Туго нажимается педаль газа
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Педаль газа туго ходит (:()
Недавно стал замечать, что педаль газа стала туго нажиматься.
Потом уже педаль газа стала ходить ещё туже и даже когда нажимаешь, то она нажимается рывками. Из-за этого езда стала дёрганой и когда отпускаешь педаль для переключения передачи, педаль возвращается с запазданием. И получается когда отпускаю газ, нажимаю сцепление, то обороты подпрыгивают.
Пришлось остановится в сторонке и подлезть под торпеду. Но самого шарнира педали я не увидел - спрятана в глубь. И куда дальше лезть был для меня вопрос.
Но вчера я всё-таки разобрался сам:
Оказалось дело в тросике.
-для начала я отсоеденил тросик газа от дросельного узла:
-потом в салоне снял кармашки, что под рулём (фото нет),
-снял пластмаску, она крепиться двумя саморезами по краям:
так она выглядит в снятом положении:
-снял пластиковую защиту кардана руля, которая крепиться двумя пластмасовыми винтами:
-затем снял ещё одну пластмаску, она крепиться на защёлке (без шурупов):
и перед вами всё как на ладони:
на последнем фото видно шарнир, на которой "ездит" педаль и фиксирующая скоба. Если её снять, то ось педали вынимаеться.
-потом можно остоеденить педаль от тросика- это делается просто: трос крепиться к педали крючком:
-и педаль на свободе:
-ось педали можно (нужно) смазать литолом, солидолом, что будет под рукой, но только не растительным маслом, а то жена ругаться будет.
-потом из моторного отсека тянем за трос у "основания" и он должен вылезти. Трос в перегородке сидит в резиновой втулке.
-трос смазывается литолом (солидолом), но не растительным маслом и дёргается туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда пока не станет плавно и нежно скользить. Если трос плохой, то соответственно меняется на новый.
-после, всё собирается в обратной последовательности.
После проделанной процедуры симптомы, описанные выше исчезли.
Благодарю за внимание.
тахометр скачет,педаль газа стала тугой,большой расход бенз
Такая проблема: поменял свечи, после этого пошли фокусы
1) стрелка тахометра скачет на ходу. едеш допустим, стрелка с 3000 падает на 2500 и машина резко приглушает ход. потом с 2500 на 2800 и потом может на 2000 упасть. потом на 3.000 взлететь
2) машина стала ехать очень уставшей, словно не отдыхала 1000 лет - всегда ездила, очень тугой ход у нее стал, словно не живая
3) педаль газа стала очень тугой. нажиматся стала с большим усилием. если поездить некоторое время то работает нормально, стоит постоять 1 час, опять тугая.
4) расход увеличелся до 15 л (у меня 2 литра 90 креста) а то и более
че делать хз. глаза вылазеют.
Такая проблема: поменял свечи, после этого пошли фокусы
1) стрелка тахометра скачет на ходу. едеш допустим, стрелка с 3000 падает на 2500 и машина резко приглушает ход. потом с 2500 на 2800 и потом может на 2000 упасть. потом на 3.000 взлететь
2) машина стала ехать очень уставшей, словно не отдыхала 1000 лет - всегда ездила, очень тугой ход у нее стал, словно не живая
3) педаль газа стала очень тугой. нажиматся стала с большим усилием. если поездить некоторое время то работает нормально, стоит постоять 1 час, опять тугая.
4) расход увеличелся до 15 л (у меня 2 литра 90 креста) а то и более
че делать хз. глаза вылазеют.
открыть капот и смотреть, что мешает тросику газа двигаться. и вообще что могли забыть подключить.
вибрация идет по машине на ХХ или на Д когда стоишь?
@ sasha52очень малая - показатель плохой эл. части, но вряди ли это даст такие симптомы как у тебя.
начни всё таки с тросиков, сделай самодиагностику, проверь все шланики и разъемы под капотом, могли что-нибудь воткнуть не туда или вообще не воткнуть.
Выставлять зазоры? Чет херню какую-то ты говоришь извини за грубость. Я ничего не выставлял, расход как положено, динамика как положено. Этож не жигулевские свечи.
sasha52
В первую очердь проверь тросик газа.
во вторых - броне провода.
в третьюх - надо посмотреть все-таки свечи, Wild, конечно, молодец, но и он мог ошибиться. Да и пару раз нарывался на то,что свечки были бракованые.
А по хорошему надо смотреть.
@ sasha52сделал самодиагностику, лампоча мигает постояно без остановок. собственно, как я понел это значит - что все нормально еще мигал значек овер драйва, я его потом отключил, но check мигал всеравно постоянно.
сегодня опять сел в машину, завел ее, педаль газа ДУБОВАЯ (как педаль тормоза на выключеной машине- каменая) полазил около тросика газа под капотом, подергал его рукой, сел, и педаль стала воздушной, как педать тормоза на включеной машине, ваще не чувствуется (вот такой раньше у меня и был ГАЗ), поездил чутка, был мягкий как раньше, посмотрим как завтра при включении будет
был совет смазать тросик газа - это поможет ? и кстате чем смазывать??
проблема с тахометром не решена, скачет на хочу скидидывая обороты и потом сам прибавляя, что делать .
видимо оплетка тросика порвалась и цепляет за что-то.
смазывать любой смазкой пожиже.
проверь ДПДЗ, вот я выкладвал уже:
кстати можешь проверить ДПДЗ, нужно подсоеденить вольтметр к выводам Е1-Тт и плавно нажимая на педаль акселератора смотри изменение напряжения, должно быть девять ступенек с шагом 1 В
т.е. 0 (заслонка закрыта), 1, 2, 3, 4, 5, 4, 7, 8 (заслонка полностью открыта).
при полностью открытой заслонке, при нажатии на тормоз напряжение должно упасть до 0,5 В
@ sasha52| ты их покупай хоть у президента компании которая производит их, дело в том что с завода стандартно стоят зазоры по 1.5 мм а на упаковке и в книжке по нашим машинам сказано ВЫСТАВИТЬ ЗАЗОР В СООТВЕСТВИИ С НЕОБХОДИМЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ - кароче надо уменьшать зазоры, это проверено дает на литр меньше расхода и машина прет как положено! |
Вроде бы мы это уже обсуждали. На неподдельной свече (независимо от того оригинальная она или нет) заводской зазор всегда совпадает с указанным в маркировке. Если у тебя свеча Denso K16R-U11, например, это означает, что зазор в ней предусмотрен 1,1 мм и свеча эта устанавливается именно на те двигатели, где рекомендован такой зазор. Если при уменьшении зазора ниже регламентированного работа двигателя улучшается, значит в системе зажигания уже есть проблемы: скорее всего катушка неисправна и не вырабатывает ток достаточного напряжения для пробоя нормального зазора. Исправная катушка легко и уверенно пробивает зазор 1,3 мм, а то и больше. Кстати, толщина копеечной монеты именно 1,1 мм, так что ее можно использовать вместо щупа, если такового нет под рукой. Надо только надфилем снять выступающую кромку монеты, т.к. ее толщина в кромке 1,17-1,19 мм.
sasha52
Газ может быть тугим, если тросик газа или ДЗ что-то держит. То, что дело в тросиках ты и сам подтвердил, сказав, что когда пошевелил их, машина стала ехать как раньше. Но мое подозрение не на тросик газа, а на тросик АКПП или саму АКПП. Тросик газа, конечно, может разлохматиться и подкинивать в рубашке, но обороты из-за этого прыгать не будут. А вот если подкинивает тросик АКПП или что-то в самой АКПП, то трансмиссия самопроизвольно меняя нагрузку на двигатель, может привести к такому. Разумеется, и ни о какой экономии топлива тут говорить не приходится. Для эксперимента можно на заведенном двигателе попробовать поворачивать ДЗ пальцами за сектор. Если дело в тросике газа, то ДЗ будет ходить легко, если в тросике АКПП, то будет подклинивать.
Помогите советом пожалуйста. Марк 90 93 г.в., 1G-FE 2.0 л 140 л.с. двигатель заменён 2 недели назад. Вчера ехал, и вдруг, когда стоял на светофоре начало "колбасить" стрелку тахометра с двигателем, на мгновение даже доходило до красной зоны! Приехал домой (благо не далеко был от дома), машина остыла, решил завести, завелась, и при прогреве началось тоже самое, даже дошло до того, что машина заглохла! Сегодня побоялся ехать на ней до работы. Подскажите пожалуйста, на что грешить в первую очередь?
P.S. Машина заводится на холодную "вяло" (стартер приходится крутить в течении 3 сек)
Welder
Твои симптомы явно говорять о подсосе воздуха, именно в этом случае у бензинового двигателя взлетают обороты (комп обнаруживает поступление воздуха в коллектор и считает, что открыта дроссельная заслонка) и затрудняется холодный пуск - для его облегчения EFI создает обогащенную смесь, которая "разбавляется" несанкционированным воздухом.
Учитывая, что была замена двигателя, в первую очередь обрати внимание на резиновые трубки и шланги подходящие к впускному коллектору. Проверь не соскочила ли какая-нибудь, не порвана ли. В то время, когда обороты взлетают, попробуй поочередно пережимать трубки пассатижами, по возможности максимально близко к коллектору. Если ничего не найдешь, снимай все трубки поочередно и проверяй нет ли на концах трещин. Если трещины обнаружаться, растресканный конец обрезается ножницами и трубка снова надевается. Перед надеванием конец трубки смазывается изнутри тонким слоем моторного масла.
Если снимался коллектор, возможен подсос через его прокладку. Болты крепления коллекторы могли не протянуть как следует, они за это время ослабли и коллектор отошел от ГБЦ.
Учитывая, что обороты у тебя взлетели очень сильно, а подсос даже смог обеднить пусковую смесь, можно сделать вывод, что воздух поступает в коллектор в совершенно неразумных количествах. Как правило такой поток воздуха сопровождается заметным свистом, по которому его легко найти.
Если пережимание трубок, визуальный и слуховой осмотры ничего не дали, можно взять медицинский шприц с длинной иглой, набрать в него бензин и пролить (на заведенном двигателе) места возможного подсоса: стык коллектора и ГБЦ, коллектора и БДЗ, труднодоступные трубки и шланги, стыки форсунок и коллектора и т.д. Идея в том, чтобы смешать "левый" воздух с бензином, плюс под этот же воздух на основании датчика абсолютного давления во впускном коллекторе (ваккумный датчик) будет подан бензин и инжекторами. Двигатель просто начнет "захлебываться" получая двойную норму бензина. Как только дойдешь до "проблемного" участка, сразу заметишь изменение в работе двигателя. Только надо иметь ввиду, что перед проведением этой операции следует положить под рукой исправный и заряженный углекислотный огнетушитель, а емкость из которой наполнял в шприц убрать подальше - бензин штука коварная, имеет свойство вспыхивать не только внутри двигателя, но и снаружи.
Вообще, начни осмотр со всего, что снималось при замене и имеет соединение с впускным коллектором.
Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения
Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.
Причины провалов при нажатии на педаль газа
Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).
Педаль газа
В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.
В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.
Провал при нажатии газа происходит если:
- Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
- «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
- Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
- Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
- Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
- В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
- Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.
Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.
Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор
Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).
Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа
Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.
Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.
Провалы газа при разгоне
При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.
При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.
Провалы на холостом ходу
Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.
Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа
Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.
Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.
Падение оборотов на карбюраторном двигателе
Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.
Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно
Падение оборотов на инжекторе
Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.
Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.
Механические провалы педали газа
Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.
Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.
Причины провалов мощности при нажатии на педаль газа
Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Форум › Что делать? Тугая педаль газа
Всем привет. у меня туговатая педаль газа, ниче нигде не задевает возвращается хорошо. просто такое ощущение что как будто пружина туго натянута чтоли… Посоветовали тросик поменять. Думаете поможет? и если менять какой ставить длинный или короткий? Сильно сложно его менять? Машина не новая 2007 года
У меня е-газ, точно не могу сказать, а регулировать трос газа нельзя, по принципу как тросс сцепления?
Мне бы на е-газе, хоть чуть-чуть тяжестки в педали, как будто на компьютере играешь.
=D как будто на компьютере
У меня е-газ, точно не могу сказать, а регулировать трос газа нельзя, по принципу как тросс сцепления?
Мне бы на е-газе, хоть чуть-чуть тяжестки в педали, как будто на компьютере играешь.
можно, там скоба переставляется
Ну тросик как вариант. Так же было дело в практике — меняли пружину на ДУ.
солидарен с пружинкой
скинь трос с педали и посмотри как будет нажиматься, может дело в педали
там долго его скидывать?
Такая же байда была на приоре. Оно тебе мешает? При равномерном движении тугая педаль только помогает. Меньше мелких колебаний ->…-> меньше расход.
Сейчас на микре очень лёгкая педаль. Даже в городе чувствуется неравномерность движения из-за лёгкого перемещения педали.
в принципе на трассе хорошо ногу держать. а по городу фиг знает. После уазика меня уже ниче не напрягает)) просто у других машин легче педаль газа)
открути тросик и смаж его маслом моторным, масленкой закапай вовнутрь и подержи в вертикальном состоянии, чтоб хорошо затекло вовнутрь… помогает, он ведь там сухой)))
неочень метод, я так делал, и зимой пожалел, в какой-то момент трос перестал возвращаться
+1 пружинка Дрос.Узла Возможно трос, если получится я найду в машине бумажку какой трос нужен p.s зимой пару раз так случилось, в городе не нашел трос во всех магазинах либо длинней либо короче…купил калина тросик лишние (где-то 1.5) сантиметра подкрутил, хорошо что заранее подумал и не срезал бочек(который в конце тросика) Меняется за 3-5 минут
На рено логан скрипит педаль сцепления, что делать?
Автомобиль: Рено Логан. Год выпуска: 2020. Спрашивает: Aleks. Суть вопроса: достал скрип сцепления на моём Логане, уже сменил тросик и всё смазал, что делать?
Как же меня достал скрип педали сцепления. Он просто непобедим. Я пробовал менять тросик сцепления на новый оригинальный от Рено — не помогло, по совету одного из Логановодов заменил тросик на Sachs — тоже не помогло. Стало тише, но скрип остался. Смазал уже всё, что находится в зоне видимости педального узла.
The following two tabs change content below.
С самого начала производства автомобилей Рено Логан, конструкция и устройство коробки переключения передач, а, следовательно, и сцепления не подвергалась масштабным изменениям и соответственно новшествам. Поэтому спустя время у такой конструкции появилось одно больное место.
Тугая педаль газа ваз 2114
Всем здорова!ваз 2114 2006 г. 8кл.педаль газа стала тугой,и при наборе скорости ощущение что машину за жопу тянут,в чем проблема?.Ваз 2112 тугая педаль газа.
Похожие статьи
6 comments on “ Ваз 2112 тугая педаль газа. Педаль газа стала тугой ”
может бензо насос
на ручнике не катишься?
В том что педаль газа стала туже и на нее стало тяжелей давить и давишь на нее так же слабо как прежде когда она была легкой, было такое раньше когда заменил все пружинки педали газа потом привык)
трос пробывал в ручную тянуть
наверно машине безразлично насколько туго нажимать на газ. У вас может быть низкое давление топлива (производительность насоса упала, клапан давления топлива нерабочий, перепускает внутри насоса, забита сетка фильтр топливный или магистраль), подпор в выпускном тракте (катализатор), неверная работа датчика положения дроссельной заслонки (машина тупит до определенного момента а потом начинает разгоняться), проблемы с углом опережения зажигания, фазы и прочее.
Проверь дачик давления топлива, или бензо насос.
В результате длительной эксплуатации автомобиля может возникать следующая проблема: педаль газа становится тугой и нажимается рывками.
Данные симптомы показывают на то, что необходимо заменить или смазать тросик газа. С заменой можно пока повременить, зачем менять когда можно отремонтировать? Рассмотрим, как смазать тросик газа на автомобилях ВАЗ и лада с инжекторным двигателем: ВАЗ 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, калина, приора, гранта.
Внимание, данная статья актуальна только для тех автомобилей, в которых дроссельная заслонка управляется механическим путём, то есть при помощи тросика газа.
Как смазать тросик газа на автомобиле ВАЗ и лада.
Работа по смазке тросика газа займет у вас не более 15 минут. Для смазки тросика, необходимо пролить его маслом, подойдёт даже отработанное моторное масло. Тросик проливается таким образом, чтобы он весь покрылся слоем масла и ходил в защитной оплётке без помех и заеданий. Для смазки тросика газа нужно заливать масло со шприца туда, куда показывает стрелка на рисунке ниже.
Масло для смазки тросика заливается шприцом таким образом, чтобы оно проникло внутрь защитной оплётки тросика газа и смазало его. В идеале лить нужно до тех пор, пока оно не просочиться в салон, где тросик газа подсоединён к педали акселератора. Это может показаться нудным занятием, ведь возможно масло будет идти медленно, если оно вязкое. Однако оно того стоит. Процесс смазки тросика газа можно ускорить, отсоединив тросик газа от дроссельной заслонки и расположив его так, как вы считаете нужным для более быстрого проникновения масла внутрь защитной оплётки тросика газа.
Наносите смазку на опору вилки.
Чтобы сцепление Рено ходило дольше, уделите внимание опоре вилки. Иногда именно она становится причиной постороннего шума. Осмотрите узел. Если требуется, очищайте его и наносите смазку. Для выполнения работы подготовьте подходящие средства:
- Кисточку (желательно с продолговатой ручкой). Используйте ее для удаления загрязнения на удаленных участках.
- Смазывающий состав силиконового типа (продается в аэрозольных емкостях).
- Пластичный смазывающий состав. Здесь выбирайте один из следующих вариантов — Chevron NLGI 2 или Mobilgrease XHP 222.
- Изделие для очистки дисков тормозной системы и устройства сцепления.
- 10-кубовый шприц. Предварительно подготовьте его, обрезав колпак под небольшим углом (это упростит процесс смазывания).
Как отсоединить тросик газа от дроссельной заслонки?
Для того, чтобы отсоединить тросик газа от дроссельной заслонки, необходимо снять стопорную пластину…
…и вывести конец тросика газа из пазов.
После чего необходимо открутить три гайки со шпилек ресивера, удерживающие кронштейн тросика газа с регулировочными гайками. Некоторые рекомендуют раскрутить регулировочные гайки и снять тросик без кронштейна, однако в таком случае при сборке вам придется регулировать натяжение тросика газа, а нам незачем терять время, которое, как известно — деньги.
После смазки тросика, педаль газа вновь станет лёгкой и отзывчивой. Надеюсь, что статья о том, как смазать тросик газа оказалась вам полезной. Вы можете прочесть и другие полезные статьи на сайте 1 ВАЗ.
Иногда автолюбители сталкиваются с таким нечастым, но крайне неприятным явлением, как провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе ваз 2114. Если говорить вкратце, то такие провалы — это отсутствие быстрого ответа мотора автомашины на нажатие педали газа. О том, почему они могут возникать и о том, как их устранить своими силами, мы и поговорим в сегодняшней статье.
Особенности возникновения провалов
Общим для всех провалов педали является то, что при нажатии на последнюю двигатель не реагирует своевременно, а значит — и не набирает обороты. Появляться такие провалы могут в различных ситуациях и поведение машины при этом также может быть разным.
Так, можно выделить:
- Короткие провалы во время движения (не более пары секунд) с последующим быстрым ответом двигателя.
- Провалы при ускорении.
- Провалы на холостых оборотах.
- Затяжные провалы, в результате которых автомашина глохнет.
- Дерганье, характеризующееся серией чередующихся коротких провалов и последующих рывков.
Причин у подобного явление не так и много, поэтому найти и устранить их для опытного водителя не составит труда.
В 99% случаев провалы могут быть вызваны одной из следующих причин:
- засоренные форсунки;
- повреждения в топливной системе;
- повреждения инжектора;
- износ датчиков температуры;
- ошибки в ЭБУ;
- выход из строя свечей зажигания.
Заметив даже незначительные изменения в «поведении» двигателя следует как можно быстрее закончить поездку и посетить автосервис либо выполнить самостоятельную диагностику и ремонт. Продолжать движение на машине с провалами не только вредно для самого авто, но и крайне опасно.
В чем причины скрипа педали сцепления?
В отличие от других неисправностей, появление постороннего звука дает двойной эффект — снижает эффективность работы узла и гарантирует раздражающий эффект. При этом педалька может скрипеть не только по причине поломки. По опыту эксплуатацию посторонние звуки бывают двух видов:
- Скрипы, которые не влияют на функциональные особенности устройства. В этом случае привод муфты продолжает выполнять поставленные задачи. Такой вид повреждения часто носит название «легкого». Единственная опасность от акустического эффекта — повышенный источник раздражительности для водителя. Такая проблема встречается в большей части случаев, но стопроцентного способа устранения и защиты от проблемы пока не придумано.
- Жесткий скрип. Такая неисправность сопровождается другой проблемой — более тугим педальным ходом или наличием подозрительных рывков и треска. Если ничего не предпринимать, то через время может потребоваться замена тросика привода или вилки.
Проблемы со сцепление подробно расписаны в таблице ниже:
Как упоминалось, ресурс сцепления зависит от привычек водителя в отношении управления транспортным средством. Так, при нажатии и сбросе педали определенные задачи выполняет и диск сцепления. Он либо входит в зацепление с корзинкой и маховиком или выходит из него. Как следствие, диск постепенно изнашивается, возрастают риски проскальзывания устройства.
Почему педаль начинает скрипеть? Вероятные причины следующие:
- Износился трос муфты привода.
- Недостаточно смазки в зубчатом участке педали.
- Износилась втулка механизма.
- Вышел из строя или недостаточно обработан выжимной подшипник.
- Набилась грязь или недостаточно смазки в шаровой опоре, установленной в вилке.
Провалы во время разгона
Наиболее часто у автомашины ваз 2114 провалы при нажатии на газ инжектор возникают во время разгона.
Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то поиск ее проблемы надо вести в следующей последовательности:
-
Если свечи окислены или покрыты нагаром, то следует их очистить тряпочкой с керосином либо мелкой шкуркой (или заменить, если они не подлежат восстановлению). Кроме этого, следует отрегулировать состав топливной смеси, поскольку очень часто причиной нагара на свечах является именно ее неправильный состав.
Если на вашем ваз 2114 провалы возникают при нажатии на газ инжектор на ходу, то воспользовавшись приведенным выше планом вы без труда найдете причины этого явления и сможете его устранить.
Ищем способ устранения
Замените трос сцепления, если на нём видны следы механических воздействий и повреждений
3074 600 294 — артикул троса сцепления на Рено Логан SACHS.
Если пробег у автомобиля не слишком велик и не чувствуется проблем со сцеплением в первую очередь обратите внимание на состояние троса педали трансмиссии. Визуальное повреждение, надрывы и коррозия являются определяющими показателями на его замену.
Эту пружину необходимо смазать в первую очередь
Если же трос целый, то рекомендуется выполнить обработку всех трущихся поверхностей (в т.ч пружины педали) при помощи силиконовой смазки или WD-40. Если подобные манипуляции не решили проблему, то ее необходимо искать уже через подкапотное пространство со снятием того самого троса, и замены на новый. Если и это не поможет, то потребуется замена сцепления в сборе.
Как избежать провалов
Поговорив о том, как устранить возникшие на автомашине провалы педали газа, стоит сказать и о том, как вовсе избежать их появления. Так, самой частой причиной их возникновения является износ свечей зажигания. Поэтому всегда следует проверять их состояние, не допускать засорения и окисления, а при необходимости — выполнять замену.
Стоит помнить, что заменять свечи крайне рекомендуется «комплектом», даже в том случае, если серьезно повреждена только одна из них.
Кроме свечей следует периодически контролировать и высоковольтные провода (несмотря на то, что они имеют большой срок службы, обрывы сердечника и пробои защиты — далеко не редкость).
Еще одной очень частой причиной является засорение фильтров, а в особенности — воздухофильтра. Этот элемент является непосредственным участником цепи образования рабочей смеси, и именно поэтому его загрязнение (или даже повреждение) может сразу же отобразиться на работе двигателя.
Как продлить ресурс сцепления?
Автовладельцы жалуются, что сцепление Рено Логан ходит недолго и доставляет много проблем в процессе эксплуатации. Но этого можно избежать, если правильно обслуживать устройство и соблюдать приведенные ниже советы:
- Старайтесь не нагружать сцепление. Идеальный вариант — плавное трогание при небольших оборотах мотора. Если частота вращения коленвала будет высокой, то будет иметь место проскальзывание и быстрый износ узла. При этом не отпускайте педаль слишком медленно.
- Полностью снимайте ногу с педали. Помните, что даже незначительное нажатие приводит к пробуксовке и снижению ресурса.
- Избегайте буксировки других машин при движении в горку. Это особенно опасно, если машина буксует. Если транспорт застрял, откопайте колесо, подложите под него что-то нескользкое, после чего выезжайте с учетом упомянутых правил.
- Не держите сцепление слишком долго в выжатом состоянии. В этом случае растет риск износа выжимного подшипника. Лучше переключить селектор КПП в нейтральное положение и снять ногу с педали. Это повышает нагрузку на коробку передач, но зато сохраняется сцепление.
Помните, что только от вас зависит, сколько прослужит сцепления, и как часто будут проявляться проблемы с эксплуатацией. Любую неисправность (в том числе и скрип) легко устранить. Главное — знать последовательность действий и не запускать поломку. Чем быстрее предпринять меры, тем меньше риск.
ВАЗ 2114, разгоняться стала вяло
Последние два-три дня стали проявляться следущие признаки:
— Педаль газа стала туже нажиматься чем раньше. Сначала вообще идет тугой ход где-то до половина всего хода потом что-то типа щелчка (т.е. усилие надо приложить) и продолжается тугой ход до конца. Потом стало просто без этого усилия ход педали плавный однако все равно туже чем было раньше
— Помимо этого машина разгоняется очень вяло. Раньше при тех же самых условиях и тех же оборотах тянула гораздо сильнее. С чем связано не знаю. Да и спрашивать наверно глупо, много чего быть может. — однако пока праздники все равно не до сервисов. Если и собирусь то после воскресенья — а пока есть время на даче отдохнуть и проверить может чего (если что посоветуете)
Сначала вялый разгон думал списать на сцепление — однако при «тапке в пол» вяло растут как обороты так и сама скорость. При дохлой сцепе вроде должны расти обороты а скорость нет. Хотя этот пункт под вопросом.
ЗЫ: Фильтр топливный как часто менять нужно (посл. раз менял 11тык назад) и может ли он быть причиной?
Сам тросик (не знаю как по научному называется) который идет на газ (под капотом если его дергать то машина газует, сорри за тупое объяснение:)) идет вобще не в натяг ( вернее он вроде внатяг и не должен быть, но у меня совсем провисает. ) Может в нем дело.. Хотя вряд ли. Ну в любом случае что его что сцепление подправлю (педальку пониже сделаю чуток)..
Что лучше: педаль напольная или подвесная?
Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Форум › Что делать? Тугая педаль газа
Всем привет. у меня туговатая педаль газа, ниче нигде не задевает возвращается хорошо. просто такое ощущение что как будто пружина туго натянута чтоли… Посоветовали тросик поменять. Думаете поможет? и если менять какой ставить длинный или короткий? Сильно сложно его менять? Машина не новая 2007 года
У меня е-газ, точно не могу сказать, а регулировать трос газа нельзя, по принципу как тросс сцепления?
Мне бы на е-газе, хоть чуть-чуть тяжестки в педали, как будто на компьютере играешь.
=D как будто на компьютере
У меня е-газ, точно не могу сказать, а регулировать трос газа нельзя, по принципу как тросс сцепления?
Мне бы на е-газе, хоть чуть-чуть тяжестки в педали, как будто на компьютере играешь.
можно, там скоба переставляется
Ну тросик как вариант. Так же было дело в практике — меняли пружину на ДУ.
солидарен с пружинкой
скинь трос с педали и посмотри как будет нажиматься, может дело в педали
там долго его скидывать?
Такая же байда была на приоре. Оно тебе мешает? При равномерном движении тугая педаль только помогает. Меньше мелких колебаний ->…-> меньше расход.
Сейчас на микре очень лёгкая педаль. Даже в городе чувствуется неравномерность движения из-за лёгкого перемещения педали.
в принципе на трассе хорошо ногу держать. а по городу фиг знает. После уазика меня уже ниче не напрягает)) просто у других машин легче педаль газа)
открути тросик и смаж его маслом моторным, масленкой закапай вовнутрь и подержи в вертикальном состоянии, чтоб хорошо затекло вовнутрь… помогает, он ведь там сухой)))
неочень метод, я так делал, и зимой пожалел, в какой-то момент трос перестал возвращаться
+1 пружинка Дрос.Узла Возможно трос, если получится я найду в машине бумажку какой трос нужен p.s зимой пару раз так случилось, в городе не нашел трос во всех магазинах либо длинней либо короче…купил калина тросик лишние (где-то 1.5) сантиметра подкрутил, хорошо что заранее подумал и не срезал бочек(который в конце тросика) Меняется за 3-5 минут
Тугая педаль газа ваз 2114
Всем здорова!ваз 2114 2006 г. 8кл.педаль газа стала тугой,и при наборе скорости ощущение что машину за жопу тянут,в чем проблема?.Ваз 2112 тугая педаль газа.
Похожие статьи
6 comments on “ Ваз 2112 тугая педаль газа. Педаль газа стала тугой ”
может бензо насос
на ручнике не катишься?
В том что педаль газа стала туже и на нее стало тяжелей давить и давишь на нее так же слабо как прежде когда она была легкой, было такое раньше когда заменил все пружинки педали газа потом привык)
трос пробывал в ручную тянуть
наверно машине безразлично насколько туго нажимать на газ. У вас может быть низкое давление топлива (производительность насоса упала, клапан давления топлива нерабочий, перепускает внутри насоса, забита сетка фильтр топливный или магистраль), подпор в выпускном тракте (катализатор), неверная работа датчика положения дроссельной заслонки (машина тупит до определенного момента а потом начинает разгоняться), проблемы с углом опережения зажигания, фазы и прочее.
Проверь дачик давления топлива, или бензо насос.
В результате длительной эксплуатации автомобиля может возникать следующая проблема: педаль газа становится тугой и нажимается рывками.
Данные симптомы показывают на то, что необходимо заменить или смазать тросик газа. С заменой можно пока повременить, зачем менять когда можно отремонтировать? Рассмотрим, как смазать тросик газа на автомобилях ВАЗ и лада с инжекторным двигателем: ВАЗ 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, калина, приора, гранта.
Внимание, данная статья актуальна только для тех автомобилей, в которых дроссельная заслонка управляется механическим путём, то есть при помощи тросика газа.
Что лучше: педаль напольная или подвесная?
При покупке автомобиля мы, как правило, не задумываемся над тем, какая у него педаль газа — подвесная или же напольная. В самом деле, какая разница, если, сев за руль, ты поехал, не ощутив никакого дискомфорта?
Разница¸ между тем, имеется. Считается, что в напольном расположении педали больше логики. Во-первых, в движении меньше устает ступня. Во-вторых, педаль и нога перемещаются по одной траектории, в результате чего водителю легче дозировать усилие на акселераторе. В-третьих, напольная педаль лучше подходит водителям с маленькой ногой, как правило, женщинам.
Наконец, напольная педаль стала признаком породистости автомобилей. Например, поклонники BMW и Porsche будут очень удивлены и раздражены, если вдруг узнают, что эти производители перешли на подвесной педальный узел, который сразу лишит дорогие модели изрядной доли индивидуальности. В самом деле, когда ты покупаешь автомобиль стоимостью с квартиру, значение имеет любая деталь, ведь, помимо всего прочего, владение машиной не как у всех» очень многим согревает душу. И это нормально. Однако стиль часто вступает в противоречие с практичностью.
Если подойти к конструкции педального узла именно с этих позиций, то следует признать, что у подвесного «газа» есть свои преимущества. Во-первых, такая конфигурация безопаснее. Дело в том, что в процессе эксплуатации коврик смещается и может случиться так, что он невзначай надавит на напольный акселератор. Предположим, вы собрались тормозить, а машина вместо этого дернулась вперед — не очень приятная ситуация. С подвесной педалью меньше шансов оказаться в подобном положении.
Во-вторых, коврик прикрывает все пространство под педалью, в то время как напольный узел этого не позволит: коврик упрется в педаль. Вывод напрашивается сам собой: с подвесной педалью на полу всегда чище.
И суше. Дело в том, что под напольную педаль невозможно протащить коврик-ванночку, значит, здесь будет всегда скапливаться вода, а это — риск ранней коррозии.
В настоящее время совсем не сложно заменить напольную педаль подвесной или наоборот — ведь почти у всех автомобилей педаль газа является электронной. Это когда привод был механическим, все зависело от компоновки передней части авто, эргономика в данном случае играла второстепенную роль.
Сегодня напольная педаль — скорее дань традициям. Она, как уже говорилось, подчеркивает породистость автомобиля, его престижность. В массовом же сегменте используется подвесная педаль.
Хотя, есть исключения. На некоторых моделях Volkswagen и Mazda можно обнаружить именно напольные педали. Но владельцы, скорее всего, обратят на это внимание, когда им придется чистить коврик.
Как смазать тросик газа на автомобиле ВАЗ и лада.
Работа по смазке тросика газа займет у вас не более 15 минут. Для смазки тросика, необходимо пролить его маслом, подойдёт даже отработанное моторное масло. Тросик проливается таким образом, чтобы он весь покрылся слоем масла и ходил в защитной оплётке без помех и заеданий. Для смазки тросика газа нужно заливать масло со шприца туда, куда показывает стрелка на рисунке ниже.
Масло для смазки тросика заливается шприцом таким образом, чтобы оно проникло внутрь защитной оплётки тросика газа и смазало его. В идеале лить нужно до тех пор, пока оно не просочиться в салон, где тросик газа подсоединён к педали акселератора. Это может показаться нудным занятием, ведь возможно масло будет идти медленно, если оно вязкое. Однако оно того стоит. Процесс смазки тросика газа можно ускорить, отсоединив тросик газа от дроссельной заслонки и расположив его так, как вы считаете нужным для более быстрого проникновения масла внутрь защитной оплётки тросика газа.
Как произвести замену тросика газа на ВАЗ-2110: пошаговая инструкция
Процедуру замены газового троса можно провести самостоятельно, а для его последующей настройки будет нужен напарник, который будет нажимать педаль газа.
Данная процедура проводится только тогда, когда двигатель находится в холодном состоянии. В противном случае возникает опасность получить ожоги во время проведения работ по замене тросика.
Чтобы правильно произвести замену данного тросика на ВАЗ-2110, нужно придерживаться следующей пошаговой инструкции:
Как отсоединить тросик газа от дроссельной заслонки?
Для того, чтобы отсоединить тросик газа от дроссельной заслонки, необходимо снять стопорную пластину…
…и вывести конец тросика газа из пазов.
После чего необходимо открутить три гайки со шпилек ресивера, удерживающие кронштейн тросика газа с регулировочными гайками. Некоторые рекомендуют раскрутить регулировочные гайки и снять тросик без кронштейна, однако в таком случае при сборке вам придется регулировать натяжение тросика газа, а нам незачем терять время, которое, как известно — деньги.
После смазки тросика, педаль газа вновь станет лёгкой и отзывчивой. Надеюсь, что статья о том, как смазать тросик газа оказалась вам полезной. Вы можете прочесть и другие полезные статьи на сайте 1 ВАЗ.
Иногда автолюбители сталкиваются с таким нечастым, но крайне неприятным явлением, как провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе ваз 2114. Если говорить вкратце, то такие провалы — это отсутствие быстрого ответа мотора автомашины на нажатие педали газа. О том, почему они могут возникать и о том, как их устранить своими силами, мы и поговорим в сегодняшней статье.
Почему скрипит эта педаль?
В процессе эксплуатации Рено Логан наибольшую нагрузку получает фрикционная муфта и прочие элементы сцепления. Чрезмерный износ деталей из-за неправильной эксплуатации часто приводит к ряду проблем, в том числе и к появлению неприятных звуков при нажатии на педаль сцепления. Что делать в такой ситуации владельцам автомобилей от французского бренда? Как определить источник проблемы и устранить скрип педали сцепления Рено Логан?
Если верить статистике, появление посторонних звуков характерно для 30-35% автомобилей этой марки. При этом проблемы со сцеплением не зависят от возраста, пробега, уровня масла «коробке» или исправности самого узла. Каждый случай решается в индивидуальном порядке. Одни «логановоды» ограничиваются ремонтом педали, другие — перебирают весь узел, а третьи — меняют блок в комплексе. Каждый автолюбитель лично принимает решение, сколько времени и денег он готов потратить на ремонт сцепления.
Особенности возникновения провалов
Общим для всех провалов педали является то, что при нажатии на последнюю двигатель не реагирует своевременно, а значит — и не набирает обороты. Появляться такие провалы могут в различных ситуациях и поведение машины при этом также может быть разным.
Так, можно выделить:
- Короткие провалы во время движения (не более пары секунд) с последующим быстрым ответом двигателя.
- Провалы при ускорении.
- Провалы на холостых оборотах.
- Затяжные провалы, в результате которых автомашина глохнет.
- Дерганье, характеризующееся серией чередующихся коротких провалов и последующих рывков.
Причин у подобного явление не так и много, поэтому найти и устранить их для опытного водителя не составит труда.
В 99% случаев провалы могут быть вызваны одной из следующих причин:
- засоренные форсунки;
- повреждения в топливной системе;
- повреждения инжектора;
- износ датчиков температуры;
- ошибки в ЭБУ;
- выход из строя свечей зажигания.
Заметив даже незначительные изменения в «поведении» двигателя следует как можно быстрее закончить поездку и посетить автосервис либо выполнить самостоятельную диагностику и ремонт. Продолжать движение на машине с провалами не только вредно для самого авто, но и крайне опасно.
От чего зависит ресурс?
Неисправность узла сцепления можно распознать по следующим признакам:
- После нажатия педаль проваливается и не возвращается в исходную позицию. Вероятная причина поломки — неисправность приводного механизма, обрыв тросика или выход из строя одного из цилиндров.
- При нажатии на сцепление последнее начинает скрипеть или же появляются посторонние звуки другого рода (писк или гул). После отбрасывания педали скрип или другие шумы пропадают или снижается их громкость. Такая проблема, как правило, вызвана поломкой выжимного подшипника (об этом ниже).
- Педаль выжимается без проблем, скрежет и другие посторонние звуки отсутствуют. При этом включить любую из передач все равно не удается. Одна из причин — облом лепестков на корзине механизма.
- Мотор работает без сбоев, селектор выбора скоростей с легкостью занимает любую из позиций, постороннего скрипа нет. Несмотря на отсутствие визуальных проблем, машина с трудом набирает скорость, имеется пробуксовка сцепления.
Многих владельцев Рено Логан интересует, сколько ходит сцепление. Однозначный ответ дать сложно, ведь многое зависит от стиля вождения, своевременности и качества обслуживания Renault.
«Если автовладелец бережно относится к узлу, своевременно смазывает и регулирует механизм, то первые проблемы появляются только через 100 тысяч километров. Но на практике узел сцепления ходит меньше — до 60-70 тысяч километров, после чего он требует ремонта или прочих восстановительных работ».
Чаще всего автовладельцы сталкиваются не только со скрипом, но и с более серьезными проблемами, среди которых неисправность муфты (пробуксовка). В такой ситуации единственным выходом будет замена неисправного элемента или одной из деталей. В среднем комплект сцепления обходится в сумму 4-5 тысяч рублей.
Провалы во время разгона
Наиболее часто у автомашины ваз 2114 провалы при нажатии на газ инжектор возникают во время разгона.
Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то поиск ее проблемы надо вести в следующей последовательности:
-
Если свечи окислены или покрыты нагаром, то следует их очистить тряпочкой с керосином либо мелкой шкуркой (или заменить, если они не подлежат восстановлению). Кроме этого, следует отрегулировать состав топливной смеси, поскольку очень часто причиной нагара на свечах является именно ее неправильный состав.
Если на вашем ваз 2114 провалы возникают при нажатии на газ инжектор на ходу, то воспользовавшись приведенным выше планом вы без труда найдете причины этого явления и сможете его устранить.
Как избежать провалов
Поговорив о том, как устранить возникшие на автомашине провалы педали газа, стоит сказать и о том, как вовсе избежать их появления. Так, самой частой причиной их возникновения является износ свечей зажигания. Поэтому всегда следует проверять их состояние, не допускать засорения и окисления, а при необходимости — выполнять замену.
Стоит помнить, что заменять свечи крайне рекомендуется «комплектом», даже в том случае, если серьезно повреждена только одна из них.
Кроме свечей следует периодически контролировать и высоковольтные провода (несмотря на то, что они имеют большой срок службы, обрывы сердечника и пробои защиты — далеко не редкость).
Еще одной очень частой причиной является засорение фильтров, а в особенности — воздухофильтра. Этот элемент является непосредственным участником цепи образования рабочей смеси, и именно поэтому его загрязнение (или даже повреждение) может сразу же отобразиться на работе двигателя.
ВАЗ 2114, разгоняться стала вяло
Последние два-три дня стали проявляться следущие признаки:
— Педаль газа стала туже нажиматься чем раньше. Сначала вообще идет тугой ход где-то до половина всего хода потом что-то типа щелчка (т.е. усилие надо приложить) и продолжается тугой ход до конца. Потом стало просто без этого усилия ход педали плавный однако все равно туже чем было раньше
— Помимо этого машина разгоняется очень вяло. Раньше при тех же самых условиях и тех же оборотах тянула гораздо сильнее. С чем связано не знаю. Да и спрашивать наверно глупо, много чего быть может. — однако пока праздники все равно не до сервисов. Если и собирусь то после воскресенья — а пока есть время на даче отдохнуть и проверить может чего (если что посоветуете)
Сначала вялый разгон думал списать на сцепление — однако при «тапке в пол» вяло растут как обороты так и сама скорость. При дохлой сцепе вроде должны расти обороты а скорость нет. Хотя этот пункт под вопросом.
ЗЫ: Фильтр топливный как часто менять нужно (посл. раз менял 11тык назад) и может ли он быть причиной?
Сам тросик (не знаю как по научному называется) который идет на газ (под капотом если его дергать то машина газует, сорри за тупое объяснение:)) идет вобще не в натяг ( вернее он вроде внатяг и не должен быть, но у меня совсем провисает. ) Может в нем дело.. Хотя вряд ли. Ну в любом случае что его что сцепление подправлю (педальку пониже сделаю чуток)..
Читайте также: