Тойота виндом не развивает обороты

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

жрёт ревёт и не едет. как корова на дороге.

расход просто конский у меня даже mb w140 так не жрал, при этом тяги нет вообще машина не едет даже газель обогнать может, свечи поменял поставил njk не помогло… мотор ужасно не удобный не могу снять крышку грм такое ощущение что ремень перескочил. расхода масла нет. катализатор вырезан . грусть печаль тоска… и не много разочарование.

Toyota Windom 1993, двигатель бензиновый 3.0 л., 200 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Toyota Windom, 1992

Toyota Windom, 1994

Toyota Windom, 1995

Toyota Windom, 1993

Комментарии 22

Привет, ХХ ровно работает? УОЗ проверял? Лямбды живые?

Дружище, присоединяюсь к предыдущим словам — замена свечей мало что даст. По машине видно, что предыдущие владельцы не шибко ее лелеяли, поэтому список причин может быть огромен. Но к счастью, расходные запчасти на Виндом не дорогие, поэтому вернуть ее к бодрости в движении можно вполне легко. В первую очередь рекомендую тебе снять расходомер, дроссель и промыть их карбочистом. И клапан холостого хода тоже, только его можно промыть не снимая. Результат, думаю, сразу будет ощутим. Сеточку бензонасоса тоже обязательно проверь, может быть забита. Воздушный фильтр посмотри.
На самом деле машина хорошая и едет она вполне хорошо, когда все обслужено.

Верно уставшая, просто чтоб так вяло тянула первый раз встречаю, там очень много электрики прям ужас глаза разбегаются. Благодарю за совет попробую, а да дмрв чистил и мудрил с пружинкой в нём чуть шустрее стала, а про то что сеточка в баке забита так она и на газу не едет так что топливная отлетает.

Ну по топливной — форсунки я б промыл всё-таки.
Просто моя как-то тоже тягу потеряла, начала жрать и динамика упала. Дроссель и КХХ промыл — "прыть" вернулась)

хорошо благодарю попробую помыть, жаль гаража своего нет проще было бы.

Да ничего, у меня тоже гаража нет, все на улице во дворе делаю))

короче там все чисто сегодня что-то застучало в моторе и бежит помпа, скорей всего отъездился.

Хреново. Тебя может в нашу группу в ватсаппе добавить? Там ребята может дружно что подскажут.

у меня только вайбер есть. можно было бы не то в этой машине вообще дуб

спасибо тебе большое

Да не за что. Хотелось бы, чтобы каждый Виндом жил и ездил)

согласен машина та хорошая, просто у нас многие криворукие из-за этого они умирают быстро.

Ну, и ещё дело в том, что старые они уже и стоят они не дорого, поэтому зачастую покупатель такой машины не заморачивается над её уходом и обслуживанием, а просто выжимает из неё оставшиеся соки за копейки.

мотор блин дорогой на неё вот это плохо.

Наоборот. Контрактный мотор с маленьким пробегом можно за 30-40тыс. рублей найти.

это где? в Тюмени все жадные за дёшево только такой же хлам продадут

Во Владивостоке, в Бийске, в Барнауле много вариантов можно найти.

60-80 считаю много просят

Тойота виндом не развивает обороты

VITZ 1nz-fe 1.5L 2009

Симптомы:
Туго (не совсем прям но чувствуется) набирает обороты когда газуешь на хх
Когда на ходу дашь газу провал а потом набор оборотов (подзахлебывается а потом начинает разгоняться,) Приходится давать пинка чтобы ехала.
В общем состояние как за жопу держат при езде, особенно заметно в горку

Пока холодная все это не ощущается, отклик нормальный. После небольшого времени тупняк.

Давление насоса мерили 3.3 давит (проверялось на стоячем автомобиле) стабильное при резком повышении оборотов.

Заливаю Бенз 92 , сменил заправку - улучшений не дало
Сейчас залил полный бак +присадку для инжекторов

что было сделано:

Диагностика - ошибок нет
Было подозрение на Б.насос - поменял фильтры в баке. В баке чистота мусора нет.
Форсы чистись год назад со снятием самостоятельно. Свечи стоят новые иридиевые.
Воздушный заменён не так давно + чистилась дроссельная заслонка со снятием
Почистил МАФ - улучшений нет

P.S.:
залито Масло зимнее 0W20 totachi (оно то думаю не при делах)
на холостых не троит, заводится хорошо
Масло в вариаторе было заменено год назад

SilverStone Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Тойотофил

Пока холодная все это не ощущается, отклик нормальный. После небольшого времени тупняк.

Заливаю Бенз 92 , сменил заправку - улучшений не дало
Сейчас залил полный бак +присадку для инжекторов

что было сделано:

Причин может быть всего 4:

1 - Система подачи топлива (уплотнения, изношенность) и в частности Бензонасос, его как я понял не меняли (меняли только фильтр).
2 - Подсос воздуха
3 - Забитый катализатор
4 - Зажигание (но думаю это не Ваш случай, т.к. двигатель не троит даже)

Масла тут ни причем.

В начале нужно поискать подсос воздуха.
Если подсоса нет, то похоже на умирающий бензонасос.
Если заменить бензонасос - дорого, то многие говорят, что можно его промыть, погоняв в смеси бензина и очистителя.
Сам не пробовал, но люди говорят что чуть ли не смолы из него выходят.

www.alflash.com.ua

Однозначно определить насколько эта тема соответствует ситуации, рассмотренной в viewtopic.php?f=15&t=854 и в её ссылке на видео проверки, в данном случае, можете только Вы, исходя из результатов (повторного) теста "A/F Control" и/или с помощью пробника O 2 S Tester III ("три в одном" )

Фото состояния чувствительного элемента MAF'a, который выглядит очень "уставшим" ?

Коль в этом авто нет функции "Cylinder Compression Active Test", то её можно попытаться выполнить вручную (естественно с записью лога с контекстным набором параметров Custom Data List).

Напомню что для запуска мониторов некоторых неисправностей необходимо соблюдение определенных начальных условий и условий их проведения. И пока они не выполнены, некоторые неисправности могут быть вне поля зрения БУ.
В рекомендованной выше страничке есть их пример для AIR-FUEL RATIO (A/F) Monitor.

В каком "регионе" Techstream диагностировали этот (RHD?) Harrier, "Japan" или как?

Офф.Покажите лог того теста той Короллы и вместе попробуем разобраться.
Для справки. viewtopic.php?f=18&t=558

Фото состояния чувствительного элемента MAF'a, который выглядит очень "уставшим" ?

В каком "регионе" Techstream диагностировали этот (RHD?) Harrier, "Japan" или как?

1zz-fe не тянет. На холостых работает ровно, обороты бодро набирает.

Имеется проблема:
Не тянет, очень медленно набирает обороты. И это не субъективно :), ВАЗы (обычные) обгоняют. Обидно блин.
На холостых работает отлично. Жестковато мне кажется, но работает ровно.
Заводится хорошо.
Расход нормальный.
Обороты на холостых набирает довольно бодро.
Лямбда новая, MAF новый, на кикдаун откликается переключением на пониженную без задумки.
На холостых параметры вроде в норме (смотрю по бортовому компьютеру): время впрыска, расход воздуха, напряжение лямбды, положение заслонки.
Сам ДВС контрактный, достался в отличном состоянии (пробежал не более 10 тысяч км). Механическая часть в норме должна быть.
После установки промыл только заслонку, клапан ХХ (подзакисший был).
В движении, когда жмёшь на акселератор, очень тяжело идёт и звук такой как будто под большой нагрузкой. В горку очень тяжело идёт, скорость почти не набирает.
Новые свечи ситуацию не поменяли, мне наоборот показалось, что жёстче стал работать.
Не троит. Вибрация есть именно из-за жёсткой работы.

Коробка вроде не проскальзывает. Есть проблема с, как я понимаю с не регламентированным моментом включения блокиратора гидротрансформатора на скорости 60-70 км/ч почти накатом, но диагносты сказали, что проблема с АКПП именно из-за потери мощности ДВС.

Ездил на диагностику ДВС, посмотрели на месте, вроде всё ок, единственное сказали по топливу небольшая коррекция идёт.

Кто что подскажет?
Что смотреть ?

Исправлено пользователем sneg83 (09.01.14 17:52)

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

пчёлы - не те, кем кажутся

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

Государство - это мы?
Нет, государство - это нас!

Формально всё правильно, а по сути издевательство. (Ульянов В.И.)

Конкретные носители зла (Ульянов о бюрократии, бесхозяйственности , головотяпстве)

Формально всё правильно, а по сути издевательство. (Ульянов В.И.)

Конкретные носители зла (Ульянов о бюрократии, бесхозяйственности , головотяпстве)

Формально всё правильно, а по сути издевательство. (Ульянов В.И.)

Конкретные носители зла (Ульянов о бюрократии, бесхозяйственности , головотяпстве)

да ты че. мотор как с завода

кстати почем взял и где 1ZZ

Исправлено пользователем мистерКэт (12.01.14 18:57)

Имеется Toyota Corolla Luxel
2001
2WD
1zz-fe

Проблема такова:
Движок не тянет и очень медленно набирает обороты на ходу, на нейтрали двиг раскручивается довольно быстро.
С чего все началось:
Пропали прогревочные обороты - при запуске двиг прогревался на 1000 оборотах. Сняли дроссельную заслонку, промыли - ситуация не изменилась. После блужданий по интернету взяло подозрение что мне не промыли клапан холостого хода. При повторном посещении СТО выяснилось что его действительно не промыли. Сняли датчик клапана ХХ и выяснилось что клапан заклинило. Отквасили его, собрали БДЗ и поставили. Прогревочные обороты вернулись. Но появились другие симптомы - пропал накат (после того как разгонишься и бросишь педаль газа машина начинает сама тормозить (т.е. торможение двигателем), раньше катилась свободно), и появилась небольшая вибрация. вибрация ощущается как на положении коробки N и P, так и в положении D+тормоз. Открытую в машине дверь колбасит ого-го (Опоры двигателя в норме и были проверены). Разгоняется машина неохотно и тяжело (все таки 136 л.с. с водителем на борту и массой авто в 1 тонну должен ехать бодро), в горку едет тяжело и звук такой как-будто Газель буксирую. Кроме того было замечено - при нажатии педали газа обороты двигателя остаются на прежнем уровне несколько секунд, а потом резко подкидываются на 400 об. Также при накате (с отпущенной педалью газа) стрелка тахометра иногда не плавно опускаестя вниз, а рывками, скидывая сразу оборотов 400-600.

Не хотим набирать обороты. Toyota Yaris

Не понятная проблема: Двигатель не развивает мощность! Отправились в автосервис, все проверили все в норме и решили, путем совместных рассуждений, что это цепь! Но вот беда диагностика показывает что все датчики в порядке, но датчик на растяжение цепи почемуто не выдает ошибки, нет ни шума, да и ни каких ситуаций влияющих на ГРМ не происходило. Сами понимаете для студента 15 рублей сумма не маленькая чтоб вот так методом тыка!!

Поменяли топливный фильтр- лечше ,но в целом все так же.

Застреваем на 2000 и все тут, а потом потехоничку, потехонечку, вроде как едем.

Нужна помощь. личный опыт или информация о хороших мастерах.

to BYCA: Добрый день. Вы верно подметили. Если бы это была цепь, то наверняка сопровождалась бы соответствующими еталлическими звуками (особенно, на холодную). Думается мне, что дело в топливном насосе. Попробуйте для начала почистить сеточку насоса. Если не поможет, замените насос. Он, кстати говоря, ошибок как раз не показывает ибо просто засорен.

у меня таже проблема. менял топливный насос, топливный фильтр, чистил сетку, менял воздушный фильтр. но никакого результата. при холостом ходу обороты низкие, такое ощущение, что машина сейчас заглохнет. свечи в норме, дроссельную заслонку тоже чистил, двигатель работает тихо, ниче не стучит, кстати ЦО у меня превышено почти в 4 раза, ошибка двигателя тоже горит. все жидкости по уровням, нигде ниче не течет лямбда занты оба заменил, кстати расход по городу у меня 10-11 литров, по трассе 7-8. у меня тайота ярис, бензин, 1.3 объем, 1999 г. в.коробка-механика объездил всевозможные диагностики, поэтому заменл почти все датчики, но проблема осталась. больше всего беспокоит то, что когда пытаюсь тронуться обороты падают, такое ощущение что машина затыхается, выжимаю сцепление(не выключая первую передачу) , разгазовываю, резко газ в пол и сцепление кидаю, только тогда чуть не чуть машина начинает ехать, и так при переключении на каждую передачу. помогите пожалуйсио разобраться с проблемой, потому что я уже не знаю что делать. продавать машину жалко. спасибо. бак кстати и сеточку я тоже чистил.

Почему двигатель плохо набирает обороты

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель теряет мощность. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах потери мощности силового агрегата.

Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.

Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

Что в итоге

Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

Тойота виндом не развивает обороты

Двигатель 4S-FE не развивает обороты, не прёт. Подскажите.

ГРМ на месте, по точкам. Бензонасос поменял, фильтр то же, крышку трамблера заменил, свечи новые. С выше 2500 оборотов двигатель начинает в воздухан орать, скидывать обороты, и вообще непонятно как работает. ЧТО ЭТО ТАКОЕ? ВЫРУЧАЙТЕ.

Воздуха не хватает, воздушный фильтр на замену

причем тут безо насос,заслонку проверял

Двигатель 4S-FE

А что там с заслонкой может быть, патрубок с воздухана когда снял она на месте, не клинит, не западает. Может разобрать всю эту приблуду да почистить всё?

Если в воздухан стреляет

то раннее зажигание должно быть. Поверни трамблер против часавой стрелки на одну шкалу. Потом заведи и попробуй газануть.

Всё проверил чек не горит обороты не развивает двс 4a

Катализатор проверь может забиты

За Палладиумом в гаражах есть парень. Дьулус звать думаю что поможет. Мне помог.

У меня такое было. выяснилось под баком бензопровод помятый был.отрезал шланг поставил От уазика.

датчик мап поменяй

Похоже, что то связано с смесообразованием. Какие то датчики не работают. Если двигатель в хлам устал, из за компрессии может сапунить маслом хорошо и захлебыватся.

Я такая же ***. Че с ним делать с этим 4s

Серый, Датчик МАФ небось весь в пыли. На 2-х машинах решал вопрос чисткой проволочки карбклинером

У вас в кикдаун уходит при педали в пол, регулируйте тросик

Контакт предрохранителя посмотрите. EFI..15А. из за этого тоже может быть. у меня обороты плавали. . содовым раствором промыл и вдшкой обработал. помогло.

Снимай коллектор и сверлом на 20 катализатор свери.
И будет счастье!
Я сам все испробовал пончть не мог, а все просто.

Все на все 1.5 часа. Но с ямой или на доски заезжай как я.

Подскажите черный дым идет с трубы с 4S

серега, датчик мап проверь

Подскажите пожалуйста Камри sv30 4s на холостых обороты норм при включении д не набирает обороты не хочет ехать если ели до2х тыс поднимается со временем разгоняется ели как и бензин очень сильно употребляет в чем может быть проблема.

4с фе 1.8 рычит и не везёт разганяеся медленно

Проблема такая рванул патрубок с радиатора верхний после того как заглушил, патрубок сделал, залил тосол, заводить собрался с горем по полам завелась, стоит норм работает все, газу дал чёрный дым, и до трех тысяч оборотов доходит, потом скидывает до 2 и опять до трех, в чем проблема кто подскажет, прокладку под головой поменял, уже незнаю что дальше то и делать.

Тойота виндом не развивает обороты

ну вот их всех возможных оставшихся причин осталось попробовать выбить каталик и фильтр vvt-i почистить)) буду пробовать сегодня)) дальше отпишусь)) я добьюсь причину))

Vechij Просмотр профиля

73 регион Просмотр профиля одна из причин.

ДМРВ хрупкая штука, поэтому лучше не лезть туда ничем, а промыть струей очистителя карбюратора.
monah45rus Просмотр профиля

как проверить? не хочется покупать новый, не убедившись в работоспособности старого

Vechij Просмотр профиля

tren on Просмотр профиля

monah45rus Просмотр профиля

на диагностике показывает 2 грамма на ХХ. топливная коррекция в -7% уходит. maf-датчие проверили, в порядке. вариантов нет больше. мысль в голове заменить акпп

Vechij Просмотр профиля

monah45rus Просмотр профиля

был промыт, я же написал. да, был загажен. терморезистор в пыли, но после чистки толку все равно нуль.

Vechij Просмотр профиля

monah45rus Просмотр профиля niknos Просмотр профиля Vechij Просмотр профиля

Недостатком этого метода является факт необходимости довольно резкого нажатия педали газа диагностом, что требует определенной сноровки. При плавном наборе оборотов датчик выходит на нормальные показания, но при этом, остается неисправным. Оказалось, что для датчиков фирмы BOSСH, существует прямая зависимость между скоростью реакции и временем переходного процесса при подаче питания на сам датчик. Так же, напряжение после переходного процесса указывает на отклонение показаний прошедшего воздуха от нормы. Для исправного датчика эти параметры должны быть 2-20мс во время переходного процесса и *1.03В после него. Причем, чем меньше время переходного процесса - тем лучше. Любое отклонение от 1.03В в большую или меньшую сторону является отклонением от нормы.

Примечание: * 1.03В - такое напряжение будет в случае, если измерение производится относительно аккумулятора автомобиля. Более правильным является измерение относительно земли датчика. В этом случае, прибор будет показывать 1В. Но этот способ менее удобен в подключении, поэтому, обычно измерение проводят относительно аккумулятора и делают соответствующую поправку.

ДМРВ - Капризный датчик- потому что слишком уязвим и при этом практически не поддается диагностике. Описанный в мануале способ (снять показания при ХХ и 3000 rpm) не дает удовлетворительных результатов. Реально при подозрении на неисправность ДМРВ остается одно:

действовать "методом тыка" - смотреть что изменится при установке заведомо исправного ДМРВ.

. автомобиль стал постоянно тупить. Ясно, что при подобном поведении виноват, скорее всего, ДМРВ. Под это дело без колебаний надо найти и установить новый датчик.

1) ДМРВ все же не поддается диагностике сермяжными методами Диагностика "CE" при выходе ДМРВ из строя - скорее исключение, чем правило.

Метод, рекомендованный мануалом, не гарантирует исправность ДМРВ. Единственный способ при подозрении на ДМРВ - ставить заведомо исправный датчик и смотреть, что изменилось.

2) Я все больше укрепляюсь во мнении, что часто обсуждаемая тут проблема: глохнет двигатель - во многих случаях вызвана неисправностью ДМРВ.

3) ДМРВ нужно беречь. Принаиглавнейший враг - воздух мимо фильтра, в этом случае ДМРВ живет максимум 2..5 тыс.км. Чтобы избежать этого, нужно устранить негерметичности между корпусом фильтра и ДМРВ. Также возможна негерметичность из-за кривого расположения самогО фильтра внутри корпуса. Hу и, понятно, важно качество фильтра. Если с подсосом воздуха все благополучно, то считается, что он дает правильные показания на протяжении примерно 20 тыс.км. После чего начинает врать - ухудшается динамика, растет расход, наблюдается затрудненный пуск. Второй враг - картерные газы, добирающиеся до ДМРВ.

Буду рад, если эти мои соображения позволят кому-нибудь сэкономить время, нервы и деньги.

Диагностируется ДМРВ очень просто: вставляешь булавку между резиновым уплотнителем и желтым проводом в контакте ДМРВ и замеряешь напряжение. В идеале - 0,99В. Ну, плюс погрешность +-0.04В. Если напряжение больше 1.03 - ДМРВ умер.

А как сам контроллер диагностирует ДМРВ? Другими словами, мертвый ДМРВ чудесно будет обнаружен контроллером самостоятельно. Более того, он сделает это лучше: измерить напряжение прибором можно один раз, а контроллер это делает (условно) постоянно, поэтому способен "поймать" и кратковременный дребезг, пропадание контакта и т.п.
Полностью неисправный ДМРВ диагностируется легко: и измерением напряжения , и снятием показаний диагностическим прибором и т.д. Беда в том, что полностью неисправный ДМРВ - большая редкость. ИHОГДА вызывает диагностику "CE", в основном автомобиль не едит и плохо заводился.
В реале неисправный ДМРВ доступными способами чаще всего не диагностируется.

Тойота виндом не развивает обороты

1MZ-FE (3.0 EFI) тип'93/96/01. Применение: Camry 10U 1993-96, Lexus ES300 1993-96, Avalon 10U 1994-96, Windom 20 1996-98, Mark II Qualis 1997-99, Avalon 10J 1995-2000, Avalon 10U 1996-99, Camry 20U 1996-2001, Camry 30U 2001-03, Lexus ES XV20 1996-2001, Sienna 10 1997-2000

2MZ-FE (2.5 EFI) тип'96. Применение: Windom 20 1996-2001, Camry Gracia 20 1996-2001, Mark II Qualis 1997-2001

3MZ-FE (3.3 EFI VVT) тип'03. Применение: Camry 30U 2003-06, Highlander 20 2003-07, Sienna 20 2003-06, Lexus RX330 2003-06, Lexus ES330 2003-06

3MZ-FE (3.3 EFI VVT HV) тип'05. Применение: Harrier Hybrid 30 2005-12, Kluger Hybrid 20 2005-07, Highlander Hybrid 2005-07, Lexus RX400h 2005-08

Механическая часть

В двигателе применяется алюминиевый блок цилиндров с тонкими чугунными гильзами и закрытой рубашкой охлаждения (в отличие от всех последующих серий с открытой рубашкой), угол развала цилиндров составляет 60°. Капитальный ремонт двигателя производителем не предусматривается по определению (на практике, разумеется, все решаемо).

Гибридная версия 3MZ отличается от обычной смещенными на 28° в сторону задержки фазами впуска.

На двигателях 1MZ соударения клапанов и поршней при обрыве ремня не происходит, но 2MZ и 3MZ относятся к interference.

Шестеренный масляный насос трохоидного типа приводится непосредственно от коленчатого вала. Масляный фильтр классический, установлен горизонтально со стороны левого полублока.

Помпа устанавливается в камере, отлитой в развале блока цилиндров, и приводится обратной стороной ремня ГРМ. Термостат механический, температура открытия 77-82°C. Контуры охлаждения головок соединяются каналами впускного коллектора.

С тип'97 и '01 применяется пневмопривод AICV, перекрывающий один из двух каналов между воздухозаборником и фильтром. При низкой и средней частоте вращения клапан закрывается, воздух проходит к фильтру через отверстие меньшего размера, что помогает резонатору снизить шум на впуске. На высоких оборотах оба канала открываются, повышая эффективность впуска.

Почти все версии оснащались системой ACIS разной степени сложности, изменяющие эффективную длину впускного тракта для улучшения характеристик двигателя за счет эффекта динамического наддува при пульсации воздушного потока в коллекторе.

В системе с одним приводом ресивер разделен перегородкой, заслонка в которой управляется пневмоприводом. Включенный VSV закрывает клапан, в результате рабочая длина впускного коллектора увеличивается, улучшая эффективность впуска на низких и средних оборотах. Выключенный VSV открывает клапан, рабочая длина впускного тракта сокращается и максимальная эффективность реализуется на высоких оборотах.

На некоторых моделях в глушителе находится механический клапан, регулирующий поток отработавших газов. При низкой частоте вращения закрытый клапан способствует снижению шума, при высоких оборотах он открывается, уменьшая противодавление на выпуске.

Для 1MZ тип'96 американского рынка в качестве фирменного кита от TRD предлагался приводной нагнетатель.

Топливная система и система управления (EFI)

Впрыск топлива - традиционный распределенный, в нормальных условиях - секвентальный. В некоторых режимах (при низких температурах и небольшой частоте вращения) может использоваться групповой впрыск. Впрыск может быть синхронным (один раз за цикл, при одном и том же положении коленчатого вала, с коррекцией продолжительности впрыска) или асинхронным (независимо от положения коленвала).

Изначально применявшийся 16-битный процессор ЭБУ двигателя с тип '03 был улучшен до 32-битного.

Первая версия тип'93 имела топливную систему с линией возврата, вакуумным регулятором давления, фильтром под капотом и функцией повышения давления на горячем двигателе (посредством VSV). После тип'96 используется система без линии возврата, с встроенными в модуль насоса регулятором давления и топливным фильтром. Демпфер пульсаций давления внешний, на топливном коллекторе.

Форсунки ранних типов - с вспомогательным воздушным каналом, далее - обычные форсунки с 12-точечным распылителем.

Дроссельная заслонка прошла путь от самого раннего варианта с концевым выключателем и регулятором холостого хода роторного типа, до полноценного ETCS, без механической связи с педалью, полностью электронным управлением, бесконтактными датчиками положения заслонки и акселератора.

Датчики детонации установлены на каждом полублоке в зоне среднего цилиндра, на поздних типах используются более удачные плоские широкополосные пьезоэлектрические датчики.

Кислородные датчики тип'93/96 - по одному в каждом выпускном коллекторе, один после единственного катализатора. На тип'03 первый датчик для каждого полублока - планарный (плоский) датчик состава смеси (AFS), за каждым из двух передних катализаторов стоит по обычному кислороднику.

Датчики положения коленвала и распредвалов - индуктивные.

EGR (система рециркуляции отработавших газов) отравляла своим существованием ранние типы американского рынка. Сначала в простейшем варианте, с вакуумным модулятором и одним VSV, с тип'96 - с ШИМ-регулированием вакуумного привода и обратной связью по датчику положения клапана EGR.

PCV (вентиляция картера) - свежий воздух поступает к передней головке, картерные газы отбираются во впускной коллектор через клапан PCV в задней головке. Маслоуловители смонтированы в клапанных крышках.

Электрооборудование

Система зажигания тип'93 - с отдельными катушками, однако запитанными через единый коммутатор. Тип'96 получил систему DIS-3 (x2) - от катушки, установленной на свече одного цилиндра к свече второй головки идет высоковольтный провод, искра подается одновременно на обе свечи (типа Denso PK20TR11 или NGK BKR6EKPB11, двухэлектродные с платиновым покрытием). Более свежие типы получили классическую DIS-6 (отдельная катушка зажигания на каждый цилиндр, свечи "иридиевые" Denso SK20R11 или NGK IFR6A11).

Генератор тип'03 - с сегментной обмоткой, отдачей 130А.

Стартер тип'01 и 03 - нового образца (мощностью 1.7 кВт), с планетарным редуктором и сегментной обмоткой якоря, вместо обмотки возбуждения устанавливаются постоянные и интерполяционные магниты.

Гибридные 3MZ не имеют стартера и генератора.

Привод навесных агрегатов - отдельными ремнями.

Двигатели MZ довольно скучны с точки зрения публицистики - ввиду отсутствия критических дефектов.

• Единственный громкий скандал начала 2000-х был связан с проблемой oil gelling / oil sludge - но тогда дефект во многом обуславливался особенностями эксплуатации.

• За ранними типами отмечалась чрезмерная чувствительность в отношении контроля детонации, что приводило к переключению на неоптимальные УОЗ и ухудшению отдачи.

• На US-версиях традиционные сложности создавали ненужные элементы снижения выбросов, вроде бессмысленно-сложной EVAP (в обычном исполнении для Европы или Японии она совершенно беспроблемна).

• Понятно, что сегодня все MZ являются моторами уже пожилыми, если не древними, и общая проблема масложора (свыше литра на тысячу) является для них скорее нормой. Однако он до сих пор часто бывает связан не с понятным износом, старением колпачков и залеганием колец, а с неудачной конструкцией системы вентиляции картера. И в значительной степени вопрос решается народными средствами, очисткой чрезмерных отложений того самого oil sludge, установкой модифицированных клапанных крышек, перестановкой клапана PCV на переднюю головку и т.п.

MZ не является первым мотором "третьей волны" - с революционными сериями NZ-ZZ-AZ их роднит только алюминиевая конструкция блока. И в отличие от большинства из них, первая из "одноразовых" тойотовских серий оказалась более чем удачной и надежной.

Серию MZ можно назвать и самой "народной" из условно премиальных - это были самые доступные тойотовские моторы с более чем четырьмя цилиндрами и двумя сотнями лошадей, да и оснащались ими куда более практичные и массовые модели, нежели узконаправленные заднеприводные седаны с легендарными JZ.

Читайте также: