Тяга положения кузова мазда 3

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Конструкция и тюнинг подвески Мазда 3 BK

Mazda 3 BK

Подвеска автомобиля всегда сильно нагружена. Благодаря ей сглаживаются неровности на асфальте, и обеспечивается необходимый уровень управляемости. Дороги в нашей стране трудно назвать идеальными. Ходовая часть Mazda 3 стойко переносит все испытания, но время от времени всё же требует внимания к себе.

Полезно изучить, как устроена передняя и задняя подвеска Мазда 3 БК. Понимая нюансы работы узлов и принцип их работы, вы сможете грамотно их обслуживать и заранее выявлять возможные поломки. Об этом мы и поговорим, а в конце статьи бонусом расскажем, как увеличить дорожный просвет, используя проставки.

Конструкция передней подвески Mazda 3 BK

Передняя подвеска автомобиля Mazda 3: 1 – передний амортизатор и цилиндрическая пружина; 2 – передний амортизатор; 3 – передний нижний рычаг; 4 – передний стабилизатор; 5 – стойка стабилизатора; 6 – передняя поперечина

Ходовая Мазда 3 полностью независимая. В основе передней подвески лежит классическая конструкция McPherson, работающая по принципу «качающаяся свеча». Такое устройство оптимально подходит для среднеразмерной Mazda 3 BK с приводом на передние колёса, благодаря своей компактности, простоте и неприхотливости.

(Ссылка на источник фото)

Все удары и колебания принимают на себя и сглаживают два амортизатора, расположенные рядом с левым и правым колесом. Каждый состоит из телескопической стойки с установленной на неё витой цилиндрической пружиной. Снизу пружина упирается в нижнюю тарелку, а сверху в опору стойки. Эта верхняя опора имеет подшипник, резиновый буфер и крепится непосредственно к кузову Мазда 3 БК. Снизу к стойке подвески крепится поворотный кулак, который в свою очередь через шаровую опору соединён с нижним поперечным рычагом. Последний играет роль направляющего элемента, задавая направление (вверх-вниз) колебательных движений колёс. Вращение ступицы обеспечивают радиально-упорные шарикоподшипники двухрядной конструкции.

(Ссылка на источник фото)

Правый и левый рычаг Mazda 3 BK соединяет поперечина. Все крепления не жёсткие, а с сайлентблоками и резиновыми втулками, которые обеспечивают необходимую упругость, сглаживание вибраций и перемещение деталей относительно друг друга. Сама поперечина с помощью тех же сайлентблоков соединена с лонжеронами на кузове.

Чтобы минимизировать крены в скоростных поворотах, в подвеске Мазда 3 применён стабилизатор поперечной устойчивости. Он крепится через две скобы к поперечине, а оба его конца крепятся к телескопическим амортизаторам с помощью стоек стабилизатора.

Каждый узел в подвески Мазда 3 ВК сделан из материалов, обеспечивающих необходимую прочность. Правильную работу конструкции обеспечивает высокая степень точности всех деталей.

Артикулы

Когда приходит пора ремонтировать подвеску, бывает что не обходится заменой какой-то одной определённой детали. В процессе могут обнаружиться, что другие тоже близки к выходу из строя. В таком случае заменить всё вместе разом будет дешевле и надёжней. Поиск запчастей может отнять время. Но всё можно сделать быстрее, если заранее знать артикулы всех нужных элементов. Мы собрали эту информацию:

оригинальные передние амортизаторы Mazda 3 BK — BR5V-34-700B (правый), BR5V-34-900B (левый);
стойки стабилизатора — MAZDA BP4K-34-170D;
втулки переднего стабилизатора Мазда 3 БК — BP4K-34-156B;
опора амортизатора — BP4L34380;
опорный подшипник передней подвески– Mazda BP4K3438XB;
рулевые наконечники — BP4L32290 (левый), BP4L32280 (правый);
рулевая тяга — BP4L32240;
комплект пыльник и отбойник амортизатора — BP4K340A5B;
передняя ступица в сборе с подшипником — BP4K3315XB;
рычаги передней подвески Мазка 3 BK — B32H-34-300B (правый), B32H-34-350B (левый).

Это артикулы оригинальных запчастей. Что касается рычагов, то многие владельцы Мазда 3 БК предпочитают ставить аналоги. Они дешевле, а по качеству не хуже:

TRW — JTC 7562 и JTC 7563;
Lemforder — 35907 01 и 35906 01.

Задняя подвеска Мазда 3 БК

Конструкция задней подвески Mazda 3 BK более сложная. Здесь независимая система, состоящая в общей сложности из восьми рычагов (по 4 с каждой стороны). Все они соединены друг с другом, кузовом и другими элементами посредством сайлент-блоков. Между нижними и верхними поперечными рычагами спрятаны цилиндрические пружины. Телескопический амортизатор нижним концом опирается на продольный рычаг, а верхним прикреплён к кузову.

В задней подвеске Мазда 3 БК не предусмотрена регулировка угла развала колёс. Этот параметр задаёт сама конструкция. А вот схождение можно, а после ремонта подвески даже нужно регулировать.

Артикулы

Полный список оригинальных запчастей для задней подвески Мазда 3 БК:

Можно купить не только оригинал, но и аналоги рычагов задней подвески Mazda 3 BK. Они продаются комплектом. Вместе с рычагами в набор входят крепёжные элементы для них:

Ruville 935264S;
Vaico V25-7073.

Комплект болтов для задней подвески Мазда 3 можно купить отдельно, используя артикул 855201 (производитель Ruville).

К-кт болтов задней подвески Ruville 855201 (Ссылка на источник фото)

Установка проставок

(Ссылка на источник фото)

Сама подвеска Мазда 3 БК у владельцев нареканий не вызывает, но есть жалобы на клиренс. Здесь он небольшой – 160 мм. И это по заверению производителя, на самом деле цифры меньше, а нагруженная машина и вовсе может просесть ещё на 2-3 см. Поэтому стёсаная о бордюры краска на бамперах встречается часто на Mazda 3.

Одно из решений проблемы – установить проставки. Это добавит дополнительные 10-25 мм, и при этом почти не пострадает управляемость.

На переднюю ось проставки устанавливаются между стойкой амортизатора и кузовом:

Первым делом надо поддомкратить машину и снять колесо.
Под тормозной диск подложите деревянный брусок подходящего размера или другой упор.
Открутите от амортизатора стойку стабилизатора Мазда 3 БК.
Теперь надо переместиться в подкапотное пространство и открутить три болта на опоре.

Демонтируйте стойку передней подвески.

Осталось установить на неё проставку и собрать всё на место в обратном порядке.

На втором колесе Мазда 3 БК разбирается-собирается всё таким же образом.

На заднюю ось установка проставок Mazda 3 BK осуществляется так:

Приподнимите машину домкратом.
Открутите колесо.
Открутите две гайки, удерживающие стойку амортизатора вверху. Здесь не обойтись без головки на 12 (лучше длинной) и трещотки с удлинителем.

После этого стойку задней подвески можно легко вынуть из посадочного места и отвести в сторону.

Установите на шпильки, крепления стойки (на кузове) проставки.

Прикрутите стойку обратно.

Осталось установить проставку под пружину:

Открутите болт рычага (на 17 мм).

Демонтируйте стабилизатор задней подвески.

Если гайки будут проворачиваться – с обратной стороны в шляпку болта можно вставить шестигранник и удерживать.

Отожмите пружину снизу из её стакана и установите туда проставки, предварительно вычистив всю грязь. Затем верните нижний конец пружины на его место в стакане.

Поддомкратьте рычаг, чтобы пружина сжалась, и его можно было прикрутить обратно.

Установите стабилизатор и остальные детали, соблюдая обратный разборке порядок.

Финальную затяжку болтов рычагов задней и передней подвески Мазда 3 БК правильно проводить при нагруженной ходовой.

Заключение

Задняя подвеска Мазда 3 БК имеет сложную многорычажную конструкцию, но служит долго. Важно только следить за состоянием сайлент-блоков и время от времени смазывать болт, которым регулируется угол схождения колёс. Спереди – МакФерсон. Он не дорог в ремонте и легко обслуживается. В статье мы привели артикулы оригинальных деталей, но при желании можно поискать им замену от других фирм.

Меня зовут Михаил Петрович — я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно развиваю несколько интернет проектов об автомобилях.

После того как получил премию на работе задумался об тюнинге подвески в Мазде 3 BK. Внимательно изучил этот материал прикинул какие варианты мне подходят больше и осуществил задуманное.

Тема: Датчик положения кузова (регулирующий высоту пучка фар)

Датчик положения кузова (регулирующий высоту пучка фар)

. и. например, если сдох датчик, то почему не горит индикатор на приборной панели? Если он не сдох, то почему фары в исходное положение не вернулись? (Я из того же гаража выехал )

Приветствую всех! Спасибо!

пока предложу снять клему с акб на полчасика и после проверить.

датчика 2 что-ли? у меня один на задней подвеске. ведешка не вариант, керосин это скорее изолятор, чем проводник. спиртом или очистителем для контактов промойте.
мог и сам датчик умереть (это переменный резистор, типа датчика заслонки дроссельной) или проводка к нему как вариант.. что-то я у себя не замечал давненько эту лампочку горящей! Надо бы понаблюдать и проверить работает ли он.

Изображения

Загоралась лампочка ошибки корректора фар, падали вниз, светили в небо, чего только не было.

Предлагали замену этих тяг (датчиков положения кузова). На GH8 (и GRB) их два - на передней оси и на задней. Каждый по 5-7 тр + работа по замене.

В Субаре и так есть постоянно куча всего куда надо эти деньги вложить)))

Проблему решил просто (для себя):

С фар скинул разъемы моторов. Вручную отрегулировал высоту (ширину, если надо) и все. Так и езжу.

Что-то не нравится - поднимаю капот и регулирую вручную выше-ниже

Изображения

Какой артикул или номер ,одинаковые ли они перед зад взаимозаменяемы они или нет на ГДА 2007 году ? ,-)

Такое ощущение что один из датчиков умирает , по осени снимал и чистил их оба , до этого загоралась лампа на приборке по ним , после промывки все нормально , но все равно одна фара ниже другой , хотя при включении поднимаются обе верх,думаю еще раз промыть для верности, тем более это не сложно . Сейчас загоряется какое то время горит лампа , заметил когда машина стоит мордой вниз, после этого зажигается, по идее это передний насколько я понимаю?

Ремонт подвески Мазда 3: Что и когда менять

Схема задней подвески Мазда 3 представляет собой многорычажную систему, обеспечивающую плавность хода и управляемостью. Конструктивные особенности подвески требуют своевременного обслуживания и замены неисправных деталей.

Подвеска Мазда 3: Описание и особенности

Передняя подвеска Mazda 3 BK типа МакФерсон с телескопическими амортизаторными стойками, поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Упругим элементом подвески служит амортизаторная стойка – винтовая пружина и амортизатор. Стойка сверху крепится через опорный подшипник к кузову, а снизу к поворотному кулаку.

Слабыми местами в передней подвеске Мазда 3 считаются пружины, опорные подшипники и стойки стабилизатора.

Задняя подвеска Мазда 3 также независимая, но в ее основе многорычажная схема. Такая конструкция обеспечивает улучшенную управляемость за счет подруливания задних колес. Плавность хода достигается, благодаря трем поперечным и продольному рычагу, к которому крепится ступица заднего колеса. Упругий элемент также, как и спереди – амортизаторная стойка. В конструкции задней подвески также имеется стабилизатор поперечной устойчивости.

В процессе эксплуатации детали подвески изнашиваются, что проявляется в скрипах, стуках и пробоях амортизаторных стоек. В этом случае узлы подвески подлежат замене.

Замена амортизаторов и стоек стабилизаторов

Замена амортизаторов Мазда 3 довольно трудоемкая операция, требующая специального оборудования. Целесообразно проводить ее на станции технического обслуживания.

Если вы решите самостоятельно поменять передние амортизаторы Мазда 3 BK, представляем наши рекомендации:

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
Отодвигаем шланг вниз.
Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
Откручиваем болт поворотного кулака.
Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.

Стягиваем пружину так, чтобы появился минимальный зазор между пружиной и опорным подшипником.
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
Меняем амортизаторы на новые.
Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена задних амортизаторов Мазда 3 выглядит следующим образом:

Снимаем заднее колесо.
Снимаем подкрылок.
Откручиваем два болта крепления амортизатора сверху к кузову.
Откручиваем нижний болт крепления к заднему продольному рычагу.
Снимаем амортизатор вместе с опорной чашкой.
Новые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Замена опорных подшипников и пружин

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
Отодвигаем шланг вниз.
Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
Откручиваем болт поворотного кулака.
Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
Меняем опорный подшипник и пружину на новые.
Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена сайлентблоков и рулевых наконечников

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 выполняется следующим образом:

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Двумя торцовыми ключами на 14 откручиваем крепления шаровой опоры. Разжав клемму, извлекаем палец опоры из поворотного кулака.
Торцовыми ключами на 17 и 19 откручиваем передний и задний болты крепления переднего рычага. Извлекаем из пазов и снимаем рычаг с автомобиля.
Как правило, на Мазда 3 заменяют рычаг в сборе. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12.
Если же вы не хотите менять рычаг, а нашли сайлентблоки на замену, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый сайлентблок. Зачищаем и смазываем место тонким слоем смазки. Затем производим монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
Сборку проводим в обратном порядке.

Продлеваем срок службы подвески

Срок службы амортизаторов напрямую зависит от грамотной установки и соблюдения условий эксплуатации. Главные враги амортизатора – это ямы и грязь. Для защиты от грязи устанавливаются резиновые пыльники штоков, что повышает ресурс этого узла подвески. А вот с ямами бороться сложнее. Нежелательно сочетание быстрого движения с большой нагрузкой на амортизаторы по грязной и неровной дороге со множеством жестких ударов. И не забывайте мыть детали подвески. Грязная пружина ржавеет быстрее и чаще ломается.

0 комментариев

3 (BL) 2009

Регулировка сход-развала на Мазде 3 (BL) 2009 года выпуска была выполнена после замены передних нижних рычагов. Конструктивно, подвеска автомобиля практически ничем не отличается от предыдущего поколения. Соответственно углы установки колес выставляются точно так же, как и на предыдущем кузове.

Загоняем машину на подъемник. Проверяем давление в шинах, выполняем осмотр подвески и закрепляем на колесных дисках измерительные мишени и блок камеры. Также желательно убедиться в отсутствии в салоне и багажнике автомобиля тяжелых посторонних предметов, которые создают неравномерную нагрузку на подвеску автомобиля и приводят к ее перекосу (что не очень хорошо сказывается на качестве измерения).

Далее следует сама процедура измерения углов сход-развала, которая состоит из нескольких этапов. Первый этап – компенсация биения колес, в ходе которого стенд учитывает погрешности от возможной кривизны колесных дисков, несущественных люфтов в подшипниках ступиц и т.п. На современных стендах 3D сход-развала данная процедура выполняется путем прокатывания автомобиля на четверть оборота колеса назад, а затем вперед. Далее следует этап, в ходе которого, при зажатой педали тормоза руль поворачивают сначала в одну, а затем в другую сторону. Таким образом, измеряются углы установки колес в повороте.

Результат измерения отображается на экране стенда в наглядном и понятном виде. Несмотря на то, что сход-развал на автомобиле регулируется как на передней, так и на задней оси, в этом случае мы ограничимся только настройкой переда.

Задняя ось штатно имеет только регулировку схождения, которая выполняется с помощью эксцентрикового болта (1). Для регулировки развала ряд фирм выпускают специальные рычаги.

На передней оси также регулируется только схождение. Настройка выполняется по стандартной схеме – ослабляется контргайка (1) на рулевой тяге, после чего тяга вкручивается или выкручивается из рулевого наконечника на необходимое расстояние.

Выполняем повторное измерение. Все нормально. Сход-развал отрегулирован. По завершении работ печатается отчет о регулировке углов установки колес, который передается владельцу машины.

Ремонт подвески Мазда 3: замена амортизаторов и опор

Мазда 3 по праву считается очень популярным автомобилем. Необходимо отметить, что эта модель признана одной из лучших на европейском рынке. Однако, несмотря на все заслуги, ряд определенных недостатков все же присутствует и у нее. Слабым местом в машине является подвеска, а конкретно – амортизаторы и стойки Мазда 3. И дело вовсе не в каких-либо недоработках или несознательности конструкторов. Чаще виной виной этому становися неудовлетворительное состояние дорог.

Большинство владельцев не всегда уделяют достаточное внимание состоянию подвески, начиная выявлять ее неисправности и устранять их только тогда, когда в передней или задней части транспортного средства начнет раздаваться характерный стук, ухудшаться курсовая устойчивость, снижаться управляемость и т. д. К сожалению, проблемы с подвеской (неисправность ее элементов) могут послужить причиной ДТП.

Какие амортизаторы поставить на Мазда 3?

Для обеспечения комфортного передвижения на автомобиле в конструкцию его подвески включены специальные гасители колебаний кузова – амортизаторы Мазда 3. В случае если деталь неисправна, все неровности дорог будут ощущаться во время движения на автомобиле, ухудшая комфорт на всей протяженности поездки. Помимо этого, неисправность элементов негативно отражается на состоянии кузова, ходовой части и системе рулевого управления.

Передние и задние стойки на Мазда 3, пружины и опоры Raceland

Характерной особенностью, которая присутствует на Mazda 3, является то, что в случае несоответствия параметров покрышек передней колесной пары, либо износ их протекторов, приводит к преждевременному повреждению амортизаторов. На автомобиле чаще всего устанавливают следующие их типы:

Гидравлические – особенностью их функционирования являются поступательные движения штока внутри масляной камеры. Отличаются простотой конструкции и приемлемой стоимостью. Полностью отрабатывают свой ресурс.
Газомасляные – функционируют намного эффективнее первого типа, однако, отличаются более дорогой стоимостью. Отлично отрабатывают на любой поверхности и при любых дорожных условиях, делая максимально комфортной любую поездку на автомобиле. В продаже представлено большое количество деталей различных производителей. Характеризовать положительно или отрицательно их в рамках этой публикации мы не будем. Скажем только, что популярностью у владельцев модели пользуются амортизаторы следующих производителей: Monroe G8803 – G8804, Hola SH21-0616, Kayaba 343412, Sachs 313419, Mazda CDY028910 9A и Mazda BRY028910. Эти комплектующие хорошо адаптированы к сложным дорожным условиям.

Диагностика и неисправности амортизаторов

Первым признаком выхода из строя этих деталей является неустойчивое поведение автомобиля во время движения. Отметим, что опора амортизатора Мазда 3 в случае повреждения нуждается в обязательной замене, поскольку относится к невосстанавливаемым элементам. Об этом свидетельствует появление кренов кузова машины, особенно при полной посадке. Помимо этого, ощущается сильная вибрация в салоне даже при движении по ровной поверхности. При вхождении в поворот теряется контакт колес с дорожным полотном, из-за чего автомобиль может перевернуться.

Конструкция задней подвески Мазды 3

Существуют несколько методов диагностики амортизаторов, которые позволят наиболее точно определить их состояние:

Визуальный осмотр
Проверка подвески на специальном стенде
Оценка управляемости машины во время движения с различной скоростью и по различным поверхностям
Простым покачиванием автомобиля

Подчеркнем, что каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, но наиболее точным из них является стендовая диагностика. Вкратце опишем каждый из способов.

Самый бюджетный вариант диагностики, в ходе которого определяется целостность детали. Выполняется на эстакаде, яме либо подъемнике. Главной сутью визуального осмотра является выявление потеков масла на амортизаторах, которые свидетельствуют о потере герметичности.

Проверка подвески на специальном стенде

На диагностическом оборудовании оценивается степень износа каждого из амортизаторов и тестируется их работоспособность при различных нагрузках. При помощи этого способа опытный механик может с высокой точностью определить оставшийся эксплуатационный ресурс детали. Его недостатками является сложность, высокая стоимость и недоступность на большинстве небольших СТО.

Оценка управляемости автомобиля

Гасители колебаний кузова подлежат обязательной замене, если при скорости движения свыше 70 км/ч транспортное средство начинает идти в занос. Кроме этого, наблюдается раскачивание кузова, резко снижается управляемость.

Данный способ позволяет выявить полностью неисправный элемент. Достаточно покачать машину за какой-либо из углов, и оценить ее поведение после этой процедуры. Слишком длительное раскачивание кузова, быстрая остановка или отсутствие реакции на раскачивание – явные признаки неисправности амортизаторов.

Замена передних стоек и опорных подшипников Мазда 3

Несмотря на свою трудоемкость, процесс не отличается особой сложностью и не требует набора особенных инструментов. Все что нужно для его проведения, наверняка есть в гараже у любого автолюбителя, разве что помощник потребуется. Вместе с амортизаторами лучше всего заменить пыльники и отбойники стоек, так как ко времени выхода из строя первых, они тоже портятся, а разбирать всю подвеску Мазды из-за этой ерунды еще через несколько тысяч пробега вряд ли кому-то захочется.

Верхние болты крепления передних стоек к кузову находятся под капотом машины

Первым делом необходимо поднять на домкрате переднюю левую часть машины (предварительно затянуть ручник, и заклинить задние колеса специальными проставками), после чего – снять колесо. На ступице располагается датчик ABS, который необходимо аккуратно демонтировать, чтобы не повредить. После этого следует отсоединить тормозной шланг, чтобы стойка передняя Мазда 3 была в открытом доступе. Если она находится в удовлетворительном состоянии и не требует замены (нужно поменять только опорный подшипник), тогда следует открутить лишь ее верхнюю фиксирующую гайку. Амортизатор дополнительно крепится болтом кулака ступицы, который также стоит выкрутить. Под ступицу следует подложить несколько кирпичей, либо подходящую деревянную чурку, при этом следить, чтобы расстояние между ними составляло примерно 5-7 см. Это поможет избежать повреждений пыльника ШРУСа при извлечении стойки, поскольку ступица просто ляжет на опору.

Нижний болт крепления амортизатора

На следующем этапе нужно послабить ступичный кулак и демонтировать его. Сделать это не совсем просто, поэтому придется повозиться. Особых инструкций и методик здесь нет, поскольку у каждого автомеханика они сугубо индивидуальны.

Переходим к демонтажу и замене стойки вместе с опорным подшипником, поскольку зачастую из строя эти элементы выходят одновременно. Делать это необходимо вдвоем, так как одному следует с усилием извлекать стойку из посадочного места (стакана), а другому – выгибать ступицу, чтобы болт ее кулака вышел из ушка крепления амортизатора. Эту манипуляцию следует проводить аккуратно, поскольку можно повредить ступицу.

Монтаж осуществляется в обратной последовательности. По аналогии замене подлежит опора с противоположной стороны.

Замена задних стоек

Вышедшие из строя задние стойки Мазда 3 (амортизаторы) подлежат замене, поскольку не всегда получается восстановить работоспособность этих элементов. Процесс также не отличается сложностью, несмотря на свою трудоемкость.

Для начала необходимо загнать автомобиль на яму или эстакаду, затянуть стояночный тормоз и застопорить передние колеса. После чего нужно убрать задний пассажирский ряд и снять облицовку багажного отсека. Чтобы снять пластиковую облицовку порога, следует аккуратно демонтировать при помощи ножа с острым кончиком защелки, которыми он крепится. Далее убираем пластиковые боковые кожухи. Заметим, что полностью демонтировать их не обязательно, достаточно немного отогнуть, чтобы добраться до креплений стоек. Выкручиваем болты, крепящие задние стойки в нижней части.

На этом этапе нужно поддамкратить заднюю часть машины, и, желательно, подставить опору. Теперь можно снять колесо со стороны проводимого ремонта. Вторым домкратом следует немного поднять балку, желательно в месте крепления гасителя колебаний, после чего выкрутить болт крепления в нижней части детали. Теперь можно снять сам амортизатор. Для этого следует вдавить его шток, и освободить деталь от пружины.

Со старого гасителя колебаний нужно снять подушку из резины и чашку, после чего старый амортизатор можно выкинуть. Новый элемент устанавливается на автомобиль в обратном порядке. После монтажа детали вначале затягиваются ее верхнее крепление, потом – нижнее.

Передняя подвеска Mazda 3 (BK)

Детали передней подвески: 1 — рулевая тяга; 2 — стойка передней подвески; 3 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 — рычаг: 5 — подрамник; б — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — вал привода колеса с шарниром ШРУС; 8 — шаровая опора; 9 — поворотный кулак.

Передняя подвеска независимая, с телескопическими амортизаторными стойками, поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Стойка передней подвески состоит из амортнзаторной стойки, цилиндрической пружины, верхней опорной чашки пружины и верхней опоры стойки. Снаружи к корпусу стойки приварены кронштейны крепления стойки стабилизатора и тормозного шланга. Цилиндрическая пружина своим нижним витком опирается на нижнюю опорную чашку, а верхним — на верхнюю опорную чашку, закреплённую на штоке амортизаторной стойки. Также на штоке амортизаторной стойки установлена верхняя опора стойки, состоящая из корпуса, резиновой подушки и подшипника. Подшипник позволяет амортизаторной стойке вместе с пружиной и верхней опорной чашкой пружины поворачиваться при повороте рулевого колеса, а резиновая подушка препятствует передаче вибраций на кузов автомобиля.

Верхняя опора стойки передней подвески крепится к кузову автомобиля тремя болтами. Для зашиты штока амортизатора от грязи и пыли на нём установлен защитный кожух. Чтобы защитить кузов автомобиля от резких ударов при пробое подвески на штоке амортизаторной стойки установлен буфер хода сжатия.

Снизу стойка передней подвески вставлена в отверстие поворотного кулака и зажата стяжным болтом, а поворотный кулак, в свою очередь, через шаровую опору крепится к рычагу передней подвески.

В отверстие поворотного кулака запрессован и зафиксирован стопорным кольцом двухрядный шариковый подшипник. Во внутреннее кольцо подшипника запрессована ступица колеса.

Концы штанги стабилизатора поперечной устойчивости при помощи стоек стабилизатора соединены со стойками передней подвески автомобиля. Штанга стабилизатора закреплена через резиновые подушки на переднем подрамнике.

Mazda3 BL (2009-2013) – Издержки молодости

Mazda3 в кузове BL свою часть пирога в гольф-классе отрывала уверенным спортивным стилем, богатым оснащением и по-взрослому настроенным шасси. Немного завышенные цены явно спугнули часть публики и успех предыдущего поколения раскосой «матрёшке» повторить не удалось, однако со временем, сравнивая ее с конкурентами, стало понятно, что она того стоила.

Mazda3 BL полюбили за внешний вид, но голосовать приходилось кошельком

К тому же, как мы выяснили, Mazda3 – надежный автомобиль. Многие проблемы одноклассников и «родственников» по марке как-то удачно обошли её стороной, однако не спешите закрывать статью и бросаться в поиски, лучше дочитайте до конца. Найти хороший подержанный экземпляр на рынке б/у машин оказалось нелегко даже по завышенным ценникам. Почему?

Рестайлинг 2011-го года изменил лишь пару штрихов. Честно говоря, не понятно зачем вообще такой красотке макияж

Потому, что битая

Во-первых, философия zoom-zoom изначально молодит свою основную публику. Даже если владельцу Mazda3 далеко за сорок, то где-то в душе он ощущает себя двадцатилетним пацаном. А это, в свою очередь, объясняет, откуда столько битья любой вкус и цвет. Битые и восстановленные, плохо восстановленные, вообще не ремонтированные.

Вот с таким кузовным ремонтом мы застали одну из подержанных «матрёшек»

Во-вторых, дизайнеры ради внешнего вида отдали в жертву клиренс, геометрическую проходимость и обзорность. Всё ради того, чтобы оборачивающиеся на лаконичную «матрёшку» зеваки видели, как она бьется «клыками» бампера об бордюры, врезается задом в столбики и цепляет «пузом» сигаретные пачки. В итоге после 5 лет среднестатистического владения машина обзаводится массой жизненных «притиров». Так и выходит, что авто либо местами перекрашивается, либо так и продается с вмятинами, царапинами, загнутыми уголками подрамника и т.д, что накладывает определенный отпечаток на общее впечатление от автомобиля, который издалека красив, а в упор и смотреть больно.

Жизненные недостатки. Из-за низкого клиренса за короткое время их скапливается очень много

Да и качество самого лакокрасочного Mazda3 покрытия подливает масла в огонь. К 100 тыс.км машина покрывается россыпью легких царапин, которые, к примеру, на черном цвете создают впечатление старого автомобиля. Благо толщина ЛКП в 110 мкн с довольно толстым слоем лака оставляет место для «освежающих» полировок. Коррозия Mazda3 нестрашна. Мелкими «рыжиками» покрывались только крышки багажника у хэтчбеков, либо неудачно восстановленные детали кузова.

Ограничители дверей быстро изнашиваются и перестают фиксировать положения

Всего два. Зато каких!

Такого «ассорти» моторов, как у немцев, Mazda предоставить не могла. Зато японцы обезопасили владельцев от серьезных проблем, и скудный выбор в таком случае выглядит скорее достоинством, чем недостатком. Отвлекаться на изучение слабых мест особо не приходится, всего лишь нужно будет решить для себя, тратиться ли на более мощный мотор или прибавка в динамике того не стоит.

При должном уходе ресурс мотора Z6 (1.6) не менее 350 тыс.км. Однако, мелочи скорее всего будут беспокоить

Если посчитаете, что и 105 л.с будет достаточно, то «маздовский» мотор Z6 (1.6) наградит неприхотливостью и большим ресурсом. Ни турбины, ни прямого впрыска тут нет, в приводе ГРМ по-настоящему «вечная» цепь. Агрегат простейшей конструкции прощал и прощает владельцам многое. Слабые места у Z6, конечно же, есть и в первую очередь это относится к случаям преждевременного износа шатунных вкладышей. Проблема оказалась редкой, но систематической, поэтому к срокам замены масла лучше отнестись серьезнее, иначе характерный стук при работе мотора может посетить и Ваш автомобиль.

Треск заслонок коллектора беспокоит многих. Благо, решить проблему можно и самостоятельно

Только не стоит путать шум подшипников скольжения с треском заслонок изменения длины впускного коллектора. В этом случае можно обойтись малой кровью, устранив зазоры разболтанного механизма самостоятельно, либо вообще на какое-то «забить» на проблему, а потом заменить весь узел в сборе.

Вибрация от работы двигателя обычно вызывает вытекшая опора. Родная деталь редко доживает до 100 тыс.км

Неисправности, связанные с уплотнениями двигателя Z6 Mazda3, тоже бывают. Чаще всего за потерю масла отвечает сальник коленвала. «Плавающие» обороты на моторе в большинстве случаев означают, что пришло время заменить прохудившуюся прокладку впускного коллектора. Вибрации при работе агрегата, как правило, вызывает вытекшая гидроопора, которая часто не дотягивает до первой «сотни».

Нередко причиной потери масла становится изношенный сальник коленвала

2 литра и КПП

2-литровый мотор Duratec серии LF просто паинька. Помнится, даже бестолковые юные владельцы Mazda6 не могли продолжительное время «убить» агрегат бесконечными гонками и несправедливым, по отношению к автомобилю, обслуживанием. На более легкой «трёшке» этот двигатель смотрится еще лучше, но некоторые старые «болезни» никуда не делись. Владельцев также периодически беспокоят масляные течи через сальники распредвалов и клапан изменения фаз ГРМ. Чуть реже побег смазки через камеру сгорания и выхлопную трубу организовывают не самые эластичные маслосъемные колпачки.

Двигатель LF (2.0) хорошо знаком по Mazda6 GH. Слабые места те же самые

Если не брать в расчет текущие в морозы сальники приводов, то можно сказать, что с коробками передач Mazda3 BL проблем вообще не бывает. Гидромеханический автомат и МКПП надежны, но, как и все редукторы любят своевременную замену масла. Только сцепление на «механике» считается слабоватым – нередки замены на 150-170 тыс.км. К этому моменту выжим педали становится слишком тугим, что, собственно, и говорит об износе.

Сам автомат Mazda3 без вопросов. А вот подсветка индикаторов селектора иногда перегорает

Проблемы с ЭГУР

При выборе двигателя Mazda3 также стоит учесть, что некоторое навесное оборудование и рулевая система будут отличаться и здесь уже канат надежности на себя перетягивает агрегат 1.6. У 2-литровых версий слабым местом отметилась электромагнитная муфта включения компрессора кондиционера. Всему виной становится перегорание термопредохранителя, из-за которого придется либо быстро, но дорого покупать деталь целиком, либо искать специализированные конторы, которые за «пол литра» не прочь «состряпать» обмотку муфты заново.

Начиная с кузова BL, Mazda3 на всех версиях имеет ЭГУР, который отметился некоторыми проблемами

Выбор подержанной Mazda3 также повлечет за собой риск столкнуться с отказом электронасоса усилителя руля, но в данном случае ремонтировать деталь практически бесполезно и неэффективно. Более того, вместе с насосом может перегореть и блок управления ЭГУР, что вдвойне неприятно. На многих, проверенных перед покупкой машинах, при повороте руля на месте насос как раз таки издавал «стонущий» звук. Это, конечно, не является признаком однозначного скорого выхода из строя, однако такое поведение настораживает, особенно если учесть, что многие экземпляры такой особенности не имели. Что интересно, периодическая замена масла в системе пока что является лучшей профилактикой от указанных проблем.

Шланги системы усилителя руля имеют свойство местами подтекать

Стучащие рейки попадаются не так часто, как «вялотекущие» из-за сальников. И в том и в другом случае ремонт обычно вписывается в 10-13 т.р. Сам редуктор, как оно обычно и бывает, почти не изнашивается, а вот направляющие втулки и уплотнители по мере истирания генерируют люфт и провоцируют выход жидкости.

Нырять в глубокие лужи не стоит. К примеру, ось рейки может покрыться коррозией и начать люфтить

Подвеска Mazda3 BL в целом надежна, но грешит мелкими неисправностями, которые зачастую обусловлены конструкцией. Один из таких примеров – задние сайлентблоки передней подвески McPherson, расположенные вертикально. Родные детали редко дотягивают до 100 тыс.км, впрочем, как и передние ступичные подшипники.

Задние сайлентблоки передних рычагов – слабое место такой конструкции

В задней «многорычажке» слабым местом слывут стойки и втулки стабилизатора (30-40 ткм) и других вложений обычно не требуется. Только к 150 тыс км уже порядком просаживаются пружины и, мягким намеком на капитальный ремонт ходовой начинают трескаться сайлентблоки рычагов, которые без видимых симптомов могут откатать ещё полтишок-другой.

В задней подвеске кроме стоек и втулок стабилизатора слабых мест нет

Тепло ли тебе девица?

Морозы «матрёшка» переносит сносно, если не считать случаи сбоев в электрике, устранять которые крайне сложно, так как после перемещения в теплый бокс все симптомы по волшебству исчезают. В подобных пакостях был замечен иммобилайзер, центральный замок, заслонка рециркуляции и, внимание, левый поворотник. Если же в глубокий минус за бортом не сработал электромотор фароомывателя, то, скорее всего, он уже никогда не оттает.

Привод системы рециркуляции воздуха в салоне обычно отказывает в морозы. Оттаивание в теплом гараже помогает не всегда

Проблемы с электроникой Mazda3 BL иногда носят совершенно безумный характер. Например, перегоревшая в пепельнице лампа зажигает на панели приборов «новогоднюю гирлянду», из-за чего поиски виновника не всегда идут по верному пути. А если Вы решите в качестве лечения впервые снять аккумулятор, то придется «калибровать» стеклоподъемники, иначе с пульта водителя они работать не будут.

Интерьер Mazda3 хорошо собран, но от появления «сверчков» никто не застрахован

В салоне Mazda3 типичный «японец». Материалы относительно неплохие, да и сборка претензий не вызывает. И если где-то появляются «сверчки», то воздействовать на них можно локально, проклеив, к примеру, часть центральной консоли, либо убрав монтажные направляющие заднего стекла. Первые звуки обычно доносятся со стороны багажника, в том числе и бульканье воды в переполненной нише под запаску. Родные уплотнители задних фонарей быстро ссыхаются и пускают жидкости внутрь до тех пор, пока Вы не примените к указанным местам герметик.

Задний фонарь нуждается в дополнительной проклейке. Штатный уплотнитель быстро ссыхается

Mazda3 BL с пробегом 100 тыс.км

Типичное состояние Mazda3 BL после первой «сотни» у меня, как у автоподборщика, обычно вызывает смешанные эмоции. Снаружи, как и говорилось, как правило, масса мелких «косяков» и обязательно перекрашенные элементы, а внутри состояние почти нового автомобиля. Если не считать стертого с внутренних ручек дверей покрытия, порядком потертого рулевого колеса и «слазящего» со значка «Mazda» хромированного покрытия, то интерьер «матрёшки» с пробегом 100 тыс.км выглядит почти новым.

Вот таким рулевое колесо может стать уже на 70 тыс.км. Для определения пробега используйте совокупность косвенных признаков

Благодаря хорошей надежности, технических проблем с машиной практически не бывает, и придраться позволяют сущие мелочи, как например, «плачущие» патрубки ГУР или «вытекшая» опора двигателя.

Материал сидений Mazda3 BL высокого качества. Не пачкаются и не продавливаются раньше времени

Стоит ли покупать Mazda3

Исходя из всего этого Mazda3 в кузове BL – не тот автомобиль, от которых то и дело ждут каких-то казусов и копят деньги на возможные вложения, как, к примеру, Volkswagen Tiguan. «Матрёшка» привлекательна и надежна, её можно принять в семью без опаски с любым мотором, любой коробкой передач и комплектацией. Никаких серьезных казусов автомобиль не преподносит даже на относительно больших пробегах.

Mazda3 BL в действительно хорошем состоянии придется поискать. Более того, такие варианты иногда нужно просто ждать

Правда, если состояние эстетической части превыше всего, то над поиском хороших вариантов придется заморочиться. Многие из них, к сожалению, сначала достаются «перекупам», а у них, как вы знаете, покупать автомобиль мы рекомендовать не сможем.

Расположение криминалистических маркировок

Mazda3, как и многие другие японские машины, любят угонщики, поэтому при поиске подержанного автомобиля «перекупов» и прочих, не относящихся к машине личностей, настоятельно рекомендую исключить. Достоверность и оригинальность VIN-номера придется сверить в трёх точках: табличка в верхней части моторного щита, наклейка на правой центральной стойке, блок ЭБУ.

VIN-номер у Mazda3 расположен в трёх точках: моторный щит, правая центральная стойка и блок ЭБУ двигателя

Номер двигателя оба агрегата несут «на спине», то есть сзади, со стороны моторного щита на фланце рядом с КПП. Только агрегат Z6 имеет горизонтальную площадку под номер, а 2-литровый LF – наклонную.

Конкуренты Mazda3

Несмотря на то, что весь автомобильный рынок России постепенно захватывают кроссоверы, соперничество в гольф-классе остается одним из самых напряженных. Большинство конкурентов Mazda3 предлагают более широкий выбор силовых агрегатов. Даже соплатформенный Ford Focus в этом плане более разносторонний, но, в то же время, если захочется автоматическую КПП, то ничего, кроме «опасного робота» PowerShift он предложить не сможет. Неплохой альтернативой будет Skoda Octavia. Правда смириться придется с валкой подвеской и проблемами турбированных агрегатов, если захочется машину помощнее.

GM-овские Opel Astra и Chevrolet Cruze близки по дизайну, но абсолютно отличаются от Mazda3 ходовыми качествами и обслуживанием. Французские модели типа Renault Fluence и Renault Megan, Citroen C4 неплохи в ездовых повадках, но в надежности и неприхотливости явно проигрывают «японке». Серьезную конкуренцию «матрешке» составляют «корейцы» Kia Ceed, Kia Cerato, Hyundai i30, Hyundai Elantra, а также надежная, но через чур дорогая «японка» от Toyota – Corolla.

Читайте также: