Убрать форточки ваз 2106

Обновлено: 03.07.2024

Операция "Долой форточки"

Катался я с ними с пол года, утешая себя что они полезны, что с ними удобно, что есть вещи по важнее куда можно вбухать деньги. К концу лета все же решился на установку сплошных семерошных стекол. С утреца закупил на авторынке все необходимое, а именно:

1. Сами стекла ( взял боровские зеленоватые оригинал по 500р.сток 250р)
2. Направляющую для стекла
3. Уплотнители на передние двери
4. Бархатки на все двери (комплектом)
5. два кусочка "жидкой резины"
6. Пластиковая заглушка треугольник
7. Ну и естесно свеклоподъемники ( реечные "форвард" считаются самыми лучшими, горантия 3 года, по деньгам 2500р)
Провозился с первой дверью часов 5. без пива и друзей лучше не браться) Не сойти с ума мне помогал мой брат:)
Разбирается дверь, снимается обшивка, и высверливается пластиковая планка, что над обшивкой.( позже при сборке их следует посадить на болты) выбрасываются родные стекла, форточки, весла и механизмы с тросиками.

. все., почти:) начинаем тулить направляющую. Именно тулить, как и все остальное:)
Подогнав по ширине направляющую, сверлим в двери дырку для нее и фиксируем гайкой. Затем ставим треугольник, уплотнители и само стекло. Убедившись что все нормально поднимается и опускается снимаем стекло и сажаем к его основанию толкающую планку от стеклоподьемника на "жидкую резину".
Потом начинается длительный процесс установки стеклоподьемника с психами, криками и матами:)
Проводим и подключаем провода с кнопками.

Во время налаживания и проверки работы подьемника, аккумулятор дохнет как падла.Лучше периодически заводить авто. Еще будет мешать нижний ролик., его лучше удалить. Так как стекло топерь почти в два раза длинее, необходимо прикрутить дополнительный ограничитель для стекла., я это делал маленьким уголком.(а с родного ограничителя можно убрать резинку, что бы стекло опускалось полностью)
затем, когда все установленно правильно и функционирует, собираем дверь обратно.

Кнопки, при наличии подлокотника, можно врезать в него.

Буду рад ответить на ваши вопросы)
Вот некоторые фото.

Как снять форточку на ваз 2106

Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим процесс замены задних боковых стекол на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Если Вам необходимо снять задние стекла, то Вы сможете сделать это самостоятельно и без особых усилий.
Итак приступим. Первым делом снимите обшивку двери.

Установка стекол происходит в обратной последовательности.

Всем привет. Спасибо что зашли!

Небольшое предисловие. Шестерководы бывают 2х типов: те кому нравятся форточки, и те кто хотят от них избавиться. :-0

Надеюсь что статья поможет кому то, а может когда то и мне самому. Смотрим.

Мануал от POWER FIRE по внедрению сплошных стёкол в передние двери на мех. стеклоподъёмниках

Установка сплошных стёкол от ВАЗ 2104-05-07 в передние двери ВАЗ 2101-02-03-06 с мех. стеклоподъёмниками

Инструмент, который понадобится для монтажа стёкол:

01. Набор различных ключей;
02. Отвертки простая и фигурная;
03. Пассатижи;
04. Молоток;
05. Напильник (я использовал круглый для отверстий, треугольный для острых краёв и надфиль плоский);
06. Дрель;
07. Свёрла сечением 4мм, 6мм, 8мм повторяющие размер штатных отверстий;
08. Болгарка, очки и перчатки для безопасности.

Материал, который понадобится и количество:

01. Стекло передней двери от ВАЗ 2105-07 [2шт.];
02. Передняя направляющая стёкол ВАЗ 2105-07 [2шт.];
03. Кронштейн стекла (обойма) с зажимными пластинками под трос ВАЗ 2105-07 [4шт.];
04. Сырая резина, продаётся в разном количестве, берите, чтобы хватило на 4 обоймы;
05. Уплотнители стекол ВАЗ 2105-07. [2 пары или 4шт.];
06. Бархотки ВАЗ 2105-07, вставляются в оконный проём арок дверей и направляющие стёкол [2шт.];
07. Ролик натяжной ВАЗ 2105-07 с креплением (выпиливается из дверей); [2шт.];
08. Ролик верхний, точно такой же который вверху установлен на вашей двери заводом [2шт.];
09. Ролик натяжной ВАЗ 2106 [2шт.];
10. Сухарики, крепящие панель обшивки к двери, примерно [20шт.];
11. Стеклоподъёмник ВАЗ 2105-07, обязательно седьмые, у них трос длиннее [2шт.];
12. Дверь соответственно от ВАЗ 2105-07 [2шт.];
13. Треугольники с зеркалами для моделей ВАЗ 2104-05-07 [2шт.].

Итак, приступаем к работе. Разбираем дверь:

Снимаем все ручки, обшивку, винил, батон. В местах крепления батона без сожаления высверливаем алюминиевые заклёпки. Затем аккуратно отгибаем отверткой молдинги (в которые вставлены уплотнители стекла) в местах крепления, вытаскиваем пластмассовые заглушки на торцах молдинга. Снимаем или отрываем верхний отрезок бархотки (посередине там может быть клей).

Примечание!
Для замены форточки, вам нужно будет запастись набором инструментов, в котором у вас будут находится: Лишь две отвёртки, одна из которых будет крестообразному типа, а другая плоская!

Краткое содержание

Когда нужно менять форточку на автомобиле?
Каждый автовладелец сам решает когда и что ему нужно менять, но бывают случаи (Очень редко, но бывают) когда люди начинают менять данное стекло при условие что оно целое, после этого начинаешь задавать им вопрос: «А зачем же ты его меняешь если оно у тебя целое?», на что звучит ответ: «Хочу стекла обновить, за долгое время испачкались уже все даже водой не оттираются!», запомните для себя раз и навсегда, сильно запачканные стёкла (Которые водой нельзя отмыть) можно обработать специальными веществами, к примеру продаются в автомагазинах различного рода очистители стекла и если вы не нарвётесь на подделку и купите качественный очиститель, то и грязь со стекла удалите да и весь птичий засохший помёт сотрёте, а его вить очень плохо берёт обычная вода.

Как заменить форточку, она же переднее поворотное стекло на ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2106?

Снятие:
1) В самом начале операции вам понадобится снять с той двери автомобиля на которой вы собираетесь менять форточку обшивку, это делается для того чтобы можно было снять основное стекло с двери автомобиля. (О том как снять обшивку и основное стекло, читайте в статье под названием: «Замена бокового стекла на автомобиле»)

2) Затем когда стекло, а так же обшивка будет снята, возьмите в руки отвёртку и с её помощью подденьте внутреннюю хромированную окантовку стекла (Указана стрелкой) и после этого её снимите.

3) Затем всё той же отвёрткой выверните два винта которые в верхней части и в боковой крепят поворотное стекло автомобиля (Винты указаны стрелками), а когда они будут вывернуты снимите после этого верхний уплотнитель стекла (см. маленькое фото) поддев для этого его отвёрткой и наклонив после чего поворотное стекло, снимите его с двери автомобиля.

Установка:
Устанавливается новая форточка на своё место в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда посетите автомагазин для приобретения поворотного стекла, купите там такое стекло чтобы он было с обоймой (Указана стрелкой на фото ниже), потому что при покупке отдельно самого стекла и обоймы, есть вероятность того что вы её сами не установите и можете даже повредить стекло, поэтому лучше берите сразу с обоймой!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите по подробней изучить то как форточка снимается с автомобиля, то в таком случае ознакомьтесь с видео-роликом который прикреплён чуть ниже:

Замена форточки на ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2106

Краткое содержание

Как заменить форточку, она же переднее поворотное стекло на ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2106?

Установка:
Устанавливается новая форточка на своё место в обратном порядке снятию.

А вы убрали форточки??

По многочисленным просьбам привожу подробную инструкцию по установке
стекол от ВАЗ 2105 в "копеечные" двери. Все вышесказанное применимо как
для ВАЗ 2101, так и для ВАЗ 2106 - двери у них одинаковые. И еще - это моя личная
версия, которая не претендует на абсолютную правильность; делать или не
делать - решать вам
Во-первых - расходные материалы, которые нужно приобрести заранее:

Стекла передних дверей для ВАЗ 2105/2107

Пластиковые пыльники, металлические защелки пыльников и наконечники защелок (обычно продаются комплектом)

Ленты-бархотки для передних дверей ВАЗ 2105

Комплект зеркал с треугольниками для ВАЗ 2105. Штатные сгодятся, но я
приобрел комплект зеркал с тонированными стеклами - они больше и
удобнее. Такие зеркала выпускают также с подогревом и с повторителем
поворотника.

Рычажные электрические стеклоподъемники УРАЛ из славного города
Сарапул. Не самый лучший вариант, но других пока в продаже не видел.

Внутренние передние направляющие стекол от ВАЗ 2105 (идет от пластикового треугольника до нижнего положения стекла)

4 коротких (от ВАЗ 2105) кронштейна-защелки, крепящихся на сырую резину на стекла и саму сырую резину.

Пластиковые "клопы" для крепления обшивки двери, саморезы по металлу
Шаг 1: Полностью разбираем
дверь. Порядок разборки: Дверная ручка; ручка стеклоподъемника
(снимается специальным съемником или отверткой); крышка ручки открывания
двери.

Обшивка двери (видимо, "клопы" будут ломаться, они одноразовые).

Стекло - приопустить; открутить скобу, держащую трос; опустить стекло вниз.

Снять старые пыльники с защелками.

Повернуть стекло внутри двери на 90 градусов и вытащить вместе со
скобой через верхнюю щель. Осторожно! Скоба на стекле будет
сопротивляться, но при некотором усилии в щель пролезет.

Открутить направляющую, идущую от стойки форточки внутрь двери

Выкрутить винты, крепящие "треугольник" форточки к рамке и вытащить блок форточки целиком.

Выдернуть старые пыльники из рамки стекла и из направляющих Шаг 2: Теперь - время браться за
болгарку или за ножовку по металлу. Треугольник форточки опирается на
перемычку между пенками двери - перемычку нужно спилить заподлицо. Шаг 3: Начинаем сборку новой
конструкции с монтажа пластикового треугольника под зеркало. Треугольник
плотно вставляется в рамку двери, загоняется в угол и крепится
саморезом через нижнее отверстие в рамке, через которое раньше крепилась
рамка форточки. Перед закручиванием самореза, естественно, нужно
просверлить под него дырочку в треугольнике.

Немного придется повозится с передней внутренней направляющей. Дело в
том, что в "копеечной" двери немного другая внутренняя арматура, посему
приходится изобретать опору для кронштейна направляющей. Я вырезал из
листового металла заглушку для окошка в арматуре, просверлил по месту
дырочку и успешно решил эту задачу. Верхняя часть направляющей имеет
специальный хвостик, который вставляется в паз на треугольнике. Теперь
вставляем в рамку двери и в направляющие новые бархотки. Отрезаем
излишки.
Шаг 4: Теперь, пока нам не
мешает стекло, займемся стеклоподъемником. Мой стеклоподъемник
установлен путем просвеливания двух отверстий в арматуре двери согласно
прилагающейся инструкции. Установили, закрепили, подключили, проверили?
Прикручиваем к кронштейну стеклоподъемника скобы, держащие стекло (пока
без прокладки из резины - мы сейчас занимаемся примеркой). Заводим через
рамку новое стекло и усаживаем его в полностью закрытое положение;
подводим кронштейн стеклоподъемника в верхнюю точку так, чтобы стекло
вошло в скобы на кронштейне и было ими слегка прижато. Вооружившись
маркером, пишущим по стеклу или мягким карандашом, намечаем на стекле
точки, куда должны быть посажены скобы. Затем опускаем кронштейн
стеклоподъемника или вовсе демонтируем его - он будет очень мешать,
когда мы будем пропихивать в дверь стекло вместе с усаженными на него
скобами.
Шаг 6: Самое сложное - позади.
Заводим и усаживаем стекло в верхнем положении, монтируем на место
стеклоподъемник и прикручиваем его к скобам на стекле. В принципе, до
этого момента можно отложить сверление отверстий под крепления
стеклоподъемника, но только в том случае, если вставленное на место
стекло не помешает этой работе. В моем случае оно очень мешало. Я
заранее озаботился тем, что немного расширил отверстия под крепления,
чтобы дать механизму возможность для регулировки. Отрегулированный
механизм крепко-накрепко прикручиваем к арматуре (я для пущей
уверенности, что соединение не раскрутится, подложил под болты шайбы
гровера). Ну а теперь можно производить "стендовые" испытания
стеклоподъемника. Шаг 7: Последние штрихи: протягиваем через
технологические отверстия проводку стеклоподъемников (мне для этого
пришлось сверлить отверстия в стойках, т.к. на копейках они не
предусмотрены). Облицовку двери я посадил на клопы, но несколько
необычным способом. Приобретая клопы, я выбирал их из наиболее мягкого
полиэтилена. Отрезал крючки, цепляющиеся за облицовку, вставил клопы в
предназначенные для них отверстия и засверлил прямо по центру каждому
дырочку. Приложив облицовку и зафиксировав ее в правильном положении
прикрученной дверной ручкой, я прикрутил ее на саморезы по металлу к
клопам. Клопы от проникновения в их сердцевину самореза "распухли" и
намертво закусились в своих гнездах - теперь крепление облицовки
выполнено на высшем уровне. Осталось только закрыть шляпки саморезов
колпачками из пластмассы с тон облицовке. Ставим на треугольник зеркало,
надеваем колпачек на ручку открывания двери.
Теперь критически оценим результаты. Практически наверняка стекло будет
слегка перекашиваться в момент прохода через бархотку в треугольнике.
Мне пришлось довольно сильно подкромсать ее, чтобы обеспечить
достаточную легкость хода. Внимание! Стеклоподъемник - довольно сильный
потребитель электроэнергии, его нельзя подключать к первому попавшемуся
предохранителю. Поскольку у меня установлена проводка от "люксовой" ВАЗ
2109, у меня стеклоподъемники питает отдельная цепь, включенная через
рэле. Рекомендую такую же схему повторить и в случае, если штатная
проводка не предусматривает этого (а я думаю, что не предусматривает :).
Ложечка дегтя не помешает! Стеклоподъемники, которые я устанавливал, в
случае увеличения нагрузки при поднятии стекла очень любят согнуть свою
арматуру, а то и отогнуть внутреннюю арматуру двери. Двигатель в левом
стеклоподъемнике (наиболее часто используемом) прожил пол-года и в один
прекрасный момент отказался открыть окно. Второй двигатель через месяц
подбросил какаху побольше - отказался закрыть открытое стекло на морозе
-20 ночью. Будучи разобран, движок меня крайне удивил отсутствием какой
бы то ни было смазки в подшипниках, а главное (и в этом причина отказа) -
магнитная обойма РАЗВАЛИЛАСЬ на мелкие кусочки. Помимо всего прочего
корпус, который должен быть по идее герметичен, ухитрился заржаветь
изнутри, и вместе с обломками магнита я высыпал из разобранной движки
кучку ржавой пыли и какую-то металлическую стружку.

Обнаружив на сайте генерального дилера "Урал-Авто" е-мэйл кого-то из
руководителей, я вступил в переписку. Немедленно меня поставили в
известность, что я самый невезучий потребитель на территории бывшего
СССР, так как мне одновременно достались зубчатые рейки, изготовленные
из бракованного листа, и бракованные двигатели, но они их не делают и,
следовательно, не виноваты. И вообще - они за качество и за всемирную
дружбу людей. Короче, люди они хорошие, но толку мне от этого мало.

Смирившись с попадением еще на 100 баксов, я приобрел новый комплект и
первым делом разобрал его до основания. То, что я увидел, вселило
надежду - инородных тел в корпусе двигателя не найдено, зубчатая рейка
выполнена из другого металла. Все покрыто густым слоем солидола.
Посмотрим, сколько эти проходят.

Установка передних боковых стекол 2107 в 2106, Избавляемся от форточек. Мануал с vaz-2106.ru/

Надеюсь что статья поможет кому то, а может когда то и мне самому. Смотрим.

Мануал от POWER FIRE по внедрению сплошных стёкол в передние двери на мех. стеклоподъёмниках

Установка сплошных стёкол от ВАЗ 2104-05-07 в передние двери ВАЗ 2101-02-03-06 с мех. стеклоподъёмниками

Инструмент, который понадобится для монтажа стёкол:

Материал, который понадобится и количество:

Итак, приступаем к работе. Разбираем дверь:

Теперь навсегда расстаёмся с нашей форточкой. Для её демонтажа отворачиваем 2 винта в местах крепления, откручиваем болты крепления передней направляющей и вынимаем её, ослабляем крепление задней направляющей. Выкручиваем винты зажимной пластины обоймы. Стекло внутри двери опускаем вниз до конца, то есть ниже ограничителя и вытаскиваем нашу форточку. Вынимается легко, если вы правильно всё сделали. И сразу вынимаем стекло. Теперь придётся спилить болгаркой опору нашей форточки ”П-образного” вида. Спиливаете и заравниваете напильником усики от среза.

После этого расслабляем и снимаем нижний натяжной ролик, расположенный в углу двери, его не выбрасываем, он нам пригодится, чтобы в дальнейшем натянуть провисающий трос нового стеклоподъёмника. Откручиваем стеклоподъёмник и тоже его снимаем.

А сейчас берём новый верхний ролик, и вешаем его в то место, где по соседству находится точно такой же. Ниже кромки, справа (если смотреть изнутри на водительскую дверь) имеется ниша или углубление с нужными для ролика технологическими отверстиями, туда вешаем ролик и примеряем, где будет проходить отверстие, чтобы жестко закрепить ролик. Сверлим отверстие в двери, опять вешаем и закрепляем. Для предотвращения лишнего шума и более плотного соединения с дверью, верхние ролики я дополнительно посадил на двухсторонний скотч в местах его подвески.

Опять берёмся за болгарку и выпиливаем из старой двери пятёрки (семёрки) крепление, где крепится нижний натяжной ролик.

Примеряем крепление так, чтобы трос с правого верхнего ролика спускался вниз на нижний натяжной ролик по ровной вертикальной линии и был левее верхнего ролика. При этом вырезанное крепление нужно перевернуть, чтобы низ оказался вверху. Ролик тоже переворачиваем наклонной частью вниз. Нужно это для того, чтобы ролик не прижимался к внешней стороне двери и вращался свободно.

После примерки сверлим отверстия и закрепляем в 2-х местах, этого будет достаточно, чтобы его закрепить.
Теперь берём наш старый натяжной ролик от шестёрки и крепим в том месте, примерно как показано на фото. Определённого места нет, но вы поймёте куда ставить, чтобы убрать провисание и ослабление троса.
Далее монтируем треугольник зеркала. Берём дрель и сверлим отверстие на внешней стороне двери, примерно 8см от кромки вверх. Отверстие делаем с ходом для регулировки. Вкручиваем саморез с шайбой, притягивая треугольник.

Теперь займёмся установкой передней направляющей стекла. Берём направляющую, именно от ВАЗ 2105-07. Родная нам уже не пригодится, она короче и у неё нет ”Г-образного” крепления с резьбовым отверстием как у пятёрочной (семёрочной). Срезаем болгаркой примерно 1см длины с верхнего торца и нижний вваренный болт, а на его месте просверливаем отверстие. Примеряем направляющую по ровной вертикальной линии от треугольника. В местах креплений сверлим отверстия с ходом для регулировки. Расстояние от крепления до края двери, как и на двери 5-й или 7-й модели – вверху 14см, внизу 13см. Под болты в местах креплений с внутренней стороны нужно подложить гайки или втулки, так чтобы нижний конец направляющей был наклонен к внешней стороне двери но, чуть не доходил до неё. Можете подсмотреть, как стоит ваша задняя направляющая, то есть ставите параллельно ей, чтобы не было перекоса, и тугости при движении стекла. Крепим направляющую но, пока не затягивая, и вставляем из комплекта самую длинную бархотку в неё и в оконный проём. В бархотке есть срезы по бокам — этот отрезок мы вставляем в район треугольника зеркала.

Установка стеклоподъёмника и прокладывание троса. Перед тем как мы установим стеклоподъёмник на его место, мы его немного доделаем. Нужно сделать пропилы в металлическом креплении, в том месте, где трос уходит на новый верхний ролик. Если этого не сделать, трос просто напросто перетрётся. Это выходит всё из-за того, что в нашей двери верхние ролики расположены друг от друга на расстоянии 26см, а у пятой (седьмой) двери, они отдалены на 36см. Поэтому угол наклона троса от нового верхнего ролика до стеклоподъёмника наиболее крутой.

Настал момент взяться за стёкла. Если двери вы нашли вместе с ними, как в моём случае, то будет проще. Надо будет перенести и посадить переднюю обойму (кронштейн) поближе к задней так чтобы между их центрами (центр там, где трос затягивается зажимной пластинкой) было 26см. Ну а если стёкла вы купили в магазине или на авторынке, то придётся примерять и устанавливать самостоятельно уже по 2 обоймы на каждое стекло. Делается это легко. Чтобы снять обойму со старого места, её нужно размочить в бензине и оставить на несколько минут, потом пассатижами слегка расшатать и снять данное устройство. Не переусердствуйте, так как стенки могут потерять свою силу. А вот как обойму посадить на сырую резину: Обезжириваете стекло, отрезаете отрезок сырой резины по длине обоймы, в намеченной области приклеиваете на стекло, обезжириваете место посадки в обойме, смачиваете бензином приклеенный отрезок сырой резины к стеклу до липкости и аккуратно сверху сажаете обойму, подбивая молотком. После того как всё сделаете, останется только высушить. Резина высохнет и расширится, плотно обжимая стекло.
Ну и наконец, остаётся вмонтировать новое стекло в подготовленную дверь. Через верх, в проём, боком опускаем стекло, внутри его разворачиваем, поднимаем до конца вверх, затягиваем все направляющие стекла, слегка опускаем стекло вниз, чтобы стали видны и доступны места затяжки винтов крепления обойм к тросу, затягиваем винты. Регулируем натяжение троса с помощью роликов и нужную лёгкость хода стекла в направляющих и в районе треугольника.
Устанавливаем на место родные молдинги только уже с семёрочными уплотнителями стекла. Сейчас в продаже есть чёрные пластиковые бархотки хорватского производства, которые не царапают тонировку, можно поставить их. Не забудьте хорошо смазать тросики, ролики и стеклоподъёмник.

Вешаем батон и прикручиваем саморезами, подставив с внутренней стороны двери к отверстиям сухарики от обшивки дверей, предварительно отрезав хвостики с крючками и проделав в центре отверстия в них этими же саморезами. Крепим на свои места обшивку и ручки. Вешаем зеркала, кому какие приходятся по душе. На момент написания этой инструкции были установлены штатные зеркала ВАЗ 2105-07. На вид не плохие, но обзор в них не особо радует, при регулировке вращается всё зеркало, рычажок громоздкий, при складывании сбиваются все регулировки. Самый лучший вариант, на мой взгляд, это зеркала с хорошим обзором и дизайном, питерского производства, НПК ”ПОЛИТЕХ”. Впоследствии была установлена модель зеркал Р-5. Советую многим, кто собрался подбирать зеркала этого производителя, поистине качественная продукция!
Ну, вот в принципе и всё. Аналогично делаем операцию на правой двери и в итоге получаем кайф от проделанной работы и гордость перед другими шохаводами!

P. S.
Данная моя статья надеюсь, поможет тем, кто решился заняться данным тюнингом. Лично я очень доволен результатом и ни чуть не жалею, что расстался со своими родными стёклами и форточками.
Желаю всем удачи на дорогах! Автор: Сергей (POWER FIRE), 2010

Финансовые затраты на покупки всех нужных материалов. Оренбургские цены 2010г.

01. Стекло от ВАЗ 2105-07 [2шт. 600р.];
02. Стекло от ВАЗ 2105-07 с заводским затемнением [2шт. 900р.];
03. Передняя направляющая стёкол ВАЗ 2105-07 [2шт. 200р.];
04. Сырая резина, чтобы хватило на 2 обоймы [я брал рулончик за 30р.];
05. Уплотнители стекол ВАЗ 2105-07, пластмассовые чёрные с бархотками, цельнолитые, мэйд ин хорватия [комплект на все стёкла 400р.];
06. Бархотки ВАЗ 2105-07, вставляются в оконный проём и направляющие стекла [комплект на все двери 450р.];
07. Сухарики, крепящие панель обшивки к двери, примерно [20шт. 20р.];
08. Стеклоподъёмник механический ВАЗ 2105-07 [2шт. 200р.];
09. Зеркала штатные ВАЗ 2105-07 [2шт. 200р.];
10. Зеркала НПК ”ПОЛИТЕХ” модель Р-5, ВАЗ 2105-07 [2шт. 650р.].

Для начала скажу какие материалы и инструменты нам понадобятся что бы проделать данную работу.
Инструмент:
1. Желательно иметь набор сменных головок или набор ключей
2. Отвертки разнокалиберные
3. Молоток
4. Долото
5. Пассатижи т.е. обычные плоскогубцы
6. Напильник
Специальный инструмент:
1. Болгарка, если ее нет, то ножовка по металлу и много терпения, потому как некую МАТЬ и конструкторов ВАЗа вы не раз вспомните…
2. Дрель
3. Сверла 4мм, 6мм, 8мм
Материалы:
1. Стекло от ВАЗ-2105 (2 шт.)
2. Сырая резина (2 шт.) но лучше брать с запасом
3. Уплотнители стекла для ВАЗ-2105
4. Оконный треугольник под зеркало от ВАЗ-2105
5. Передняя направляющая для стекла ВАЗ-2105
6. Стеклоподъемник ВАЗ-2105 с набором роликов для ВАЗ-2105
— старый стеклоподъемник от ВАЗ-2106 использовать нельзя… длина тросов разная!
— роликов почему-то продают только 2, один обычный ролик и второй натяжной, но этого вполне достаточно!
7. Маленькая зажимная пластинка для троса, которая прикручивается к кронштейну стекла (2 шт).
8. Старая дверь от ВАЗ-2105 (2 шт.) ЕСЛИ ЕЕ НЕТ, ТО ЛИСТ ЖЕЛЕЗА толщиной 3мм.
— в принципе найти старую дверь от пятерки не проблема, надо походить по свалкам, которых в районе гаражей всегда достаточно… или сходить на сервис занимающийся кузовным ремонтом, у них отходов тоже очень много бывает!
9. Модные зеркала… цвет и форма по вкусу!
Время работы — в лучшем случае часов 5-6 (хотя на первую дверь у меня с другом ушло 2 дня, а на вторую всего 5 часов ) Опыт братцы, опыт!)
Работу вести лучше вдвоем… так оно веселее и не надо будет бегать к соседям с просьбой подержать какую-нибудь фиговину пока вы ее будете привинчивать!
Для начала полностью разбираем свою старую дверь, как это делать я не буду описывать, потому что это написано в любой книге по ремонту машины.
После того как вытащите старое стекло и форточку, то можете смело прикручивать заднюю направляющую стекла на ее законное место.
Отвинчиваете и снимаете старый натяжной ролик, а также старый стеклоподъемник (он нам больше не понадобиться).
И можно уже поставить сразу новый стеклоподъемник, НО его надо немного доработать…
Надо сделать ножовкой пропилы в местах изгиба кожуха стеклоподъемника

и отогнуть получившуюся пластинку вверх, таким образом мы предотвратим перетерание троса о крепление стеклоподъемника.
Если у кого-то возникнет вопрос «А ПОЧЕМУ ОН БУДЕТ ПЕРЕТИРАТЬСЯ?», то он перетираться будет из-за того, что верхние ролики расположены друг от друга на расстоянии 26см, вместо положенных 36см, из-за этого трос на первый верхний ролик уходит гораздо круче чем на двери 05/07 модели. И соответственно он задевает свое же крепление и перетирается об него.
А теперь самое интересное.
Берем болгарку и спиливаем распорку в двери (она же являлась опорой для форточки).

Если внимательно посмотрите на внутреннюю часть двери, то заметите в районе бывшей форточки углубление для ролика, точно такое же в которое установлен ролик в задней части двери.
Берете второй верхний ролик (вы его должны были купить) и вешаете в это углубление… размечаете дырку под его крепление и сверлите ее, после чего успешно его закрепляете.

Убрать форточки ваз 2106

Вопрос такой: возможно ли заменить стекло в форточке, а не всю рамку со стеклом вместе, как в книжке? И если возможно, то можно ли изготовить резиновый уплотнитель стекла форточки например из полоски резины от камеры? или подходит что-то? А как крепится стекло - вклеивается (чем?) или обжимается рамка? Если кто делал, опишите, пожалуйста!

сам вот помню как на свои новые стекла набивал планки подьемников, на сырой резине.
страшно однако

Офф
никогда се не забуду как ещё в детстве, собирались семьей ехать на море, машиной, 2107 была. а там вдруг прямо за день до этого от водительского стекла отклеилась одна из лапок подьемника. (кто не вкурсе. у 2107 трос к стеклу закреплялся через приклееный к стеклу кронштейн. а не планка на сырой резине как в ЗАЗ)
ну короче батянька в раздумье что делать, а я долго не думая выдвинул идею просверлить стекло и кронштейн и стянуть болтиком
батя взялся за ручную дрель. а я себе отвернулся и чтото колупался около ворот гаража .
никогда не забуду этот звук
когда лопается и высыпается сталенит

У нас их ребятишки-вандалы и алкоголики (на цветмет) раздалбывают. Причём первым делом ребятишки стёкла бьют. Для пробы - не появится ли хозяин. Если не появится, то дальше весь ЗАЗ раздалбывается.

Неоднократно проверено - от момента появления на свалке нулёвого ЗАЗа с одной незапертой дверью до полностью очищенного, перевёрнутого, помятого, исписанного краской и местами подожжённого кузова проходит ровно трое суток. Я видел такую трансформацию не менее 5 ЗАЗов, причём один из них исходно был абсолютно нулёвый, краска блестела, в гораздо лучшем состоянии чем мой когда-либо.

А ты потом рамку не обжимаешь как-нибудь? Чтобы стекло сильнее держалось? Молотком или пассатижами? А то страшно - не вылетит ли на ходу?

Вот посередине кронштейн . Он одинаковый на обое форточки .
Ручки разные. Выбиваешь шплинт с проволоки ,как на левой ручке. Тут еще шайба пьяная маленькая должна стоять .
Что бы ручка сама не опускалась. Разбирается легко.
Если что пиши в личку.

Стекла в двери от ваз 2107 в ваз 2106 и ваз 2101 — избавляемся от форточек.

Многие водители устанавливают вместо классических стеклоподъемников электрические.

Они бывают двух видов:

Тросовые. В конструкцию входит электродвигатель с барабаном, на котором намотан трос, и редуктор. Верхний барабан соединяется с обычным стеклоподъемным устройством с помощью шлицы. С его помощью трос приводится в действие.
Реечные. В них используется принцип рулевой рейки в автомобиле.

Чтобы установить электромеханизм, нужно приобрести комплект, состоящий из проводов, крепежных деталей, управляющих клавиш с подсветкой, декоративной заглушки, инструкция по установке (автор видео — VALENTIN VERNIGORA).

Распространенные неисправности и способы их устранения

Со временем механизм подъема стекол приходит в негодность – невозможно поднять или опустить стекло.

Причин неисправности устройства может быть несколько:

обрыв троса;
попадание посторонних предметов в механизм;
износ редуктора.

Выполнять ремонт стеклоподъемников не имеет смысла, так как их стоимость невысокая, проще купить новое устройство и заменить.

Схема сборки устройства

Электрические подъемники могут иметь следующие неисправности:

Не работают все электростеклоподъемники: перегорел предохранитель, отсутствует соединение с массой, обрыв проводки. Ремонт заключается в замене предохранителей, восстановление соединения с массой и электроцепи.
Не работает подъемник на одной из дверей. Неисправен переключатель, поломано реле обратного тока, электродвигатель, обрыв проводки, отсоединение разъема. Неисправные детали следует заменить, проводку восстановить, разъем подключить.

Инструкция по снятию

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

крестообразная и плоская отвертки;
набор ключей;
вороток;
удлинитель.

Процедура снятия состоит из этапов:

В первую очередь нужно снять обшивку.
Далее опускается максимально вниз стекло. Крестообразной отверткой выкручивается болт, удерживающий зажим.
Открутив болт, опускаем вниз зажим.
Затем в левой части двери достаточно ослабить гайку ролика с помощью гаечного ключа.
Теперь трос свободен, и его можно снять с ролика.
Далее выкручиваются три гайки, удерживающие стеклоподъемник.
Откручивая третий болт, механизм следует придерживать с внутренней стороны.
Когда стеклоподъемный механизм будет свободен, отводим его в сторону.
Открутив последнюю гайку можно снимать стеклоподъемник с двери.

Далее производится ремонт или замена. Задний механизм устанавливается аналогично.

Внешний тюнингТюнинг салона

Перечислим все необходимые инструменты и материалы, которые нам понадобятся, чтобы сделать эту работу.

Инструмент: 1. Молоток 2. Напильник 3. Долото 4. Набор сменных головок или набор ключей 5. Обычные плоскогубцы (пассатижи) 6. Отвертки разнокалиберные

Специальный инструмент: 1. Дрель 2. Сверла 4мм, 6мм, 8мм 3. Болгарка или ножовка по металлу и много терпения…

Материалы: 1. Сырая резина (2 шт.) но лучше брать с запасом 2. Стекло от ВАЗ-2105 (2 шт.) 3. Уплотнители стекла для ВАЗ-2105 4. Оконный треугольник под зеркало от ВАЗ-2105 5. Стеклоподъемник ВАЗ-2105 с набором роликов для ВАЗ-2105 — старый стеклоподъемник от ВАЗ-2106 использовать нельзя… длина тросов разная! — роликов почему-то продают только 2, один обычный ролик и второй натяжной, но этого вполне достаточно! 6. Передняя направляющая для стекла ВАЗ-2105 7. Старая дверь от ВАЗ-2105 (2 шт.) ЕСЛИ ЕЕ НЕТ, ТО ЛИСТ ЖЕЛЕЗА толщиной 3мм. — в принципе найти старую дверь от пятерки не проблема, надо походить по свалкам, которых в районе гаражей всегда достаточно… или сходить на сервис занимающийся кузовным ремонтом, у них отходов тоже очень много бывает! 8. Маленькая зажимная пластинка для троса, которая прикручивается к кронштейну стекла (2 шт). 9. Модные зеркала… форма и цвет по вкусу!

Затраченное время на выполнение работы — минимум 5-6 часов (хотя по собственному опыту на первую дверь я с другом затратил 2 дня, а на вторую всего 5 часов) Опыт братцы, опыт!)

Выполнять работу лучше вдвоем… так оно веселее и не надо будет надоедать соседям с просьбой подержать какую-нибудь вещицу пока, вы ее будете привинчивать!

Начнем работу с того, что полностью разберем свою старую дверь, как это делать описывать я думаю не надо, так как все это есть в любой книге по ремонту машины.

Вытащив старое стекло и форточку, можно смело прикручивать заднюю направляющую стекла на ее законное место. Старый натяжной ролик отвинчиваем и снимаем, а вместе с ним и старый стеклоподъемник (он нам больше не понадобиться). Новый стеклоподъемник можно уже ставить, НО его надо немного доработать… Делаем пропилы в местах изгиба кожуха стеклоподъемника (пропилы делаем с помощью ножовки), отгибаем получившуюся пластинку вверх, тем самым мы предотвращаем перетирание троса о крепление стеклоподъемника.

На возникший вопрос «А ПОЧЕМУ ОН БУДЕТ ПЕРЕТИРАТЬСЯ?», дадим кратки ответ: перетираться он будет из-за того, что верхние ролики расположены друг от друга на расстоянии 26см, вместо положенных 36см, и именно из-за этого трос на первый верхний ролик уходит гораздо круче, чем на двери 05/07 модели, тем самым, задевая свое крепление и перетираясь об него.

Рассмотрим самое интересное …

Спиливаем распорку в двери, используя при этом болгарку (она же являлась опорой для форточки).

Обратим внимание на внутреннюю часть двери, в районе бывшей форточки иметься углубление для ролика, точно такое же в которое установлен ролик в задней части двери. Находи это углубление и вешаем второй верхний ролик (вы его должны были купить) сверлим уже размеченные дырки под его крепление и закрепляем его.

Изготовим крепление для нижнего натяжного ролика. Пойдем самым простым путем, возьмем старую дверь от ВАЗ-2105 и с помощью болгарки вырежем крепление для нижнего ролика. Если старой двери нет, то возьмем лист железа и вырежем из него подобное крепление. Вырезанное крепление примеряем на вашу дверь.

ВНИМАНИЕ. Ролик закрепленный на этом крепление и крепление для натяжного ролика должны находиться ЧУТЬ ПРАВЕЕ ВЕРХНЕГО РОЛИКА (точнее НА ШИРИНУ РОЛИКА) а именно чтобы трос при спуске ролика на нижний образовывал вертикальную линию, в противном случае стекло будет ходить с перекосом.

Установив крепление для натяжного ролика и сам ролик на это крепление, компенсируем излишнюю длину троса установкой старого натяжного ролик от вашей двери пристроивши его куда-нибудь. У меня он установлен в этом месте…

Рассмотрим установку передней направляющей для стекла

Для этого: 1. Подрезаем верхнюю часть направляющей примерно на 1 см 2. приваренный к направляющей болт — срезаем, и просверливаем отверстие под болт 3. устанавливаем оконный уголок 4. примеряем направляющую… (следите за тем, чтобы не было перекосов) в наружную часть двери должна УПИРАТЬСЯ нижняя часть направляющей 5. После установки направляющей закладываем в оконный проем уплотнительную резинку , прокладывая ее по направляющей!

Внимание! При креплении направляющей нужно будет подкладывать какие-нибудь гайки или шайбы, идеальный вариант – втулка, это связано с тем, что направляющая должна жестко крепиться. После того как мы установили все ролики и направляющие, приступим к прокладыванию троса… Прокладка троса ничем не отличается от прокладки троса на 05 модели, за исключением того, что необходимо чтобы трос шел на дополнительный ролик (старый натяжной) , с помощью этого достигается компенсации излишней длины троса.

При желании можете перенести заднее крепление кронштейна на 05 стекле поближе к переднему — расстояние между кронштейнами должно составлять 26 см. Размочим в бензине сырую резину, с ее помощью крепиться крепление к стеклу и аккуратненько его снять. После всего этого берем новый кусок сырой резины и снова размачиваем его в бензине и ставим кронштейн на новое место, выдержав расстояние 26 см. После всего этого устанавливаем стекло, оно опускается в дверь сверху. После установки стекла в дверь устанавливаем пластиковые уплотнители стекла, закрепляем кронштейны на тросе, поднявши перед этим стекло вверх до упора.

Проверяете плавность опускания стекла, при необходимости регулируете натяжение троса. Если стекло опускается легко и без лишних шумов и скрежетов, значит все установлено правильно и без перекосов. Следует обратить внимание на расположение троса в роликах… не исключено что но при наличии перекоса он может просто соскочить! Собираем дверь и наслаждаемся неповторимостью машины и большими стеклами!

Особенности установки

Установка нового или отремонтированного стеклоподъемного устройства осуществляется в обратной снятию последовательности.

Фотогалерея «Установка стеклоподъемного механизма»

Чтобы поставить электростеклоподъемник, следует выполнить следующие действия:

Демонтировать дверь, снять обшивку двери. Далее с помощью саморезов устанавливается электростеклоподъемник.
После монтажа нужно проверить скольжение стекол.
Подключение к электросети автомобиля следует выполнять согласно электрической схеме.
Далее дверь устанавливается на машину.
На панели инструментов монтируется управляющая кнопка.

После монтажа электростекоподъемник нужно проверить на работоспособность. Можно установить обогрев заднего стекла.

Как подготовить для замены новое стекло

Прежде всего, натяните на новый элемент резиновый уплотнитель. Если вы решили сберечь старый, то сделать это будет гораздо проще, ведь его длина практически полностью соответствует периметру стекла.

С новеньким уплотнителем все гораздо сложнее – начать работу стоит с натягивания всех четырех углов и боковин. После этого занимаются продольными краями.

Далее надо обязательно вставить П-образный гибкий распорный профиль, именующийся замком либо клином. Он идет по центру вдоль всего уплотнителя и обеспечивает полнейшее прилегание резины к рамке и лобовушке.

Новый замок следует немного растянуть – в качестве эталона используйте старый уплотнитель. Как правило, во время хранения деталь немного ужимается и становится на пару десятков сантиметров короче, чем необходимо. Замок вставляют в два приема – первоначально вжимают длинный край, а после – короткий. По завершении монтажа излишек аккуратно отрезают.

Видео «Как меняются стеклоподъемники на ВАЗе»

В этом ролике демонстрируется, как выполнить замену стеклоподъемного устройства на ВАЗе (авто видео — Pavel Pavek).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Рекомендуется приобретать для замены поворотное стекло передней двери в сборе с обоймой, так как замена стекла в обойме достаточно трудоемка и требует некоторых навыков.

Для замены на автомобиле ВАЗ 2106 поворотного стекла передней двери вам потребуется отвертка.

Поворотное стекло закреплено на рамке двери двумя винтами.

1. Выверните кнопку блокировки замка и снимите ее.

Комплектность

Электростеклоподъемник R160 передний правый Электростеклоподъемник R160-01 передний левый Винт М5 Винт М6 Болт М6 со стопорной юбкой Шайба стопорная Пластина переходная правая Пластина переходная левая Заглушка декоративная Фиксатор заглушки Винт самонарезающий крепления заглушки Упаковка Паспорт

1 1 4 4 4 8 1 1 2 2 2 1 1

Гарантийный срок работы изделий — 3 года с момента изготовления.

Габаритные размеры в упаковке: 53,5*17,5*7 см.

Паспорт электростеклоподъемников «ФОРВАРД» R160 для ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107.

Убрать форточки ваз 2106

привожу подробную инструкцию по установке стекол от ВАЗ 2105 в "копеечные" двери. Все вышесказанное применимо как для ВАЗ 2101, так и для ВАЗ 2106 - двери у них одинаковые. И еще - это моя личная версия, которая не претендует на абсолютную правильность; делать или не делать - решать вам. Во-первых - расходные материалы, которые нужно приобрести заранее:
Стекла передних дверей для ВАЗ 2105/2107
Пластиковые пыльники, металлические защелки пыльников и наконечники защелок (обычно продаются комплектом)
Ленты-бархотки для передних дверей ВАЗ 2105
Комплект зеркал с треугольниками для ВАЗ 2105. Штатные сгодятся, но я приобрел комплект зеркал с тонированными стеклами - они больше и удобнее. Такие зеркала выпускают также с подогревом и с повторителем поворотника.
Рычажные электрические стеклоподъемники УРАЛ из славного города Сарапул. Не самый лучший вариант, но других пока в продаже не видел.
Внутренние передние направляющие стекол от ВАЗ 2105 (идет от пластикового треугольника до нижнего положения стекла)
4 коротких (от ВАЗ 2105) кронштейна-защелки, крепящихся на сырую резину на стекла и саму сырую резину.
Пластиковые "клопы" для крепления обшивки двери, саморезы по металлу.

Шаг 1: Полностью разбираем дверь. Порядок разборки: Дверная ручка; ручка стеклоподъемника (снимается специальным съемником или отверткой); крышка ручки открывания двери.
Обшивка двери (видимо, "клопы" будут ломаться, они одноразовые).
Стекло - приопустить; открутить скобу, держащую трос; опустить стекло вниз.
Снять старые пыльники с защелками.
Повернуть стекло внутри двери на 90 градусов и вытащить вместе со скобой через верхнюю щель. Осторожно! Скоба на стекле будет сопротивляться, но при некотором усилии в щель пролезет.
Открутить направляющую, идущую от стойки форточки внутрь двери
Выкрутить винты, крепящие "треугольник" форточки к рамке и вытащить блок форточки целиком.
Выдернуть старые пыльники из рамки стекла и из направляющих
Шаг 2: Теперь - время браться за болгарку или за ножовку по металлу. Треугольник форточки опирается на перемычку между пенками двери - перемычку нужно спилить заподлицо.
Шаг 3: Начинаем сборку новой конструкции с монтажа пластикового треугольника под зеркало. Треугольник плотно вставляется в рамку двери, загоняется в угол и крепится саморезом через нижнее отверстие в рамке, через которое раньше крепилась рамка форточки. Перед закручиванием самореза, естественно, нужно просверлить под него дырочку в треугольнике.

Шаг 4: Теперь, пока нам не мешает стекло, займемся стеклоподъемником. Мой стеклоподъемник установлен путем просвеливания двух отверстий в арматуре двери согласно прилагающейся инструкции. Установили, закрепили, подключили, проверили? Прикручиваем к кронштейну стеклоподъемника скобы, держащие стекло (пока без прокладки из резины - мы сейчас занимаемся примеркой). Заводим через рамку новое стекло и усаживаем его в полностью закрытое положение; подводим кронштейн стеклоподъемника в верхнюю точку так, чтобы стекло вошло в скобы на кронштейне и было ими слегка прижато. Вооружившись маркером, пишущим по стеклу или мягким карандашом, намечаем на стекле точки, куда должны быть посажены скобы. Затем опускаем кронштейн стеклоподъемника или вовсе демонтируем его - он будет очень мешать, когда мы будем пропихивать в дверь стекло вместе с усаженными на него скобами.

Шаг 5: Извлечем стекло и подготовим его к окончательной установке. Чтобы усадить скобы на стекло, потребуется деревянная киянка или просто тяжелый брусок, сырая резина и немного бензина. Рекомендую также при покупке скоб опробовать их на прочность: если вы в состоянии прогнуть их голыми руками, то это барахло ни за что не удержит стекло в случае малейшего затруднения при опускании. На несколько секунд кидаем отрезанные по длинне скоб ленты из сырой резины в бензин - резина станет податливой и липкой. Не дожидаясь высыхания бензина, прикладываем ленту к стеклу по меткам, сверху ставим скобу и наколачеваем ее киянкой до упора. Не промахнитесь мимо меток - это вызовет перекос стекла при поднятии.Теперь сложный момент - пытаемся, не разворотив дверь, водрузить стекло на место через рамку (снизу арматура мешает пропихнуть большое стекло внутрь). Если совсем не лезет - аккуратно. раздвигаем пенки двери подручным инструментом. Не переборщите, после черезмерного разведения пенки могут и не вернуться в исходное положение.

Теперь критически оценим результаты. Практически наверняка стекло будет слегка перекашиваться в момент прохода через бархотку в треугольнике. Мне пришлось довольно сильно подкромсать ее, чтобы обеспечить достаточную легкость хода. Внимание! Стеклоподъемник - довольно сильный потребитель электроэнергии, его нельзя подключать к первому попавшемуся предохранителю. Поскольку у меня установлена проводка от "люксовой" ВАЗ 2109, у меня стеклоподъемники питает отдельная цепь, включенная через рэле. Рекомендую такую же схему повторить и в случае, если штатная проводка не предусматривает этого (а я думаю, что не предусматривает :). Ложечка дегтя не помешает! Стеклоподъемники, которые я устанавливал, в случае увеличения нагрузки при поднятии стекла очень любят согнуть свою арматуру, а то и отогнуть внутреннюю арматуру двери. Двигатель в левом стеклоподъемнике (наиболее часто используемом) прожил пол-года и в один прекрасный момент отказался открыть окно. Второй двигатель через месяц подбросил какаху побольше - отказался закрыть открытое стекло на морозе -20 ночью. Будучи разобран, движок меня крайне удивил отсутствием какой бы то ни было смазки в подшипниках, а главное (и в этом причина отказа) - магнитная обойма РАЗВАЛИЛАСЬ на мелкие кусочки. Помимо всего прочего корпус, который должен быть по идее герметичен, ухитрился заржаветь изнутри, и вместе с обломками магнита я высыпал из разобранной движки кучку ржавой пыли и какую-то металлическую стружку.
Обнаружив на сайте генерального дилера "Урал-Авто" е-мэйл кого-то из руководителей, я вступил в переписку. Немедленно меня поставили в известность, что я самый невезучий потребитель на территории бывшего СССР, так как мне одновременно достались зубчатые рейки, изготовленные из бракованного листа, и бракованные двигатели, но они их не делают и, следовательно, не виноваты. И вообще - они за качество и за всемирную дружбу людей. Короче, люди они хорошие, но толку мне от этого мало.
Смирившись с попадением еще на 100 баксов, я приобрел новый комплект и первым делом разобрал его до основания. То, что я увидел, вселило надежду - инородных тел в корпусе двигателя не найдено, зубчатая рейка выполнена из другого металла. Все покрыто густым слоем солидола. Посмотрим, сколько эти проходят..

Читайте также: