Троит на холостых оборотах audi a4 b6

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Троит движок на Audi A4. Какая может быть причина?

Троит движок, искра нормальная… Какая еще может быть причина такой роботы двигла?

Помогите советом, чек горит, диагностика говорит колодки менять, начал троить. То ли двигатель, то ли АКПП пинает, не понятно. Да ещё непонятный свист появился со стороны заднего л.

Стрелки не показывают правильно, тахометр стоит на нуле. И на компрессор не идет питание, а вентилятор включается. И еще троит двигатель. Подсоса воздуха нет, свечи рабочие, компре.

На холостых оборотах работает устойчиво, но при резком нажатии на педаль газа начинает троить. На диагностике ничего не нашли. Ошибок нет, пропусков в зажигании нет. Метки ГРМ совп.

Здравствуйте, подскажите что с машиной. При трогание с места идёт вибрация и падение оборотов, чуть даже не глохнет (потом плавают). В пробках когда играешь с педалью газ-сцепление.

Здравствуйте. Подскажите из-за датчика распредвала может плохо заводится и подстраивать на оборотах.

Могут быть проблемы с форсунками (нужна проверка на стенде), возможно нужно снять и почистить.

Воздух в магистралях. Мелкий пузырёк ведёт как раз к «дрожанию» мотора. Нужно внимательно осмотреть впускной коллектор!

В 90% случаях виновата катушка зажигания (слабое место Ауди 4). Если дело в ней, то в таком состоянии ездить не рекомендуется, катализатор сдохнет, да и вообще вероятность загорания катушки велика! Чтобы проверить катушка или нет нужно: снимать поочередно фишки с катушек, и если работа двигателя изменилась, значит катушка работает, если изменений нет катушке хана (но это не панацея а коленный метод).

Чтобы доехать до магазина за новой катушкой или СТО на диагностику, необходимо отключить подачу топлива в цилиндр, сняв фишку с форсунки, на котором не работает катушка, и так ехать дабы не убить катализатор.Искра во всех горшках есть? Так же может быть дело было в свечном проводе на 4 горшке.

Если ничего из перечисленного, то нужна диагностика vag-com. Для экономии времени можно сразу перейти к этому пункту, если есть возможность.

Не заправился вовремя, начал "троить" ALT. Что это?

Предыстория:
1. А4 АЛТ 2,0, Мульт, 05 г, 90 ткм.
2. Не успел сегодня заправится утром, посему приехал на работу с баком в середине красной зоны и 70 км. остатка по компу.
3. (может и не связанное) У меня уже около года периодически глючит блок упраления мультом (диагноз уже поставлен, но руки не дозодят доехать починить). Выражается в периодическом моргании индикациию. Лечится, как правило, временем (мин 20-30) - потом все ок м.б. несколько дней. Машина вообще ездит редко. 2-3 раза в неделю по 20-30 км.

Сама история:
Вечером выехал с работы (машина из теплого паркинга, посему ничего не отмерзло), но, как и большинство москвичей, угодил в пробку. Где-то через 20 мин. опять глюканул мульт и коробка начала моргать. Не обращаю внимания, ибо привык. Еще где-то через полчаса неспешного тырканья в пробке на хх обороты начали делать 600-900 туды-сюды, по кузову пошла вибрация. Совсем кпп поплохело, подумал я. Начал листать в телефоне номера эвакуатора, но продолжал тащиться в пробке, ибо меня съедят вместе в машиной, если я встану на однополоске

Но, через 10 мин коробка опять вошла в обычный режим работы, а троение в пробке не прекратилось. Машина уже вся дергаться начала, аж подташнивает .
Дергалась и на д, и на п, и на нейтрали. Глушить не рисковал.

Пробка закончилась. Вышел на оперативный простор. Разгон. В диапазоне 1500-2500 жуткая вибрация по всему кузову (степень нажатия педали роли не играет, что в пол, что на 10%).
Чуть отпускаю газ - вибрации нет. Чуть обороты перевалят за 3000 - вибрации нет.
Комп в этот момент показывает остаток бенза 30 км. Шкала на предпоследней риске.

Доезжаю до заправки в этот момент. Заливаю полбака 95. Поехали. Без изменений. Дикая вибрация. Ну, если бензин, то ему надо еще дойти.
Подъезжая уже к дому где-то через 5 км. вибрация вроде стала меньше. У дома она пропала на хх, но если давать газа на месте, то отчетливо чувствуется и слышится некое троение в диапазоне 1500-2500.

+ какой-то странный запах выхлопа, или это уже субъективизм, ибо газовал на месте.

Какие вижу варианты:
1. Бензина совсем мало, никогда там мало не оставлял. В баке г. и вода (машина ночует и дневует в теплом паркинге, а ездит по холодной улице = конденсат точно есть). Безонасос начал качать эту смесь. Либо ему поплохело, либо свечам.
Лечение: либо само пройдет, либо чистить.
Смущает то, что чек не загорелся, хотя должен, если там со смесью беда.

2. Мультик окончательно тронулся до состояния дефолта. Смущает то, что вроде как на нейтрали и паркинге он развязан с двигателем. А вибрация есть. И почему именно на 1500-2500.
В движении вибрация есть лбой скорости - 20 или 100.

В гараже открыл капот. Ничего странного не увидел. Жижи все в норме. Масла, как обычно для альта, долил поллитра до уровня мах, но это стандартная операция .

Какие могут быть варианты?

Для себя уже принял решение, что завтра поеду на этой авто. Надеюсь, что не развалится. А если уж (3хтьфу), то в сервис.

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Ауди А6 1,8t (двигатель троит)

Стырил с другого форума
ПРИЧИНЫ НЕУСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ:

1) подсос воздуха в системе впуска через:
вакуумный усилитель тормозов, контур продувки адсорбера, корпус дроссельной заслонки, прокладки в сопряжениях элементов системы, хомуты, порывы, порезы;

2) подсосы воздуха в системе выпуска:
в районе1-ого Lambda зонда;

3) загрязнение, выход из строя элементов корпуса дроссельной заслонки:
РХХ (регулятор холостого хода), жиклёр вентиляции картерных газов на хх (холостом ходу), дроссель, диффузор (изменение перетечек воздуха), ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки);

4) загрязнение, выход из строя форсунок:
«метод баланса форсунок» позволяет оценить разброс расходных характеристик;

5) потеря давления топлива в топливной рампе:
фильтры, насос, регуляторы давления топлива;

6) свечи зажигания:
зазор, шунты (сопротивление), состояние изоляторов;

7) вентиляция картерных газов:
давление недопустимо, соответствующий диаметр жиклёра в основном контуре вентиляции;

8) высоковольтные провода:
сопротивление не ниже номинала;

9) катушка зажигания:
энергоёмкость не ниже номинала;

10) клапанная пара ГРМ (газораспределительного механизма) [клапан-седло]:
герметичность, направляющая клапана в допуске;

11) разброс степени сжатия по цилиндрам:
в пределах допуска;

12) расходомер воздуха:
проверка путём замены на заведомо исправный;

13) Lambda зонд:
период перекладки 1-ого зонда (бедная/богатая) не более 2,8 сек., иногда путают местами Lambda зонды (передний с задним);

14) клапан продувки адсорбера:
«зависание» в открытом состоянии;

15) ДПКВ (датчик положения коленчатого вала):
на датчик намагничивается металлический мусор, большой/маленький зазор между датчиком и задающим диском, провёрнут задающий диск;

16) ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциальный) регулятор хх:
не верно откалиброван на заводе производителе;

17) неуравновешенность эл-ов двигателя:
КШМ, маховик, сцепление;

18) закапчивание (закоксовывание):
тарель впускного клапана ГРМ, распылителя топливной форсунки.

Audi A4 1997 1,6i иногда троит или плавают обороты

Audi A4, 1,6i, 1997 года - столкнулся с иногда такими возникающими симптомами:
1. Иногда не сразу заводится - двигатель схватывает, но сразу же пропадают обороты и либо сам двигатель "вытягивает", либо помогает подгазовать и тогда уже работает нормально.
2. Иногда не сразу заводится по вообще интересной схеме - двигатель "схватывает", но ровно через секунду-две глохнет. Подгазовать не помогает - обороты увеличиваются согласно нажатию на педаль газа, но все равно через тот же промежуток времени глохнет - "помаслать" педаль газа не помогает. Такое при запуске может произойти 1-2 раза, однажды не мог так завестись минут 15. Но опять таки, такая ситуация возникает эпизодически, может -надцать раз подряд заводиться нормально. Одно время обратил внимание, что такая неисправность вроде как появлялась, когда было сыро на улице, но четкой закономерности - "дождь>заводится не с первого раза" - нет. Холодная или горячая машина - значения не имеет. При этом, если машина завелась - едет как часы и не глохнет.
3. Иногда при движении, когда сбрасываешь газ и включаешь нейтралку могут начать гулять холостые обороты - обороты падают, компьютер их поднимает. Так может произойти 1-2 раза, потом опять все нормально.
4. Иногда (опять-таки - системность непонятна) начинает подтраивать двигатель (соответственно с потерей мощности) - помогает на холостых прогазовать - и поехали дальше в большинстве случаев нормально.

Что самое интересное - была ситуация: вечером еле доехал до места - то троит, то гуляют холостые, утром сел в машину - с полоборота завелась, день отъездил, хоть бы что.

Намеченный план:
1. Поменять свечи (последняя замена была 25-30 тыс.км назад).
2. Поменять высоковольтные провода (честно говоря точно не помню, но по-моему их один раз меняли за последние 6 лет).
3. Заменить топливный фильтр - менялся последний раз 30 тыс. км назад.

Потом уже колупаться с компьютером и прочими датчиками.

В связи с этим:
1. Какие есть отзывы по свечам - не хочу полагаться на советы СТО, на котором делали или будут делать замену. Почему не хочу полагаться - менял у них пружины, потом как выяснил поставили одни из самых дешевых с наценкой так 15-20% от их розничной цены. Также были некоторые вопросы и по другим работам. Что лучше брать по соотношению цена/качество?
2. Тоже касается высоковольных проводов - вижу варианты JP-GROUP, BOSCH, NGK - цена гуляет от 200 до 550 грн.
3. Тоже касается топливного фильтра - или в этой ситуации особо заморачиваться не стоит?

Времени самостоятельно заниматься особо машиной нет - но и решить вопрос хочется, не переплачивая сверху ненужные деньги.

Также еще может будет у кого совет - летом менял шланг высокого давления в ГУР - он потек, меняли только шланг, но сам насос гидроусилителя иногда гудит громче чем обычно - есть ли способы реставрации насоса ГУР или лечится только полной заменой? На новый или бывают каким-то образом нормальные варианты с разборок (в чем я почему-то сомневаюсь. )

Двигатель троит на холостом ходу: основные причины

Достаточно частой неисправностью является неустойчивая работа двигателя в режиме холостого хода, в моменты так называемых перегазовок, а также когда обороты во время езды низкие. Водитель в этом случае начинает ощущать усиление вибраций на руле, рычаге КПП и по кузову.

При этом если обороты увеличить на ХХ или тогда, когда двигатель находится под нагрузками (при езде), работа силового агрегата нормализуется, подергивания ДВС исчезают, мотор работает ровно и стабильно. Далее мы рассмотрим, почему троит двигатель на холостых и что делать водителю в такой ситуации.

Мотор троит на холостых оборотах: распространенные причины и быстрая диагностика

Вполне очевидно, что с подобной неисправностью эксплуатировать ТС становится затруднительно, так как приходится постоянно повышать обороты для поддержания нормальной работы ДВС. В результате заметно увеличивается расход топлива, холодный пуск мотора также может быть сильно затруднен и т.д.

В самом начале нужно определить, какой из цилиндров не работает. Для этого следует завести ДВС, после чего по очереди отключать высоковольтные провода от свечей. Если после отсоединения питания работа двигателя меняется, это значит, что цилиндр рабочий. Отключение питания от нерабочего цилиндра, напротив, не приведет к изменению звука и характера работы силового агрегата.

В ряде случаев замена свечи зажигания или ее чистка позволяет нормализовать работу двигателя и избавиться от «троения». Следует помнить, что хотя свечи могут быть рассчитаны на 30-80 или даже 100 тыс. км. пробега, в условиях езды на отечественном горючем часто приходится менять данные элементы уже на 20-25 тыс.

Еще важно учитывать, что проверяя высоковольтное оборудование, нужно соблюдать технику безопасности. Если опыта нет, тогда желательно под ноги положить деревянный брусок, коврик из резины и т.п. Также отсоединяя провода от свечи, нельзя держаться за колпачок. Нужно браться за высоковольтный провод. При этом нужно стараться не касаться двигателя и кузова авто.

Параллельно следует понимать, что бронепровода также могут быть повреждены и пробивать. Кстати, если искра куда-то «уходит», в темное время суток бывает достаточно заглянуть под капот, чтобы обнаружить пробой.

Отметим, что когда троит дизель, для проверки нужно выполнять поочередное отключение подачи дизтоплива на форсунки. Для этого производится откручивания штуцеров на магистралях высокого давления.

А теперь давайте представим, что нужный цилиндр найден, при этом свеча дает искру, бронепровод в полном порядке, а мотор все равно троит. В этом случае нужно еще раз выкрутить свечу и осмотреть наконечник, определяя, влажный он или сухой. Как правило, это укажет на проблемы со смесеобразованием.

Если свеча мокрая, тогда топливно-воздушная смесь может оказаться слишком обогащенной. Сухая свеча указывает на излишнее переобеднение смеси. Как в первом, так и во втором случае цилиндр на такой смеси работать не будет даже при условии исправной системы зажигания. Причиной может стать загрязнение или повреждение форсунок, а также подсос лишнего воздуха.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему вибрация двигателя передается на кузов автомобиля. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах повышения уровня вибраций во время работы ДВС на холостом ходу и под нагрузкой.

В рамках диагностики можно выполнить быструю проверку форсунок, отсоединив от них фишки питания. Если при отключении питания от какой-либо форсунки работа двигателя не меняется, тогда это и есть неисправный элемент. Для подтверждения или опровержения следует поменять эту форсунку местами с той, которая стоит в соседнем цилиндре. Если цилиндр будет работать нормально, тогда дело не в форсунке.

Напоследок следует помнить, что инжекторный двигатель также троит во многих случаях по причине повреждения или выхода из строя катушек, коммутаторов, датчиков ЭСУД, неправильно выставленных меток ГРМ и т.д. В одних случаях искры может не быть, в других искра есть и с топливоподачей все нормально, но троение все равно присутствует.

В подобных ситуациях самому решить проблему, особенно в дороге, будет крайне сложно. Лучше сразу отправляться на компьютерную диагностику. Например, выход из строя или неверный сигнал от ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) часто является причиной того, что двигатель неровно работает и троит на холостых.

Советы и рекомендации

Как видно, если двигатель троит на холостых оборотах или при низкой частоте вращения коленвала, причины могут быть разными. При этом важно понимать, что сбои в работе трамблера или бензонасоса также могут быть приводить к нарушениям во время работы ДВС, однако в этом случае мотор зачастую будет троить по всем цилиндрам поочередно.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему троит дизельный двигатель. Из этой статьи вы узнаете о распространенных причинах троения и усиления вибраций дизеля, а также как проводить диагностику на моторах данного типа.

Зачастую отклонения в работе двигателя уже являются поводом для замены не только свечей и фильтров, но и чистки системы питания, проверки бензонасоса и давления топлива, а также проведения компьютерной диагностики. Если проблему не устранить своевременно, неисправность будет прогрессировать, что в дальнейшем часто приводит к дорогостоящему и сложному ремонту двигателя.

Почему двигатель может вибрировать на холостых оборотах. Причины неисправности, диагностика. Советы и рекомендации по снижению уровня вибраций мотора.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Троит на холостых оборотах audi a4 b6

В случае, если на вашем автомобиле начал троить двигатель, необходимо произвести компьютерную диагностику, это осуществляется с помощью специального комплекта, в который входит диагностический шнур и программа для диагностики. Программа считывает ошибки, которые были выявлены внутренними датчиками двигателя.
При отсутствии ошибок, диагностика проводится на основании анализа данных работы двигателя, его физических характеристик.

Возможно, вы заправились некачественным топливом и теперь необходима промывка топливной системы, а также замена свечей. Также, если ситуация началась после замены масла, есть вариант, что вам залили некачественное масло и необходима повторная замена во избежание неприятных последствий.

Из наиболее распространённых причин — пропуски зажигания. Данная поломка может быть вызвана выходом из строя свеч зажигания, катушки зажигания, отсутствием контакта или обрывом проводов, проводящих электричество для зажигания. В таком случае наиболее адекватный подход к решению вопроса — замена, благо эти детали имеют невысокую стоимость. Даже если не работает одна катушка, лучше заменить все, во избежания возникновения аналогичных проблем.

Также есть вероятность проблемы с форсунками, которые можно снять и прочистить.
Мог произойти разрыв мембраны на маслоотделителе, в таком случае будут слышен звук всасываемого воздуха в непосредственной близости от мембраны.

Данные проблемы актуальны почти на всех двигателях концерна VAG.

Более конкретно мы хотим рассказать о возможных причинах протроев на Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ, с моторами 1,2 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI

В случае с этими моторами, причины пропусков зажигания могут быть следующими:

1. Компрессия в цилиндрах ниже нормы. Это может быть вызвано разрушением поршня, перемычек, залеганием поршневых колец, общим износом поршневой группы, неплотным прилеганием клапанов ГБЦ.

2. Неисправность механизма газораспределения, в том числе, неисправность гидрокомпенсаторов, износ кулачков распредвала.
3. Фазы газораспределения на соответствуют нормам завода-производителя, причины могут быть следующие:

3.1. Перескок цепи
3.2. Неисправность механизма фазорегулирования
3.3. Растяжение цепи
4. Неисправна одна из свечей зажигания.
5. Поломка катушки зажигания.
6. Не работает топливная форсунка.
7. Система вентиляции картерных газов не герметична.
8. Разгерметизация системы наддува воздуха.
9. Задний сальник коленвала пропускает воздух.
10. Неисправность датчиков мотора.
11. Разрушенный катализатор.
12. Неисправный топливный насос.
13. Антифриз в камере сгорания топлива.

В любом случае, если ваш двигатель троит, необходимо провести диагностику, чтобы избежать серьёзных поломок и вовремя произвести ремонт, тем самым сэкономив время и деньги.

Также вы можете посмотреть, как именно мы осуществляем ремонт двигателей Ауди, Фольксваген, Шкода и Порше, щёлкнув по следующим ссылкам:

на холостых троит

Добрый день.
Сегодня днем заправил полный бак бензина на одной заправке на которой давно не заправлялся. После трех часов езды двигатель начал троить на светофорах ,думал что заглохну но не нет, давя на газ дерганья прекращались.

Из подозрений думаю что свечи или бензин.

Вот ошибки сделанные сегодня вечером китайским шнурком.

VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910

Chassis Type: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77

14 Faults Found:
17862 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235)
P1454 - 35-00 - Short to Ground
17866 - Exhaust Gas Temp Sensor 2 (G236)
P1458 - 35-00 - Short to Ground
18032 - MIL Request Signal Active (Check TCM for errors too!)
P1624 - 35-00 -
17535 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult)
P1127 - 35-00 - System too Rich
17537 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult)
P1129 - 35-10 - System too Rich - Intermittent
17887 - Brake Boost Vacuum System
P1479 - 35-10 - Mechanical Failure - Intermittent
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
17869 - Exhaust Gas Temp Regulation for Bank 1
P1461 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 -
16686 - Cylinder 2
P0302 - 35-00 - Misfire Detected
16687 - Cylinder 3
P0303 - 35-00 - Misfire Detected
16685 - Cylinder 1
P0301 - 35-00 - Misfire Detected
Readiness: 0000 0000

2 Faults Found:
17125 - Torque Converter Clutch
P0741 - 35-00 - Stuck OFF / No Power being transferred
18265 - Load Signal
P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent

2 Faults Found:
18265 - Load Signal
P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent
00526 - Brake Light Switch-F
27-10 - Implausible Signal - Intermittent

No fault code found.

1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent

Переводы ошибок я нашел. Но так как я не селен в ремонте машин они мне мало что дали.

Хотелось бы узнать с чего начать и что делать заранее спасибо.

zeroset

Я бы для начала залил бы сверху проверенного бензина и сбросил ошибки
Потом бы день поездил и почитал снова
Уверен, что половина ошибок уйдет

А так ругается на лягушку стопов, на оба дтог, на дмрв, на богатую смесь, на лямбду и пропуски в первых 3х горшках

И еще пара ошибок, которые надо гуглить, сходу перевести их не смог

В общем, раз началось все с плохого бенза - налей хорошего, покатайся денек и отпиши сюда о результатах

Crestorm

С Вашего позволения я попробую .
Давайте по форме :причина -следствие и приоритет ) Что-бы убрать мусор из протокола ..
Приоритет 1
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent - Расходомер - слишком низкий уровень сигнала (скачек сигнала в низ в амплитуде около 3 мс ,в параметрах VAG-COMa не увидеть )
Это причина ,теперь ряд следствий ..
АКПП
18265 - Load Signal
P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent
АБС
18265 - Load Signal
P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent

Сигнал нагрузки ,ошибка в передаче данных
ну и следствие ошибка в блоке пневмоподвески (34) уже производное от ошибки в блоке АБС
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
Ошибка по определению величины нагрузки расходомером основная поскольку идет серьезное ограничение мощности в этом случае ,и состояние расходомера в данном случае с качеством топлива никак не связано !
Приоритет 2
17862 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235)
P1454 - 35-00 - Short to Ground
17866 - Exhaust Gas Temp Sensor 2 (G236)
P1458 - 35-00 - Short to Ground
следствие
P0571 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
17869 - Exhaust Gas Temp Regulation for Bank 1
Как не странно ошибки по термопарам (датчикам температуры ОГ ) вызывают
немедленное ограничение мощности ,и наддув уже не такой резвый ,связано это с системой безопасности в качестве предотвращения пожарной ситуации -выход замена датчиков(идут вместе с блоками) ,перепрошивке по данному вопросу в отличии от аналога ТТ здесь ЭБУ не поддаются к сожалению (((
Приоритет 3
17535 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult)
P1127 - 35-00 - System too Rich
17537 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult)
P1129 - 35-10 - System too Rich - Intermittent
Выход регулировки холостого хода с переобогащением смеси (мультипликатив )
Возможно это проблемы с герметичностью впускного коллектора ,чистоты заслонки или топливной системой ,а возможно виноват лямбда -зонд до катализатора правой ГБЦ
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent))
Добавляем к проблеме смеси на Х.Х. ошибки по пропускам :
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 -
16686 - Cylinder 2
P0302 - 35-00 - Misfire Detected
16687 - Cylinder 3
P0303 - 35-00 - Misfire Detected
16685 - Cylinder 1
P0301 - 35-00 - Misfire Detected
Readiness: 0000 0000
. и получаем "джентельменский набор к чеку"))
18032 - MIL Request Signal Active (Check TCM for errors too!)
P1624 - 35-00 -
Теперь о "мусоре" ..))Быстренько пробегусь
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent -замена выключателя стоп-сигнала

17887 - Brake Boost Vacuum System
P1479 - 35-10 - Mechanical Failure - Intermittent несмотря на страшный перевод " вакуумная система тормозов механическая неисправность "-одна из самых безобидных ошибок в перечне )) Проблема в воде, которая вакуумном усилителе накапливается и попадает со временем в датчик разряжения который влияет только на работу эл.вакуумной помпы (при холодном запуске ) ,можно забить или поменять .
2 Faults Found:
17125 - Torque Converter Clutch
P0741 - 35-00 - Stuck OFF / No Power being transferred
Муфта блокировки гидротрансформатора нужен его ремонт ,следствие -повышенный расход топлива на высших передачах ..
Пожалуй все .. По пропускам на РЯДЕ цилиндров будьте весьма осторожны ,ибо к ним может привести и забитый катализатор и проблема с фазами газораспределения .
P.S. Автомобиль с таким набором неисправностей не может ехать как 2.7Т ))

Denis Turbo Union

По двигателю:
Я так понимаю для начала нужно заменить датчики температуры ОГ и Лямбда зонд?

А так хотелось бы по поконкретнее с чего начать.

я как бы в ремонте не силен. Я понял что вы дали развернутый ответ. Но для меня это сложно.
1

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Техподдержка
Поиск

На холостом ходу без нагрузки троит 4.2. .

Вообщем проблема такая S8 4.2 2000г, на холостом ходу движок колбасит как будто не работает два цилиндра но едит изумительно не тупит, нет и перерасхода бензина. Диагностика показывает что Ошибок нет.
Что сделали: Заменили катушки, свечи, натяжители цепи, Проверяли метки, Заменили кольца на форсунках.
Что примечательно: правая сторона двигателя (по ходу авто) реагирует на отключение цилиндров меньше чем левая.(пример: отключаю на холостых два любых цилиндра с права, и двигатель работает без изменений, что не скажиш про левую сторону, там даже на один цилиндр реагирует)

Заранее спасибо за советы!

Это на каком движке? На дорестовой эске 14.5 с новья. На ресте возможно поменьше будет, но никак не 11

Но в любом случае, 15 многовато

Тогда у тебя 2 лямбды, их разъемы находятся что-то около голов, с задней стороны. На ресте немного по другому
Вот как выглядит разъем:

А так, ищи на форуме, как проверить показания расходомера, лямбд, катушек, замерь компрессию, проверь подушки двигателя)))) ведь может тупо трясет из-за них, а никаких пропусков и нет на самом деле. обязательно посмотри пропуски зажигания в показаниях двигателя. Помнится писали, что если они есть, но крайне мало - ошибок не будет. Их можно посмотреть в реальном времени в показаниях двигателя.

Читайте также:

Троит на холостых оборотах audi a4 b6

Троит движок на Audi A4. Какая может быть причина?

Не заправился вовремя, начал "троить" ALT. Что это?

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Утро, дождь, нет искры

Мотор троит под нагрузкой

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

Я у мамы инженер!

Ауди А6 1,8t (двигатель троит)

Audi A4 1997 1,6i иногда троит или плавают обороты

Двигатель троит на холостом ходу: основные причины

Мотор троит на холостых оборотах: распространенные причины и быстрая диагностика

Советы и рекомендации

Троит на холостых оборотах audi a4 b6

на холостых троит

zeroset

Crestorm

Denis Turbo Union

На холостом ходу без нагрузки троит 4.2. .

На холостом ходу без нагрузки троит 4.2. .

Это «бу-бу-бу» неспроста!