Уаз буханка кузов схема

Обновлено: 06.07.2024

Уаз 2206 кузовные детали: технология изготовления и способы восстановления

Отечественный автомобиль Уаз 452, более известный в народе, как «буханка», в последнее время часто становится причиной возникновения дискуссий на автомобильных порталах. Тема почти всегда связана с ремонтом кузовных деталей 2206. Узнаем из статьи, какие детали кузова Уаз 2206 приходят в негодность раньше всего, и какие методики по реставрации принято осуществлять в наше время.

Кузовные детали: технология изготовления в наши дни

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Не секрет, что определенные детали кузова легче бывает заменить, чем качественно отремонтировать. Так, если это навесные части корпуса автомобиля, то после серьезной аварии их ремонт обойдется в гораздо большую сумму денег, чем покупка.
Один из лидеров российских производителей под названием Начало, реализует кузовные элементы на рынке б/у. Каждый год на этом концерне выпускается около 500 тыс. составляющих для большей части марок авто.
Как правило, материалом для изготовления большинства деталей кузова является ТХП (холоднокатанный прокат из тонких листов стали).
Примечательно, что для получения оптимальной совокупности элементов со штатными кузовными составляющими применяется особая методика, основанная на геометрическом моделировании. При получении запчастей кузова применяются высокоточные фрезерные станки, оснащенные современным программным управлением. В свою очередь, это сказывается на качестве – обеспечивается точность, и сокращаются сроки изготовления оснастки.
С целью контроля принято проводить многократные этапы диагностики. В данном случае применяется, опять же, суперсовременное координатно-измерительное оборудование. Если его правильно использовать, можно полностью избежать каких-то бы ни было отклонений.

Принято также кузовные детали подвергать химвоздействию, чтобы качественно защитить металлические поверхности от воздействия коррозии. Как правило, детали обезжиривают, затем они проходят обработку в щелочном растворе и фосфате, и наконец, подвергаются грунтованию. Сушку детали проходят в камере, где обеспечивается температура в 180 градусов по Цельсию.

Кузовные детали: способы их восстановления

Как известно, детали кузова в некоторых случаях можно бывает отреставрировать. Существует несколько разновидностей ремонта, каждая из которых отличается своими преимуществами и недостатками.

Новейший способ под названием ОД

Раз зашла речь о современных методиках восстановления кузовных деталей и самого металлического остова, хотелось бы остановится на такой методике, как ОД. Это обработка деформированных поверхностей дробью.
Преимуществ у данной операции множество, в том числе, запчасти надолго упрочняются. ОД применимо для абсолютно всех деталей, даже несмотря на сложность их формы. Благодаря ОД детали также очищаются от окалины, нагара, остатков формсмеси. На запчастях устраняются заусеницы, очищаются сварные швы и т. д.

Сегодня вряд ли среди экспертов найдется тот, кто недооценивает преимущества ОД. Поверхности кузовных деталей упрочняются, ведь создаются напряжения особого свойства, повышается твердость и микрогеометрия.
ОД – это новая технология, лишь недавно внедряемая в сферу ремонта кузова и его деталей. Но она уже получила массу положительных отзывов.
Принцип действия дробеструйной обработки довольно прост. Металлические пластины кузова и его деталей имеют свойство выгибаться под давлением, навстречу потоку дроби. Если качественно перестраивать микроуровень подводимой ударной энергии, а еще грамотно направлять удары в определенные зоны рабочей поверхности, можно добиться желаемого результата по выпрямлению.

Примечание. Другими словами, надо будет следить за двумя параметрами при ОД обработке: скоростью дроби и временем обработки.

Выпрямление металла происходит сразу же, как только на вмятину оказывается дробеструйное воздействие.
Безусловно, если не будет надлежащего оборудования, ни о каком ОД и речи быть не может. В данном случае используется аппарат специального назначения, функционирующий на пневматике. Он заведомо разработан для новейшей методики проведения ремонтных работ по кузову. С ним рекомендуют применять также не слишком мощный компрессор, развивающий нужное давление.

Данный метод возможно также применять для ремонта и восстановления стальных кузовных панелей Уаз 2206, получивших небольшую степень повреждения. С другой стороны, это можно делать на больших и малых площадях, тем самым, сохраняя целостность металла.
Примечательно, что данный способ ограничивается ремонтом поверхностных деформаций кузова. А при изменении геометрии кузова уже никакой речи о применении ОД и быть не может. Кроме того, усложняет восстановление деталей методом ОД наличие сквозной коррозии.
Интересно будет также узнать, что метод ремонта запчастей кузова схож по особенностям проведения с технологией выколотки и последующей рихтовки. В данном случае область применения данных операций схож.
К тому же, обязательно надо знать, что после проведения дробеструйной обработки состояние ЛКП никоим образом не может влиять на методику исправления. Какой бы свежей ни была краска, после осуществления процедуры надо будет кузовную деталь заново покрасить.

Выпрямление кузовных элементов классическим способом

Рихтовка – это классический способ выпрямления кузовного элемента. Благодаря выколотке достигается восстановление формы поврежденных частей кузова Уаз 2206, а рихтовка дает завершающие штрихи всей процедуре, путем отделочной обработки листовых деталей.

Примечание. Задачи и цели проведения рихтовки – достичь такого состояния детали, чтобы она практически не отличалась от штампованной, по крайней мере, на глаз.

Выколотка, как правило, осуществляется методом выдавливания или вытяжки. В большинстве случаев деталь выпрямляют также путем нанесения ударов специальными молотками.
Данные операции начинаются обязательно с подготовительных работ, подразумевающих следующий план действий:

Вначале определяется возможный объем работ, дается оценка разрушениям кузова и т. п.

Примечание. Если на данном этапе, после диагностики повреждения кузовных деталей Уаз 2206, становится ясно, что запчасти имеют серьезные повреждения, ремонт не проводится. Легче всего приобрести новые детали и заменить ими старые.

Поверхности перед непосредственным проведением ремонта в обязательном порядке обрабатываются.
Если на детали заметны следы коррозийного очага, то все очищается до металла. Рекомендуется применять также в этом случае синтетические материалы и различные наполнители.

Примечание. Если коррозия выступила в том месте, где указан номер кузова, действовать придется крайне осторожно, чтобы сам номер был отчетливо виден.

Что касается инструментов, то для проведения жестяницких работ по восстановлению применяется огромное количество различного оборудования. Многие эксперты называют это недостатком классического способа восстановления кузовных деталей, применяемым уже несколько десятилетий.

Примечание. Безусловно, технология проведения рихтовочных работ и качество инструментов подвергается со временем прогрессу, но метод сам по себе все чаще называют устаревающим, и ищут ему альтернативную замену.

Итак, условно инструментарий принято делить на 2 категории:

Инструментарий основной;
Вспомогательный.

Ударные инструменты особого типа, поддержки разного вида, шлифовальные устройства и многое другое – все это относится к основным инструментам рихтовщика, так как без них представить себе восстановление просто невозможно.
Что касается второй категории инструментов, то к ним относятся нагревательные устройства, такие как горелка или паяльная лампа, кисти, лопатки, щетки и многое другое. Относятся также к добавочному инструментарию особые типы подставок, страхующих ТС в процессе работ.
Если освоить технику проведения выколотки/рихтовки, то можно хорошо экономить на ремонте, продлевая «жизнь» своему Уаз 2206 на длительное время.
Ознакомьтесь с несколькими приемами, которые помогут ближе изучить технику рихтовки:

Стоит отметить, что исправление выбоины кузова и его составляющих с помощью классического молотка и поддержки возможно, если только к вмятине обеспечен доступ с обеих сторон.
Эффект проведения работ зависит от глубины и площади повреждения. В этом случае речь идет об энергии, вырабатывающейся в металле.
Работая над большой вмятиной, следует помнить, что энергия в таком случае сосредотачиваются по краям, значит выколотку начинать следует соответствующим образом.
Напротив, работая над маленькой вмятиной, выколотку следует начинать с середины, так как сила напряжения концентрируется в середине.
Поддержку надо фиксировать с малым смещением от зоны удара. Делается это для того чтобы избежать растягивание металла.
Надо также вперемежку ударять молотком и поддержкой.
Рихтовку надо начинать только после определения границы дефекта рисками напильника.
Номер кузова или рамы указывается производителем на цельных металлических составляющих. Если приходится выпрямлять эти зоны, то действовать надо крайне осторожно.

Помним, что номер – это важнейшая составляющая автомобиля. Если номер перебить или повредить, проблем с законом не избежать.

Слабые места Уаз

Рама – это, с одной стороны, хорошо. Но она имеет свойство лопаться на перемычке под радиатором, в местах рессорной подвески, где нанесен номер, в местах крепления с кузовом, вокруг болтов и т. д;
Стойка двери. Как правило, тюнеры его усиливают угольником сверху вниз;
Со временем лопается по сварочному шву нижняя часть перегородки в местах крепления к боковине кузова;
Крыша, а вернее, усилители, идущие поперек нее;
Задние двери тоже не подарок. Рекомендуется усиливать.

Детали кузова Уаз 2206 с примерными ценами на них

№ по каталогу	Наименование	Цена, рубли
4515-5401081-20	Арка УАЗ 452 колеса левая наружняя	6500
452-2804015-10	Бампер задний УАЗ 452,3741	5000
452-2803015	Бампер передний	1500
4511-6320013	Дверь задняя левая с окном УАЗ 452	6000

Узнать больше о кузовных деталях Уаз 2206 поможет таблица. Рекомендуется также посмотреть видео и изучить фото – материалы, чтобы получить информацию практического свойства и суметь заменить или отремонтировать детали своими руками.

Схема УАЗ-3741, -3909, -3962, -2206 Буханка.

1 – фонарь передний; 2 – фара; 3 – фонарь спецзнака (только для УАЗ–3962); 4 – электродвигатель вентилятора отопителя (только для УАЗ–3962, УАЗ–2206); 5 – датчик сигнальной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 6 – сигнал звуковой; 7 – повторитель боковой указателя поворота; 8 – фара поворотная (только для УАЗ–3962); 9 – переключатель поворотной фары; 10 – плафон освещения кабины; 11 – лампа сигнальная включения стояночной тормозной системы; 12 – выключатель сигнальной лампы стояночной тормозной системы; 13 – электродвигатель стеклоочистителя; 14 – переключатель электродвигателя стеклоочистителя и омывателя; 15 – спидометр; 16 – лампа сигнальная включения дальнего света фар; 17 – вольтметр; 18 – указатель давления масла; 19 – лампа сигнальная аварийного давления масла; 20 – указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя; 21 – лампа сигнальная аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 22 – указатель уровня топлива; 23 – электродвигатель омывателя; 24 – выключатель аварийной сигнализации; 25 – лампа сигнальная указателей поворота; 26 – лампа сигнальная аварийного состояния гидропривода тормозной системы; 27 – выключатель зажигания; 28 – переключатель света центральный; 29 – предохранитель тепловой; 30 – сопротивление отопителя; 31 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 32 – переключатель света фар; 33 – выключатель заднего противотуманного фонаря; 34 – блок плавких предохранителей; 35 – розетка штепсельная; 36 – электромагнитный клапан разбалансировки; 37 – переключатель указателей поворота; 38 – кнопка звукового сигнала; 39 – датчик сигнальной лампы аварийного давления масла; 40 – датчик сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 41 – датчик указателя давления масла; 42 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 43 – прерыватель указателя поворота; 44 – предохранитель отопителя (только для УАЗ–3962, УАЗ–2206); 45 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя (только для УАЗ–3962, УАЗ–2206); 46 – сопротивление переключателя электродвигателя вентилятора отопителя (только для УАЗ–3962, УАЗ–2206); 47 – электродвигатель вентилятора отопителя (только для УАЗ–3962, УАЗ–2206); 48 – генератор; 49 – свеча зажигания; 50 – датчик-распределитель; 51 – катушка зажигания; 52 – выключатель «массы»; 53 – батарея аккумуляторная; 54 – выключатель плафонов; 55 – розетка штепсельная (только для УАЗ–3962, УАЗ–2206); 56 – плафон; 56* – плафон (только для УАЗ–3962, УАЗ–2206); 57 – коммутатор транзисторный; 58 – вибратор аварийный; 59 – блок электронный управления карбюратором; 60 – микровыключатель; 61 – сопротивление добавочное; 62 – реле дополнительное стартера; 63 – клапан электромагнитный; 64 – стартер; 65 – датчик указателя уровня топлива в баке; 66 – выключатель сигнала торможения; 67 – выключатель фонаря заднего хода; 68 – фонарь задний; 69 – фонарь задний противотуманный; 70 – фонарь освещения номерного знака; 71 – фонарь заднего хода; 72 – розетка штепсельная прицепа.

Усиление кузова буханки

Поделюсь своей работой по усилению кузова. Пытаюсь избавиться от сверчков. В верхних углах задних дверей заметил надрывы металла, эти же двери на диагоналях сильно гуляют, хотя никогда и не открывались на ходу.
Держите фото:

Обратился на ближайший рынок, в отдел, где занимаются гибкой и резкой металла. За 60 косынок с материалом и работами объявили 3800р., да еще из 0,7мм листа. Расхотелось. В итоге, на задворках гаража был найден лист металла от старой воротины. С временными затратами в примерно 40 минут и полтора отрезного диска, было нарезано 80 косынок. В реале на кузов ушло 67. Пошел прикидывать…

Наблюдая интернетных обозревателей, думал, что меня "отменное" качество сварки кузова пощадит и обойдет большей частью стороной. Увы! Сравниваем сопряжение кузовных деталей на водительской стойке:

А теперь на пассажирской:

Вот на неё я убил часа 2 времени, чтобы вернуть в положение, как оно должно быть. В процессе работы минусанул себе обе руки )

А теперь варим, попутно принимаем душ из жидкого металла. Самое приятное в работе сварщика )))

На некоторых этапах фото не делал, но для передних дверей и боковой, вварил профиля для усиления дверного проёма.

Следующий этап, это каркас усиления для задней части кузова. Он же полки и ниши, под компрессор, АКБ и остальную мелочевку.

УАЗ 3962 2003, двигатель бензиновый 2.9 л., 89 л. с., полный привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже

УАЗ Буханка, 2010

УАЗ Пикап, 2012

УАЗ Буханка, 2016

УАЗ Буханка, 2006

Комментарии 16

Нет, алюминий точно не подойдёт. Сильно пластичен. Заклёпки разобьёт, а много их там не поставить. Прямой контакт стали и алюминия тоже не хорошо, коррозия пойдёт.

Как думаете, а если усилить теже места только с помощью аллюминиевых пластин и заклепок, будет толк?

металл скольки мм?пол не обязательно делать?

Под полом проходят ребра жёсткости из профиля, а мои новые вертикальные стойки попадают прям на них. Не просто к листу на полу приварено.

Кстати, в данном случае, возможно сказывается не только изначальная утилитарность авто, а еще и советская школа конструирования грузовых автомобилей. И, в особенности, полноприводных. У нашей техники, рама всегда проектировалась подвижной, когда не хватало хода подвески, начинала играть рама. А, к примеру, американская школа полного привода шла по пути увеличения хода подвески, либо вообще соединения готовых мостов с готовыми кпп и двигателями. М35 по неровностям едет как кирпич)). Я к чему. В конструкциях с играющей рамой, очень большое значение имеют подушки и их податливость. Они должны максимально возможно развязывать раму и кузов. Возможно, на это тоже стоит обратить внимание.

Полностью согласен. Всегда этот момент заставлял задуматься. С головастиками понятно, а как же наш, цельнометаллический? Получается его всегда будет рвать, наша рама достаточно гибкая. Потому, перегородка как раз может играть отрицательную роль при скручиваниях. Но это не точно…

Перегородка это тоже, видимо, результат допущений и компромиссов. Мне кажется, без нее кузов сложиться и не разложиться еще быстрее. Плюс она некий элемент безопасности при боковом ударе. И если брать современные автобусы, то она есть во всех. А еще, у современных автобусов довольно жесткие бока, но не жесткий пол и крыша. Получается, они как-то рассчитывают их так, что в кривом состоянии, пол и крыша не мешают кузову гнуться, а в нормальном состоянии, все возвращается на место. Кстати, у меня на сарае так же. Если его вывесить, задний проем будет кривой. Но не боковые проемы дверей и проемы под заднее остекление.

А вот американская Буханка, сделана почти как наша)) и кстати, без перегородки, в отличие от европейцев

Навигация по статье

Схема электропроводки на карбюраторных моторах Уаз Буханка

Зачем мне нужна электрическая схема для такого автомобиля? Необходимость в руководстве по электропроводке для автомобиля может возникнуть не только при устранении неисправностей, мешающих работе автомобиля, но и при создании электроустановки с нуля.

Второй вариант немного сложнее (учитывается подключение контроллера карбюратора). Эту схему следует использовать, если вы хотите подключить к работе все электронные системы автомобиля, а не только зажигание и минимум необходимого для работы автомобиля.
Для подключения упрощенной схемы достаточно проложить провод от аккумулятора через выключатель к замку зажигания для создания искры, а другой провод через реле и кнопку к стартеру для запуска двигателя.

Если генератор переменного тока вашего автомобиля не имеет встроенного регулятора напряжения, купите его и подключите к системе.

Электронные компоненты

Современная цветная электрическая схема УАЗ 452

Электрическая схема автомобиля УАЗ 452 представляла собой простую однопроводную схему.

Структурно он имел следующие решения:

Обратитесь к инструкциям по регулярной проверке контактов. Если они окислены, их следует очистить наждачной бумагой.

Система зажигания

Управление освещением схема уаз буханка

Модели первых лет выпуска оснащались ножным выключателем света, который имел несколько режимов работы:

В первом положении активируется схема включения ближнего света и габаритных огней;
Во втором положении активируется цепь ближнего и дальнего света.

Например: При включении фар (ближнего или дальнего света) габаритные огни спереди выключаются.

Педальный переключатель света фар и контрольных ламп

Переработанный выключатель света имеет другой алгоритм работы:

Электропроводка схема уаз буханка с 1985 по 2013 года

В более поздних модификациях, с появлением впрыска, были внесены некоторые изменения в зажигание:

Примечание: автомобили УАЗ также имеют различные блоки управления. Вольтметр вместо вольтметра, установленного на некоторых автомобилях. Жгут проводов автомобиля УАЗ 452 позволял подключать вольтметр в разрыв между аккумулятором и системой зажигания.

Вывод: Электрическая схема была изменена вместе с автомобилем. Этот фактор следует учитывать при планировании и выполнении ремонта во избежание нестандартных ситуаций.

Схема электропроводки УАЗ 469: особенности под капотом

Электрическая схема УАЗ: особенности модификации с многофункциональным управлением

Электрическая схема УАЗ 31514: особенности электрически схема уаз буханка

Николай Лёвкин

20-ти летний опыт ремонта автомобилей марки ВАЗ и УАЗ. Эксперт по ремонту автомобилей УАЗ.

Усиление кузова УАЗ

Увеличил сколько смог.

Ребята, для тех кто будет повторять усиление петель, вытащите пальчиковый стопор ограничителя и заверните дверь вперёд, что бы на 180 градусов открывалась, а затем приваривайте усилитель. Что бы не мешал открытию на всю. Только не надо говорить, что кому то "Это не надо, он так открывать не собирается!". Это кстати редко используемая, но очень полезная вещ для экстрима.1) В невыносимую жару, где нет возможности разогнаться (битый просёлок, степь и.т.п.) 2) при работе с передней лебёдкой в одиночку очень удобно быстро выскакивать-заскакивать за укладкой следить и машинкой, лебёдке помогать .3) при выезде на лёд в стрёмных местах, хотя я любой выезд на лёд считаю таковым и лучше несколько минут с ветерком, чем по весне весь экипаж будут доставать багорком . Ну и так, под настроение двери как уши связываем перед мордой и вперёд! Ничего там не гнёт не мнёт, похоже эта конструкция не случайная, а продумано специально, для подобных случаев! Но похоже, далеко не все про это в курсе. Кстати, при выезде на лёд, должны быть открыты, двери с обоих сторон, а не только со стороны водителя, потому что этого не всегда достаточно, для спасения. Для наглядности Грустное видео ,правда не про Буханку, а про утонувший трактор с молодым пацаном. Называется "пьяный тракторист ушёл под лёд", но там и у трезвого не было шансов. Плохо всё закончилось, дверь он хоть и открыл, но на неё крен и пошёл. Пацана не спасли, и зеваки даже не дёрнулись, что кстати очень распостранённое явление. [youtube] [/youtube]

Но смысл понятен и кому кажется, что это лишь мои "загоны и больные фантазии". Прошу не путать "диагноз" с предусмотрительностью! P.S. Это так, зимним рыбачкам в назидание которые любят выезжать на лёд машиной, что бы всё было под рукой. А так же любителям "по понтоваться под настроение" и дрифтануть по замёзшей водной глади. И если уж не втерпёж, то про предварительную подготовку, ещё в процессе постройки машины, а так же разведку перед выездом на лёд! Всё же больше шансов выжить.
Ну и впереди "бегущий лось" для разведки гораздо полезнее " лося в кабине" подбадривающего рулевого, литературно выражаясь :-"Не обдуманными выкриками и подначками!" - Ну вы поняли.
И не нужно считать себя суперменом или мега фартовым баловнем Судьбы,которого везде проносит. Она ведь и выходной может взять на этот день.

Василий Давыденко 1961г.р. город Минск
На рыбалку поехал один, загодя, взяв отгул на пятницу. Ребята должны были подтянутся в субботу утром. Они и подтянулись, но было уже поздно.
- Утонул трезвым, провалившись под лёд и по оценке МЧС несколько часов барахтавшись в полынье разбил её до 5 метров в диаметре, сорвал все ногти по живому, но так и не смог вскарабкаться на предательски ломающуюся кромку.
- Водолазы его так и нашли на глубине 3.5 м, стоявшего на дне в полный рост с приподнятыми руками,-это значит, что в лёгких воздух был. Он не сдался, не захлебнулся, бился до последнего! Но от переохлаждения остановилось сердце. Не дожил до своего юбилея 2 с небольшим месяца.

Лифт подвески УАЗ «буханка»: выполняем своими руками

УАЗ 452, или по-народному «буханка», очень популярен на дорогах нашей страны, несмотря на его простоту, не слишком комфортный салон и плохую звуко- и виброизоляцию. Однако «буханка» изначально выпускалась отечественными производителями для военных нужд, благодаря чему машина достаточно универсальна и имеет большую вместимость.

Сейчас УАЗ довольно часто используется в качестве машин скорой помощи, МЧС и полиции. Владельцы этих автомобилей любят их за хорошую проходимость, надежность и дешевизну технического обслуживания.

Усиление кузова УАЗ «Буханка»

Для улучшения «Буханки» необходимо усилить кузовные панели, используя приварку качественных ребер жесткости, которые устанавливаются непосредственно под шумоизоляционные элементы, а также обшивку салона.

Кроме того, можно улучшить качество сварки деталей. Не менее важно увеличить и жесткость боковых панелей в месте их перехода в потолок и пол. Для этого вверху закрепляют пластины, а внизу вместо заводских брусьев из дерева рекомендуется установить профили из металла и зафиксировать сваркой.

Усиление задних дверей УАЗ «Буханка»

В большинстве случаев усиление задних дверей в транспортном средстве не удается выполнить за счет приваривания небольших косынок в углах кузова. Ведь проемы будут недостаточно жесткими, да и проем уменьшиться, что будет препятствовать плотному закрытию дверей.
Поэтому специалисты рекомендуют установить металлический каркас, изготовленный из труб. Он надежно приваривается к внутренним поверхностям кузова. Дополнительно к дверям крепятся металлические вставки, что сделает их более прочными.

Лифт подвески

Лифт уаз буханка, осуществленный путем повышения подвески, как уже было сказано, повышает существенно центр тяжести авто. Поэтому при выборе, на какую высоту поднять подвеску, нужно учитывать:

разумное соотношение между увеличенной проходимостью и серьезной опасностью опрокидывания;
предельный наклонный угол карданных валов, при превышении которого они утратят свою работоспособность.

Высокий риск опрокидывания может быть устранен следующим способом:

первоначально следует расширить колею за счет колесных проставок;
далее нужно установить широкие шины и диски с отрицательным вылетом;
также не будет лишней замена мостов на модели «Барс» либо «Спайсер».

Расширения колеи, помимо прочего, можно добиться за счет установки дисковых тормозов, а проблема с карданными валами может быть запросто решена путем установки валов удлиненных и проставки между карданными и мостовыми фланцами.

Способы лифтования подвески

Существует несколько конкретных способов, позволяющих поднять подвеску. Каждый из способ зависит от итоговой высоты лифтования:

Если предпочитаемая высота небольшая, то лифт комплект уаз буханка будет состоять всего лишь из дополнительных листов для рессор. Можно вместо этого поставить другие рессоры, с большим числом листов, или же можно установить серьги рессор подлиннее.

2. Средний лифт и высокий лифт

Когда есть необходимость в лифтовании на миллиметров 30, то нужно всего лишь установить между рессорой и мостом прокладку, это очень эффективно. Если такой вариант не устраивает, то можно сделать в кронштейнах крепления рессор проставки. Эти способы хороши тем, что сохраняют все оригинальные детали, а также позволяют самостоятельно лифтовать на различную высоту.

Усиление проема УАЗ «Буханка»

Немалая часть водителей «Буханки» знают о том, что в данной модели транспорта по ребру дверного проема со временем образуются трещины разных размеров. Кроме того, стойка может вообще лопнуть, благодаря чему закрывание дверей на ней появляются заметные прогибы.

Для усиления проемов рекомендуется обварить их квадратными металлическими трубами, установить косынки и распорки.

Усиление разных частей УАЗ «Буханка» позволяет не только улучшить кузов машины, но и продлить его эксплуатационный срок.

4 / 5 ( 84 голоса )

ВНЕДОРОЖНАЯ ПОДГОТОВКА

Лифт кузова Буханки на 6.5 см (УАЗ 452 и его модификаций 2206,3741)

Подготовка Буханки (УАЗ 452,2206,3741) , лифт кузова — этапы строительства smirnoffroad style.
Что мы имели в исходнике — Уазик 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть коррозия везде, но гнилого железа нет.

Перво-наперво разобрали пассажирский салон, так как пол был застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы к кузову нельзя. Совет, для владельцев Буханок — если хотите сохранить кузов, то обработайте его внутри антикоррозионной мастикой и сделайте пару, тройку отверстий для слива- вентиляции в полу. Мы, сняв фанеру, выгребли оттуда 7-10 кг! мокрого песка и земли. Состяние пола печально, но это тема отдельного разговора.

Итак, приступим. Кузов к раме прикреплен десятью «мебельными болтами» и это не шутка. Шесть из них в пасажирском отсеке, два за арками передних колес, два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты законтрены вторыми гайками.

Прежде чем начинать демонтаж болтов, отключаем аккумулятор, отсоединям массу от двигателя — сзади капотного отсека и поднимаем машину на подъемнике.

Далее, отсоединяем провода от стартера (в нашем случае стартер и проводка к нему были новыми и мы учли длину проводов для лифта, если провода стандартные они могут оказаться короткими).

Следующее, отсоединяем — крепления радиатора снизу или сверху (мы отсоединяли снизу, но потом при установке оставили штатный нижний крепеж, а верхний немного доработали по месту)

Отсоединяем — тяги привода рычага коробки передач и тягу усилителя тормозов.

Затем, сливаем охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.

Откручиваем опору крепления рычагов раздатки и крепеж фильтра отстойника магистрали перекачки между баками.

После этого, откручиваем полностью гайки с шести задних болтов кузова и отслабляем гайки передних. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты напомню «мебельные» с четырехгранником под шляпой, то действовать нужно аккуратно, если болт провернется в кузове, то держать его будет нечем, а это лишняя работа, по привариванию к нему гайки или болта и т.д. Поэтому, держа за одну гайку ключем, головкой отворачиваем контргайку, а уж потом основную гайку.

Под машиной больше пока делать нечего, опускаем автомобиль на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.

Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова над рамой. Делаем операцию, подложив под колеса упоры, что бы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части машины, учтите, что снимая нагрузку с рамы, она поднимается на рессорах и если, поднимать кузов домкратами, то нужен хороший запас по высоте. Мы поднимали подъемником и этой проблемы у нас не было.

Итак, отрываем кузов от рамы примерно на десять см. и обязательно вкладываем страховочный широкий деревянный брус между рамой и кузовом. Далее вынимаем штатные болты и рассверливаем отверстия диаметром 12 мм. Штатные болты 10мм.

Потребуется некоторая доработка проставок. В нашем случае это были сварные боченки 6.5 см высоты. На последних и средних проставках надо срезать небольшой сектор под углом 45 градусов, т.к на раме есть выступы. А задние «бочонки» должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас были все одинаковые, поэтому пришлось подложить 5 широких шайб.

Далее, вставляем четыре задних проставки, вставляем болты и наживляем гайки на два болта ближе к середине кузова. Еще приподнимаем кузов и вставляем средние проставки. При этом увеличиваем размер стаховочной подкладки с помощью досок примерно до 150 мм. Снимаем гайки с передних болтов. Убираем страховку, опускаем кузов.

Перекатываем машину, фиксируем ее, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова спереди. Сначала вставляем проставки и передние болты, наживляем на них гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальные 150 мм.

Далее, еще приподнимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опускаем кузов. Затягиваем весь крепеж от центра к корме и потом перед. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но можно и гроверные шайбы и обычные гайки, кому как нравится. Болты с прочностью не менее 8.8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.

Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но кузов-то поднялся на 6.5 см.

Делаем следующее, удлиняем тяги с помощью вварки вставок (не забудъте их покрасить или обработать антикором)

Поставьте тяги на место и закрепите их шплинтами.

Следующее, изготавливаем опору для крепления рычага управления раздаткой

Ставим ее на место и крепим длинными (90мм) болтами М8

Изготавливаем опору фильтра и тоже ставим его на место

Теперь самое сложное, после подъема кузова, руль стал лежать на яйц… ах, простите на животе. Нужно изготовить переходной кронштейн под рулевой редуктор, вот такой.

Обратите внимание, шляпки нижних болтов нужно обрезать, чтобы тяга не задевала их. После этого закрепили рулевую колонку и ее пыльник.

Одеваем новый, более длинный шланг на отопитель, затягиваем хомуты, заливаем анифриз.

Ну, собственно осталось прикрутить новый удлиненный провод массы и радиатор, подсоединить АКБ, поставить большие колеса (собственно ради них все и затевалось) и можно на волю — В ПАМПАСЫ.

Напоследок фотографии проставок, между кузовом и рамой. Крепили жестко, без всяких резинок, так как и рама и кузов у буханки не слишком крепкие, а так появилось некоторое усиление. Хотя, если по уму, то раму лучше усилить дополнительными распорками и косынками.

УАЗ Буханка. Проект “Злая бухань”. Лифт кузова на 80мм.

Уазовский кузов Буханка индексируется марками 3741 или 452. Кроме того, эти модификации УАЗ принято называть 39625 и 2206. Особняком стоят бортовые версии этого кузова, имеющие народное прозвище «головастик». Как все модели, выпущенные в Ульяновске, Буханка отличается повышенной проходимостью, кузовом, полным приводом и оснащением классическим мотором «четверки».

Подготовка к лифту Буханки

Варианты лифтинга УАЗ Буханки

Владельцы Буханки, приступая к тюнингу этого автомобиля, в первую очередь задаются вопросом: «Как поднять УАЗ буханку?». Ответить на этот вопрос мы и постараемся в этой статье. Итак, в первую очередь рассмотрим способы лифта УАЗа. Это может быть:

Лифт кузова УАЗ
Лифт подвески Буханки

Оба варианта имеют как преимущества, так и недостатки. Так, лифт кузова Буханки более прост в осуществлении, а также выделяется большей степенью безопасности. Объясняется это тем, что такой способ лифта лишь в малой степени смещает центр тяжести автомобиля, что способствует обеспечению устойчивого поведения Буханки на поворотах и других сложных участках трассы.

Если же говорить о лифте подвески, то некоторая опасность ввиду повышения центра тяжести здесь присутствует. Но при этом такой способ существенно меняет показатели проходимости в лучшую сторону.

Выбираем комплект для лифта УАЗ буханка

Как мы видим, существует несколько способов поднять Буханку. Поэтому определить какой лифт комплект УАЗ Буханка будет необходим, можно лишь определившись с выбором метода лифта. Если вы планируете проводить лифтинг самостоятельно, вы можете купить комплект для лифта в магазине. Такие комплекты различны по составу входящих в них деталей и элементов.

Так, комплект для лифта Буханки может содержать:

проставки «рессора – рама»;
проставки «пружина – рама»
болты;
гайки и др.

Смена колес

Как известно, проходимость машины напрямую зависит от колес. Учитывая то, что колеса УАЗ обувают в довольно твердую и не слишком больших размеров резину, прежде чем приступить непосредственно к лифту необходимо упомянуть и о колесах. К тому же рисунок протектора на шинах Буханки оставляет желать лучшего. Все это говорит о том, что не лишним будет установить на легендарную машину подходящие колеса импортного производства.

В качестве варианта при выборе новых колес для автомобиля УАЗ «Буханка» можно использовать резину BF Goodrich 33×10.5 R15, и соответственно диски диаметром 15 сантиметров. Что касается выбора дисков к ним, то это зависит от желания владельца. Это могут быть легкосплавные или литые диски. А можно и оставить обычные штатные диски.

Однако останавливаться на этом этапе не стоит, ведь такой тюнинг затрудняет управление, поскольку на крутых поворотах передние колеса цепляют края рулевых тяг, а при появлении эффекта скрещивания мостов колеса располагаются прямо на бортах арок. Это вызывает трение шин об крыло. Поэтому непременным этапом тюнинга после установки колес становится лифт кузова УАЗ Буханка.

Лифт кузова УАЗ Буханка

Как бы это странно ни казалось, рама УАЗ Буханка присоединена к кузову с помощью десяти мебельных болтов, шесть из которых расположены в области пассажирских мест, два за арками передних колес, и еще два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты закреплены вторыми гайками.

Прежде чем приступить к демонтажу болтов, необходимо отключить аккумулятор, отсоединить массу от двигателя — сзади капотного отсека и приподнять автомобиль на подъемнике.

Далее по порядку проводим следующие действия:

Отсоединяем провода от стартера;
Снизу или сверху отсоединяем крепления радиатора;
Открепляем тяги привода рычага трансмиссии и тягу усилителя тормозов;
Слить всю охлаждающую жидкость и снять шланги, которые подсоединены к печкам УАЗ Буханка;
Отсоединить тягу педали тормоза к вакуумному усилителю;
Отсоединить трубку, ведущую к кранику управления баками.

Последний пункт может показаться не столь важным, однако несоблюдение его может привести к прогибу пластины под креплением, вследствие чего придется ее выравнивать.

Далее приступаем непосредственно к откручиванию гаек. Начать следует с шести задних болтов кузова, затем немного ослабляем гайки передних болтов.

Автомобиль УАЗ-451Д. Инструкция по уходу.

Руководство по техническому обслуживанию автомобиля УАЗ-451Д.

Автомобили УАЗ-451М, УАЗ-452 и их модификации.

Описание конструкции и рекомендации по техническому обслуживанию УАЗ-451М и УАЗ-452 и их модификаций.

Автомобили УАЗ-451М/452.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ-451М и УАЗ-452.

Автомобили УАЗ.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ-3151 и УАЗ-3741.

Ремонт без проблем УАЗ-220695/390995/330365.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ-220695, УАЗ-330365 и УАЗ-390995 с 2008 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,7 л.

Руководство по ремонту и техобслуживанию УАЗ.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ-2206/31512/31514/3303/3741/3962/3909/39091 и их модификаций.

Руководство по ремонту и ТО УАЗ.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ-2206/31512/31514/3153/3303/33036/3741/3909/39094/39095/3962 и их модификаций.

Руководство по ремонту УАЗ-3151, 2206.

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобилей УАЗ-3151, УАЗ-2206 и их модификаций с бензиновыми двигателями объемом 2,5/2,9 л.

Руководство по эксплуатации УАЗ.

Инструкция по эксплуатации автомобилей УАЗ-2206/3303/3741/3909/3962.

Руководство по эксплуатации УАЗ.

Подборка руководств по эксплуатации автомобилей УАЗ.

Устройство, эксплуатация, ТО, устранение неисправностей УАЗ-3741.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-31512 и их модификаций.

Цветной иллюстрированный альбом УАЗ.

Альбом по устройству и техническому обслуживанию автомобилей УАЗ-2206/31512/31514/3303/33036/3741/3909/39091/3962 и их модификаций.

Электрооборудование автомобилей УАЗ.

Руководство по ремонту электрооборудования автомобилей УАЗ.

Скидки от справочной

При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Читайте также: