Уаз хантер греется причины

Обновлено: 05.05.2024

Уаз хантер греется причины

И ещё очень много
Удачи

Поставьте электровентиллятор. Сам 4 года мучился - чуть постоишь минут 5-10 сразу греться начинает. А поставил - сказка.

Не хотелось бы его пока ставить , а замена крыльчатки не может спасти ситуацию, если у кого какоинибудь опыт?

Может :) и уже столько раз подробно писали. Щели вокруг радиатора закрыть,чтобы не гоняло горячий воздух из под капота по кругу.Поставить 11-ти лопастную крыльчатку от ЗМЗ 405 через проставки принудительно.Это самый быстрый и дешевый вариант.Я еще и шумоизоляцию капота снял,после чего стала сказка :) а уже вискомуфты менять это отдельная тема

Не все электровентиляторы одинаково полезны. Поставил себе чешский бош с маркировкой HZ - жрёт 30 ампер, а охлаждает так себе. Хотя на Хантере будет легче: жабры в капоте там есть (слава советским конструкторам. )

Однако же я добился того,что вискомуфта держит в московских пробках в жару без электрики.А шумоизоляцию капота снять. Она была последним рубежом на пути к победе над перегревом :)

Подскажите как ее научить работать. импортная очень дороговата

Поменял термостат и крыльчатку 405 одел на вискомуфту , простоял в пробке 15 минут температура выше 90 С не поднималась, до этого в аналогичной ситуации загоралась аварийная лампочка температуры каторая загорается в районе 100 С

расскажи как крыльчатку, если не ошибаюсь 11 лопастную, одевал на вискомуфту?

Добрый день, проблема в следующем; Уаз-Хантер двиг. 409 евро-2,при медленном движении в пробке температура начинает ползти в верх, но стоит только добавить оборотов и подержать их несколько минут, температура немного падает, а если начать нормальное движение выехав из пробки, то температура возвращается к 80 и ниже.
p.s.( стоит крыльчатка 6-ти лопостная с вискомувтой),Может быть крыльчатка не справляется на ХХ?
С чего начать поиск?

Добрый день.
У меня проблема была такая же, виска родная, машина - Хантер с ЗМЗ-409, евро-2, 2004 г.в. (Братан. D)
В качестве решения данной проблемы я выбрал следующий вариант: Купил жигулевский электровентилятор в его родном кожухе (вот непомню, толи от ВАЗ-2106, толи от ВАЗ 2108, но вроде они одинаковые).

Ставил спереди радиатора. Если смотреть от мотора, то у меня следующий бутерброд - двигатель, радиатор, жалюзи, масляный радиатор, потом пустое место (как-будто специально под радиатор;)), затем морда машины. Вот в это-то пустое место я вентилятор и поставил. Вся прелесть Хантера в том, что после снятия пластиковой морды вентилятор можно установить снаружи через шели-прорези в металлической морде (ведь сетка крепится к пластиковой мордочке:razz:). Правда ставится по частям: сначала запихивается и примеряется кожух вентилятора и крепится по месту с изготовлением необходимых кронштейнов, после внутри морды прикручивается электромотор (места для пролазания рук достаточно), потом крепим на вал крыльчатку вентилятора. ГЛАВНОЕ не перепутать направление воздушного потока. Ну и потом проводочки-датчики (у меня просто на тумблере висит). ДА, чего не сделаешь, чтобы не снимать радиатор. roll:

Теперь об испытаниях: сегодня, 4 августа, температура наружного воздуха +38 град. Прогрел авто до рабочей температуры (у меня всегда с новья она 77-78 град что зимой, что летом), поездил, поставил на нейтраль и стал по бортовому компьютеру наблюдать за ростом температуры на холостом ходу. Через 4-6 минут она уже была 84град. и ползла дальше. Включил вентилятор - рост температуры остановился, а через 3 минуты она начала падать. Далее не дожидаясь падения на родные 78 град. я выключил вентилятор и температура довольно быстро поползла вверх. Следующее включение вентилятора я произвел на 89 град. - через пять минут температура стала падать примерно на градус в три минуты (ну все замеры времени примерны без секундомера).

Итог - впринципе все работает и сбить температуру помогает, теперь надо автоматизировать.

Особенности: 1. Крайне желательно заделать щели между электровентилятором и жалюзями (или радиатором, если их нет) - т.е. сделать нормальный диффузор.
2. Вентилятор расположил с прижатием в правую сторону, а не по центру радиатора. (х.з. почему - не помню:roll: - ведь вентилятор ставил несколько лет назад :roll:, а нормально испытать и отписаться удосужился только сейчас :rolleyes:).
3. С капота ободрана вся шумоизоляция по причине частичной оплавленности от пожара в моторном отсеке и по причине полной угаженности маслом из ГУРа - порвало шланг и все залило маслом (причина пожара). Кстати ни какого негатива от отсутствия шумки капота я не почувствовал - зимой выстуживание кардинально не ухудшилось, шуму сильно не прибавилось (по мне так так же и было). Но эстетический вид капота из нутри плохой (пофиг).

Фотки постараюсь сделать в ближайшие дни.

Кстати информация к размышлению и опытам - попробуйте постоять на холостых оборотах с открытым капотом - фиг перегреете (у меня не получилось, а как только закрыл - температура поползла вверх).

нужна помощь мозгами, греется машина

У приятеля была похожая фигня на УАЗе ездить было вообще невозможно из-за хронического перегрева, и тоже все мозги разбил на части в попытке разобраться, в чём причина.

Оказалось, неметаллическая крыльчатка помпы почему-то разбухла так, что её заклинило в корпусе и сорвало с валика, после чего помпа только делала вид, что работала.

правильно, надо трогать радиатор сразу после открытия термостата, а не "ваще" через 5 минут
при этом радиатор должен БЫСТРО нагреваться
естественно перед этим надо сидеть ждать чтоб все напрочь остыло

а еще косвенно о производительности насоса можно судить по падению тепературы после открытия
у меня градусов на 10 падает за несколько секунд
если не так - то оно самое и есть - еле качается тосольчик

пробовали, слили, залили, выгнали пробки не помогло

PS: спасибо за козла, едет супер!

что было сделано и как развивается ситуация 1. Смена термостата не помогла (ставили новый, потом с машины, которая жаловалась на недогрев)
2. смена помпы не помогла

Какая симптоматика, при закрытом капоте на 93 градусах открывается термостат, на 94 срабатывает электровенитилятор. Температура или ползет вверх или не падает. Включение печек в салоне, не помогает, так же как и прогазовка. СО, зажигание в норме. Вискомуфта срабатывает, электро вентилятор дует в правильную сторону.
Если открыть капот, температура падает за 15 минут до 81 градуса и не поднимается.

В общем вот так. Когда уезжал, они чесали репы, и думали что делать.

Бро, аподскажика, кто включает карлсон? Мозги или датчик в радиаторе? Если датчик в радиаторе - а проверько датчик указателя температуры, может у тебя показометр в приборке врёт.
Если мозги включают карлсон, проверь датчик температуры для мозгов. Ну и за одно и тот же датчик указателя температуры в комбинации приборов.

Список фигней:
- мала производительность насоса. Не знаю, чё там у ЗМЗ 409.10, у классического ВАЗа такое может быть из-за неправильной напрессовки крыльчатки на вал насоса. У УЗАМа - из-за дефекта отливки блока и/или передней крышки (там водяной канал выходной из насоса проходит). Про Саап В201 ваще промолчу.
- дисфункция термостата. Либо он настроен на более горячее срабатывание, либо он внутренне негерметичен (таки пропускает ОЖ в малый круг)
- дисфункция обдува радиатора. См. щели, направление вращения карлсона, чё стоит перед/за радиатором и т.п.

P.S.
Воздушный фильтр вакуумного усилителя проверил? Сёня в Крыло не еду :(

про воздшный фильтр авкумника > Воздушный фильтр вакуумного усилителя проверил? Сёня в Крыло не еду :(

А при чем тут это? У меня данный фильтр больше 3 месяцев не держиться. И весь кожух-пыльник резиновый на вакумнике быстро разваливается до такой стемени, что крепить этот фильтр некуда.

Причины перегрева двигателя ЗМЗ-409, профилактика перегревов системы охлаждения.

После остановки перегретого двигателя, надо осмотреть систему охлаждения и найти причину, которая вызвала его перегрев. Как правило это может быть лопнувший или соскочивший с патрубка шланг, потекший радиатор, вышедший из строя сливной кран, пришедший в неисправное состояние термостат, порвавшийся приводной ремень, выход из строя вязкостной муфты вентилятора, заклинивший клапан крышки радиатора и так далее.

Причины перегрева двигателя ЗМЗ-409 и способы их устранения.

Лопнувший или соскочивший шланг системы охлаждения.

Целостность лопнувшего шланга, если это представляется возможным, можно временно восстановить с помощью заплатки закрепив ее изолентой или армированным скотчем. При обнаружении течи в месте подсоединения шланга к патрубку надо, предварительно слив охлаждающую жидкость, снять с него шланг и зачистить поверхность патрубка от коррозии, как правило, именно она обычно является причиной течи. Установить шланг на место, стянуть хомутом и залить охлаждающую жидкость.

Течь радиатора или неисправность термостата.

Течь радиатора бывает довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и во время движения внимательно следить за указателем температуры, периодически останавливаясь и восстанавливая уровень жидкости в системе охлаждения. Длительное использование воды вместо тосола в системе охлаждения приводит к образованию накипи, что ухудшает охлаждение двигателя и способствует сокращению его ресурса.

Не желательно доливать холодную воду в нагретый двигатель, нужно дать ему остыть какое то время при открытом капоте. Жидкость в системе охлаждения двигателя ЗМЗ-409 находится под давлением, поэтому не стоит сразу открывать крышку радиатора на горячем двигателе, вас могут обжечь брызги горячей жидкости. Перед открытием крышки радиатора накиньте на нее плотную ветошь и только после этого осторожно отворачивайте.

Двигатель может перегреться и в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения. Для проверки термостата нужно на нагретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих его с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

Если течь охлаждающей жидкости не обнаружена.

Выход из строя вязкостной муфты вентилятора радиатора.

Для проверки вязкостной муфты, на заглушенном двигателе проверьте легкость хода вентилятора. Проверьте, чтобы у него не было сильных осевых и радиальных люфтов. Убедитесь в отсутствии на муфте следов утечки масла. Если следы утечки масла есть, то вязкостная муфта подлежит замене.

На прогретом двигателе установите обороты в районе 3000 об/мин. Крыльчатка вентилятора при этом будет вращаться с относительно небольшой скоростью за счет остаточного вращающего момента. Включится вязкостная муфта должна при подъеме температуры охлаждающей жидкости до 85-95 градусов.

Скорость вращения вентилятора сильно увеличится, усилится шум. Если этого не происходит, то вязкостную муфту надо менять. Подробнее о вязкостной муфте привода вентилятора 3741-1308070-01, в этом материале.

Профилактика перегревов системы охлаждения двигателя ЗМЗ-409.

Промывка системы охлаждения двигателя ЗМЗ-409.

Подробнее о промывке системы охлаждения, в этом материале.

Промывка клапана крышки радиатора.

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя ЗМЗ-409 играет клапан крышки радиатора 3151-1304010. Он поддерживает в системе охлаждения избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см2). При этом температура кипения воды повышается до 120 градусов, а тосола до 130 градусов Цельсия.

При заклинивании клапана в закрытом положении возникает значительное превышение избыточного давления, более 0,2 МПа (2 кгс/см2), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву с патрубка одного из шлангов, что в свою очередь приведет к утечке охлаждающей жидкости и перегреву двигателя.

В целях профилактики надо раз в год промывать проточной водой крышку радиатора, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии хоть малейших сомнений, крышку радиатора надо заменить на новую.

Промывка радиатора.

В целях профилактики, раз в год, для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора, промывайте его ячейки не сильной струей смеси теплой воды и автомобильного шампуня, направляя ее сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению.

14.27 Перегрев двигателя

Многие водители сталкиваются с необходимостью дорогостоящего ремонта, хотя его можно было бы избежать, своевременно обратив внимание на первые признаки надвигающейся поломки. Наиболее характерным примером подобного отказа является обрыв зубчатого ремня, своевременная замена которого едва ли стоит дороже $100, а вот устранение последствий его обрыва – $ 800–3000.

Некоторые владельцы, вовремя учуявшие "предсмертные хрипы" своего автомобиля, стремятся как можно быстрее его продать. Их жертвами, как правило, становятся люди, забывшие пушкинское "не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". В результате такой покупатель, если и не попадет в аварию, то в ближайшее после покупки время будет вынужден оплатить серьезный дорогостоящий ремонт.

Опытным водителям приведенная информация покажется тривиальной. Однако основной массе автолюбителей, не прошедшей "автоуниверситетов", свойственна езда до "характерного треска".

Первая стадия – возникновение причин перегрева. Как правило, это:

– подтекание охлаждающей жидкости с последующим снижением уровня ниже верхнего патрубка радиатора и, как следствие, прекращение циркуляции жидкости в радиаторе и образование воздушной пробки;
– ослабление ремня, выход из строя либо самого двигателя вентилятора, либо датчика включения двигателя вентилятора, либо вискомуфты вентилятора;
– неправильная регулировка угла опережения зажигания;
– высокая степень нагарообразования в камере сгорания;
– засорение сот радиатора.

Вторая стадия – непосредственно сам перегрев. Наиболее часто он проявляется при ожидании в "пробках" на дорогах и работе двигателя на холостых оборотах. Происходит это так: водитель видит, что стрелка указателя температуры начинает перемещаться в сторону красной зоны, но полагает, что пока эта стрелка не дошла до нее – ничего страшного нет. Это первая и главная ошибка.

Система контроля температуры двигателя весьма инерционна. Датчик измерения температуры находится в водяной рубашке массивного блока цилиндров, имеющего большую емкость. А значит, температура в блоке цилиндров при возникновении течи охлаждающей жидкости и смещении ее уровня будет существенно ниже температуры в головке блока. Образование воздушной пробки в радиаторе и вскипание жидкости приводят к тому, что головка блока практически остается без охлаждения. Что это значит, понятно каждому. Но водитель в лучшем случае, немного нервничая, косится на стрелку и продолжает греть двигатель. А дальше, в зависимости от степени перегрева, наступают соответственно третья и четвертая стадии.

Во время третьей стадии двигатель продолжает накаляться. И хорошо, если дело заканчивается выходом из строя сальников клапанов. А то ведь могут "накрыться" прокладки головки блока, и ситуация плавно перейдет в четвертую, завершающую стадию.

– перегрев и поломку колец с задиром цилиндров;
– попадание охлаждающей жидкости в масло и, как следствие, задиры шеек коленвала;
– деформацию головки блока;
– образование трещин в головке блока и самом блоке.

Статистика позволяет выделить марки автомобилей, наиболее уязвимых к перегреву и чаще других "доходящих" до четвертой стадии. "Лидируют" здесь, причем с большим отрывом, автомобили Saab. Их форсированные двигатели с минимальными зазорами не прощают русского "авось". Наши же поклонники этой модели считают зазорным оказаться на буксире и скорее загубят двигатель, чем попросят дотащить их автомобиль из пробки до автосервиса. И как только причина остановки – "пробка" – рассосется и владелец Saab надавит на педаль газа, чтобы с пробуксовкой уйти в отрыв от остальных машин, остатки охлажденного в радиаторе тосола хлынут в раскаленную головку и блок, которые от подобного хамства не найдут ничего лучшего, как треснуть.

Двигатели автомобилей других марок, хотя и не столь "нежны", но также не прощают невнимательного к ним отношения. Поэтому, дабы сохранить свое движимое имущество и содержимое кошелька, стоит запомнить однозначно: перегрев никогда не бывает случайным и никогда не остается без последствий. И если вы обнаружили тенденцию к перегреву двигателя вашего авто, немедленно прекращайте эксплуатацию до выяснения причин.

перегрев

нужна помощь… уаз хантер 2,7. греется в пробках на холостых, температура падает только при повышении оборотов движка и приоткрытой печке и то ненадолго. поставили новый радиатор, термостат, помпу, гидромувту, 6-ти лопастной вентелятор .проверили систему охлаждения, все в норме. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? Неужели, кроме установки принудительного вентелятора нет ничего, что поможет?! известо, что ранее машину перегревали пару раз, из-за этого может быть?! подскажите, надоело мучиться!

Метки: хантер, перегрев

Комментарии 17

с новым с радиатором думаю проблем не должно возникнуть.а с термостатом(может врать) или помпой на которой крыльчатка попадается не айс или вообще какаято пластиковая, при установке прижимается и подплавливается в результате помпа работает на половину или вообще перестаёт работать.а судя потому что был перегрев и не один раз то тут однозначно поведённая ГБЦ.при которой создается микроскопическая неплотность в прокладке блока и выхлопные газы прорываются в систему охлаждения. лечится за дорого шлифованием поверхности головки блока со всеми вытекающими последствиями и денежными вложениями.Прежде чем мудрить что то с головой ты должен точно быть уверен что двигун грели.

мужики, всем спасибо, что отозвались. будем дальше думать…всем удачи!

Может башка поведенная, раз ты говоришь что его грели до тебя? Диффузор да. Не мешало бы прикупить, вещь полезная …

Диффузор стоит? У меня такое было, когда не было диффузора и умерла виска. Поставил крыльчатку от газели 11-ти лопастную, диффузор и забыл как страшный сон))

У меня такое же было закипятил сильно один раз второй раз не очень сильно. Потекла прокладка, промыл систему минералкой, отдал радиатор на прочистку и перепайку. И все 80 градусов и печку даже не включаю. Кстати проверь, может у тебя виско муфта не работает просто и он не начинает крутиться сильнее когда нагревается

Знаю, что на военных уазиках и зилах, если раз скипятил,
то будет греться всегда, пока капиталку движки не сделаешь! Возможно это связано с теплоотдачей головки и блока. Ещё можно каустиком промыть всю систему, иногда помогает. Кстати на чайзере такое же было, после перегрева, ничего не помогло, пока не продали!

продали бы, да машина служебная…

А еще возможен небольшой пробой прокладки ГБЦ… Антфриз никуда не уходит?

У тебя уаз всей машины. (

сто пудов термостат. сними термостат заткни чем небуть малый круг и попробуй .покатайся

поменяли уже четыре

А гидромуфту я не знаю такую, может вискомуфта?
Как вариант могу только посоветовать поставить электровентилятор перед радиатором… хотя бы временно чтоб посмотреть поведение температуры.
А ты пишеш что вентилятор 6ти лопастной поставил-обратной стороной не мог поставить? (он должен тянуть с радиатора на двигатель)

А пробки воздушные все убрали? Все магистрали подключены правильно? Теоретически перегрев может повлиять на детали, которые могут покоробиться, отчего возникнет дополнительное трение и мотор будет греться…

Обслуживание УАЗ: боремся с перегревом

Что прежде всего привлекает отечественного потребителя во внедорожниках Ульяновского автозавода? Пожалуй, оптимальное сочетание трех таких важнейших факторов, как ценовая доступность, идеальная приспособленность к российскому бездорожью и простота обслуживания. Именно последнее обуславливает востребованность автомобилей в отдаленных регионах и населенных пунктах, где ремонт и обслуживание УАЗ приходится осуществлять преимущественно своими силами, не полагаясь на специализированные предприятия УАЗ сервис.

Тем не менее, автомобили марки УАЗ при всей своей неприхотливости нуждаются в постоянным уходе, особенно если их все время приходится эксплуатировать в тяжелых дорожных условиях. И одной из наиболее распространенных неприятностей, причиняющих водителям массу хлопот, является перегрев двигателя, что чревато его быстрым износом, а то и выходом из строя. Вот почему, для того чтобы ремонт УАЗ вместо оперативного устранения текущих мелких неисправностей не обернулся "капиталкой" сердца машины - двигателя, мотор необходимо бдительно оберегать от перегрева.

Перегревается двигатель чаще всего в жаркое время года, и происходить это может по разным причинам как на холостом ходу или движении на невысокой скорости с повышенными нагрузками, так и на трассе, когда скорость превышает 70 км/час и опасаться перегрева вроде бы нет оснований.

Причины эти, в общем, одинаковы как для одного, так и для другого случая, невзирая на кажущееся различие симптоматики, а потому и способы их устранения сходны.

1. Чаще всего перегрев является закономерным результатом неэффективной работы системы охлаждения, и наиболее распространенная и быстроудалимая неисправность - неполное открытие шторок жалюзи. Тут все достаточно просто: необходимо очистить и смазать механизм привода.

3. Радиатор с внешней стороны загрязнен, ячейки сот забиты пылью, песком, опавшей листвой и т.д. Снять радиатор с автомобиля, что совсем не сложно и не займет много времени. Отсоединить внутренний кожух, жалюзи и масляный радиатор. На пару часов замочить радиатор в крепком растворе стирального порошка (3-4 ст. ложки на литр воды), после чего продуть напором воздуха или промыть водой из шланга. Установить радиатор на место, используя новые патрубки и хомуты.

4. Вышел из строя термостат. Заменить термостат на новый, лучше импортного производства.

5. Крыльчатка вентилятора установлена неверно, либо использована неродная крыльчатка. Установить штатную крыльчатку, а еще лучше использовать крыльчатку от ГАЗ-3307, слегка укоротив лопасти.

7. Обедненная рабочая смесь. Необходима диагностика и регулировка инжектора либо карбюратора согласно инструкции.

8. Неверно выставлен момент зажигания. Необходима диагностика инжектора или регулировка зажигания в соответствии с инструкцией.

В общем ездил на этих выходных, по трассе температура ползет вверх примерно до точки между 80 и 120 градусов, днем даже зашкаливало начинал кипеть мотор. Думал по трассе так, в горах нормально будет. Заехали в горы, то же самое, приходилось останавливаться на каждом броде и поливать радиатор водой. Вытащил термостат и снял жалюзи - лучше не стало. Два электровентилятора полностью посадили аккумулятор, т.к. крутились постоянно. Вот теперь думаю где искать причину. Или это нормально при такой температуре окр. среды.

2 Ответ от ГраМ 16.06.2010 08:53:48

А помпа нормальная?

3 Ответ от Савелий 16.06.2010 08:54:53

Vet057
булькает в расширительном?

4 Ответ от Vet057 16.06.2010 08:55:22

Менял в прошлом году, тоже думаю или помпа или радиатор забитый.
И в расширительном булькает, когда под 120 стрелка

Отредактировано Vet057 (16.06.2010 08:56:09)

5 Ответ от Савелий 16.06.2010 08:55:29

Вытащил термостат и снял жалюзи

желательно не вытащить а заклинить на большой круг..

6 Ответ от Vet057 16.06.2010 08:58:30

а разница в чем вытащить или заклинить?
немного предистории: в том году летом таких проблем не было и этой весной тоже, температура была всегда 80, датчики и вентиляторы свое отрабатывали на отлично.

Отредактировано Vet057 (16.06.2010 08:59:11)

7 Ответ от Савелий 16.06.2010 09:14:31

Vet057
даже в 417 есть подобие малого круга - какаята там дырочка. Теория говорит что при вытащенном термостате часть кипятка все равно будет идти туда.
Но основная причина конечно врядле в этом.

И в расширительном булькает, когда под 120 стрелка

ну это кипит, а на холодную нет?

8 Ответ от MOHCTPOXOD 16.06.2010 09:16:42

Если 417-ый старого образца, то вытащить и заклинить это одно и то же
Есть вероятность что пробита прокладка ГБЦ.

9 Ответ от Vet057 16.06.2010 09:16:52

Да кипит, когда под 120 сам понимаю , на холодную все нормально.

10 Ответ от Савелий 16.06.2010 09:19:50

Хотя он же одноклапанный, все равно останется этот путь.. так что в чем то другом дело..

11 Ответ от Савелий 16.06.2010 09:20:58

Есть вероятность что пробита прокладка ГБЦ.

говорит - не булькает..
Vet057
заведи и в радиатор глянь, на предмет пузырьков и бульканий. Попробуй открутить патрубок нижний и посмотреть как сливается. Может, у тебя кусок тряпки каконить упал туда? )

12 Ответ от Vet057 16.06.2010 09:22:42

Есть вероятность что пробита прокладка ГБЦ.

То есть если она пробита ОЖ пойдет: 1) в масло - исключено, т.к. масло нормальное, 2) в камеру сгорания - тоже исключено тумана из выхлопной нету, 3) наружу - под прокладкой сухо, то есть тоже исключается
Насчет тряпки - насмешил , правда проверку всей системы думаю начинать именно с радиатора.

Отредактировано Vet057 (16.06.2010 09:26:15)

13 Ответ от Савелий 16.06.2010 09:24:58

Vet057
у нас сейчас стоит машинка, пробита ГБЦ, 417 двиг - идет только в воду, масло и выхлоп нормальные. Зато в расширительном пузырей мама не горюй, симптомы 1 в 1 как у тебя

Добавлено спустя 30 секунд:
поменяли - через неделю опять пробило, видимо голову шлифовать надо

14 Ответ от Vet057 16.06.2010 09:28:37

Vet057
у нас сейчас стоит машинка, пробита ГБЦ, 417 двиг - идет только в воду, масло и выхлоп нормальные. Зато в расширительном пузырей мама не горюй, симптомы 1 в 1 как у тебя

То есть вода идет в воду, так что ли. Пузырей кстати вообще нету в расширительном..

15 Ответ от Савелий 16.06.2010 09:29:42

То есть вода идет в воду, так что ли. Пузырей кстати вообще нету в расширительном.

газы идут в воду, только выхлоп и только в воду.

16 Ответ от Vet057 16.06.2010 09:33:29

"газы идут в воду, только выхлоп и только в воду" - Понятно теперь
Я вот все-таки больше на радиатор грешу, плохо пропускает видимо. Вентиляторы ведь крутятся оба, то есть должны тепло отводить от него.
Или это все последствия глобального потепления (в этом месяце)

Отредактировано Vet057 (16.06.2010 09:56:44)

17 Ответ от MOHCTPOXOD 16.06.2010 10:00:59

Кстати, а может быть просто тупо соты радиатора грязью забиты?

18 Ответ от Vet057 16.06.2010 10:02:34

Кстати, а может быть просто тупо соты радиатора грязью забиты?

Чистенько там все, грязи вообще нету.

19 Ответ от ГраМ 16.06.2010 10:09:53

Старый дедовский способ - перезерватив на горловину радиатора и позырить на на разных оборотах надувается или нет. Это к вопросу о ГБЦ.
Vet057
Ты пишешь что все ничтяк. Но ведь так не бывает, что все классно и кипит. На самом деле причин не так уж и много. 1. Термрстат, 2-радиатор, 3-помпа, 4-ГБЦ. Ну и если система с расширительным бачком, то пробка радиатора.

20 Ответ от Vet057 16.06.2010 10:17:09

Старый дедовский способ - перезерватив на горловину радиатора и позырить на на разных оборотах надувается или нет. Это к вопросу о ГБЦ.
Vet057
Ты пишешь что все ничтяк. Но ведь так не бывает, что все классно и кипит. На самом деле причин не так уж и много. 1. Термрстат, 2-радиатор, 3-помпа, 4-ГБЦ. Ну и если система с расширительным бачком, то пробка радиатора.

Сам понимаю что так не бывает, где то причина зарылась. сегодня наверное сниму радиатор, отвезу на Ягодина пусть проверят
Пробка радиатора, что с ней может быть. Вроде она нормальная не пропускает, когда открывал на горячем двигателе ОЖ выходила, закрывал ничего не выходит, пробка держит нормально.

21 Ответ от ГраМ 16.06.2010 10:26:43

Пробка радиатора - это только если с расширительным бачком. Еще раз про помпу. Ты в ней точно уверен. У меня на одной из Нив была подобная ситуевина. Оказалось что от крыльчатки силуминовой почти ничего не осталось.

Борьба с перегревом

В отличие от зеленого Хантера, который грелся безбожно, черный держался молодцом. Даже в Сочи в 2009г сколько я не ждал, он выше 95град. не нагрелся. Но ничто не вечно под луной, алюминиевый радиатор черного потек. Еще на зеленом я освоил технику пайки радиатора на морозе не снимая с машины, поэтому купил медный, отказавшись играть в лотерею с алюминиевым. Но медный радиатор пришел не один, с ним вернулась и проблема перегрева.

Попробовал спарку, если подогнуть шланг ГУРа, она отлично встает. Но удобство замены электровентилятора и дополнительная электрика не вписывалась в мою концепцию, я продал спарку и вернулся к схеме, опробованной еще на зеленом, с той лишь разницей, что на зеленом был демонтирован маслорадиатор с вечнотекущим краном (на Евро3 крана уже не было), а 4х-лопостная железная мясорубка уступила место пластиковому газелячему пропеллеру (на Евро3 стояла уже какая-то импортная муфта с пластиковой крыльчаткой). Электрика осталась без изменений — волговский датчик вентилятора в верхнем патрубке, рассчитанный на коммутацию токов до 16А (без реле) через незадействованный предохранитель на 15А в блоке, на который по счастливому обстоятельству плюс приходит при зажигании.

А теперь слайды (с):

UAZ Hunter 2008, engine Gasoline 2.7 liter., 128 h. p., AWD drive, Manual — tuning

Comments 9

для чего?
вместо мясорубки? если вместо, то его не хватает, два нужно.

если параллельно мясорубке, то опять же зачем внизу? чтобы грязь больше на него летела?

собственно мясорубки не хватает только когда стоишь, и не хватает совсем чуть-чуть. один вентилятор даже спереди решает эту проблему полностью.

Наше дело предложить и вспомнить циркуляцию в радиаторе.

Во-первых, радиатор он из вертикальных трубок, какую циркуляцию В радиаторе мы вспоминаем? Циркуляция есть в системе охлаждения ЧЕРЕЗ радиатор.
Во-вторых, мой опыт экспериментов с системой говорит о том, что моторный отсек плохо продувается (жабры на капоте не дают должного эффекта, хотя они там именно для этой цели). С открытым капотом (даже с ПРИоткрытым) машина не греется. Продуваемость обеспечивает и впереди стоящий.

значит выкинь свой радиатор, у меня проходит воздух с учетом того, что перед радиатором стоит интеркуллер, теплоотдача радиатора маленькая значит.

а давай ты мне не будешь говорить, что мне делать, а я не скажу, куда тебе идти? договорились? :)

у тебя дизель, который менее теплонагружен, чем 409. 2,5-литровый турбодизель митсубиси 4D56T очень медленно прогревался в пробке, зимой я реально замерзал. твой дизель, не митсу, но его КПД наверняка выше, чем у 409, что отражается на температуре.
на патриотах с самого начала стоял дополнительный вентилятор перед радиатором, но даже с ним проблема перегрева была и перестала явно проявляться только на Евро3, а на машинах с кондеем стоит теперь другой радиатор и 2 (ДВА!) вентилятора перед радиатором.
я не думаю, что ты знаешь больше про температурный режим 409го, чем я.

за время владения двумя уазами я попробовал 4 разных варианта радиатора, лучше всех показал себя алюминиевый, но я не умею его паять. а медные умею.
совет, выкинуть радиатор, конечно афигенный, но на что его поменять? ШААЗ, который продается в магазинах, увы, не справляется.

я пробовал еще 11-ти лопастную крыльчатку от газели с 405 с ней не греется, но с ней другая проблема — она переохлаждает мотор на ходу. на газели штатно она стоит на электромуфте, которая в ставится на помпу, а для уаза это низко.

теперь про мое решение. оно недорогое, делается за полтора часа, без сварки. и оно РАБОТАЕТ! легко ставится и не требует внесения изменений в машину. только пара дырок на уголках маслорадиатора.
осуждаешь? — предлагай! сделай чудо диффузор, который позволит поставить "пропеллер внутри и как можно ближе к нижнему патрубку", посчитай трудозатраты, удобство монтажа, проверь в эксплуатации. тогда поговорим!

PS. у меня машина была гражданская, даже скорее городская, но я на ней периодически заезжал в броды выше уровня пола салона. а ты предлагаешь размещать электровентилятор ниже уровня предполагаемой ватерлинии. ты — гений! :)

Если клапан термостата закрыт или открывается не полностью, то охлаждающая жидкость не сможет должным образом охлаждаться в радиаторе. Антифриз будет циркулировать по малому кругу охлаждения и вскоре закипит.

Признаком неисправного термостата является долгий прогрев двигателя одновременно с постоянным ростом температуры при движении. Разрешается эта проблема установкой нового термостата.

Перед заменой следует убедиться что причина действительно кроется в этой детали. Некоторые автовладельцы вообще убирают термостат из системы охлаждения на летний период и устанавливают его вновь лишь с приходом осени.

Отсутствие охлаждающей жидкости

При перегреве двигателя следует подождать пока антифриз не остынет, после чего посмотреть его уровень. Если антифриза недостаточно, то следует долить его.

Причиной утечки охлаждающей жидкости может быть плохая герметичность патрубков системы охлаждения. В случае обнаружения утечки замените патрубки и долейте антифриз.

Обрыв ремня помпы

Охлаждающая жидкость перестает циркулировать, так как помпа, перегонявшая антифриз, больше не работает. Температура начинает быстро расти. Обнаружить эту неисправность можно невооруженным глазом.

Устраняется проблема установкой нового ремня.

Заклинивание водяного насоса

Предшествовать этому может появление стружки в системе охлаждения. Признаком заклинившего насоса является визг проскальзывающего по шкиву ремня. В этом случае следует взять автомобиль на буксир и доставить его до места ремонта.

Неисправность свечей и системы зажигания

Это приводит к тому что один из цилиндров перестает работать. Устранить это можно заменой неисправной свечи или , если проблема не в отработавшей свече, ремонтом системы зажигания.

Воздушная пробка

Признаком переизбытка воздуха в системе охлаждения является нагревание двигателя каждые 1-2 часа. Устраняются воздушные пробки следующим образом: автомобиль загоняется под уклон, открывается крышка расширительного бачка.

Спустя 10 минут воздух покидает систему охлаждения, после чего остается только проверить уровень охлаждающей жидкости.

Неисправность вентилятора

Если на вашей «Буханке» установлен электровентилятор, то дело, скорее всего, в электронике.

Отложение накипи или загрязнение радиатора

Возможность появления этой проблемы повышается при использовании воды в качестве охлаждающей жидкости. Для очистки системы охлаждения ее следует продуть или прочистить. Также возможно добавление специальных присадок.

Неисправный клапан пробки расширительного бачка

Если клапан не регулирует давление в системе охлаждения должным образом, то он подлежит замене.

Отнеситесь серьезно к проблеме перегрева двигателя. Игнорирование этой проблемы может очень скоро привести к очень серьезной поломке двигателя с последующей его заменой, что выйдет намного дороже ремонта охлаждающей системы.

Читайте также: