Трясется нога на педали газа

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Вибрация на педалях сцепления, тормоза, газа: какие причины?

Любая появившаяся вибрация на педалях управления авто всегда «говорит» о какой-либо неисправности. При этом данная неисправность может появиться как на одной из педалей, так и на всех одновременно. В данной статье постараемся разобрать причины происхождения вибрации на педалях. Для начала поговорим о данной неисправности только на одной из педалей управления. На фото: педали автомобиля Педаль сцепления Подобная неисправность может появиться как при длительной эксплуатации автомобиля, так и после замены комплекта сцепления, либо одного из его элементов. В случае, когда вибрация появилась во время эксплуатации машины, то причины могут быть при износе таких элементов как: • Корзина; • Ведомый диск; • Выжимной подшипник; • Направляющая подшипника; • Вилка сцепления; • Биение маховика; • Повышенный люфт коленчатого вала. Рассмотрим каждую из причин по отдельности — корзина сцепления * Повышенное биение (свыше 0,1мм). Нормой является биение менее и равное 0.1мм, если биение выше этого показателя, то корзину необходимо заменить; Корзина сцепления * усталость лепестковой пружины; Лепестки корзины сцепления * ослаблено крепление пластин «пятака», либо их отрыв от тела корзины; Оторвало крепление пятака * сильное изнашивание концевой части лепестков. Погнулись лепестки сцепления — ведомый диск * износ или поломка пружин крутильных колебаний диска; Красными стрелочками показаны пружины ведомого диска. По центру — ступица диска * ослабление ступицы; * толщина накладок меньше нормы. — выжимной подшипник * сильно изношен; На фото: слева новый выжимной подшипник, справа старый * поломка прижимных фиксаторов или их утеря; * заедание на направляющей. — направляющая подшипника Направляющая выжимного подшипника * трещина на теле. — вилка сцепления * износ лапок; Вилка выключения сцепления * трещина в теле; * вышла из фиксирующих пружин подшипника. — маховик * биение свыше 0.1 мм; Изношенный маховик с появившеся трещиной * износ поверхности контакта с диском. — коленчатый вал * осевой люфт вала выше допустимого (допуск порядка 0.15мм). Помимо этого, неисправность может быть вызвана ослабление крепления КПП к двигателю или износом опоры коробки передач. Подушка (опора) коробки передач Вибрация после замены полного комплекта или отдельного элемента • Некачественные запчасти; • Непрофессиональная установка деталей. Педаль тормоза Особенно опасно, когда вибрация появляется на педали тормоза, так как тормоза относятся к системам жизнеобеспечения автомобиля и должны всегда быть только в технически исправном состоянии. Причин появления вибрации бывает несколько, расскажем почему они появляются и рассмотрим их по отдельности. Причины: • Толщина тормозного диска меньше допустимой для эксплуатации; • Отрыв тела диска от ступичной части; • Трещины на рабочей поверхности диска; • Коробление диска; • Заедание тормозных суппортов или отпускания болтов их крепления; • Предельная толщина колодок, либо их односторонний износ; • Биение колес (повышенный осевой люфт колеса); • Овальность тормозного барабана; • Заклинивание поршня в заднем рабочем цилиндре; • Отслоение накладки от колодки; • Пружина стяжки задних колодок слетела или сломана. — на торце тормозного диска указана минимально допустимая к эксплуатации его толщина, при уменьшении которой эксплуатация авто становится небезопасной, так как может появиться его биение, что отрицательно скажется на эффективности тормозов в целом; На фото: замер толщины тормозного диска — при сильном износе диска нередко появляется трещина на стыке ступичной его части и рабочей поверхности, что в итоге заканчивается отрывом тела диска от его центральной части; Отрыв диска от ступицы — трещины на рабочей поверхности диска провоцируют его биение, отражаясь при нажатии на педаль; Трещины на тормозном диске — при короблении диска (как правило после перегрева), когда на его поверхности появляются выпуклости, искривления, тормозные колодки не могут всей своей поверхностью касаться к диску, что также вызывает рывки на педали; — наиболее часто вибрацию вызывают тормозные суппорта при их заедании на направляющих или при отпускании их крепления; — при сильном износе накладок колодок, либо их одностороннем износе также происходит вибрация, так как колодки не могут полностью прикасаться к рабочей поверхности диска; Изношенные тормозные колодки — появления люфта в колесе ведет к тому, что при торможении колесо начинает вилять в вертикальной плоскости, отдаваясь на тормозную педаль; — при овальности тормозного барабана в момент торможения колодки не могут полностью «лечь» на рабочую поверхность барабана, что ведет опять же отражается на педали; — при заклинивании поршня в рабочем цилиндре колодки не полностью прилегают к телу барабана вызывая вибрацию; Заклинил поршень в тормозном цилиндре — при отслоении накладки колодка не может равномерно прижиматься к телу барабана, что вызывает реакцию на педаль; — в случае, когда стяжная пружина слетает со своих мест или ломается, колодки уже не фиксируются и при торможении происходит их биение. Во всех перечисленных случаях требуется произвести замену выявленных деталей тормозной системы, износ которых выше предельно допустимых значений, так как это уже опасно для дальнейшей эксплуатации автомобиля. Педаль газа Вибрация на педали акселератора может быть вызвана изношенностью подушек силового агрегата. Дело в том, что привод педали в большинстве случаев выполнен посредством троса, рубашка которого закреплена на элементах двигателя. При неисправности подушек двигателя, появляется вибрация, передающаяся на педаль газа. Подушка двигателя Daewoo Lanos Неисправность может вызвать и ослабление крепления кронштейна рубашки тросика, установленного на головки блока двигателя. Кронштейн будет «двигаться» независимо от двигателя, вызывая биение троса и вибрацию педали газа. На большинстве тросиков имеется резьба на конце, дающая возможность перемещать сам рукав троса ближе или дальше от двигателя, регулируя натяжку троса. Педаль газа может вибрировать от ослабления установочного кольца резьбовой части рукава троса.

Трясётся левая нога на экзамене

Это просто волнение и все. У меня так в Гибдд на экзамене затряслась, еле успокоила.

а у нас а автошколе было наоборот. Учили газовать на горке, а я поднималась без него, мне так было легче. Правда училась я 8 лет назад. Желаю удачи на пересдаче!

ООО. Было такое у меня давно.Но Слава Богу не на экзамене. Лет 6 наверно назад. Я ничего не могла сделать с этой ногой. Но у меня правая тряслась. Которая на газу ? я не знала что с ней сделать. Потом минут через -5-7 прошло. Это видимо из-за переживания

Блин, я всё проехала. Обидно ппц как. И пыталась себя успокоить ничего не помогла… я уже держать ее начала?♀️??

Ну норм сдала?
Это все нервы. Меня сейчас трясёт потому что ребёнок болеет. Так реагирует наш организм на внешний стресс. И с этим ничего нельзя сделать пока сам не успокоишься .

Неее, в понедельник пересдача))

Я лет 5 назад сдавала и тоже газ использовать нельзя было, там смысл был в том, что потихоньку поднимаешь ногу с цепления и в момент когда машину начинает трясти снимаешь ручник и машина сама в горку поднимается) вроде так было) ну здесь главное понимать, когда пора… нас вообще без газа первые занятия по автодрому учили ездить

Меня так же 3 года назад учили

Вот… у меня так же. Проблем не было никогда с этим. Но нога тряслась так, что я тупо глохла… сцепление держать надо, а у меня его трясло?♀️

А я не понимаю как на горку без газа забираться ?♀️? стаж 20 лет

Это потому что ты водишь? такому ток в автошколе научат, что бы сцепление не спалить??

Тренироваться много и запоминать в какой точке берет сцепление

Так нога треснется, я не смогла сцепление удержать просто.

Только тренировки, нога трясётся от волнения и неуверенности)

Как вообще без газа на горку? Я что-то этого не представляю, чёт странно как-то. Тоже в форсаже училась, правда 6 лет назад

Да сейчас там всё странно, горку не сдала, а пересдавать теорию заново. Если не сдам город, то потом опять всё заново… с тормоза трогаться… сцепление отпускаешь медленно и когда машина готова и не покатится назад отпускаешь тормоз таким образом ты поднимаешься на верх

Дебелизм… лучше с ручника по старинке)) Меня как-то хотел научить инструктор с тормаза трогаться на горке, но у него не вышло.

С ручника можно, но без газа?♀️ идиотизм, но деваться не куда

а без газа это как? нас учили газовать если не получается заехать, и в горку любой ценой, там все равно как, главное назад ни на см не скатиться.

***, вот многие пишут, что можно… может меня ввели в заблуждение.

Я щас тоже учусь и тоже на эстакаду без газа учит инструктор заезжать, хоть и гололёд сегодня был, может это нововведения))))

вы хоть расскажите это как?

С тормоза подводишь, выжимая плавно сцепление и когда машина вся затряслась отпускаешь тормоз главное держать сцепление и машина поедет на горку

на оборотах, а я никак не врублюсь, теперь поняла. но нам разрешали газовать, нигде не было в регламенте как трогаться, было четкое условие не более 15см чтоли назад отката, нам не разрешали вообще его, т.е. хоть газ в пол, но отката быть вообще не должно, иначе не сдал. поэтому вы у других по группе уточните, модет их инструкторы по другому разрешают

Трясется нога на педали газа

Экзамен в ГИБДД - всегда и для всех стресс. Мысли путаются, память подводит, ноги трясутся. Про ноги - серьезно! У шести из десяти человек на экзамене трясется левая нога при работе с педалью сцепления. Это так, информация к размышлению) Предупреждён - вооружён!

1. Замедляйтесь. Попадая в стрессовую ситуацию, мы мысленно хотим быстрее её покинуть. Из-за нервов мы начинаем суетиться, из-за суеты мы начинаем ошибаться и путаться, из-за ошибок мы начинаем ещё больше нервничать. Замкнутый круг. Но в обратную сторону это тоже работает. Начинаем замедляться в движениях, мыслях и словах и чудесным образом начинаем успокаиваться. Попробуйте, это отлично работает.

2. Контролируйте дыхание. Сделайте глубокий спокойный вдох через нос и медленно выдыхайте ртом. Повторить от десяти раз и больше. Работает по аналогии с предыдущим способом, замедляет нашу внутренню суету и успокаивает.

3. Сместите внимание. Во время ожидания экзамена все наши мысли направлены в тот самый момент, когда мы окажемся один на один с инспектором. Мы боимся неизвестности, и постоянно прокручиваем в голове эту ситуацию. Додумывая её в негативном контексте. Естественно, это заставляет нервничать. Переключите свое внимание на окружающих вас людей и предметы. Рассматривайте то, что происходит здесь и сейчас, это поможет отвлечься от волнения.

4. Прогуляйтесь. Если есть свободные пять-десять минут, потратьте их на прогулку. Выйдите из происходящего, а когда войдёте снова, вы уже успjкоетесь и будете меньше волноваться. Во время прогулки не забывайте про вышеизложенные методы - совмещайте.

5. Немного магии. Возьмите в руку какой-нибудь мелкий предмет: монетку, бумажку и т.д. Теперь представьте, что это ваше волнение. Вот всё ваше волнение - эта самая маленькая бумажка. Помещается в руке! Представили? А теперь выкиньте её подальше и идите уверенно сдавать экзамен.
Добавляйте в закладки и не забудьте отписаться в комментариях, помогают методы или нет.

Вибрация двигателя в педали газа. Симптомы и причины неисправности

Бесшумная вибрация в педали газа часто раздражает. Это может означать начало или проявление проблемы внутри самого двигателя, или это может быть просто небольшой сбой в каком-то вспомогательном механизме. Но вывод сделать не так-то и просто, поэтому было бы уместно провести должную диагностику, прежде чем отдавать деньги на ремонт.

Вибрация педали газа из-за обрыва кабельных подвесок

Педали газа в большинстве современных автомобилей подключаются к двигателю с помощью тросика, который входит внутрь кожуха, установленного на дроссельную подвеску. При нажатии на педаль газа тросик перемещается внутри своего рукава и тянет дроссельной заслонку в положение «Открыто». При нормальных обстоятельствах вибрация в двигателе не передается на педаль газа, потому что весь рукав движется с двигателем. Однако если ваша подвеска дроссельного кабеля, или регулятор дросселя неисправны, сломаны или ослаблены подвеска будет до некоторой степени двигаться независимо от двигателя. Это приведет к тому, что кабель переместится вовнутрь и из рукава, передавая вибрацию на педаль.

Регулировка тросика

Эта проблема похожа на проблему, когда ломается подвеска, но включает в себя сам тросик. Большинство дроссельных тросиков имеют резьбу на конце, что позволяет вносить коррективы путем перемещения кабеля рукава ближе или дальше от двигателя. Ослабленное установочное кольцо позволяет рукаву перемещаться независимо от кронштейна (подвески), имея в качестве результата неточную реакцию акселератора и возможную вибрацию в самой педали акселератора.

Дополнительные проблемы

Пока тросик дросселя в целом выполняет значимую работу по изоляции больших вибраций, незначительные высокочастотные колебания по-прежнему могут пробираться через тугой кабель и на педаль. Демпфер колебаний и маховик вашего двигателя будут ликвидировать большую часть этих колебаний, но этим компонентам не под силу проблемы, для которых они не предусмотрены.

Плохие подшипники генератора переменного тока, насос усилителя рулевого управления и компрессор переменного тока могут вызывать вибрации, но и, как правило, вызывают определенный шум при работе. Ослабленные добавочные кронштейны дают возможность второстепенным частям вибрировать взад и вперед, и сильно изогнутая или поврежденная лопасть вентилятора охлаждения производит колебания и вибрирует на определенной скорости.

Проблемы электронной дроссельной заслонки

Многие современные автомобили включают некоторый вид электрического дросселя или системы электронного управления в рамках своего механизма контроля тяги. Электрическая система автоматического управления, которая управляет обратной связью педали акселератора, может выйти из строя, или, точнее, датчик положения в этой системе может работать некорректно. Если система теряет обратную связь по положению, или если что-то работает некорректно в системе, двигатель обратной связи может в конечном итоге «производить поиск» правильной установки, чтобы оставаться в пределах параметров программы. В практическом плане это может означать добавочную вибрацию, которая возникает случайным образом, а также когда вы делаете что-то вроде включения фар или электрических стеклоподъемников.

Трясется нога на педали газа

Всем привет! Купил я таки гольфятку (5й, 1.6 BSE МКПП)

Может, знает кто - почему при нажатии (или просто касании) сцепления на педали ощущается как бы высокочастотная вибрация. Но это только, если одновременно нажат газ. На работу не влияет, никаких рывков нет. Если газ не нажат, то все работает без вибрации. Что может быть?
Движок 1.6 МКПП, 2007 г.в. (с)

______
У меня всё 1 в 1, даже год и двиг. Сел после нашемарки, такого небыло. Теперь вот думаю, это баг или фича? И что с этим делать..

Перед покупкой делал комплексную диагностику у ОД, они ничего по этому поводу не сказали.

Одновременно педали не нажимаются, вибрация ощущается даже при переключении передач.

1) Выжал сцепление - воткнул - отпускаешь сцепление\даешь газ = вибрация
2) Едешь, нога на сцеплении лежит, даешь газ - ощущаешь (знаю что не надо ногу на сцеп. держать, знаю)

У меня тоже самое. К 3000 либо пропало, либо я не замечаю.

По началу сильно раздрожало

Одновременно педали не нажимаются, вибрация ощущается даже при переключении передач.

У меня так же. Может зависит от настройки сцепления?Попробовал трогаясь(не в горку)не подгазовывая просто отпустить сцепление(убрав ногу с газа)-и поехал,не заглох.На Фабии 1.4 в аналогичной ситуации без подгазовки просто глох.

Люфтят подшипники первичного вала.
Это бред.

Мне их меняли и все равно
на педали ощущается как бы высокочастотная вибрация.

Но меняли не из-за этой вибрации.

Это бред.
Мне их меняли и все равно

Значит так меняли. . )))

Значит так меняли.
Как так?
Новый оригинал поставили хорошие мастера!
Гул от подшипника пропал а вибрация осталась!
Я на 100% уверен что дело не в нем.

SIBAR1T, не мешай машине ездить!;-)
Ладно бы это было только у тебя, оно есть у всех!

а зачем одновременно нажимать на газ и на педаль сцепления?

Любопытно. а как Вы с места то трогаетесь?
Если просто включить сцепление на передаче (без газа). имхо не поедет она:D

Одновременно педали не нажимаются, вибрация ощущается даже при переключении передач.

Где то была темка про вибронагруженность двигателей и про их подушки.
То что при переключении передач вибрации быть не должно эт точно. А при движении вибрация ощущается если прикоснуться ногой к педали сцепления.
Похоже что в последнем случае действительно сильно передаётся вибрация с двигателя на трансмиссию.

Тронуться на "механике" будет проще, если знать правильные алгоритмы действий. Покажу 3 основных способа

Потому что внимание начинающего водителя полностью занято педалями, он не "видит" ни знаков ни пешеходов ни машин. ничего не видит. Что в конечном итоге, приводит к массовым стрессовым ситуациям на дороге и порождает чувство не уверенности за рулем и далее страх вождения.

Первое что вы должны знать, это как устроен механизм сцепления и что происходит когда вы нажимаете и отпускаете педаль сцепления. Посмотрите короткое видео ниже. Это быстрее и понятнее чем читать сухой текст.

Теперь когда вы понимаете какие процессы происходят при нажатии на педаль сцепления. Расскажу 3 основных способа как можно начинать движение плавно и с нужным вам ускорением. Внизу будет видео. Можете сразу перейти к нему.

1й Способ. Сначала сцепление, потом обороты

Сначала подводим педаль к "точке сцепления" и фиксируем ногу в этом положении. Правой ногой несильно нажимая на газ, увеличиваем обороты двигателя в диапазоне 1,5-2 тыс.

Как только обороты возрастут, плавно отпускаем педаль сцепления на 2-3 миллиметра и фиксируем это положение еще на 2-3 секунды, пока автомобиль набирает скорость. Как только скорость будет в районе 5-6 километров, педаль сцепления можно отпустить.

Этот способ применяют при трогании на подъем или в иных ситуациях когда нельзя допустить "скатывание" автомобиля. Про последовательность действий в таких ситуациях, я расскажу в следующих публикация. ( а здесь поставлю ссылку как все будет готово. Сохраните эту статью нажав лайк или подпишитесь чтобы не потерять )

2й Способ. Сначала газ, потом сцепление

В этот момент возможно падение оборотов двигателя, это указывает на то что педаль сцепления сильно "поднята". В такой ситуации я рекомендую немного вдавить педаль сцепления, буквально на 1-2 мм. Да можно и увеличить обороты, но на этапе обучения лучше не распылять внимание на 2 педали (сцепление/газ)

Как только скорость будет в районе 5-6 километров, педаль сцепления можно отпустить.

2 способ это упрощенная вариация способа, который используют большинство водителей при обычном движении. Вероятность что вы заглохните в начале движения будет ниже

3й Способ. Только сцепление

Способ очень похож на первый, только на этот раз мы не будем увеличивать обороты. Тронемся на холостых оборотах.

Подводим педаль сцепления к точке сцепления и фиксируем в этом положении. Если автомобиль не начал движение, отпустим педаль сцепления еще на 1-2мм и снова удерживаем в этом положении.

После педаль сцепления можно отпускать.

Этот способ хорошо подходит в ситуациях где вам необходимо движении с минимальной скорость.

Как все 3 способа применить на практике смотрите в видео ниже. На этом прощаюсь. Хороших и безопасных дорог!

Трясется нога на педали газа

Я вас прекрасно понимаю, но для меня педаль слишком легкая :( нога все время на весу и действительно устает.

Вот ! Именно что педаль - ЛЕГКАЯ, а не ЖЕСТКАЯ как писал автор треда.
Это похоже прям на провокацию - потому что куда не глянь в торнетах что воют в один голос и причем одну и ту же песню:
1) Саморезы
2) Тяжелые педали управления
3) Тяжелый руль ( этот бред копируется уже три года из одной статьи в другую) - мол , тяжело как на пятерке. Сразу видно что человек за руль то и не садился, а так, надо что то написать ? Почитаю, что ж там в торнетах то пишут.
4) Ржавчина
5) Неуправляемые тормоза которые якобы вообще не тормозят
6) "Рыскание" ))) требующее прям от всех журналюг подруливаний прям от 70 км/ч.
итп итд.

1)бред
2)журналистский бред
3)бред человека не рулившего патра.
и далее - провокационный бред.

И заметим - любые провокации начинаются людьми именно со слов "Я ВЛАДЕЛЕЦ (вариант - был на тестдрайве , был в салоне, у знакомого есть патр)" - и далее по формуле - прибавляется ересь и бред прочитанный в интернетах.

PS на счет педали - посадил за руль знакомую - с октавии. Ни одного писка по поводу трудностей управления или тяжелых педалей или руля.

Сосед , работает профводилой - ездит по работе на кукурузере - хвостом за мерином - после покатушек за патром - просто выпал в осадок и заболел патром. ( своя у него - акура конца девяностых годов).

От всего сердца утверждаю, что это не провокация.
Просто на таких скоростях и я не часто езжу. Но в данном конкретном случае была возможность прохватить по немецким автобанам. Причем ни с рулежкой ни с замедлениями я трудностей не испытывал. Конечно в левом ряду я не висел, но на уровне потока автомобиль держиться вполне уверенно.
А вот с парковкой в городах трудно. Особенно на подземных.

Попробуйте таки подстроить сиденье - поможет. Я много ездил и не только на Патре на дальние дистанции - в сутки по тысяче - полторы км иногда больше. Сам не верил - пока не подсказали - проверил на практике - правильная посадка, а в Патре - она достижима, даже лучше чем на легковых машинах - основа недеревянной спины и незатекших ног.

Ну а 140 - это и у нас в РФ - по киевке иду крейсерски - сперва ходил 110 - сейчас уже 140 - привык. Кстати , вы же через Белоруссию до бундеса ехали ? Как вам дороги ? По мне M1 - в белоруссии - недостижимая мечта российского дорожного строения и кстати получше дорог в поляндии и не намного хуже автобана в бундесах.

Тут еще дело привычки. На любой машине по хорошей трассе если долго ехать - нога будет затекать - тем более не в РФ ( у нас то населенный пункт и ПРЯМ обязательно чтоб прям на федеральной трассе - а то как же еще !) полтыщи ментов за каждой елкой итп - как то создают режим неравномерного движения - приходится работать газом постоянно.

PS/ круиз контроль кстати хорошо работает на американцах - ездил на интрепиде на дальняк, ездил на МБ. Но в РФ. мест где можно тупо катиться практически мало. У нас же дураки делают дороги.

Поражаюсь, но даже в той же белорусии - как и в приличной Европе - есть трасса ? На ней не будет ни радостей дальнобоя ( шалман хачешашлычных и стай плечевых шлюх), ни постов ГАИ . Даже Минск - и то в стороне от федеральной трассы. Любая деревня - даже не видна с трассы ( есть исключение конечно - после Кобрына до Бреста рядом с пущей - пара деревень таки есть на трассе).

на высоких скоростях (-130 км/ч) минус сто тридцать! эко ты разогнася!.

Еще есть к чему придраться?

Попробую конечно. Просто натура у меня такая, что всегда хочется чуточку удобнее.
Что бы капот видеть на парковках - надо ближе к рулю двигаться, тогда нога затекает, отогвигаешься подальше - сцепление не могу выжать. Хотя наверное дело действительно в выработанной привычке неправильной посадки.

Прелестей пересечения границы на автомобиле я избежал. Прилетел самолетом и уже здесь автомобиль заполучил. Дорожной полиции действительно не видно. Но по незнанию можно под радар залетеь. Ибо тяжело по хорошей дороге контролировать строго 50 ; 60 ; 70. чуть отвлекся от спидометра а она уже сама быстрей катит. Местные то знают где радары стоят и быстрее едут (и бычки из окон кидают) но рисковать не хочется.

В Германии есть Патрики ? Приятно ! Читал что там был один салон по продаже уазов - но что то дело не пошло. Читал что в Чехии из патриков делают конфетки - был здесь тред на уазбуке.

Интересно , как немцы - обращают внимание на машину ? Что говорят ?
А есть немцы которые купили и ездят на Патрах ? Вот бы почитать их отзывы.

В принципе машины здесь временно. Потом они вернуться в Россию (или будут утилизированы). Но в данный момент есть и Патриоты и Пикап и Хантер и Буханка.
Особо народ внимания не обращает. Один раз видел только со стороны заинтересованность немца. Машина была на парковке, я в стороне был. Чел обошел Патриот, покачал головой потом сел в БЭХу тройку и уехал.
Когда народ видит буханку (люди старшего поколения) улыбаються. Она им напоминает старый фолькскваген транспортер. Автомобиль их молодости.
Вот и вся реакция.

Немци на Нивах (не Шеви) ездят! Я фотки не раз выкладывал. Ибо реальная машина ну а если берут для покатух то Дизельные Геленвагены но не Ж класса :) а военные Абвера с хранения. Сам хотел купить цена 20 000 евро.

36 часов, на сон 6 уходило (два раза уже катался). Больше 110 не гонял. Нога болела только первый раз на первых 900. Проблема решалась правкой посадки - регулировкой сидушки. Про третью передачу тут правильно написали. Поясничный подпор тоже рулит.

Есть такое. При длительных перегонах. Решается откатыванием назад сидения или наступанием на педаль центром стопы а не носком.

Я, всежжжж., Докторе-есть. Осанка. Приоритет!

Я вас прекрасно понимаю, но для меня педаль слишком легкая :( нога все время на весу и действительно устает.

была проблема один в один суть - нога согнута в колене пятка на полу педаль мягкая работают мышцы голеностопа на малом и большом газу угол между стопой и берцем отличен от 90 град. нога навесу устает правая седалищная мышца решение -подрезал педаль под свой рост прибл. 3 см (40мин при работе на коленке) уже 90000 км ничего не устает;)

нога согнута в колене пятка на полу . подрезал педаль под свой рост

А как-нибудь подогнуть ее можно, как считаешь? Я размышлял об этом, но ИМХО если подгибать, то она на десяток миллиметров ближе к сиденью окажется и тогда придется ногу в колене подгибать на больший угол. Резать что-то не хочется.
У меня Симбир со старой "торпедой", мой рост 187, ноги ни при каком положении в бороду не упираются, но есть только 2 положения - с вытянутыми ногами и вертикальной посадкой - тогда после 300 км начинает болеть спина - или с нормальной наклонной посадкой (как тут говорили), но при этом приходится придвигаться к рулю (иначе рукам не достать) и поворачивать ногу в голеностопе на большой угол, после 300 км начинает болеть нога. Если подогнуть педаль, есть подозрение, что после 300 км начнёт болеть колено, хрен редьки не слаще :-)
И еще - как на удобство посадки влияет регулировка наклона подушки (подпопника)? На Симбире есть только поясничный подпор, может поставлю сидушку от патра/санянга и будет мне щщастье? :-)

Как правильно трогаться на механике с места: пошаговая инструкция для начинающих

Самое сложное для новичков — трогаться с места на механике. При неправильной работе педалями автомобиль глохнет или движется рывками, а при старте с места в горку — откатывается назад. Водителю приходится много тренироваться, чтобы движение было плавным, а двигатель работал ровно. О том, как трогаться на механике и хитростях начала движения на МКПП читайте далее.

Преимущество машины с механической коробкой передач

Автомобиль с механической коробкой переключения передач (далее МКПП) имеет ряд преимуществ:

разгоняется обычно быстрее, чем машина с автоматической коробкой;
отличается меньшим расходом топлива;
имеет низкую стоимость ремонта в случае поломки КПП.

Механическая коробка конструктивно проще автоматической, что сказывается и на стоимости автомобиля — в среднем она будет на 30% ниже авто аналогичной модели и комплектации, но с АКПП.

Из минусов — МКПП усложняет жизнь начинающим водителям. Им приходится в процессе управления контролировать обороты двигателя, вовремя переключать передачи, а начать движение поначалу и вовсе непосильная задача.

Роль сцепления в машине

Чтобы научиться трогаться на механике, необходимо разобраться в принципах работы данной коробки. Сцепление в автомобиле с МКПП выполняет роль включателя/выключателя, разъединяя двигатель с трансмиссией. При до конца выжатой левой педали связь между этими узлами автомобиля разрывается, в этот момент можно переключить передачу. Плавность хода в начале движения также обеспечивается именно сцеплением.

Сложности и ошибки при езде на механике связаны с неправильной работой педалью сцепления. Водителю нужно довести до автоматизма все движения, в том числе и по старту с места.

Кроме того, нужно запомнить положения рычага КПП, соответствующие определенным передачам, и при движении переключать их не глядя. Достигают этого простым упражнением: при выключенном двигателе и стоянке на ровной площадке выжимают педаль сцепления, включают первую передачу, плавно отпускают педаль. Такие движения повторяют для всех передач.

Можно ли трогаться на сцеплении без газа

На большинстве современных автомобилей можно начинать движения не задействуя педаль газа. Водитель выжимает сцепление, запускает двигатель, включает первую передачу и медленно отпускает педаль. Исправный автомобиль при этом начнет медленно двигаться.

Чтобы машина не дергалась сцепление отпускают плавно, миллиметр за миллиметром. Важно поймать момент, когда автомобиль задрожит и начнет движение. Тут можно зафиксировать педаль (перестать ее опускать), чтобы нога «запомнила» положение.

Как начать движение на механике — пошаговая инструкция

Чтобы понять для себя, как научиться правильно трогаться на механике и делать это плавно, нужно выбрать большую площадку или пустынную дорогу. Желательно, чтобы не было значительных уклонов. Дальше можно приступать к самому простому упражнению:

Выжать сцепление.
Запустить двигатель.
Включить первую передачу.
Плавно приподнимать ногу с педали сцепления до момента, пока машина не начнет движение.
Проехав 3–4 метра, можно полностью убрать ногу с педали сцепления.

При необходимости можно добавить газу, или, повторно выжав сцепление, включить вторую передачу, отпустить педаль и продолжить движение.

Этим способом многие новички трогаются с места не только на автодроме, но и в реальной уличной обстановке. В пробке такой подход вполне допустим, но если нужно добиться быстрого старта, например, на перекрестке, придется действовать иначе:

Выжать педаль сцепления.
Включить первую передачу.
Добавить немного газа. Можно ориентироваться на обороты по тахометру: при старте с места на ровной поверхности достаточно 1000–1300 об/мин. Чем круче подъем, тем больше нужно оборотов.
Плавно выжимать сцепление, пока автомобиль не тронется с места.
Проехав 3–4 метра убрать ногу с педали сцепления и добавить газу.

Так можно стартовать на механике на светофоре или в другой аналогичной ситуации. Опытные водители работают одновременно двумя педалями: убирают сцепление и добавляют газу.

Как трогаться в горку на механике

В горку трогаться сложнее: малейшая ошибка приводит к остановке двигателя и откату назад, что в городских условиях может окончиться ДТП. Именно поэтому навык вождения лучше отрабатывать на закрытых и пустынных территориях, например на автодроме. Есть два основных способа старта в горку с места: с ручника и с фиксацией сцепления.

Начало движения с применением ручника

Остановившись на склоне, сразу ставьте машину на ручник — это поможет сберечь немало нервов. Чтобы начать движение, воспользуйтесь следующим алгоритмом:

Выжмите педаль сцепления.
Включите первую передачу.
Плавно поднимайте ногу с педали сцепления, следите за тахометром.
Как только на тахометре будет отмечено 1500–2000 об/мин., зафиксируйте ногу на педали сцепления.
Отпустите ручник до конца вниз, одновременно полностью отпуская сцепление.

Если вы все сделаете в этой последовательности и не будете торопиться — автомобиль начнет движение вперед и не откатится.

Как тронуться с места с фиксацией сцепления?

С фиксацией сцепления (без ручника) двигаться с места сложнее, но этому нужно тоже учиться. Тут алгоритм другой:

Автомобиль удерживать на склоне тормозами, соответствующая педаль выжата.
Выжать сцепление. Если двигатель заглох раньше — включить зажигание, запустить ДВС.
Включить первую передачу.
Отпускать педаль тормоза до тех пор, пока не пойдет вибрация.
Теперь важно одновременно убрать ногу с педали тормоза, переместив ее на газ.

Можно добавить немного газа и окончательно включить сцепление (убрать ногу с педали). Если склон не крутой, достаточно просто убрать ногу с педали тормоза, и автомобиль начнет движение.

Как избежать рывков при старте

Неровное, дерганное начало движения сигнализирует о том, что водитель что-то делает не достаточно плавно. Это может быть слишком быстро отпущенное сцепление или низкое число оборотов двигателя (недостаточно газа).

Чтобы избежать рывков на старте, нужно тренировать левую ногу: отпускать сцепление следует плавно. Кроме того, нога должна «помнить», при каком положении педали сцепления авто начинает движение. Начинающие водители обычно отпускают педаль почти до половины, затем пытаются полностью включить сцепление. Диск резко прилегает к маховику, отсюда и рывки.

Если оборотов двигателя недостаточно — также могут возникнуть подобные проблемы. Добавлять обороты нужно при движении на подъем, для загруженной машины или если есть прицеп.

Как заехать на эстакаду на автодроме

Упражнение «Движение с места на эстакаде» на экзамене выполняется в соответствии с регламентом. Общие принципы аналогичные описанным выше, но есть и исключения при остановке и трогание на подъеме.

Подробный алгоритм действий:

Подняться на эстакаду до линии «СТОП-1».
Выжать сцепление, одновременно нажать на педаль тормоза.
Поднять стояночный тормоз.
Перевести рычаг КПП в нейтральное положение.
Убрать ноги с педалей.
По команде экзаменатора начать движение (способ описан выше). Нельзя допускать отката назад более 30 см.
Проехать эстакаду, остановиться перед линией «СТОП-2» в конце упражнения.

С 1 апреля 2021 года экзамен на автодроме и в городе объединен в один этап, но это не означает, что отрабатывать «Эстакаду» больше не нужно. Навыки начала движения в горку будут проверены в условиях города.

Распространенные ошибки при подъеме на горку

Начинающие водители допускают одинаковые ошибки при подъеме в горку:

Заезжают за линии «СТОП-1» и «СТОП-2».
Останавливаются на расстоянии больше 1 м до стоп-линии.
Допускают откат автомобиля на расстояние более 30 см.

Еще одна ошибка — заглохнувший двигатель. Возникает она, если неправильно работать педалью сцепления: отпускать ее слишком быстро или рано. Такая же ошибка может быть при движении в городских условиях.

Как заехать на горку на задней передаче

При езде по бездорожью, если встречается крутая и скользкая горка (например, из-за раскисшей глины), «штурмовать» ее лучше с применением заднего хода. Крутящий момент задней передачи выше, а на переднеприводных автомобилях основная масса будет идти на передние колеса. Шансов подняться в итоге больше.

Если речь идет о старте в горку с места на задней передаче, алгоритм такой:

Поставить машину на ручник.
Выжать сцепление.
Запустить двигатель.
Включить заднюю передачу.
Медленно отпускать сцепление.
Как только почувствуете, что авто вот-вот начнет движение, опустите вниз рычаг стояночного тормоза.
Автомобиль должен начать движение. Ногу с педали сцепления можно убрать, при необходимости — добавить газу.

При движении назад нужно соблюдать предельную осторожность. Не забывайте оценивать ситуацию сзади и спереди автомобиля.

Как стартовать с пробуксовкой на механике

Поклонники агрессивной манеры езды, не жалеющие свой автомобиль, часто не знают, как двигаться с места с пробуксовкой. Сложного тут ничего нет: многие новички часто по неопытности начинают движение именно так.

Алгоритм действий такой (на запущенном двигателе).

Выжать сцепление.
Включить первую передачу.
Выжать сцепление.
Добавить газу (особо агрессивные доводят до 3000 об/мин)
Сброситься сцепление так, чтобы автомобиль не заглох.

Шум, свист и восторг обеспечен. Будьте готовы к тому, что автомобиль может пойти юзом. Из возможных поломок — проблемы со сцеплением, износ шин. Ресурс двигателя при такой манере езды значительно сокращается.

Теперь вы знаете, как трогаться с места на механике в разных ситуациях. Если у вас с этим проблемы — наймите инструктора и потренируйтесь с ним на закрытой площадке или пустой дороге Ошибки при старте с места, особенно в горку, в условиях плотного городского движения обойдутся водителю дорого.

При резком нажатии на газ дергается двигатель

В процессе эксплуатации различных транспортных средств водители часто сталкиваются с тем, что двигатель начинает дергаться и работает рывками при резком нажатии на педаль газа. Такие рывки появляются как при разгоне, так и на холостом ходу, если сильно нажать на газ. При этом в обычном режиме (нажатия на акселератор плавные) заметных рывков зачастую не наблюдается.

В этой статье мы поговорим о том, почему происходят такие рывки и машина дергается при разгоне, каике симптомы четко указывают на то, что двигатель начал дергаться, а также как определить и устранить неисправность.

Дергается машина при резком нажатии на газ: почему так происходит

Прежде всего, следует уяснить, что рывки и дергания при нажатии на газ чаще всего связаны с качеством топливно-воздушной смеси. Смесь может быть обедненной или обогащенной.

Именно по этой причине коленчатый вал двигателя не раскручивается сразу после того, как водитель редко нажал на газ, то есть отклик на нажатие педали происходит несвоевременно, затем происходит рывок и машина ускоряется.

Итак, рывки при резком нажатии на педаль газа возникают по причине того, что двигатель с явным запаздыванием реагирует на такое нажатие. Другими словами, машина дергается в случае, когда дроссельная заслонка долго открыта.

При этом датчик положения дроссельной заслонки в норме отправляет на ЭБУ сигнал о том, что двигатель перешел из режима ХХ или другого режима в режим увеличенной нагрузки. Блок управления «понимает», что горючего в камеру сгорания нужно подать больше, также необходимо увеличить давление топлива в топливной рейке.

Вполне очевидно, что если ДПДЗ не работает, тогда нужный сигнал не приходит на ЭБУ. Также датчик может подавать неверный сигнал или подавать его с задержкой. Получается, после того, как водитель нажал на газ, двигатель начинает сначала дергаться или даже глохнет, если обороты сильно падают.

К аналогичной проблеме приводит и выход из строя ДМРВ (датчика массового расхода воздуха). Этот датчик передает на ЭБУ данные о том, сколько воздуха поступает в двигатель.

На основании этих данных блок определяет, сколько топлива подавать, чтобы получить необходимую топливно-воздушную смесь. Если же ДМРВ неисправен или передает неверные данные, происходит нарушение смесеобразования, двигатель дергается при разгоне и резком нажатии на педаль газа.

Добавим, что на моделях с карбюратором провалы и рывки при разгоне могут появляться в результате того, что выходные отверстия в первой карбюраторной камере засорены.

Также на карбюраторах нередко выходят из строя ускорительные наосы и т.д. Чтобы решить проблему, карбюратор нужно чистить, после чего производится его регулировка.

Если рывки двигателя заметны в движении, причем на ХХ при резком нажатии педали газа таких рывков нет, виновником может оказаться система зажигания. Чтобы это проверить, необходимо выключить зажигание, после чего поверяется плотность прилегания колодки с проводами к катушке.

Кстати, во время проверки свечей можно определить и еще одну частую проблему. Речь идет о качестве бензина, которое также моет стать причиной рывков и провалов.

Рывки в движении на карбюраторном ДВС также могут быть признаком неисправного эконостата карбюратора. Также засоренной может оказаться эмульсионная трубка/эмульсионный колодец второй камеры карбюратора. Для решения проблемы может потребоваться промывка карбюратора.

Еще отметим, что подача топлива как в инжектор, так и в карбюратор, может быть недостаточной в случае загрязнения топливного фильтра. В этом случае возникают провалы и рывки двигателя под нагрузкой.

Также в очистке может нуждаться и сетка-фильтр бензонасоса (на инжеторных авто находится на корпусе насоса в топливном баке). Фильтр нужно заменить на новый, также можно снять и промыть уже имеющийся.

Частые причины рывков двигателя

Как правило, сбои в работе мотора (троение двигателя, пропуски зажигания и т.д.) являются часто причиной того, что силовой агрегат несвоевременно реагирует на нажатие педали газа, после чего появляются рывки. Данная проблема затрагивает дизельные и бензиновые моторы, инжекторные и карбюраторные. Среди разных элементов для проверки, а также методов и способов диагностики, специалисты выделяют много позиций. Остановимся на основных.

Кислородный датчик, который проверяется мультиметром. Если неисправность обнаружена, элемент нуждается в замене на новый или заведомо исправный.
Также следует помнить, что в двигателе могут быть сбиты фазы газораспределения. В этом случае необходимо максимально точно выставить ремень или цепь ГРМ по меткам.
Еще на стабильность работы двигателя сильно влияет правильность подбора свечей зажигания. Если просто, свечи отличаются по калильному числу. В случаях, когда данный показатель не подходит для двигателя, свечи могут оказаться слишком холодными или горячими. В результате возникают проблемы с воспламенением, может возникать калильное зажигание или детонация двигателя.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым пропадает отзывчивость ДВС на нажатие педали газа, мотор не раскручивается, ухудшается приемистость и т.д.

Как уже говорилось выше, причиной рывков могут быть инжекторные форсунки, которые нужно чистить. Очистку форсунок и промывку инжектора можно выполнить самостоятельно, однако рекомендуется делать это на стенде или промывать инжектор ультразвуком.
На авто с карбюратором рывки при резком нажатии на газ появляются в тех случаях, когда ускорительный насос карбюратора перестает работать корректно. В этом случае насос нужно снять, осмотреть его распылитель, диафрагму, каналы и т.д. В случае засорения необходимо произвести очистку.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если двигатель дергается при разгоне, далеко не всегда удается быстро определить проблему. Виновником неполадок могут оказаться как элементарные вещи (загрязнены форсунки, вышли из строя свечи или свечные провода, залит плохой бензин, забиты фильтры топлива/воздуха), так и более серьезные неполадки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, на что указывает подергивание двигателя на холостых оборотах и почему так происходит. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах повышенных вибраций и подергиваний ДВС в режиме ХХ.

Дополнительные данные и наблюдения самого владельца позволяют быстрее локализовать и затем качественно устранить проблему как при обращении к опытным специалистам, так и в рамках самостоятельного ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Двигатель подергивается на холостом ходу: почему так происходит. Подергивания двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей, рекомендации.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Обороты двигателя не падают после отпускания педали газа, обороты холостого хода повышены или плавают: возможные причины и диагностика. Полезные советы.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Читайте также: