Уаз течет масло с коренного

Обновлено: 05.07.2024

UAZ will survive

24th of september i've bought UAZ-469B which was produced in 1976 year.

вторник, 18 ноября 2014 г.

Продолжаем устранять течь масла.

Снимаем крышки толкателей, выкидываем что-то жутко промасленое стоящее на месте прокладок. На рынке покупаем паранит толщиной 2мм и после отмывки крышек вырезаем прокладки. Кстати, те картонки что были у меня в пакете с якобы полным комплектом прокладок на 417-й двигатель тупо не подходят т.к. они маленькие.

добавлено:
В силу формы привалочной плоскости на крышках паранитовые прокладки не обеспечели герметичность. По периметру крышки есть кантик который уместен только для мягких и толстых прокладок. Поэтому взял какие-то резино-пробковые по 30р за штуку.
Также пришлось купить новую крышку с сапуном т.к. родная была перетянута и её повело. Конечно хотелось взять старенькую но живую на разборке, однако из б/у у них оказались только короткие. Длинная была только новая. Отдали за 300р. Даже не знаю дорого это или нормально но стала на место хорошо, масло из под неё не гонит.

Со слов предыдущего хозяина насос менялся на новый. Осмотр ещё парочки насосов которые достались в качестве приданого не радует. Там точно такая-же картина. Складывается такое ощущение, что Пекаровские бензонасосы 900-1106010-01 производят с таким дефектом. Или же конструкция фланца такая слабая, что его выгибает в процессе эксплуатации.
В любом случае, у меня выбора нет. Надо выравнивать. А раз фрезерным станком ещё не обзавёлся то ровнять приходится напильником.
В результате многих возвратно-поступательных движений я запарился но довёл зазор до 0.4мм и решил установить на блок не жалея герметика. Честно говоря, слабо верится что масло не будет сочиться но выводить напильником в 0.1мм пока не решился т.к. это очень унылое занятие.

Течь масла из двигателя авто: причины появления неисправности и способы её устранения

Смазочная жидкость — один из основных компонентов, обеспечивающих работоспособность автомобиля, поэтому за её уровнем и состоянием требуется внимательно следить. Обнаружив признаки течи масла из двигателя или КПП (коробки передач), нужно немедленно выявить и устранить причину, вызвавшую появление проблемы. Это позволит избежать серьёзных неприятностей, связанных с отказом силового агрегата непосредственно во время поездки и надолго отодвинет срок вынужденного дорогостоящего ремонта.

Признаки течи масла

Течь масла из силового агрегата автомобиля — распространённое явление, хорошо знакомое многим водителям. Возникновению этой проблемы способствует сама конструкция двигателя — в нём используется много уплотняющих элементов (прокладок или сальников), сквозь которые и протекает смазка. Признаки утечки жидкости, кроме понижения её уровня, которое можно определить с помощью щупа, проявляются в виде маслянистых капель, разводов и пятен на деталях или под днищем машины. О проблемах в системе смазки также свидетельствует появление сизого (синего) дыма из выхлопной трубы или из-под капота авто.

Фотопримеры

Двигатель покрывается чёрным масляным налётом

Снизу мотора появляются капли масла

Детали КПП покрываются масляными пятнами

На корпусе двигателя появляются масляные разводы

Нижняя часть двигателя замасливается

Об утечке говорят масляные пятна под днищем авто

Откуда течёт, капает или бежит смазка

Этим вопросом задаётся каждый автолюбитель, обнаруживший масляное пятно под днищем своей машины. Первое, что приходит на ум — проблемы с прокладками или манжетами, но вот с какими именно? Дело в том, что масло может вытекать из самого двигателя или из коробки передач, где находится сальник первичного вала (МКПП) или гидромуфты (АКПП). Каким образом определяется источник утечки? Опытные мастера отличают трансмиссионное масло по запаху, ну а всем остальным посоветуем более простой способ: поместите частицу вытекшей смазки в сосуд с обычной водой — моторная пойдёт на дно в виде капли, а трансмиссионная «разбежится» по поверхности.

Внимание! Только определив, откуда именно течёт масло, можно предпринимать дальнейшие действия по решению этой проблемы.

Причины появления неисправности и способы их устранения

Незамеченная вовремя течь масла может привести к серьёзным поломкам силового агрегата. Чтобы устранить проблему и предупредить дальнейшее появление протечек, важно знать причины их возникновения. Итак, неисправность может быть вызвана:

Недостаточной вентиляцией картера агрегата. Проблема характерна для сильно изношенных моторов и КПП. Вентиляционные каналы таких узлов очень загрязнены — это создаёт повышенное давление в картере и приводит к вытеснению смазки через сальники, манжеты или прокладки, масло может капать достаточно обильно.
Избыточным количеством смазочной жидкости, залитой в агрегат. Увеличению давления масла в системе способствует его излишнее количество. При этом сальники и прокладки не выдерживают повышенного рабочего давления и «пробиваются» (начинают течь).
Неправильным выбором смазочной жидкости. Длительный срок службы сальников и прокладок обеспечивается тем типом смазки, который рекомендован производителем автомобиля. Применение другого, даже более качественного масла приводит к разрушению уплотняющих элементов.
Длительным (более месяца) простоем автомобиля. Прокладки и сальники могут выйти из строя, если двигатель не прогревается более четырёх недель — всё масло стекает в картер, а оставшиеся без смазки уплотнители высыхают и разрушаются.

Кроме этого, утечка смазочной жидкости возникает из-за дефектов:

поддона картера;
впускного коллектора;
масляного фильтра;
трамблёра;
датчика давления масла.

Внимание! В случае сработки индикатора недостаточного давления масла, расположенного на приборной панели, эксплуатация автомобиля запрещается.

Рассмотрим более подробно те узлы и агрегаты автомобиля, неисправность которых может вызвать появление течи масла.

Двигатель

Протечки смазочной жидкости представляют собой серьёзное испытание для любого, особенно начинающего водителя. Отметим, что самостоятельно устранить причины появления сизого дыма из глушителя довольно трудно. Не менее сложно ликвидировать вытекание масла из-за сильного износа вала или цилиндропоршневой группы двигателя — с такими проблемами лучше сразу обратиться на СТО, где опытные мастера быстро и качественно отремонтируют мотор. Сегодня поговорим только о тех дефектах, которые можно устранить своими руками.

Система вентиляции картера

Современные автомобильные двигатели оснащены «сдвоенной» вентиляцией картерных газов: первая часть системы работает при больших оборотах коленчатого вала, вторая — на холостом ходу. В состав этого оборудования входят:

Клапан-маслоотражатель, предотвращающий проникновение масляного пара в камеру сгорания двигателя. Если устройство забьётся нагаром, его нормальная работа будет нарушена — масло проникнет в воздушный фильтр и далее во впускной коллектор. Мотор автомобиля начнёт сильно «дымить».
Клапан вентиляции, регулирующий давление газов, которые поступают в коллектор. В режиме холостого хода устройство находится в открытом состоянии, плавно закрываясь с увеличением оборотов. Неправильная работа детали приводит к обеднению смеси, вызывающему перебои в двигателе.
Плотные резиновые трубки, отводящие избыток газов, которые поступают в картер. Эти элементы являются каналами вентиляции; забиваясь шлаками и гарью, они нарушают нормальную работу системы. Выхлопные газы создают избыточное давление, которое приводит к тому, что большинство уплотняющих прокладок, не выдерживая таких нагрузок, разрушаются и начинают пропускать паромасляную смесь.

При загрязнении каналов вентиляции 2 и 3 возможно повышение давления в системе и пробои уплотняющих прокладок

Вентиляцию картера следует проверить в первую очередь, обратив особое внимание на состояние клапана-маслоотражателя, установленного в клапанной крышке. Убедиться в работоспособности системы можно следующим образом:

Снять крышку маслоналивной горловины.
Закрыть горловину куском плотного картона.
Запустить двигатель автомобиля.
Довести число оборотов коленчатого вала до 1000 об/мин.

Внимание! Система вентиляции работает нормально, если картон плотно прижимается к горловине за счёт разрежения, которое образуется в картере двигателя. В противном случае все резиновые трубки, входящие в состав узла, следует очистить от внутреннего нагара или заменить новыми.

Клапанная крышка

Если масло подтекает из-под клапанной крышки, её снимают и тщательно очищают от внутреннего нагара или отложений.

Течь масла из-под клапанной крышки устраняется посредством очищения от отложений

Кроме этого потребуется:

Отмыть маслоотделительный клапан системы вентиляции картера и находящуюся в нём сетку.
Заменить резиновую уплотняющую прокладку, предварительно смазав её герметиком с обеих сторон.
Смазать герметиком резиновые шайбы, которые устанавливаются под болты, крепящие крышку.
Установить клапанную крышку на место и затянуть крепёжные болты.

Схема протяжки болтов крепления

Внимание! Затягивая крепёжные болты, следует проявлять осторожность — чрезмерное усилие может повредить поверхность крышки или сорвать резьбу.

Масляный фильтр

Обнаружив что жидкость бежит из-под масляного фильтра, деталь следует потуже затянуть. Обычно течь масла в этом месте может возникнуть только при установке бракованного устройства, поэтому правильным решением будет его полная замена.

Течь масла из-под корпуса фильтра можно устранить только его заменой

Внимание! Фильтр разборной конструкции следует менять при первых признаках неисправности — в большинстве случаев даже незначительная протечка может повлечь за собой полное разрушение корпуса детали.

Датчик давления

Протечка из-под датчика давления масла устраняется единственным способом — немедленной заменой устройства. Срочная необходимость выполнения этих действий вызвана тем, что причиной неисправности здесь является износ и нарушение целостности резиновой диафрагмы, расположенной внутри детали. Элемент может в любой момент прорваться — тогда масляный насос через датчик выгонит всю смазку из двигателя за несколько минут.

Проблема течи масла из-под датчика давления решается неотложной заменой устройства

Внимание! Большинство датчиков давления масла, выпущенных одним производителем, отличаются только конструкцией разъёма и могут взаимозаменяться.

Трамблёр

Устранение протечки, возникшей из-под крышки трамблёра, не составляет особого труда. Для этого нужно выполнить следующие действия:

Снять защитную крышку и заметить, куда «смотрит» бегунок. Помните, что ориентиром следует выбрать метку на двигателе, а не на корпусе детали.
Отвернуть крепёжные болты и вынуть трамблёр.
Нанести герметик на наружную поверхность торика (резинового уплотнителя).

Резиновое кольцо можно снять, поддев тонкой отвёрткой

Внимание! Устанавливать трамблёр нужно так, чтобы бегунок занял то же положение, что и до процедуры демонтажа.

Поддон

Из картера двигателя масло вытекает только после удара поддоном о неровности дорожного покрытия.

Протекающий поддон картера двигателя подлежит рихтовке

В случае критического повреждения деталь подлежит замене, если же поддон просто «потянулся» на крепёжных болтах, то можно его выпрямить (рихтовать). Для этого потребуется:

Слить масло с двигателя.
Отвернуть крепёжные болты и отсоединить деталь от картера.
Тщательно очистить и промыть поддон от всевозможных отложений и грязи.
Отрихтовать (выпрямить) поверхность.
Нанести герметик по контуру детали и установить её на место, затянув крепёжные болты.

Внимание! Затягивать болты во время установки поддона требуется равномерно и с особой осторожностью — можно легко сорвать резьбу и обломать один или несколько элементов крепления.

Сальники

Любая модификация автомобильного двигателя оснащена двумя уплотнительными прокладками — сальниками коленчатого вала, обрамляющими механизм спереди и сзади. Выработка рабочего ресурса деталей или избыток давления картерных газов может вызвать течь масла через эти элементы. Отметим, что устранение данной неисправности осуществляется только путём замены уплотнителей.

Течь масла через сальники валов

В зависимости от конструкции мотора, передний «лобовой» сальник монтируется в крышке блока цилиндров или корпусе масляного насоса. Чтобы заменить его, потребуется:

Снять ремень привода генератора.
Открутить гайку шкива и снять устройство с вала.
Открутить болты крепления крышки картера с сальником.
Демонтировать корпус масляного насоса (при необходимости).
Аккуратно извлечь пробитый уплотнитель.

Аккуратно извлекаем пробитый сальник из посадочного места

Для устранения течи масла через задний «коренной» сальник коленчатого вала потребуется демонтировать карданный привод, отсоединить коробку передач и кожух сцепления. Обойму, в которой установлен уплотнительный элемент, снимают следующим образом:

Отсоединяют корзину сцепления.
Снимают маховик и защитный кожух, который находится за ним.
Откручивают болты крепления крышки, удерживающей сальник.

Нужно открутить болты крепления крышки

В автомобильном двигателе есть и другие уплотнители, которые могут потечь – сальники газораспределительного вала или вала масляного насоса. Замена этих элементов выполняется таким же образом: их смазывают литолом и устанавливают пружиной внутрь.

Перед заменой сальники смызываются литолом

Внимание! Избегайте приобретения подозрительно дешёвых или самодельных уплотнителей. Важно использовать качественные сальники — только они могут обеспечить длительную и бесперебойную эксплуатацию агрегатов.

Видео: Устраняем утечку смазки из двигателя Форд Транзит

Если источником течи масла является коробка переключения передач, в первую очередь нужно проверить герметичность:

сливной пробки;
места установки измерительного щупа (при наличии);
точек монтажа датчиков.

Продолжающаяся утечка трансмиссионного масла говорит о необходимости более сложного, трудоёмкого и дорогостоящего ремонта агрегата.

Утечка масла из КПП требует проведения срочного ремонта

Демонтаж КПП может потребоваться в случае:

Нарушения герметичности уплотнительных элементов (манжет, прокладок, сальников).
Износа «коренного» сальника и сальника первичного вала.
Нарушения геометрии поверхности поддона, приводящего к разрушению прокладки.
Загрязнения системы вентиляции картера.
Износа валов или приводов, связывающих коробку с двигателем и колёсами.
Неисправности гидротрансформатора или масляного насоса (АКПП).
Люфта первичного вала.

Отметим, что ремонт коробки переключения передач требует наличия некоторых навыков и применения сложного инструмента. По установлению причин неисправности рекомендуем проконсультироваться с опытным мастером и определить возможность её устранения или необходимость полной замены агрегата.

Видео: Коробка передач в масле. Что делать?

Помните — не стоит откладывать замену прокладок или сальников, если они начали течь. Дело не только в понижении уровня жидкости и падении давления масла в системе. Смазка может загрязнить внутренние детали агрегата, увеличивая вероятность их проскальзывания и приводя к критической поломке узла. И последний совет — если потёк один из уплотнительных элементов, замените сразу все, так будет намного надёжней.

Масло бежит ручьём: Механик рассказал, как избавиться от «протечки» в УАЗ «Патриот»

На примере «Патрика» с мотором ЗМЗ-409, эксперт поделился полезными советами.

Для своего канала Auto-Turn блогер рассказал, что к нему постоянно привозят отечественные внедорожники УАЗ «Патриот» с жалобами на разнообразные «протечки». Как удалось выяснить механику, чаще всего причина таких проблем лежит в гидронатяжителе, поскольку масло в большинстве случаев бежит именно оттуда.

«Прокладку крышки поменяли, но даже это не помогло», – рассказывает специалист, объясняя, что масло из УАЗ «Патриот» продолжило бежать ручьём, и ему, чтобы выяснить всё-таки причину проблемы, пришлось снимать диффузор радиатора. С горем пополам, но автомобилист всё-таки сумел это сделать, после чего – попытался заснять снизу, что конкретно он там увидел.

Масло продолжало течь сверху крышки гидронатяжителя, разбрызгиваясь во все стороны, и блогер уже не знал, куда дальше ему «копать», как тут второй механик пришёл ему на помощь, посоветовав осмотреть подробнее прокладку лобовой крышки, поскольку, при компрессии в пределах нормы, других источником «протечки» в УАЗ «Патриот» попросту быть не могло.

С двигателя ЗМЗ-409 была снята подушка и все кронштейны, и лишь тогда оба мастера смогли понять, что же не так с УАЗ «Патриот». Как оказалось, избавиться от течи масла в российском внедорожнике можно было заменой одной-единственной детали – втулки прокладки лобовой крышки, которая в этом «Патрике» попросту треснула, образовав зазор на несколько миллиметров.

«Не представляю, как она могла треснуть при пробеге в 31 000 км, но факт остаётся фактом – после замены масло перестало литься ручьём. Рекомендую брать втулку без зазора, которая будет несколько короче по высоте, чем стандартная», – закончил механик, уточнив, что меньшая длина втулки обусловит большую жесткость и надежность изделия, обезопасив УАЗ «Патриот» от ненужных «протечек» на долгое время.

Устранил течь масла из двигателя…

Масляные потеки на моторе навевали тоску и грусть, но больше всего приводила в уныние лужа масла под двигателем по периметру поддона. Достаточно было вечером загнать машину в гараж, а утром наблюдать кружевную лужу масла на полу гаража, напоминающую форму масляного поддона. Ежу понятно что прокладке поддона приснился северный зверек (в простонародье песец). Естественно, допускать такого расхода масла было лениво да и финансово накладно…

Предварительно залил около поллитры-литр бензина в маслозаливную горловину и дав поработать полчасика двигателю на холостом ходу, слил всю чачу из мотора:

и начал откручивать поддон. Скажу сразу — никогда не ел ухи с таком количестве! Шпильки поддона выкручивались из блока вместе с гайками ПАЛЬЦАМИ!

Все шпильки, гайки шайбы и болты крепления отправил киснуть в бутылку с растворителем, как гласят 2 и 3 пункты из УАЗДао. Канон второй. Ремонтный

Через сутки крепеж выглядел вот так:

Косынки крепления колокола к блоку тоже были выкупаны в растворителе, обдуты воздухом и вытерты до состояния кошачьих причиндалов:

Нижнюю плоскость блока тоже оттер тряпками, также прошелся смоченной в керосине тряпкой по бугелям, коленвалу, масляному насосу и по всей внутрянке мотора, куда мог добраться рукой:

Тряпок, с двумя бутылками растворителя, на оттирание нагара и грязи ушло полмешка.

Вымыл поддон от чачи и гамулы сам поддон:

Внутри говна было чуть меньше чем снаружи. Но сейчас знаю — в моторе относительно чисто!

Думал что фильтр будет откручиваться с матюками, шаманскими танцами и призывами такой-то матери, ан нет — сцуко открутился легким движением руки. Масляная шуба на блоке под фильтром указывала на то, что и тудой текло драгоценное и живительное масло.

На блоке все точки прилегания обвеса вытер до чистоты попки младенца и алга — вешать новье:

Все отмытые в растворителе шпильки прогнал плашкой, намазал резьбовым фиксатором и вкрутил в блок. Сами отверстия под шпильки вытер до чистоты при помощи ушных палочек смоченных в растворителе.

Дальше возвращаемся к нашему виновнику. Обезжирил посадочную плоскость поддона и промазал кузовным герметиком, и сверху прилепил новые пробковые прокладки:

Естественно переднюю и заднюю прокладки замачивал в кипятке для размягчения. При укладке в пазы поддона промазал герметиком — лишним не будет а от течи масла избавит.

После того как шпильки и поддон выстоялись высыхая сутки, залил свежее маслице:

Для своего мотора хорошего масла никогда не жалко. Тем более что 5-литровая канистра мне получилась дешевле чем 4-литровая. Для примера, 4-литровая стоит 412 гривен а литр этого масла "на долив" стоит 113 гривен. Мне же 5-ка обошлась в 380 гривен! Цена — шара…

После залива масла обтянул повторно гайки крепления поддона и естественно "по ключу".

СЦУКО! Течет струей! Мисс менструация-2014! Мля, откуда?

Облазил под мотором засматривая в каждую дырку. Начал грешить на переднюю крышку распредвала, подозревая в ней трещину или умерший сальник распредвала. Откинул ремень генератора, сам генератор отвел в сторону и снова завел мотор!
Сцуко! Струя масла била прямо из-под контакта аварийного датчика давления масла, хотя сам датчик работал, т.е. не моргал на приборке своим красным глазом а стрелка показывала стабильные 4,5 кила давки в масляной магистали на ХХ. Но масло юшилось из датчика знатно. Такой себе писающий датчик :)))

Понятно что нужно новый датчик, т.е. как гласит УАЗДао: есть повод поклониться великому Авторынку.

Новый датчик был незамедлительно куплен и водружен на место.

Мысленно вспоминая фразу из "Нашей Раши" "Димон, шота я ачкую" заводим пихло опять.
Yyyyeeeeesssss!
Моторчик приятно урчит, поддон сухой как памперс младенца после сладкой ночи и нигде ничего не течет!

Изначально я грешил на умершую набивку коленвала, но сухая задняя стенка поддона после 500-километрового пробега на круг на майские праздники, уверила меня в том что сопливила прокладка поддона, а сама набивка еще вполне жива при пробеге мотора в 69 тысяч км…

Пока не буду ее трогать, т.к. есть пословица "не мешайте исправному узлу работать".

А поддон таки сухой :))) Залезу как-нибудь под машину и покрашу его в гоняшный цвет как здесь: Красиво увеличил мощность двигателя :)))

Может мощи еще добавиться, а то и предохранит от возможных течей масла :))))

www.uaz-club.org.ua

Текст был заменен ботом на порнографию, порнография удалена администратором.

Администратор форума Olexa

genadiy » Сер лютого 07, 2007 22:51

dewr » Сер лютого 07, 2007 22:58

genadiy » Сер лютого 07, 2007 23:33

Спайдербаг » Чет лютого 08, 2007 16:43

Буханка 1982
У меня попутный вопрос, господа. Мне все советуют двигатель все-таки снимать, набивку де на весу не сделать, и вообще лучше уже перебрать движок (у меня коробки сняты). Вот я и в раздумьях. Летом говорят набивка потечет сильнее. Так вот как его лучше снимать? Вниз или вверх? Раздеть его? (Сцепление, генератор, пропеллер, все такое?)
Если не лень потрепаться, поделитесь опытом
С уважением Димон

Partisan » Чет лютого 08, 2007 16:51

Было то же самое - тоже стал грешить на набивку (типа это у УАЗа самое стандартное место протекания). Оказалось что нет. У Буханок очень неудобно расположена задняя часть клапанного блока - потому при замене прокладки клапанной крышки (наверное) плохо герметизируется как раз кормовая часть - оттуда и льёт. У меня после поездки могло ложки 2-3 столовых вытечь. После замены прокладки, полировки и засиликонивания корзина сцепления стала сухой как зад младенца в памперсе.

Хотя может быть и что-то другое.

Инквизитор » Чет лютого 08, 2007 16:59

genadiy » Чет лютого 08, 2007 19:44

Спайдербаг » Пон лютого 12, 2007 10:53

Вот-вот, у меня маховик не грязный, а весь блок вокруг, сверху и с боков такой как вроде младенец разбушевался не на шутку
Я так думаю, что если бросает из-под набивки то маховик должен быть тоже грязненький (со стороны двигателя, и поддона сцепления небыло).
Недавно услышал мудрость народную "Прежде чем начинать ремонт - убедись в его неоходимости"

Stirlitz » Пон квітня 16, 2007 23:07

Постигли и меня проблемы с набивкой. Хотя может и не с ней, наверняка не скажу пока. В общем, что было. Был совершенно сухой после переборки мотора поддон картера. Был динамически сбалансированный коленвал с маховиком. И всё было прекрасно. Пока не угораздило прокатиться на максималке один раз. После этого поддон в масле, а расход оного ужасает. Слухи о том, что максимальные обороты быстро приводят к течи набивки пришлось проверить на собственном опыте.

Надо, правда, ещё окончательно убедиться, что виновата набивка (протереть и посмотреть с ямы), но сомнений в этом сильных нет.

В связи с этим вопрос: у всех так? Или это мне так повезло? Повторюсь: пока ездил неспешно, поддон аж ржавел .

Хотя не это главное. Главное — как же с этим бороться? Может, надо отбалансировать маховик с ювелирной точностью?

Также есть слухи о возможности переделки с набивки на сальник. Но конкретно пока неизвестно.

Shurik » Вів квітня 17, 2007 0:52

Было похожее.
После капиталки умник вдавил гашетку в полик.
Хлынуло как из унитаза.
Хотя тоже стояла мерсовская набивка.
Впрочем УАЗ есть УАЗ. Прошло больше года, мотор еще бегает, хотя давления нету.

Вообще на уазбуке писали что набивку надо както запрессовывать а не просто вкладывать. Но кто его знает на сколько это правда.

Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.

Winston3 » Сер червня 16, 2010 1:26

токарь » Суб грудня 22, 2012 23:20

Stirlitz написав: Постигли и меня проблемы с набивкой. Хотя может и не с ней, наверняка не скажу пока. В общем, что было. Был совершенно сухой после переборки мотора поддон картера. Был динамически сбалансированный коленвал с маховиком. И всё было прекрасно. Пока не угораздило прокатиться на максималке один раз. После этого поддон в масле, а расход оного ужасает. Слухи о том, что максимальные обороты быстро приводят к течи набивки пришлось проверить на собственном опыте.

В связи с этим вопрос: у всех так? Или это мне так повезло? Повторюсь: пока ездил неспешно, поддон аж ржавел .

Также есть слухи о возможности переделки с набивки на сальник. Но конкретно пока неизвестно.

Клуб УАЗ Патриот

Масло между двигом и коробкой. Сальник колена?

Вернулся я с Бесова носа и пока лазил под машиной и менял масла обнаружил, что у меня течет масло по стыку двигателя и коробки, капает прямо на стабилизатор. Сцепление похоже начало замасливаться т.к. при резком трогании иногда (пока очень редко) стал слышен звук его пробуксовки.

Уровень масла сейячас на максимуме (недавно менял).

Я правильно понимаю что с вероятностью 99% это течет задний сальник колена или есть еще варианты? Для лечения я так понимаю надо снимать коробку с раздаткой?

Удивляет, что проблема похоже довольно редкая т.к. поиск результатов не дает.

И еще вопрос: что делать со сцеплением после убирание течи? Диск на выброс или само пройдет? Просто жалко - сцепа БМВшная меньше 20000 прошла.

Но, заметил вот такую вещь - при смене масла в двигатель залили выше уровня, думаю можетли это быть причиной:

Так не хочется коробку скидывать :( .

5.4.9. Не рекомендуется вставлять в форум графические объекты, превышающие 640 пикселей по ширине, так как это нарушает дизайн сайта.

Приведите фотографии к принятому на форуме размеру.

Масло между двигом и коробкой. Сальник колена?

из картона видел, зеленого. Так же из пробки из смеси резины с пробкой и металлическую.
На заводе сейчас на герметик ставят.

А почему нужна именно паронит/картон?

Масло между двигом и коробкой. Сальник колена?

Сейчас смесь стоит резина-пробка, периодически сопливит, при чем не по кругу, а местами, протянешь - опять сухо.
И так по новой пока совсем не выдавит.
Пробковая тоже мокреет.
может мне такие попадаются, а может стали делать из "конфет"
Сейчас купил силиконовую с шайбами в местах крепления, в выходные буду ставить понижайку в РК, за одним поставлю силиконовую купленную, посмотрим как силиконовая будет.

Масло между двигом и коробкой. Сальник колена?

Задняя крышка и масло держит, вы просто не обратили внимание на её строение, только не под давлением. Я её подтянул, лежа на моторе. Но с неё текло сразу на шумку, а с щумки по кузову на пол.
А вот поддон, нвтяжители, крышки передние фиг разберешься с какой побежит.
У меня болты открутились от тряски на поддоне и сейчас с поддона, точнее с болтов подтекает, буду гровера ставить.

Обычно советуют помыть и завести смотреть.
Это надо пыльники снизу снять.

Передний сальник будет струйкой вниз на стоячем и разбразываться по всему моторному при работе.
Задний сальник скорей всего будет течь в отверстие, что на коробке внизу.

Масло между двигом и коробкой. Сальник колена?

Ну да, конечно, лоханулся я. Нижний квадрат держит охлаждайку, а верхняя трапеция держит масло в районе торцов распредвалов.

Сегодня произвёл ревизию непонятной мне системы вентиляции картера, непонятно, почему там нигде нет хомутов, но есть куча облоя. Не посмотрел как было до, но после палец присасывает к трубке с клапаном, которая соединяет хобот перед дросселем с передним штуцером клапанной крышки, то есть в картере, как минимум на ХХ, создаётся какое-то разрежение. Но, в то же время, эта трубка снижает это самое разрежение, поставляя воздух от хобота к клапанной крышке. И клапан проходим только в направлении от хобота к клапанной. Непонятно, зачем эта трубка нужна тогда. Чтобы двигатель не "схлопнулся" от избыточного вакуума?

Подтянул болты крепления клапанной крышки, некоторые докрутились на 3/4 оборота, были сильно ослаблены.

Пока посмотрю, а потом попробую посмотреть телефоном за двигателем как вот здесь и хотя бы наощупь подтянуть те болтики. https://www.drive2.ru/l/9952853/

Масло между двигом и коробкой. Сальник колена?

мне чет не помогла подтяжка. Точнее 3000км сухо было, теперь потекло(( снизу увидел след
выход теперь один, снимать двигатель и полностью перебирать. Потекло везде, будто от этой темы заразился

у меня эти трубки просто потели, как и у всех.
Рецепт лечения простой- клапан в трубку перед дросселем надежный. И хомуты.
Мне помогло, трубки стали сухие. Делал ремонт или на 30000 или на 40000.

Течь масла из-под сальника коленвала: причины и устранение проблемы

Проблема утечки масла является одной из самых распространенных: с ней хоть раз сталкивался практически каждый автомобилист. Но эту проблему, как и любую другую, можно решить, вовремя предприняв правильные действия. Мы предлагаем вам узнать, по каким причинам происходит течь масла из под сальника коленвала, какие могут быть последствия и что нужно в таких случаях делать.

Причины

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:

Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.

Теперь уточним некоторые детали по поводу производства сальников. Не следует приобретать детали у непроверенных продавцов или неизвестных вам производителей. Так вы можете не только купить некачественный сальник, установка которого обернется вам «боком», но и вызовете новые проблемы. Известными и проверенными производителями элементов на сегодняшний день являются:

Victor Reinz;
Elring;
Goetze.

Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.

Последствия

Теперь по порядку рассмотрим последствия, которые могут возникнуть при регулярной течь масла из-под сальника коленвала. Рядом с передним сальником расположен ремень ГРМ: в случае попадания моторной жидкости на него ремень может быстрее порваться к ходе эксплуатации.

Рядом с задним сальником расположен механизм сцепления, и если расходный материал попадет на него, то система потеряет свои фрикционные характеристики. Так или иначе, но и в первом, и во втором случае течь жидкости и загрязненность мотора неизбежны,

Течь из-под переднего сальника колевала

Следует отметить, что течь из-под прокладки масляного насоса также можно спутать с протечкой сальника. Эти элементы расположены рядом друг с другом и моторная жидкость в обоих случаях будет протекать с одной стороны. Также стоит добавить, что в этом случае картер будет грязным, поскольку к смазывающему материалу будет прилипать любая грязь, которая там и останется.

произвести замену ремня газораспределительного механизма;
произвести замену уплотнительной прокладки головки блока цилиндров;
произвести замену клапанов, при этом следует их притереть;
отшлифовать головку блока цилиндров двигателя, поскольку в 98% случае она будет неровной, и соответственно, будет неплотно прилегать к мотору, что негативно отразиться на надежности силового агрегата.

Кроме того, в случае регулярной эксплуатации транспортного средства на протекающем сальнике могут быть повреждены поршни, поскольку именно эти элементы трутся о клапаны и могут о них повреждаться. Бывалые автолюбители знают, что незначительные дефекты и неровности на поверхностях поршней никак не отразятся на работе силового агрегата в целом.

Но на практике бывали случаи, когда поршень просто пробивался самим клапаном: в этом случае автовладельцу придется раскошелиться на дорогостоящий ремонт, почти что капитальный. Ведь придется заменить:

непосредственно вышедший из строя поршень;
поломанный клапан вала;
все вкладыши по кругу также нужно будет заменить;
и произвести смену прокладки картера.

Итак, подытожим общие затраты, которые может на себе ощутить водитель в случае течь моторной жидкости из-под сальника:

замена ремня газораспределительного механизма;
смена клапанов, их притирка;
отшлифовка поверхности головки блока цилиндров;
замена уплотнительной прокладки головки;
добавление смазывающего материала в двигатель, а также антифриза в систему охлаждения;
винты крепления головки блока также желательно заменить;
замена поршня (если тот вышел из строя);
также может потребоваться и замена поршневых колец;
замена прокладки поддона.

С такими последствиями может столкнуться автомобилист, эксплуатирующий свое транспортное средство на подтекающем сальнике.

Протечка заднего сальника

произвести демонтаж коробки переключения скоростей;
снять механизм сцепления вместе с диском;
демонтировать маховик.

Это все нужно для того, чтобы просто добраться до сальника. Что касается последствий, то в случае протечки заднего элемента моторная жидкость может залить механизм сцепления, в результате чего устройство потеряет свои фрикционные характеристики. В этом случае транспортное средство:

значительно потеряет мощность;
увеличится расход потребляемого топлива (водитель дает газу, а машина едет также, соответственно, растет потребление бензина);
придется добавлять немало смазывающего материала в двигатель (весь он, разумеется, не вытечет, но достаточно добавить придется).

Что делать в таких случаях?

Как сказано выше, одной из вероятных проблем может быть некорректная установка элемента. В частности если внутренняя сторона резинки загнута, то именно через нее может и протекать жидкость. Таким образом, элемент нужно только менять, несмотря на то, что он относительно новый.

Замена заднего сальника

Произвести демонтаж коробки переключения скоростей (воспользуйтесь для этого мануалом по эксплуатации вашего транспортного средства).
Затем возьмите отвертку или любой другой предмет с острым наконечником, подойдет и обычный нож. Демонтируйте вышедший из строя сальник. При этом будьте осторожны с рабочей поверхностью.
Очистите поверхность коленчатого вала. Обратите внимание, делать это можно только ветошью. Некоторые «умельцы» очищают коленвал наждачной бумагой. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку так коленчатый вал быстрее выйдет из строя.
Установите новый сальник на место старого.
Произведите монтаж коробки передач.

Замена переднего сальника

Демонтируйте блок шкивов согласно инструкции по эксплуатации авто.
Затем вам нужно будет снять кожух с зубчатого ремня ГРМ.
Сделав это, снимите сам резиновый ремень.
После этого демонтируйте приводной зубчатый шкив.
Только после этого вы увидите сальник: его нужно заменить. Не забывайте о правильной установке элемента .
Заменив его, соберите все в обратной последовательности.

Эксплуатация качественного моторного масла

Если проблема течь расходного материала из-под сальника коленвала заключалась именно в эксплуатации некачественного масла, то с его заменой проблема должна устраниться.

Видео «Замена переднего сальника»

В этом видео показан процесс замены переднего сальника на примере автомобиля Рено Логан.

Подтекает масло из-под фильтра: почему и что делать?
Обзор моторного масла Газпромнефть 10W-40
Через сколько нужно менять масло в двигателе?

Течет масло между двигателем и коробкой: диагностика и способы ремонта

В процессе эксплуатации транспортного средства водитель может заметить течь масла между двигателем и коробкой передач. Сразу отметим, подобная неисправность появляется на разных автомобилях, причем независимо от того, какой тип мотора (дизель, бензин) и КПП установлены.

Другими словами, подтекает масло в месте соединения трансмиссии и ДВС на разных авто, когда на машине стоит механическая коробка передач МКПП, роботизированная коробка передач с одним или двумя дисками сцепления РКПП, автоматическая коробка передач с гидротрансформатором АКПП, бесступенчатый вариатор и т.д.

Далее мы поговорим о том, почему может появиться подтек масла между силовым агрегатом и КПП, а также что делать водителю, если между мотором и коробкой передач видны подтеки свежей смазки, активно бежит масло или смазочный материал на деталях покрыт пылью (течь незначительная, имеет место запотевание).

Течет масло между коробкой и мотором: почему так происходит

Для лучшего понимания и быстрого выявления проблемы начнем с особенностей смазочных жидкостей в КПП и ДВС. Дело в том, что условия работы трансмиссии и силового агрегата значительно отличаются. По этой причине в двигатель заливается моторное масло, а в коробку передач специальное трансмиссионное. Как для мотора, так и для КПП смазочный материал может иметь минеральную, синтетическую или полусинтетическую основу.

Однако на этом сходство заканчивается. Обратите внимание, указанные жидкости сильно отличаются по своим базовым свойствам (вязкость) и пакетам химических присадок. Это обусловлено тем, что в двигателе смазка подается к нагруженным узлам и деталям под давлением, к элементам с меньшими нагрузками поступает путем разбрызгивания.

Параллельно моторное масло сильно нагревается, подвержено окислительным процессам и т.д. В большинстве коробок передач (кроме гидротрансформаторных АКПП) сопряженные детали смазываются посредством разбрызгивания смазочного материала во время вращения узлов, нагрузки на детали внутри трансмиссии намного меньше по сравнению с ДВС.

Такие особенности работы определяют и общий срок службы смазочных материалов в каждом узле (в среднем, 10 тыс. км. для моторного масла и 50-80 тыс. для трансмиссионного). Еще отметим, что для каждого узла производитель ТС определяет индивидуальные допуски по вязкости и другим параметрам смазки.

Не подходит вязкость моторного или трансмиссионного масла

Теперь вернемся к нашей основной проблеме. Вполне очевидно, что если течь между коробкой и двигателем появляется сразу после перехода с более «густого» по SAE масла на маловязкую смазку (например, была произведена замена минералки на жидкую синтетику), тогда высока вероятность банального несоответствия залитого материала рекомендуемым параметрам.

Если же никаких других предпосылок для появления утечек не выявлено, тогда уместно говорить о неисправности. При этом анализ самого масла позволяет определить, откуда оно течет, из коробки или двигателя. Давайте остановимся на этом подробнее.

Возникла неисправность в ДВС или КПП: как точно определить

Если залитые в мотор и КПП жидкости соответствуют всем параметрам, тогда течь масла в месте соединения двигателя и коробки передач является результатом поломки одного из указанных агрегатов. Реже, но вполне возможно одновременное возникновение неполадок сразу в обоих узлах.

Как уже было сказано, смазка в КПП и ДВС отличается по консистенции, цвету и запаху, что позволяет сделать некоторые выводы. Для первичной диагностики это очень важно, так как можно точнее определить, какой агрегат дал течь и почему. Для этого нужно внимательно изучить потеки, цвет масла, пыль и грязь на нем.

Для этого уровень оценивается по щупу, снижение показателя укажет на проблемы с мотором. Добавим, что КПП на некоторых автомобилях также может иметь свой масляный щуп. Однако такая проверка позволяет точно определить проблемный агрегат тогда, когда масло интенсивно вытекает наружу. В этом случае обычно можно также заметить масляные пятна под передней частью автомобиля.

Если же были обнаружены только потеки на поверхностях и деталях в месте соединения трансмиссии и силового агрегата, тогда уровень смазки не всегда сильно падает. В такой ситуации помогает дополнительная оценка подтекающей жидкости.

Моторное масло имеет более светлый рыжевато-янтарный оттенок, оно текучее, его подтеки условно «впитывают» в себя пыль и грязь. Трансмиссионное масло обычно темнее, может иметь красноватый оттенок (масло ATF). Такая смазка гуще, имеет характерный едкий запах, подтеки быстро обрастают толстым слоем пыли, накапливая загрязнения на своей поверхности в виде «шубы».

Отметим, что на практике также часто используется следующий способ. Часть вытекающей жидкости нужно собрать в емкость, в которую предварительно была залита вода. Моторное масло при попадании в воду сворачивается, сохраняя форму капли, после чего опускается вниз. Трансмиссионная жидкость на дно не опускается, расплываясь по поверхности пятном.

Масло подтекает из двигателя или коробки передач: основные причины и ремонт

Появление различных течей в месте соединения коробки передач и двигателя чаще всего происходит по следующим причинам:

износ или выход из строя сальников (например, задний сальник коленвала);
возникли различные дефекты валов и уплотнителей;
появление и увеличение люфтов валов (первичный вал и т.д.); ;
произошло прослабленеие креплений;
уплотнители и прокладки потеряли свои свойства;
произошла амортизация сальника на первичном вале коробки;
коренной сальник может быть изношен;
во время ремонта неправильно установлен сальник или прокладка;
нарушена геометрия или целостность поддона;
масло выдавливает в результате проблем в системе вентиляции картера;
появилась амортизация валов в месте соединения коробки и двигателя;
масляный насос или гидротрансформатор в АКПП вышел из строя;

Прежде всего, нужно определить, откуда течет масло. Далее можно переходить к поиску причины и устранению неисправности.

Смазка течет из двигателя

Давайте начнем с силового агрегата. Как правило, утечка часто возникает в случае проблем с герметичностью заднего сальника коленчатого вала ДВС. Указанный элемент обычно выходит из строя на агрегатах с солидным пробегом.

Сальник коленвала выполнен из резины, устойчивой к воздействию масла. Однако в процессе эксплуатации деталь теряет эластичность и твердеет, а также может выдавливаться в результате износа упорных колец коленвала. В результате масло после прогрева ДВС вытекает наружу.

Еще отметим, что к проблемам с задним сальником коленвала может привести ситуация, когда машина простаивает по месяцу и более без запуска силового агрегата. Дело в том, что во время такого простоя вся смазка стекает в картер, уплотнители становятся сухими, происходит их деформация или разрушение.

Добавим, что ситуация с повышенным давлением может возникнуть и в КПП. Если давление растет, тогда сальники, прокладки и уплотнители не справляются с нагрузкой и пропускают смазку наружу. Смазочный материал может вытекать очень активно, что повышает риски более серьезной поломки проблемного агрегата. Другими словами, если проблему своевременно не устранить, тогда может понадобиться капремонт ДВС или переборка коробки передач.

Важно понимать, что протечки масла через задний сальник могут привести к быстрому уменьшению уровня смазочной жидкости в картере. На МКПП и РКПП смазка из мотора также может попадать на сцепление, вызывая потерю тяги, пробуксовки и рывки во время езды.

Если указанные симптомы совпадают с тем, что на приборной панели загорается лампочка давления масла, тогда необходимо срочно проверить уровень смазки в двигателе. Потеки в области стыка коробки и ДВС укажут на то, что нужно срочно заменить задний сальник коленвала.

Затем двигатель можно запустить и погазовать на холостом ходу, поднимая обороты до 900-1100 об/мин. Если картон плотно прижимается к горловине, значит система вентиляции работает нормально, то есть в картере создается разрежение. Если же такого не происходит, тогда патрубки и другие элементы системы нуждаются в очистке, продувке или замене.

Масло вытекает из коробки передач

Как уже было сказано выше, обнаруженный при осмотре смазочный материал на стыке коробки и мотора может быть как моторным, так и трансмиссионным маслом. Начнем с того, что механические коробки МКПП редко текут в этой области, так как масло в них находится ниже подшипника первичного вала. Таким коробкам более свойственны утечки смазки в зоне расположения прокладки крышки поддона КПП или из сапуна.

Чаще всего вытекание масла между мотором и коробкой происходит на машинах с АКПП. Масло в таких коробках подается к сопряженным деталям не путем разбрызгивания, а под давлением, которое создает масляный насос. Другими словами, давление внутри АКПП более высокое.

Еще отметим, что в некоторых случаях утечка смазки сопровождается вспениванием. Появление пены в трансмиссионном масле может возникнуть как в результате перелива или снижения уровня, так и после залива смазки, которая не подходит по допускам и требованиям. Также это справедливо и по отношению к моторному маслу в ДВС. Если по щупу видно, что уровень масла в моторе или КПП выше нормы, тогда нужно удалить излишки.

Что касается АКПП, запрещается доливать в такую коробку масло, которое отличается по свойствам от ранее залитого. Другими словами, нельзя смешивать трансмиссионные масла. То же самое можно сказать и применительно к моторному маслу. Для перехода на другие жидкости необходимо сначала промывать двигатель или коробку передач, чтобы удалить остатки старой смазки. После этого производится полная замена масла в коробке или двигателе.

Отметим, что во многих случаях даже серьезный ремонт коробки автомат может не принести желаемых результатов, причем расходы на такую операцию будут достаточно высокими. По этой причине оптимально провести полную диагностику данного узла, после чего можно принять решение о том, что будет выгоднее, ремонтировать или заменить коробку на контрактную или новую.

Например, к утечке приведет даже неплотно вставленный щуп для проверки уровня масла или недостаточно затянутая сливная пробка. Еще смазка может вытекать в местах установки различных датчиков. Распространенной причиной является недостаточная затяжка указанных элементов, повреждение уплотнительных колец в месте их установки и т.д.

Если смазка вытекает через датчики ЭСУД, это говорит о том, что резиновый уплотнитель поврежден, пережат или имеет другие дефекты. Также разрушенным может быть и сам датчик. В этом случае устройство меняется на новое или производится только замена уплотнительного элемента (при такой возможности).

Советы и рекомендации

Появление сбоев в работе или шумов четко указывает как на поломки, так и на проблемы со смазочным материалом (недостаточный или высокий уровень, потеря свойств, несоответствие смазки допускам и требованиям и т.д.).

Например, если коробка гудит на нейтральной передаче, тогда выйти из строя может подшипник на ведущем валу или произошло снижение уровня трансмиссионного масла. Если проблемы связаны с муфтой синхронизатора или блокирующим элементом, тогда шум в коробке появляется при езде на определенной передаче (чаще на повышенной, 3 скорость, 4 и т.д.).

Гул от коробки может появиться и тогда, когда происходит ослабление крепления КПП. Недостаточный выжим педали сцепления или проблемы с этим узлом (особенно на авто с однодисковым «роботом» РКПП) становятся причиной хруста, рывков, толчков, затрудненного переключения. При этом детали испытывают повышенные нагрузки, после чего возникают дефекты, на стыке коробки с мотором появляется масло.

Другими словами, удается на некоторое время восстановить герметичность между валами и сальниками. Это позволяет добраться до места ремонта ТС своим ходом. Так вот, мы настоятельно не рекомендуем использовать подобные решения как в двигателе, так и в КПП.

Прежде всего, износ деталей присадка не убирает, то есть сама поломка не только сохраняется, но и прогрессирует. Также этот способ не подходит для сильных течей. Более того, добавка оказывает серьезное влияние на смазочный материал и на сами детали внутри узла. Если иначе, добавление присадки ухудшает базовые свойства моторного или трансмиссионного масла, засоряет систему смазки двигателя и КПП.

Частым результатом становится то, что после разборки агрегата, в который ранее заливались такие добавки, обнаруживается полная неремонтопригодность или значительный износ не только изначально проблемных, но и других элементов конструкции.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает течь моторного масла из-под клапанной крышки. Из этой статьи вы узнаете о причинах такой утечки масла в указанной области, а также о способах ремонта для восстановления герметичности крышки и соединения.

По этой причине лучше правильно подобрать смазочный материал на долив и использовать его по мере необходимости, чем покупать герметики и добавки. Также автомеханики и опытные водители не рекомендуют после обнаружения течей переходить на более густую смазку, которая не рекомендована производителем ТС или не соответствует условиям эксплуатации автомобиля.

То же самое можно сказать и о специальных загустителях масел. Хотя такой подход в ряде случаев позволяет уменьшить или устранить течь, однако смазывание сопряженных нагруженных деталей также ухудшается. В результате сильно увеличивается износ деталей двигателя или КПП.

Подведем итоги

Достаточно распространенной ситуацией является то, что водитель может долго не замечать возникшей проблемы, особенно если сальники, прокладки и уплотнители не текут, а «потеют». Другими словами, уровень смазки снижается, но постепенно. Опасность состоит в том, что агрегат все равно подвержен износу, а также рано или поздно может открыться сильная течь. В этом случае коробка передач или двигатель останется без масла за считанные минуты.

Вытекающая смазка не только загрязняет КПП и ДВС, но и попадает на другие элементы в подкапотном пространстве, оказывая на них негативное влияние. Также всегда нужно помнить, что снижение уровня смазки в двигателе или коробке быстро приводит к износу и дальнейшим поломкам указанных агрегатов.

Назначение и принцип работы сапуна. Для чего сапуны устанавливаются на ДВС, КПП и мосты. Когда необходимо чистить сапун, полезные советы и рекомендации.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Что означает "двигатель сапунит". Проблемы с цилиндропоршневой группой и ГРМ, повышенный расход масла. Нарушения в работе системы вентиляции картера ДВС.

Читайте также: