Уаз стреляет в впускной коллектор

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Уаз стреляет в впускной коллектор

Машина Уаз 2206 1994 г.в. Двигатель 417, карбюратор К-151В, система зажигания бесконтактная с датчиком Холла, головка шлифованна под 92 бенз, генератор 40А с выносным реле регулятором, акум емкостью 75Ан.
------------------------

Что произошло, симптомы и остальные доводы:
4 дня назад полез в карбюратор, заменил все жиклеры - иклерами из ремкомплекта на К-151, по нумерации поменялись только на второй камере главный топливный и помоему воздушный, собрал, когда ставил - сорвал резьбу на шпильке крепления карбюратора к колектору, нечем было заменить, ездил на 3х шпильках и тут кое как подтянуто, 2 дня назад перестал заряжаться акумулятор, сегодня с утра зарядил, установил, подрегулировал карб(на слух), проехал 10 км едет, но кое как, вечером поехал обратно, аккум не заряжается, но 60 ехал норм, проехал пол пути, начало стрелять в карбер и теряться скорость, через еще пару км вообще кое как полз отстреливая в карб, до стоянки дополз, если заводится то работает неусточкиво без педали газа вообще не пашет с ней кое как тарахтит.
---------------
Проверил свечи, визуально в норме, компрессия 10.2, щупал вв провода во время работы - током не ударило, в крышке трамблера, на контактах - черный налет был, счистил, результатов не принесло, коммутатор менял на заведомо рабочий от жигулей классики, тоже результатов не принесло, что еще посмотреть ?, трамблер - визуально находится на том де месте что и стоял, т.е. визуально - не провернуло, последний раз пробовал завестись - со снятым воздушником, пару раз вылетало пламе из карбюратора.
------------
Дайте совет :confused:

Даже не знаю, давно с карбами не общался. А ты Датчик Холла менял?

Нет, датчик Холла не менял, новый совсем 500км не наездил еще ))

подсос воздуха под карб, резкое обеднение смеси. если карб перетянуть при установке, привалочная плоскость сворачивается в банан((( отсюда и воздух..

завтра попробую заменить шпильку, возможно будет результат, сам надеюсь что причина в этом, но смущает то что до работы вполне сносно доехал и после пол пути ехал нормально, потом резко и основательно затарахтел.

Можно сказать что 100% система зажигания.
При подсосе воздуха через карб мотор не будет работать на ХХ а остальные режимы ему наплевать на этот касяк.
Здесь правильно указали. проверить Шестерни ГРМ. и на сбитость настроики зажигания.
Выставь мотор на ВМТ. Вот читай было похоже. Скинул с свита.
Мотор начал временами схватывать и даже пытался работать, но только временами и все больше стрелял в карб. Крутим вертим ничего понять не можем. Выставляем бегунок на первый цилиндр току ноль. Тут каму - то в голову пришла вроде как дикая идея покрутить рукой бегунок трамблера. Хотя он крутился исправно когда мотор крутили с помощью стартера. И что же? Оказалось бегунок свободно крутился вокруг своей оси, стоит на него надавить пальцем. Толи трамблер левый был толи еще что то? Вот и причина! Посадили трамблер глубже. Бегунок перестал крутится под пальцами. Все равно не заводится. Выкрутили свечи они девственно сухие. Но по честному. Очень трудно заметить на абсолютно новых свечах сухие они или мокрые? Проверили систему подачи топлива. За 4. 5 качков с помощью стартера. (Проверка подачи топлива через ручную подкачку абсолютно не дает даже 50% правильности проверки) в бутылку налило около 50 грамм. Что достаточно, что бы мотор уверенно схватывал и работал как на холостых так и под нагрузкой. Но не уверен как он потянет в гору? При этом карбюратор уверенно постоянно плевал топливо через ускорительный насос, что уже достаточно что бы мотор хотя бы заикаясь и спотыкаясь но поддерживал обороты. Но он после и схватывать перестал. Только стрелял во все стороны. В чем причина? Решили вопреки логики проверить заодно и правильность установки трамблера? Выставили мотор в ВМТ на сжатие. Бегунок трамблера смотрит на высоковольтный провод 1го цилиндр. Все правильно. Но вить не заводится. не верим проверим все. Снимаем заливную крышку с клапанной крышки и я через отверстие заливной горловины начинаю двигать коромысло клапанов, первого цилиндра. Вить при сжатие смеси, клапана где сжимается смезь не работают и коромысла должны свободно шевелится в клапанном зазоре 0,35 и 0,45мм. А нет они стоят зажатые. Все хором сказали, что клапана 100% проверены на наличие зазора. Верю. Ладно проворачиваем коленчатый вал еще на 360 градусов. И в новой МВТ первого цилиндра коромысла стали болтаться под пальцами. Смотрим на бегунок а он смотрит на 2 цилиндр. То есть развернут на 180 градусов. Не знаю, толи сборка привода насоса и трамблера была произведена не корректно или болтающийся бегуну сел в привод не правильно? Но после того как ВВ провода свечей зажигания поставили по новому счету, мотор уверенно заработал. И это все произошло с одним мотором в течение 1,5 часов.
Еще вы описали не все почно поэтому скидываю вам все что подходит под определение вашей пробюлемы.
Плохо держит ХХ или не работает один из цилиндров

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОВЕРЯЕТСЯ КОМПРЕССИЯ
ПРЕЖДЕ всего надо проверить зазор в клапанах.

Не работает одна из свечей

Проверить ВВ провода на пробой или обрыв.

Проверить крышку распределителя.

Заедание подшипника пластины контактов.

Заедание от грязи автомата опережения.

Заменяются свечи на новые. Если после этого через некоторое время они опять закоптились и вышли из строя проверьте добавочное сопротивление.

Выработка втулки под площадкой грузиков оси и эта площадка с осью просев начинает задевать за корпус трамблера.

Сбой при резком нажатие на газ испытывается провал.
Из той же оперы.

Мотор плохо работает или долго не заводился. После заводки стоит нажать на газ как мотор захлёбывается стреляет в глушитель или в карбюратор.

Так же возможно, что после того как мотор завелся то машина может передвигаться еле еле на первой или второй передачи.

Мотор может даже неплохо заводится но и работать на холостом ходу, но стоит нажать немного на педаль газа как мотор захлебывается или трясется. На холодную постоянные провалы, на горячую немного лучше.

Прчины.
Не достаточная подача топлива.
Основные причины.

Не достаточная подача топлива от бака до самого карбюратора. Проверить количество подаваемого топлива. Кстати. Наличие нормального уровня в карбюраторе не говорит, что бензонасос нормально подает топливо. Или, что не забита сеточка в карбюраторе. Так как если забиты сеточки что в карбе что в бензонасосе. Топливо будет поступать в полном объёме, за качек бензонасоса. Только вод время подачи растянется в 5 и более раз. От чего на холостом ходу топливо будет хватать но стоит тронутся с места и произойдет проседание уровня топлива. Не зря же делается проверка подачи топлива не от руки а от стартера!

Теоретически это можно проверить даже так. Дать мотору 2500 оборотов и дать мотору поработать примерно 1 минуту. Если при это мотор будет держать обороты и не придётся открывать заслонку то скорее всего топливо подается достаточно.

Забитый фильтр тонкой очистки. В забитом фильтре топливо заполняет всю полость самого фильтра.

Как не странно но подсос воздуха через прокладку впускного коллектора и через сами прогнувшиеся плоскости карбюратора а также через поврежденный ВУТ. Это так же вызывают провал мотора на средних и низких оборотах. Это связанно с тем, что система холостого хода и переходная система частично или почти полностью перестают работать. По причине отсутствия разрежения во впускном коллекторе. (там же внештатная дыра). На это так же указывает и то, что винт качества ХХ в карбюраторе полностью выкручен но это не помогает удержать ХХ и по этой причине начинают регулировками приоткрывать саму заслонку первичной камеры регулировочными винтами. Но бывает и хуже не герметичным становится не только всасывающий коллектор но и выпускной при резком нажатие на газ, во впускной коллектор всасывается большая порция отработанных газов и мотор глохнет.

Проверить контактную систему зажигания.

Как не странно но 80% всех отказов которые списывали на карбюратор, оказалась что виновата система зажигания.

Катушка. а так же крышка бегунок и конденсатор.

Признаки их отказа На холодную машина заводится хорошо, но после прогрева мотор начинает работать хаотично (не всегда). Также если сбросить резко газ при езде мотор может даже заглохнуть. При подачи газа явственно ощущается провал или мотор может даже заглохнуть.

ВВ провода пробивают на массу. Или изменилось их сопротивление.

Так же умирает катушка зажигания. Особенно если резко нажать на газ при прогретом моторе или резко газануть как мотор захлебывается и глохнет

Очень плохой контакт на + или - от замка зажигания до резистора и далее по схеме. Особенно почему то от минусовой клеммы катушки до трамблера. Так же не забывать проверять + провод в трамблёре. А так же минусовой провод в трамблере если он есть в наличие.

Так же уже не раз встречалось, что виной всему был + провод который прикручивается к трамблёру. Он или переламывается, или болтик его плохо держит. Так же окисление контакта. Так же был случай, что пластикой корпус к которому прикручивается провод, переломился и провод с болтиком постоянно касался корпуса трамблера и заземлялся.

Например один из этих случаев описан здесь.

"Проверка контактной системы зажигания."

Очень частая причина отказа зажигания. НЕ ЗАКРЕПЛЕННЫЙ трамблер. По причине облома болта который держит трамблер или калибровочные пластины настройки трамблера на опережение или отставания зажигания. При этом, надо не забывать, что проверять надо не только удерживающие болты настроечных пластин на блоке мотора но и болты которые крепятся к самому трамблеру. Об этом почему то часто забывают. От чего трамблёр начинает потихоньку проворачиваться, хотя от руки, что бы трамблёр провернуть нужно серьёзное усилие.

Так же при умирание конденсатора. Мотор может ещё как то работать на ХХ но стоит нажать на газ как мотор или глохнет или начинает биться.

Ну и коммутатор. В этом случае его легче заменить, для пробной поездки, на другой заведомо исправный.

Так же если все системы работают отлично. Через носик ускорительного насоса подается топливо при резком нажатие на газ. Но при езде в горку все равно испытывается провал 1. 1,5сек. В этом случае можно предположить, что ускорительный насос наоборот подаёт больше чем надо топлива. Надо его подрегулировать на меньшую подачу топлива.

Так же если начались сильные провалы после переборки карбюратора. то скорее всего была потеряна игла ускорительного насоса.

При больших зазорах в свечах зажигания, тоже образуется провал.

Начет генаратора.
Скинусь позже завтра.

Спасибо за ответ! очень много информации к размышлению.
-------
что сделал сегодня:
Заменил шпильку, выставил поршень 1 цил в ВМТ, метки совпадают, бегунок указывает контакт 1ого цилиндра. посадил аккумулятор, залил свечи.
-------
Планирую:
Заменить свечи, зарядить аккумулятор

дальше пока встал в ступор.

Когда снял крышку трамблера, поводил влево вправо бегунок - есть свободный ход

20 градусов - это норма? просто для обычных безконтакных трамблеров это норма, а вот для трамблеров с датчиком Холла?.

следующим шагом будет снятие крышки клапанов, проверка зазоров.

а может стоит снять трамблер? может ли у него срезать лопатку ?

20 градусов - это норма? .

а может стоит снять трамблер? может ли у него срезать лопатку ?
Так и должно быть. Если не ошибаюсь. В лево выбирается люфт автама опережения.
Если лопатку срежет то это на руку сразу почуствуется. та и машина в этом случае ВРЯТЛИ БУДЕТ РАБОТАТЬ. И если круто повезет то плохо и совсем кордкое время.

------------------------
аккум не заряжается, но 60 ехал норм, проехал пол пути, начало стрелять в карбер и теряться скорость, через еще пару км вообще кое как полз отстреливая в карб, до стоянки дополз, если заводится то работает неусточкиво без педали газа вообще не пашет с ней кое как тарахтит.
---------------

Это нормальное явление при заниженной напруге в бортовой сети (отсутствия заряда аккума). Делай зарядку - данные симптомы исчезнут.

Замени трамблер на новый,у меня так было.Не едет стреляет во все щели,Поставил новый как будто движок помолодел.резвость и прыть появилась.У карбовых все настройки взаимосвязаны.Это не инжектор,программа и импульсы с датчиков.

Вся система зажигания - НОВАЯ, проехал после капиталки 388 км, сомневаюсь что агрегаты износились.

Вчера еще разок прочистил карб, вроде все норм с ним, пытался завестись - неполучилось, засадил акум, спалил кнопку массы, сильно нагревается чего то она.
----
Сегодня поставил новую кнопку массы, не заводится, проверил, не идет бенз, виноват - бензонасос, вот скажите пожалуйста - может ли виной всему быть бензонасос? или уазик решил комплексно развалиться ? :(

бензонасос качает в определённом положение даже если рукой качать нужно мотор чуть провернуть и закачает. если совсем помер то менять. у меня было тоже самое переливал глох. поменял карбюратор с рабочего авто. ,коммутатор,трамблёр,катушку зажигание. провода это всё новое.всё стало ок. а так тоже мучался то карб заливает перебрал,то искра слабая желтая -купил катушку а с неё в обще искры нет. вот надоело купил всё вместе и поменял для верность проводку зажигания тоже поменял там что то перетёрлось в жгуте и вместо 12 вольт приходило 10 где то терялось. там не сложно 3-4 провода по новой раскидать. советую может поможет.

Вся система зажигания - НОВАЯ, проехал после капиталки 388 км, сомневаюсь что агрегаты износились.

Уаз стреляет в впускной коллектор

Смотрите в сторону зажигания. По моему раннее у вас оно сильно. Нужно сканером посмотреть что творится на холостом ходу.

думаю подсос воздуха или бедная смесь

при падении давления топлива
также будет если форсунки засорились

vel930, явные симптомы бедной смеси.

скорее всего так и есть.

помоему фазы грм сбились, то есть цепь грм удлинился, симптомы больно похожи, а так датчик детонации смени он отвечает за зажигание раннее оно или позднее. Когда купил, если недавно то лампа чек горит или нет при вкл.зажигания?

Проверяй фазы газораспределительного механизма. Зажигание на змз-409 не может сбиться.

всем огоромное спасибо за внимания, проблема актуальна. Сегодня поменял высоковольтные проводы, реле зажигания, так как вчера обнаружили пропуски. Машину купил из рук, все провода на изолентах((
Но проблема осталась. Завтра буду чистить форсунки, если получится, заодно сменю прокладки заслонки и Инжектора.
А как проверить давления топлива.

Зажигание раннее цепь меняй

Бедная смесь! Проверьте давление топлива. Давление проверяется манометром.

так стреляет в воздухан или нет? если стреляет цепи проверь ясно же сказано, не от свечей однозначно.

так сегодня поменял форсунки, прокладки на инжекторе, топливный фильтр. Проблема осталась. На высоких оборотах хорошо работает. А что за цепь?

Завтра попробую поменять рдв (регулятор дополнительного воздуха), кажется причина в нем.

Дмитрий, скажите пожалуйста, зачем вы задавали вопрос?

Если вам несколько человек говорят " подсос воздуха и как следствие бедная смесь" . А вы тупо совершаете действия которые вам в голову придут. Ась?

дмитрий, цепь, которая распредвал крутит.

цепь зажигания, в смысле метки не правильно выставлены?

дмирий, когда авто купили также работало?

Метки смотри на этом движке болезнь,проскакивает

маф еще раз проверь по каталогу что у вас стоит. Симптомы как у нас на уазе , стоял маф новый но не тот и так же стрелял в коллектор

забыл отписаться, проблему решили.
Все по порядку, пригласил брата механика, решили поменять электропроводку двигателя, так как старой косе много чего было изменено, весь в изолентах,
датчик положения коленвала поменяли, стоял совсем другой.
Машина стала ровно работать, видимо было где то обрыв. Но при езде на малых оборотах все равно были слышны хлопки в воздухан, и как то при резком нажатии педаль акселератора, долго подтупливало, тормозила.
Решили вскрыть бензобак, открыли и ужаснулись, на дне бака ржавчина, вода, фильтр в баке совсем забился. Все очистили и все стало гуд, машина тянет, на малых хорошо едет. Сейчас машину отдали на усиление кузова, и покрасят.
Может кому пригодится инфа)

Уаз стреляет в впускной коллектор

Да 3.5 . Забыл сказать это происходит что на газу что и на бензине.

подсос воздуха проверял?

На заведеную брызгал очистителем карба везде реакции ноль.

При хлопках в впускной коллектор только одно в голову приходит : обеднённая смесь, у меня такое было на вольво , при этом насос качал нормально , но когда замерили производительность форсунок всё стало ясно , заменил форсы и настигло меня счастье ))))))

На газу тоже хлопает так что форсунки не причем.

Значит где-то идет неконтролируемый лишний обьём воздуха, или мозг получает информацию о малом количестве воздуха и даёт маленькое количество топлива, опять-же получается обеднённая смесь и не важно газ или бензин, чудес небывает, проверяй датчик температуры входяшего воздуха и датчик абсолютного давления , мозг регулирует подачу топлива по ним.

проверяй датчик температуры входяшего воздуха и датчик абсолютного давления , мозг регулирует подачу топлива по ним.

Подскажи как их проверить

надо проверить сопротивление . на каком и сколько должно быть спроси у Степаныча. по электрике эт к нему.

Холостые в норме

А диагностику электрики какой сканер делает дилерский что-ли?

любой который читает OBD2.

ELM 327 + сканмастер ошибок нет.

Полностью снимается со всех свечек одним блоком.

почему я спросил,потому что у знакомого на опеле такая же херь была.диагносты сказали-внутри блока пробивает.меняй.

Чих пых и будет во время нажатия на газ , особенно резкого если смесь бедная, а в спокойном режиме может и хватать бенза на относительно ровную работу.
У меня так и было : ездить ездил- тапку в пол - стрельба

Ну а как вылечилось?

Вот поймал момент чих пыха, может это все-таки лямбда. подсоса воздуха не нашел.
64133
и вот машина выравнивается сама.
64134

И еще подскажите где стоит мап на 4.0 вжике

у тебя их две.мотор будет работать по таблицам

Я имею ввиду можно по поведению машины понять трындец лямбде или нет ?

По твоим графикам, как я это понимаю, смесь богатая(-30). У меня похожие проблемы на газу, но на бензине не замечал. Ты газовые карты настраивал? Отключи обе лямбды, скинь клемму и нажми на тормоз, чтоб все обнулить. После сброса поезди на бензине чтоб накатать нормальные коррекции. Проверь катушку зажигания, сними резиновые колпачки и посмотри на них. У меня белый налет на концах резинок и внутри - это пробой на корпус свечи. от этого пропуски в зажигании, мотор трясет. Пока не устранишь проблему лучше ездить на бензине, так быстрее поймешь где косяк. Без лямбд на бензине можно смело пробовать ездить.

А я думал что -30% коррекция топлива это бедная смесь. Ну мысль я понял буду пробовать. Тогда отпишусь.

На холодную при заводке стреляет во впускной.

Образовалась проблемка, сначала понемногу, но сегодня напугало! Утром завожу авто, кручу стартером, отстрел во впускной такой силы, что думал мотор с подушек сорвет! Было ранее, начиная с весны, по-немногу, разок стрельнет легко и заводится.

Сегодня шарахнуло, я не стал дальше крутить, подождал, визуально все осмотрел, все внешне в норме, завел, все работает стабильно.

Теперь что имеем.

1. Свечи NGK пробег тысячи 3.

2. Провода ВВ новые, делал сам из ГАЗоновских.

3. Холостые держит нормально, работает ровно.

4. На ходу нет ни провалов, ни затупов, ни хлопков.

5. Бензин лью хороший по местным меркам.

6. Ошибок никаких.

7. Расход в идеале.

На горячую нет такого. Только на холодную. Началось с весны. Зиму машин простоял, не трогал ее.

У меня единственное предположение, какая-то форсунка ссыт. Что еще может быть?

какая-то форсунка ссыт.

И еще . У меня тоже однажды бабахнуло во впуск. Да так шарахнуло, что ослабило пружинные зацепы, которые фиксируют верхнюю крышку воздушного фильтра. Проверь у себя . плотно ли сейчас крышка фиксируется.

Поддерживаю .

Проверил, плотно, повезло.

Теперь вопрос, как проверить какая из 6 форсунок паразит? Каждый день по одному свечному наконечнику снимать по утрам (повесив на него свечку отдельно)и проверять, как то не айс, на это дней уйдет по кол-ву цилиндров, да еще может и не стрельнуть, ведь не четко по расписанию происходит.

Возможно, как вариант, после очередного отстрела выкручивать все свечи и по ним смотреть? Но будет ли отличие от 1 раза?Это ведь момент секунды.

Для меня способ только один - снимать рампу и смотреть глазами. Все прочие методы могут давать слишком "размытую" информацию.

Если хочется пока обойтись малым вмешательством . ну например можно помыть форсунки прямо на авто. Вдруг полегчает .

ну например можно помыть форсунки прямо на авто. Вдруг полегчает .

А есть смысл их мыть с пробегов тысяч в 5?

Моют когда стало грязно . А уж за 1 день это произошло или за 100 - вопрос другой . философский.

Я свои форсунки мою примерно через 10 т км . хотя катаюсь на вроде как качественном бензине 95+. Но через 10 т км на подающем шланге даже попадает пульсация .. .т.е. форсунки уже работают не "металл по металлу", а чавкают по какому-то налету.

Моют когда стало грязно . А уж за 1 день это произошло или за 100 - вопрос другой . философский.

Значит помою, не сложно, да и лишне не будет. Вопрос в жиже, Лавр или еще что другое использовать.

Я использую Ликви Моли. После ЛМ у меня никогда не было проблем с лямбдой. А с другими жижами - было иногда. Но категорично за ЛМ конечно же не скажу . Просто мне так удобнее . все покупаю в одном месте.

После промывки свечи ведь меняем?

Лямбду я скорее всего отцеплю пока мыть буду.

Лямбду лучше вообще поменять . вкрутить какую-нибудь старую на время промывки. Вот так толк будет. А простое отключение . какой в этом смысл?

Свечи . Опять вопрос филисофский )) Свечи меняют, когда они не работают. А какие претензии к свечкам после промывки? Менять просто профилактически? ну тоже вариант .

Я свои свечи после промывки выкручиваю . очищаю на специальной пескоструйке . проверяю . и обратно ставлю. У меня платина. Пробег уже за 100 .. это точно.

По моему мнению, лучше мыть не "станком", а со снятием форсунок. Так видно и распыл и если форсунка сстыт. Пробовал станочным способом - мороки не меньше, результата не почувствовал (

Я не великий спец но по моим записям мудрых мыслей с форума, получается:

температурные датчики проверить

бедная смесь (моё -свечки серые и смени заправку, я раз заправился и через пару км так что пришлось снять крышку с фильтром и изображая пулемёт 11км ехать до дома, смотался за др бензином, слил даже из фильтра и трубок, ничего больше не делал, пукнул один раз и больше там не заправляюсь)

Я не великий спец но по моим записям мудрых мыслей с форума, получается:

подсос

или

температурные датчики проверить

помирает лямбда

сбит грм

Если бы я вел дневник запусков авто, то это бы выглядело так:

1. октябрь 2016 г. поставил машину на зиму, т.к. не эксплуатирую в холода. Отъездил лето без проблем.

2. март 2017 г. начало теплеть и решил первый раз весной запустить мотор. Поставил аккумулятор, начал крутить стартером, крутил долго, с минуту, машина себя ведет странно, схватывает попеременно разными цилиндрами, затем подхватывает и троя - пятеря заводится. Странно.

3. Май 2017 г. в очередной раз запускаю машину, чтобы поработал мотор, накачать колеса и переставить машину. Ключ на старт, двигатель снова долго не желает заводиться, опять схватывает и никак не запускается, впечатление, что заливает свечи. Пятеря и постреливая заводится. Работает на холостых ровно, после прогазовки. Из глушителя выхлоп с явным перебором бензина.

4. Начал сезон покатушек, май 2017. Завожу мотор, небольшой отстрел и машина завелась. На холостых работает ровно. Ездит без проблем, приемистость хорошая. Поменял датчик температуры охл. жидкости двухконтактный, т.к. при осмотре выявил, что родной сломан и контакты на соплях.

5. июнь 2017 г. При запуске мотора машина постреливает все чаще. Если раньше это было раз в сутки, только утром, то теперь практически каждый раз когда заводишь, после простоя в несколько часов. С каждым разом сильнее и отчетливее. По чеку инж. никаких ошибок нет. Работа мотора на холостых ровная. Отстрелов нет, ели заводишь мотор через небольшой промежуток простоя. Едет - тянет хорошо. Расход в норме.

Если бы я вел дневник запусков авто, то это бы выглядело так:

1. октябрь 2016 г. поставил машину на зиму, т.к. не эксплуатирую в холода. Отъездил лето без проблем.

Начни с того что проверь все шланги трубки, дёргая и шатая безжалостно и разглядывай на них трещины.

Бензин напичкан короткоживущими присадками делающими из 80го 95й и через пару месяцев карета опять становится тыквой.

Прогрессирующее явление неисправности .

Замерь давление насоса,продаётся прибор в автосупермаркетах 600р без и 900рэ с шлангом слива в банку

крути свечки и фото покажи, а вонять бензином с выхлопной при запуске на холодную он обязан, значит поступает но не поджёгся, поршня и выкинули через клапана в выхлопную.

осенью было всё в порядке, гаражный барабашка не механик, первое это бензин второе что то треснуло от старости.

посмотри катушки сзади на вертикальные трещины, мои две треснули и лошадей десять сдохло.

Почему стреляет в карбюратор — причины и их решение

В некоторых случаях на автомобилях с карбюраторной системой подачи топлива возникает неисправность в виде хлопков во впускной коллектор. Существует несколько причин того, что двигатель стреляет в карбюратор. Диагностировать поломку и восстановить работоспособность силового агрегата автомобилист может самостоятельно.

Главные причины выстрелов в карбюратор

Причины поломки отличаются для каждого случая. Для их точного выявления необходимо провести ряд диагностических мероприятий. Силовая установка стреляет в карбюратор при:

Неправильно подобранной топливовоздушной смеси.
Нарушениях в системе зажигания.
Некорректной работе газораспределительного механизма.

Для выявления поломки не требуется специализированного образования и опыта в ремонте автомобилей. Признаком является наличие выстрелов в области воздушного фильтра. При движении автомобиля наблюдаются рывки, провалы.

Бедная топливовоздушная смесь

Корректная работа силовой установки зависит от правильно подобранной смеси бензина и воздуха. Если горючего подается недостаточное количество, в камеры сгорания поступает обедненная смесь.

При движении поршня двигателя внутреннего сгорания к верхней мертвой точке оба клапана закрыты. Происходит сжатие и воспламенение смеси. Если топлива недостаточно, она продолжает гореть до момента такта всасывания. После того, как впускной клапан открывается, воспламеняется горючее, находящееся во впускном коллекторе. Быстрое воспламенение бензина приводит к тому, что стреляет в карбюратор.

Существует несколько причин, по которым образовывается бедная смесь:

Засор жиклера главной дозирующей системы. Бензин из поплавковой камеры не поступает в эмульсионный колодец.
Засор эмульсионной трубки.
Нарушение целостности мембраны или поршня насоса ускорителя. Резкое нажатие на педаль акселератора приводит к открытию дроссельной заслонки. Топливо из распылителя главной дозирующей системы поступает с запозданием.
Недостаточный уровень в поплавковой камере.

Очиститель устраняет легкие загрязнения. Может потребоваться полная разборка узла.

Повреждения крышки распределителя зажигания

Если мотор стреляет в карбюратор, причиной может быть несвоевременная подача искры. Она проскакивает между соседними контактами при появлении трещин в крышке трамблера. Так искра подается на свечу в момент всасывания топлива из карбюратора. При воспламенении бензина стреляет в карбюратор.

В некоторых случаях выстрелы наблюдаются при намокании крышки распределителя. Неисправность устраняется вытиранием сухой ветошью.

Повреждение крышки трамблера требует замены детали на рабочую. Трещины выявляют, осматривая внутреннюю поверхность крышки. В месте пробоя искры будет четко видно полосу серовато-белого цвета.

Неправильное подключение проводов

Если бронепровод подключен не к тому цилиндру, момент подачи искры будет изменен. Бензин воспламеняется во впускном коллекторе. Из-за этого будет стрелять в карбюраторе. Определить и устранить неисправность можно проверкой и установкой проводов на свои места.

Выход из строя свечи зажигания

В некоторых случаях свеча дает искру нестабильно. При этом в моменты, когда искры нет, топливо скапливается в камере сгорания. После возгорания топливовоздушной смеси воспламеняется горючее и во впускном коллекторе. При этом стреляет в карбюратор.

Определить неисправную свечу можно по наличию на электродах черного блестящего нагара. Ремонт предусматривает замену детали на рабочую.

Нарушения в работе клапанов

Некорректная работа газораспределительного механизма приводит к хлопкам. Существует несколько неисправностей, при которых стреляет двигатель:

Изгиб клапана. Впускное отверстие в момент сжатия и рабочего хода закрывается не полностью. При этом топливовоздушная смесь, образовавшаяся в карбюраторе, воспламеняется.
Неправильная регулировка. Температурный зазор необходим для того, чтобы избежать открывания клапана при нагреве и расширении металлических деталей. Некоторые автомобилисты уменьшают зазор, чтобы снизить уровень шума. При нагреве силовой установки до рабочей температуры детали расширяются, и клапан закрывается не полностью.
Поломка толкателя. Выход из строя толкателя препятствует нормальной работе выпускного клапана. После рабочего хода продукты горения выходят во впускной коллектор. При этом процессе стреляет в карбюратор.

Чтобы выявить нарушения в работе газораспределительного механизма, используют компрессометр. Ремонт подразумевает демонтаж головки блока цилиндров и замену вышедших из строя деталей.

Выход из строя коммутатора

Система зажигания электронного типа оснащается коммутатором. При выходе из строя детали искра с трамблера подается не в такт сжатия. Это приводит к воспламенению топлива в карбюраторе. Ремонт коммутатора является нецелесообразным. Для устранения неисправности потребуется замена детали. Процедуру может выполнить человек с минимальными техническими знаниями.

Нарушение угла опережения зажигания

При раннем зажигании двигатель начинает стрелять в карбюратор. Распределитель подает искру на свечу цилиндра не в момент сжатия, а раньше. Это приводит к возгоранию смеси в коллекторе.

Определить поломку можно проследив за работой стартера при запуске силового агрегата. При раннем зажигании стартер будет работать под нагрузкой, рывками. Для устранения неисправности следует установить более поздний угол опережения.

Смещение меток газораспределительного механизма

Отсутствие синхронности в работе коленчатого и распределительного вала приводит к несвоевременной подаче искры на свечу. Поршень работает не согласовано с ГРМ. Топливо может воспламеняться, когда впускной клапан открыт.

Хлопки в карбюратор 402 двигателя

Четырехцилиндровый бензиновый мотор ЗМЗ-402 имеет топливную систему карбюраторного типа и газораспределительный механизм с нижним расположением распределительного вала.

Причинами того, что ЗМЗ-402 стреляет в карбюратор, может быть:

Перелом толкателя.
Нарушение целостности крышки распределителя.
Пробой бронепроводов или их неправильное подключение.
Засор жиклеров.
Недостаточный уровень бензина в поплавковой камере.
Нарушение работоспособности топливного насоса.
Изменения геометрии впускного клапана или его тарелки.
Подача обедненной смеси в камеры сгорания.

Способ ремонта отличается для каждого случая. Чтобы выявить неисправность, необходимо провести ряд диагностических мероприятий.

Хлопки в карбюратор ЗИЛ-130 – причины

Грузовой автомобиль оснащается V-образным бензиновым мотором. Причины того, что силовая установка ЗИЛ-130 стреляет в карбюратор, такие же как и у других двигателей с топливной системой карбюраторного типа.

При наличии проблем с газораспределительным механизмом требуется определить, в какой из головок блоков цилиндров возникли нарушения в работе системы клапанов. Для этого необходимо замерить компрессию в каждом цилиндре. Резкое падение показателей в одном из них свидетельствует о неполном закрытии клапанов.

Существует ряд причин, по которым двигатель стреляет в карбюратор. Они связаны с неправильной работой системы подачи топлива, зажигания и механизма газораспределения. Автомобилист самостоятельно может выявить и устранить неисправность.

Возникали ли на вашем автомобиле ситуации, когда двигатель стреляет в карбюратор? На каких оборотах двигателя проявлялась неисправность? Что послужило причиной образования хлопков?

Также ниже предлагаем посмотреть тематические видео.

Стрельба в карбюратор и глушитель:

Хлопки в карбюратор и глушитель, провалы — как я решил проблему:

Об основных причинах троения двигателя и их решении можно почитать по ссылке.

Почему двигатель стреляет в карбюратор: в результате чего возникают хлопки

Достаточно распространенной проблемой карбюраторных автомобилей являются характерные хлопки в карбюратор. Неисправность может проявляться тогда, когда двигатель заводится и стреляет в карбюратор, а также во время работы ДВС после уже после запуска силового агрегата. В самом начале отметим, что основными причинами специалисты считают сильное обеднение топливно-воздушной смеси, момент зажигания или сбои в работе механизма газораспределения, связанные с неправильно выставленными фазами.

Рекомендуем также почитать статью о том, как самому сделать тюнинг карбюратора. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах доработки карбюраторных систем.

Что касается СНГ, большинство карбюраторных авто на дорогах являются моделями российского производства. Далее мы рассмотрим неполадки, когда двигатель ВАЗ стреляет в карбюратор, почему стреляет в карбюратор 406 двигатель, а также поговорим о том, как обнаружить и устранить подобные неисправности своими руками.

Что делать, если двигатель стреляет в карбюратор и глушитель

Появление хлопков в глушителе и карбюраторе обычно сопровождается целым списком других симптомов:

двигатель «стреляет» и не заводится;
работа на ХХ крайне неустойчива;
двигатель теряет мощность и не «тянет»;
мотор склонен к перегреву;
заметно возрастает расход топлива;

Реакции агрегата на нажатие педали газа в таком случае не отличаются четкостью, появляются задержки, провалы, машина может дергаться под нагрузкой и на переходных режимах. На языке простых автолюбителей, двигатель начинает «чихать». Если при запуске двигателя стреляет в карбюратор, а также присутствуют описанные выше дополнительные признаки, тогда следует проверять определенные элементы и настройки.

Диагностика системы зажигания и настроек УОЗ

Начинать проверку следует с высоковольтных проводов системы зажигания. Нарушение порядка их подключения приведет к тому, что момент искрообразования на свече зажигания будет происходить не в конце такта сжатия, также нарушится сам порядок подачи искры по цилиндрам во время работы двигателя. В таком случае мотор может завестись, но во время работы будут присутствовать прострелы в карбюратор, которые будут повторяться с определенной периодичностью. Для решения проблемы следует подключать провода к свечам зажигания с учетом того, что на крышке трамблера есть специальные отметки. Указанные метки помогут осуществить коммутацию в правильном порядке.

В том случае, если двигатель стреляет в карбюратор, причина может заключаться в раннем зажигании. Это означает, что искра появляется слишком рано. Другими словами, смесь воспламеняется не в конце такта сжатия, а в момент, как поршень начинает приближаться к ВМТ, завершая такт.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому определить ранее или позднее зажигание. Из этой статьи вы узнаете об основных признаках и симптомах нарушенного угла опережения зажигания.

В этом случае смесь топлива и воздуха в цилиндре сгорает несвоевременно, в результате чего процесс горения нарушен. Результатом раннего сгорания становится «прострел» в виде хлопка в карбюратор. При позднем зажигании хлопки могут идти в глушитель, так как горение еще продолжается в момент начала повторного открытия впускного клапана на следующем такте. Более того, догорание остатков смеси распространяется и на новую порцию топливного заряда, которая засасывается в двигатель из карбюратора во впускной коллектор во время впуска. В подобных условиях нарушенного процесса сгорания двигатель перегревается. Часто позднее или раннее зажигание можно определить по состоянию свечей. Если свечи белые, с нагаром и т.д., тогда УОЗ нужно проверять и выставлять путем корректировки угла опережения зажигания. Такая настройка производится при помощи поворота трамблера в соответствии со шкалой.

Также следует проверить датчик Холла и уделить внимание подшипнику распределителя зажигания. Проблемы с креплением подшипника или другие нюансы могут указывать на необходимость замены трамблера. Добавим, что во время диагностики оптимально установить изначально исправное устройство на автомобиль, что позволит быстрее и точнее локализовать неисправности распределителя зажигания. Аналогичные действия следует произвести и с коммутатором системы зажигания. В случае его поломки искрообразование нарушается, сама искра не подается в точно заданный момент.

Обеднение смеси: карбюратор и топливная система

Работа карбюраторного двигателя на «бедной» топливно-воздушной смеси нередко приводит к образованию хлопков и прострелов в карбюратор. Возникает подобное явление по причине того, что обедненная смесь горит слишком медленно. Проблема напоминает сбой в зажигании, то есть бедная смесь горит после того, как начался новый такт впуска. Получается, после выпуска на такте впуска происходит открытие впускного клапана, а в камере сгорания еще догорает обедненная топливная смесь. Поступающая порция смеси также загорается. В результате создается хлопок во впуске, который доходит и до смесительной камеры самого карбюратора. Также следует помнить, что обедненная рабочая смесь является одной из главных причин перегрева двигателя.

Также необходимо проверить, на каком уровне находится горючее в поплавковой камере. Еще одной причиной обеднения смеси может быть подсос воздуха. Параллельно следует проверять ускорительный насос карбюратора, особенно в случае появления прострелов при резком нажатии на акселератор. Отметим, что в большинстве случаев для нормализации работы ДВС достаточно прочистить карбюратор очистителем типа «карбиклинер» и затем грамотно настроить устройство, а также заменить топливные фильтры.

Неисправности ГРМ

Отдельного внимания потребует тот случай, когда после осуществления каких-либо ремонтных работ или в результате износа элементов привода ГРМ появились выстрелы в карбюратор. Наиболее частой причиной является растянутый, изношенный или неправильно установленный ремень ГРМ. Другими словами, произошел сбой фаз во время работы механизма газораспределения, в результате чего топливная смесь горит во время открытия впускных клапанов. В подобной ситуации нужно точно выставить ремень ГРМ по меткам.

Такое неплотное прилегание клапанов к седлам приводит к тому, что смесь догорает во впускном коллекторе и становится причиной прострелов в карбюраторе. Эксплуатация мотора с зажатыми клапанами через небольшой промежуток времени становится причиной прогара клапана, так как кромки тарелок испытывают сильнейшие температурные нагрузки, клапана не отдают избытки тепла ГБЦ и т.д. Тепловые зазоры клапанов должны быть точно отрегулированы, а сами настройки должны проверяться каждые 20-40 тыс. км. пробега.

Напоследок добавим, что к хлопкам в карбюраторе может приводить прогар клапана, а также другие дефекты клапанного механизма. В таком случае камера сгорания теряет герметичность, то есть тарелка клапана не полностью прилегает к седлу в ГБЦ. После воспламенения смеси происходит прорыв горячих газов и пламени, карбюратор начинает стрелять. Для точного определения состояния двигателя необходимо измерить компрессию в цилиндрах. На основании полученных результатов и путем анализа других признаков неисправности следует принимать решение о целесообразности снятия головки блока цилиндров для ремонта.

Что в итоге

Вполне очевидно, что появление хлопков в карбюраторе является тревожным симптомом, который требует немедленного определения и устранения имеющейся проблемы. Добавим, что выстрелы или хлопки могут быстро вывести из строя сам карбюратор, так что дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется.

Если простые методы, такие как чистка карбюратора, настройка УОЗ, замена высоковольтных проводов и топливных фильтров, не помогают, тогда необходимо проверять фазы ГРМ, измерять компрессию в двигателе и оценивать общую исправность работы клапанного механизма.

Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.

Особенности регулировки карбюратора Солекс. Как выставить уровень топлива в поплавковой камере, настроить холостой ход, подобрать жиклеры, убрать провалы.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Причины появления выстрелов и хлопков в глушителе на разных режимах работы двигателя: холостой ход, перегазовки и т.п. Как найти и устранить неисправность.

Читайте также: