Удаление абсорбера ниссан альмера классик

Обновлено: 05.07.2024

Удаление клапана адсорбера

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Современные нормы токсичности вынуждают автопроизводителей устанавливать в машину разнообразные системы, снижающие уровень вредных выбросов. Адсорбер — основной элемент системы EVAP, задача которой улавливать легкие углеводороды.

Адсорбер на Chevrolet Niva со слегка модифицированным штуцером

Адсорбер представляет собой резервуар, заполненный активированным углем. Благодаря его наличию в атмосферу попадает меньше паров бензина и незначительно экономится топливо, которое уходило на дожиг паров в ДВС. В целом это идет на пользу КПД автомобиля, но со временем, когда уголь «засоряется», эффективность фильтрации снижается. Также распространены случаи, когда из строя выходит клапан адсорбера — он забивается и начинает щелкать или стучать.

Признаки неисправности адсорбера

Неравномерное ускорение авто;
Сбои индикации топливного бака;
Характерный свист при открытии крышки бака;
Увеличение расхода топлива;
Постукивание мотора на холодную;

При возникновении подобных симптомов рекомендуем обратиться к ближайшему диагносту для установления точной причины неисправности и последующего ремонта.

Цокающий клапан адсорбера

Если клапан адсорбера работает с цокающими, щелкающими звуками или попросту стучит, первым делом необходимо убедится, что шум исходит именно от него, а не от других элементов (роликов, ГРМ и др.). Распространенный метод проверки — резко выжать педаль газа, и если звук не поменяется, то скорей всего дело в нем. Зачастую данный звук проявляется при минусовой погоде. В таком случае необходимо обратится к специалистам для диагностики системы EVAP.

Клапан адсорбера на Лада Веста: иногда устранить цоканье можно путем регулировки винта

Стоит ли удалять адсорбер?

Необходимо понимать, что адсорбер практически никак не влияет на работу автомобиля. Да, он полезен для экологии и немного снижает расход за счет того, что задерживает пары бензина, на дожигание которых расходовалось бы топливо, но в целом это необязательный элемент перед впускным коллектором.

Последствия удаления адсорбера:

слегка усилится запах бензина в салоне (это произойдет уже по мере засорения),
негативное влияние на экологию,
незначительное увеличение расхода.

Из плюсов удаления — экономия средств на ремонте или замене.

Как отключить адсорбер правильно

Отсоединить все разъемы — заглушить всю магистраль. Также допустим вариант с установкой компрессора вместо адсорбера, но тогда нужно уделить большее внимание коррекции смеси.
На шланг к бензобаку поставить фильтр от «классики» либо полностью заглушить и поставить крышку со сбросным клапаном.
Прошить ЭБУ двигателя, чтобы отключить работу всей системы и убрать ошибки.

В процессе возможны небольшие отличия в зависимости от модели автомобиля и конструкции системы EVAP. Но физическая заглушка всегда должна сопровождаться программным отключением адсорбера в прошивке ЭБУ с помощью чип-тюнинга.

Подробнее проконсультироваться на счет удаления можете у наших партнеров в своем городе — выберите ближайшего на карте ниже.

Симптомы засорения адсорбера

На работе в компе нашёл вот такую информацию может кому пригодитя Итак адсорбер- черная банка установленна под воздухозаборником, в правом крыле, имеет в диаметре 6 см, длиной около 20 см.
сверху заходит два шлинга, один идет в бензобак, другой через клапан во впрыск (или карбюратор), снизу через трубку 3 см соединен с атмосферой.
Задача - защита окружающей среды, он накапливает в себе пары бензина и затем они отсасываются двигателем.
При выходе из строя хотя ломаться в нем нечему, поэтому правильнее при засорении его, последствия для машины могут
быть катастрофическими.
Последствия: 1) При засорении двигатель начинает сосать весь воздух из бензобака,
в результате чего бак сплющивает со страшной силой, а в нем бензаносос,
так вот бензонанос сплющивает баком с той же силой, что черевато его поломкой
(у меня сорвало клему с самового насоса и сломало резистор (треснул по полам) датчика уровня бензина)
2) Когда адсорбер заполняется полностью бензином высосаным из бака, этот бензин начинает поступать напрямую в впускной
коллектор и естественно в цилиндры и в выпускной коллектор.
Попадание большого кол-ва бензина в цилиндры, при работающем двигателе черевато поломкой головки блока, поршней и т.п.,
т.к. бензин всетаки несжимаемая жидкость. Попадание бензина в выпускной коллектор черевато выходом из строя лямбды
и сплавлением катализатора.
Вот такие вот могут быть последствия из-за казалось бы незначительной детали.

Симптомы засорения адсорбера:

Переодически после прогревания двигателя более 60 градусов, начинают падать холостые обороты двигателя.
На ходу переодически машина начинает тупить без особо видимых причин (типа 2 мин. туплю 10 мин. летаю).
Дагностика выдает ошибки вроде : "превышен предел адаптации" или "регулирование смеси выходит за допустимые границы".
Ситуация обостряется во влажную погоду или если правым колесом въехать в лужу.
Если наблюдаються выше перечисленные симптомы, стоит проверить адсорбер.
Можно так: отсоединить шланг идущий от клапана к коллектору и заглушить его и покататься дней 5, если симптомы исчезли, то адсорбер засорился.

После того как двигатель заглушен наблюдается как по шлангу от адсорбера до бензобака течет жидкость.
При откручивании пробки бензобака слышно как воздух начинает всасываться баком.
При движении резко начинает падать уровень показания бензина.
После заправки бензином полного бака машина глохнет.
Если наблюдаються выше перечисленные симптомы, то адсорбер окончательно забит!
Далнейшее движение возможно только при открученной пробке бака, а лучше
отсоединить шланг идущий от клапана к коллектору и заглушить его,
иначе Вам грозят выше перечисленные последствия.

Если вашей машине более 10 лет (конечно зависит от условий эксплуатации),
или более 5 лет но Вы ездите по проселочным пыльным дорогам,
настоятельно рекомендую почистить адсорбер.
;-)

Удаление абсорбера ниссан альмера классик

Система улавливания паров топлива предотвращает выход из системы питания в атмосферу паров топлива, неблагоприятно влияющих на экологию окружающей среды

В системе применен метод поглощения паров угольным адсорбером, который установлен в арке правого переднего колеса.

Электромагнитный клапан продувки установлен на верхней крышке адсорбера и по сигналам блока управления двигателем переключает режимы работы системы.

Пары топлива из топливного бака по трубопроводу постоянно отводятся и накапливаются в адсорбере, заполненном активированным углем (адсорбентом).

При работе двигателя происходит регенерация (восстановление) адсорбента продувкой адсорбера свежим воздухом, поступающим в систему под действием разрежения, передаваемого по трубопроводу из впускной трубы в полость адсорбера при открывании клапана продувки.

Блок управления регулирует степень продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя, подавая на клапан сигнал с изменяемой частотой импульса.

Пары топлива из адсорбера по трубопроводу поступают во впускную трубу двигателя и сгорают в цилиндрах.

Неисправность системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода, остановку двигателя, повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств автомобиля.

Снятие и установка адсорбера

Адсорбер снимаем для замены при нарушении герметичности его корпуса (можно определить по наличию запаха бензина и при визуальном осмотре), а также в случае неисправности электромагнитного клапана продувки адсорбера (дефект сопровождается неустойчивой работой двигателя на режиме холостого хода).

Снимаем правое переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке.

Отверткой отжимаем фиксатор колодки проводов системы управления двигателем и снимаем колодку с разъема клапана

Сжимаем фиксаторы наконечника трубки, соединяющей электромагнитный клапан продувки адсорбера с ресивером, и снимаем наконечник трубки со штуцера клапана

Также со штуцера адсорбера снимаем наконечник трубки, соединяющей адсорбер с топливным баком

Головкой на 13 откручиваем две гайки крепления корпуса адсорбера к кузову и снимаем адсорбер вместе с прозрачной трубкой вентиляции.

Как проверить адсорбер

Многих владельцев автомобилей может интересовать вопрос о том, как проверить адсорбер и клапан его продувки когда диагностика показала его неисправность (выскочила ошибка абсорбера). Сделать подобную диагностику вполне можно в гаражных условиях, правда, для этого необходимо будет демонтировать или полностью адсорбер или только его клапан. А чтобы провести такую проверку понадобятся слесарные инструменты, многофункциональный мультиметр (для замера значения изоляции и «прозвонки» проводов), насос, а также источник питания 12 В (или аналогичный аккумулятор).

Для чего нужен адсорбер

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить работу адсорбера, вкратце остановимся на описании работы системы улавливания паров бензина (по-английски называется Evaporative Emission Control — EVAP). Это даст более четкое представление о функциях как адсорбера, так и его клапана. Итак, как понятно из названия, система EVAP предназначена для улавливания паров бензина и недопущения попадания их в несгоревшем виде в окружающий воздух. Испарения образуются в топливном баке при нагреве бензина (чаще всего при длительной стоянке под палящим солнцем в теплое время года) или при снижении атмосферного давления (очень редко).

Задача системы улавливания топливных испарений состоит в том, чтобы возвращать эти самые испарения во впускной коллектор двигателя и сжигать их вместе с топливовоздушной смесью. Как правило, такая система устанавливается на все современные бензиновые двигатели в соответствии с экологической нормой Евро-3 (был принят в Евросоюзе в 1999 году).

Система EVAP состоит из следующих элементов:

угольного адсорбера;
электромагнитный клапан продувки адсорбера;
соединительные трубопроводы.

Также дополнительно имеются жгуты проводов, идущие от электронного блока управления двигателем (ЭБУ) к упомянутому клапану. С их помощью обеспечивается управление этим устройством. Что касается адсорбера, то имеет три внешних соединения:

с топливным баком (через это соединение образованные пары бензина непосредственно попадают в адсорбер);
с впускным коллектором (с его помощью выполняется продувка адсорбера);
с атмосферным воздухом через топливный фильтр или отдельный клапан на его входе (обеспечивает перепад давления, которое необходимо для выполнения продувки адсорбера).

Адсорбер представляет собой некую бочку (или аналогичный сосуд), который наполнен перемолотым углем, в котором, собственно, конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля. Долгая и исправная работа адсорбера возможна лишь при его регулярной и достаточной вентиляции. Соответственно, проверка адсорбера автомобиля заключается в том, чтобы проверить его целостность (поскольку корпус может ржаветь) и способность конденсировать пары бензина. Еще старые адсорберы пропускают через свою систему уголь, находящийся в них, чем забивают как систему, так и клапан их продувки.

Проверка клапана адсорбера мультиметром

Электромагнитный клапан продувки адсорбера выполняет непосредственно продувку системы от имеющихся в ней испарений бензина. Выполняется это путем его открытия по команде от ЭБУ, то есть, клапан является исполнительным механизмом. Он находится в трубопроводе между адсорбером и впускным коллектором.

Что касается проверки клапана адсорбера, то, во-первых, проверяется факт того, что он не забит угольной пылью или другим мусором, который может попасть в топливную систему при ее разгерметизации извне, а также углем из адсорбера. А во-вторых, проверяется его работоспособность, то есть возможность открытия и закрытия по команде, идущей от электронного блока управления двигателем. Причем проверяется не только наличие самих команд, но и их значение, что выражается во времени, в течение которого клапан должен быть открыт или закрыт.

Интересно, что в двигателях, снабженных турбокомпрессором, разрежение во впускном коллекторе не создается. Поэтому для работы системы в ней предусмотрен еще один двухходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива во впускной коллектор (если давление наддува отсутствует) или на впуск компрессора (если давление наддува имеет место).

Обратите внимание, что управление электромагнитным клапаном адсорбера выполняется электронным блоком на основании большого объема информации от датчиков температуры, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и других. На самом деле алгоритмы, по которым построены соответствующие программы, достаточно сложные. Важно знать, что чем больше расход воздуха двигателем — тем больше длительность управляющих импульсов от ЭБУ до клапана и тем сильнее продувка адсорбера.

То есть, важно не напряжение, которое подается на клапан (оно стандартное и равное общему напряжению в автомобильной электрической сети), а его длительность. Существует такое понятие как «скважность продувки адсорбера». Оно скалярное и измеряется в пределах от 0% до 100%. Нулевой порог показывает, что продувки нет вовсе, соответственно, 100% означает, что адсорбер продувается максимально в данный момент времени. Однако на самом деле это значение всегда находится где-то посередине и зависит от условий эксплуатации машины.

Также понятие скважности интересно тем, что его можно измерить с помощью специальных диагностических программ на компьютере. Примером такого программного обеспечения могут служить программы Chevrolet Explorer или OpenDiag Mobile. Последняя отлично подойдет для проверки адсорбера отечественных автомобилей ВАЗ «Приора», «Калина» и других аналогичных моделей. Обратите внимание, что для работы с мобильным приложением необходим дополнительный сканер, например, ELM 327.

В качестве лучшей альтернативы можно купить автосканер Rokodil ScanX Pro. При использовании этого устройства не понадобятся никакие дополнительные гаджеты или программное обеспечение, которое часто требует дополнительные платные расширения, под конкретную марку или модель автомобиля. Такое устройство дает возможность считывать ошибки, следить за работой датчиков в реальном времени, вести статистику поездок и многое другое. Работает с протоколами CAN, J1850PWM, J1850VPW, ISO9141, поэтому Rokodil ScanX Pro подключается практически к любому автомобилю с разъемом OBD-2.

Внешние признаки неисправности

Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.

Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах (обороты «плавают» вплоть до того, что машина заводится и глохнет, поскольку она работает на обедненной топливовоздушной смеси).
Небольшое увеличение расхода топлива, особенно при работе двигателя «на горячую», то есть, в разогретом состоянии и/или в жаркую летнюю погоду.
Двигатель автомобиля трудно запускается «на горячую», обычно невозможно запустить его с первого раза. И при этом стартер и другие сопутствующие запуску элементы находятся в работоспособном состоянии.
При работе двигателя на низких оборотах очень ощущается потеря мощности. А на более высоких оборотах также ощущается уменьшение значения крутящего момента.

В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон. Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией. Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.

Как проверить адсорбер

Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:

Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.

Также обязательно необходимо выполнить визуальный осмотр адсорбера. Особенно это касается его корпуса, в частности, очагов ржавления на нем. Если они имеют место, то желательно демонтировать адсорбер, избавиться от упомянутых очагов и покрасить корпус. Обязательно нужно проверить, не просачивается ли уголь из аккумулятора топливных испарений в трубопроводы системы EVAP. Это можно сделать, осмотрев состояние клапана адсорбера. Если в нем имеется упомянутый уголь, то нужно поменять в адсорбере поролоновый сепаратор. Однако, как показывает практика, все же лучше заменить адсорбер полностью, чем заниматься самодеятельными ремонтами, которые не приводят к успеху в долгосрочной перспективе.

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

Визуально проверить целостность резиновых шлангов, входящих в систему улавливания паров топлива, в частности, непосредственно подходящих к клапану. Они обязательно должны быть целыми и обеспечивать герметичность системы.
Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Делается это для предотвращения ложного срабатывания диагностики системы и занесении в электронный блок управления сведений о соответствующих ошибках.
Снять поглотитель (обычно он находится в правой стороне двигателя, в районе установки элементов воздушной системы, в частности, воздушного фильтра).
Отключить электрическое питание самого клапана. Делается это путем снятия с него электрического разъема (так называемой «фишки»).
Отключить от клапана входной и выходной воздушные шланги.
С помощью насоса или медицинской «груши» необходимо попытаться вдуть воздух в систему через клапан (в отверстия для шлангов). При этом важно обеспечить герметичность подачи воздуха. Для этого можно воспользоваться хомутами или плотной резиновой трубкой.
В случае, если с клапаном все в порядке, то он будет закрыт и воздух через продуть не удастся. В противном случае его механическая часть вышла из строя. Можно попытаться восстановить его, однако удается это далеко не всегда.
Необходимо от блока питания или аккумуляторной батареи с помощью проводов подать на контакты клапана электрический ток. В момент замыкания цепи вы должны услышать характерный щелчок, который сигнализирует о том, что клапан сработал и открылся. Если этого не произошло, то возможно вместо механической поломки имеет место электрическая, в частности, перегорела его электромагнитная катушка.
При подключенном к источнику электрического тока клапане необходимо попытаться вдуть в него воздух указанным выше способом. Если он исправен, а соответственно и открыт, то это должно получиться без проблем. Если же прокачать через воздух не получается, то клапан вышел из строя.
Далее нужно сбросить с клапана питание, при этом снова будет щелчок, сигнализирующий о том, что клапан закрылся. Если это произошло, значит, клапан рабочий.

Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана. Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними. У нормального, исправного, клапана это значение должно находиться приблизительно в пределах 10…30 Ом или незначительно отличаться от этого диапазона.

Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание). Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP.

Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.

Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.

Проверка клапана с помощью самодельной контрольки

Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится.

Точно такая ситуация и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.

Некоторые автовладельцы не хотят уделять внимание ремонту и восстановлению системы улавливания паров бензина, и попросту «глушат» ее. Однако такой подход не является рациональным. Во-первых, это действительно влияет на экологию, и особенно это заметно в крупных мегаполисах, которые и так не отличаются чистотой окружающей среды. Во-вторых, если система EVAP будет некорректно работать или не функционировать вовсе, то периодически из-под крышки бензобака будут выходить пары бензина под давлением. И это будет происходить настолько чаще, насколько большая температура будет в объеме бензобака. Такая ситуация опасна по нескольким причинам.

Во-первых, нарушается герметичность крышки бака, у которой со временем нарушается уплотнитель, и автовладельцу наверняка придется периодически покупать новую крышку. Во-вторых, пары бензина не только имеют неприятный запах, но и вредны для человеческого организма. А это опасно при условии, что машина стоит в закрытом помещении с плохой вентиляцией. Ну и в-третьих, топливные пары попросту взрывоопасны, и если они будут выходить из бензобака в то время, когда рядом с машиной будет находиться источник открытого огня, то возникает пожароопасная ситуация с весьма печальными последствиями. Поэтому не нужно «глушить» систему улавливания топливных паров, вместо этого лучше поддерживать ее в работоспособном состоянии и следить за адсорбером и его клапаном.

Заключение

Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются. Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые.

Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям. Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.

Снятие адсорбера системы улавливания паров топлива

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Для снятия адсорбера снимаем подкрылок правого переднего колеса (см. «Снятие брызговиков и подкрылков передних колес»).

Отверткой отжимаем фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем (для наглядности передний бампер снят)

…и снимаем колодку.

Сжав фиксаторы наконечника трубки, соединяющей электромагнитный клапан продувки адсорбера с впускным трубопроводом

…снимаем наконечник трубки со штуцера клапана.

Аналогично снимаем наконечник трубки, соединяющей адсорбер с топливным баком, со штуцера адсорбера

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления корпуса адсорбера к кузову

Ниссан Альмера

Автомобиль Nissan Almera. Обслуживание и ремонт. Где купить запчасти недорого.

Система улавливания паров топлива Ниссан Альмера

Запах топлива в салоне Ниссан Альмера

В системе улавливания паров топлива используется метод накопления паров угольным адсорбером. Этот метод перехода паров топлива из топливного бака в контейнер с активированным углем, когда двигатель автомобиля не работает. Когда двигатель работает, пары топлива отделяются от частиц активированного угля потоком воздуха во впускном коллекторе и расходуются в процессе нормального сгорания топливной смеси.

Пары топлива из топливного бака проходят через трубку, прикрепленную к баку, и также поглощаются углем.

Когда двигатель проработает определенное время, адсорбер очищается (продувается свежим воздухом) по команде электронного блока управления. Воздух попадает внутрь адсорбера и смешивается с парами топлива. Эта смесь затем попадает внутрь впускного коллектора. ЭБУ обеспечивает приведение в действие клапана адсорбера. Этот клапан включается и выключается (регулируется длительность импульса) несколько раз в секунду. Рабочий цикл очистки контейнера изменяется в соответствии с условиями работы двигателя, определяемыми массовым расходом воздуха, расходом топлива и температурой воздуха во впускном коллекторе.

Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, остановка двигателя и плохая управляемость происходят из-за следующих нарушений:

неисправность управляющего клапана системы улавливания паров топлива

повреждение улавливателя паров топлива

шланги системы улавливания паров топлива имеют трещины или не подсоединены к соответствующим трубкам.

Рис. 2.145. Схема работы системы улавливания паров топлива

Адсорбер паров топлива наполнен гранулами активированного угля. Адсорбер используется для накопления паров топлива из топливного бака. Как только устанавливаются определенные условия, ЭБУ приводит в действие электромагнитный клапан адсорбера, позволяющий парам топлива попадать в цилиндры, где они сжигаются.

Система улавливания паров топлива используется для уменьшения выбросов углеводородов из топливной системы в атмосферу, которое достигается благодаря наличию активированного угля в фильтре EVAR Пока двигатель не работает или во время заправки бака топливом пары топлива из герметичного топливного бака проходят в фильтр EVAR где и удерживаются.

При работе двигателя выполняется продувка фильтра EVAP воздухом, который засасывается через трубку продувки во впускной коллектор. Управление электроклапаном продувки угольного фильтра EVAP осуществляется блоком ЕСМ. Когда двигатель работает, расход паров регулируется электроклапаном продувки угольного фильтра EVAP пропорционально увеличению расхода воздуха.

Электроклапан продувки угольного фильтра EVAP также служит для отсечки продувки паров при замедлении движения и работе на оборотах х.х.

Проверка угольного фильтра EVAP

Проверьте угольный фильтр EVAP следующим образом:

1. Закупорьте канал В. Продуйте воздух ртом через канал А. Убедитесь, что воздух свободно выходит через канал С.

2. Закупорьте канал А. Продуйте воздух ртом через канал В. Убедитесь, что воздух свободно выходит через канал С (рис. 2.146).

Проверка стопорного клапана подачи топлива

Продуйте воздух через соединительную муфту со стороны топливного бака (рис. 2.147).

Должно ощущаться значительное сопротивление и часть воздушного потока должна проходить в сторону фильтра EVAP.

Продуйте воздух через соединительную муфту со стороны фильтра EVAR Воздух должен беспрепятственно проходить в сторону топливного бака.

Если есть подозрения, что в пп. 1 и 2 выше стопорный клапан подачи топлива работает неправильно, замените его.

Проверка вакуумного клапана топливного бака (встоенного в крышку заливной горловины топливного бака)

Протрите корпус клапана.

Проверьте давление и вакуум открывания клапана (рис. 2.148).

Рис. 2.148. Схема проверки вкуумного клапана

Давление: 15,320,0 кРа (0,1560,204 кг/см 2 )

Вакуум:от -6,0 до -3,3 кРа (от -0,061 до -0,034 кг/см 2 )

Если давление и вакуум отличаются от нормы, замените крышку наливной горловины топливного бака в сборе.

Удаление абсорбера ниссан альмера классик

"При заправленной полном баке бензин всё равно вытекает из крышки"
С Уважением Инженеры Хонды.

ЗЫ. Я когда всё это вырубил и подсоединил напрямую, сначала очень был удивлён тем что при отпущенной педали газа, машина начинает ускорятся и жутко стрелять из глушителя. Напоминало звуки из песенки лягушонка

Вот Хонда, на одних парах ездить может

Если не будет выливаться, пределаю на вариант с крышкой.
Но точно помню когда я заглушил это, пришлось немного приоткрывать крышку бензобака, так вот хлестало оттуда не по детски.

Если же подтвердится. Заглушу нахрен всё. А то пришлось трубку тянуть под днище, что бы бензином не воняло.

Ну вот.
герметичный бак не только для экологии делают. А ещё для того, чтобы при опрекидывании бенз не выливался. Вам охота сгореть в машине?

Sergey GT писал(а): Ну вот.
герметичный бак не только для экологии делают. А ещё для того, чтобы при опрекидывании бенз не выливался. Вам охота сгореть в машине?

по этому:-"все собираем в обратном порядке" и вслучае чего, бензин будет вытекать с меньшей интенсивностью, и получим драгоценное время чтобы отстегнуть 4-х точечные ремни, пролезть сквозь каркас безопастности, и жарить сосиски наблюдая со стороны. КАК. у ВАС НЕТ КАРКАСА БЕЗОПАСТНОСТИ, ну тогда не фиг гонять по дорогам общего пользования

только что пришла в голову мысль, а не сменить ли заливную горловину. как у гоньшиков, надо изучить мысль!

результаты эксперимента таковы.
Исходные данные: пожвеска АГХ с пружинами ХиР в четвертом положении.
Условия испытаний: Заправляемся возле ТЦ москва, под пробку, бензин можно потрогать пальцем или пить через трубочку (для любителей) еще грам 10-20 и будет выливаться.
Едим. Сразу выезжаем на каширское ш. совершая резкий правый поворот, пытаясь вылить бензин. Спускаемся к Борисовским прудам там потряхивает. Стартуем со светофора возле какого-то спот-маг копмлекса (слева), набираем скорость, едим по левой полосе вниз к прудам, заезжаем на мост, прыг. подпрыгиваем на съезде с моста. На против магазина Техком Сабурово еще один мост там 4 стыка, 2 так себе, 2 нормальных, на скорости потряхивает.
Возле М. Каширская пробка. разгон - торможение, разгон - торможение, блин я так обычно по пробкам не дергаюсь. Каширский двор совершаем правый поворот потом еще один на нахимовский пр. едим в 3-м ряду разгоняемся и приспуске в тонель есть углубление на полотне. Прыг. уходим на право на варшавку (2 поворота напрво). Выходим проверяем на предмет "обосанности", машина была вымыта позавчера. открываем лючек бензобака.
РЕЗУЛЬТАТ: СУХО. отварачиваем пробку и пытаемся вытрясти из нее бензин. блин его там нет

ЗЫ. при тюнинге пробки бензобака не надо вытряхивать из нее все прудинки, клапана. Надо только нежно изять резиночку размером с 1рубль (в Цивике).

wasd писал(а): результаты эксперимента таковы.
Исходные данные: пожвеска АГХ с пружинами ХиР в четвертом положении.
Условия испытаний: Заправляемся возле ТЦ москва, под пробку, бензин можно потрогать пальцем или пить через трубочку (для любителей) еще грам 10-20 и будет выливаться.
Едим. Сразу выезжаем на каширское ш. совершая резкий правый поворот, пытаясь вылить бензин. Спускаемся к Борисовским прудам там потряхивает. Стартуем со светофора возле какого-то спот-маг копмлекса (слева), набираем скорость, едим по левой полосе вниз к прудам, заезжаем на мост, прыг. подпрыгиваем на съезде с моста. На против магазина Техком Сабурово еще один мост там 4 стыка, 2 так себе, 2 нормальных, на скорости потряхивает.
Возле М. Каширская пробка. разгон - торможение, разгон - торможение, блин я так обычно по пробкам не дергаюсь. Каширский двор совершаем правый поворот потом еще один на нахимовский пр. едим в 3-м ряду разгоняемся и приспуске в тонель есть углубление на полотне. Прыг. уходим на право на варшавку (2 поворота напрво). Выходим проверяем на предмет "обосанности", машина была вымыта позавчера. открываем лючек бензобака.
РЕЗУЛЬТАТ: СУХО. отварачиваем пробку и пытаемся вытрясти из нее бензин. блин его там нет

Респект.
Принимаем за истину.
Тем более испытания были проведены по маршруту которым каждый день я езжу на работу. Кстати там на ТНК бензин дрянь

ЗЫ. Вот ктсати о бензине, заправил вчера 98 Альтимейд на БиПи, я не знаю что они туда намешали, но людей к себе притянуть им удастся.
Едет просто чудно. Рекомендую попробовать (БиПи мне не доплачивает )

Удаление абсорбера ниссан альмера классик

Nissan Almera Classic. Мойка двигателя

Предупреждение
Для предотвращения загрязнения окружающей среды мойте двигатель и моторный отсек в специально отведенных местах, оборудованных сточной канализацией или местными очистными сооружениями.

В процессе эксплуатации автомобиля на наружных поверхностях и элементах двигателя накапливаются отложения грязи и масла. В области масляного картера двигателя они ухудшают охлаждение масла, вследствие чего его вязкость снижается, детали двигателя интенсивно изнашиваются. Скопившиеся возле масляного щупа двигателя абразивные частицы при каждой проверке уровня масла могут попадать в картер двигателя. Грязь и масло на элементах системы управления двигателем, электрооборудования и на высоковольтных проводах системы зажигания в моторном отсеке создают (особенно в сырую погоду) нежелательные электрические цепи, которые затрудняют пуск двигателя и приводят к перебоям в его работе. И, наконец, с сильно загрязненным двигателем не пройти техосмотр.

Моют головку блока, блок цилиндров и масляный картер двигателя специальными моющими средствами, которые удаляют все виды загрязнений. Моющие средства, приобретаемые в магазине, можно разделить на две группы:

- шампуни для мойки двигателя;

- универсальные средства, например, для мойки двигателя и удаления битумных пятен с лакокрасочного покрытия кузова.

Из подручных средств можно использовать растворенные в воде стиральный порошок или жидкость для мытья посуды.

Запрещается использовать для мойки двигателя бензин, так как любая искра (даже разряд статического электричества между вашей одеждой и кузовом автомобиля) может вызвать возгорание в моторном отсеке.

Запрещается пользоваться открытым огнем. Не курите и не заводите двигатель до полного удаления остатков моющего средства с его поверхности.

Если нет возможности просушить двигатель после мойки сжатым воздухом, старайтесь избегать попадания воды на приборы электрооборудования, высоковольтные провода, катушки зажигания.

Запрещается пускать двигатель до полного удаления с его поверхности моющего состава или воды - в этом случае резко возрастает риск выхода из строя электрооборудования.

Проводить мойку двигателя предпочтительней на специальных автомобильных мойках. Это стандартная услуга большинства автомобильных моек: двигатель сначала обрабатывают специальным составом, затем моют вручную, после чего его ополаскивают водой под давлением и сушат сжатым воздухом. После мойки следует проверить исправность приборов электрооборудования и работу двигателя.

В процессе мойки двигателя нельзя допускать попадания воды на генератор, стартер и элементы системы управления двигателем.
При проведении мойки двигателя в «домашних» условиях вам потребуются небольшой скребок, малярная кисть, зубная щетка (для труднодоступных мест), емкость с водой или садовый опрыскиватель. Значительные отложения грязи и масла нужно сначала удалить скребком. Если скребка под рукой нет, то для удаления отложений грязи и масла хорошо подойдет отвертка с длинной ручкой, а лучше - деревянная лопатка. После мойки обдуйте двигатель сжатым воздухом.

Если у вас нет компрессора, то для обдува двигателя сжатым воздухом можно использовать пылесос, подсоединив шланг к его выходному отверстию.

УДАЛИЛ АБСОРБЕР NISSAN ALMERA CLASSIC B10

подскажите как адсорбер правильно убрать что заглушить ? куда фильтр поставить?

@Саня wot лямда зонд не исправен

@ТЮНИНГ И РЕМОНТ NISSAN ALMERA CLASSIC B10 все сделал , и да машина стала резвее но проблемма не ушла ( и эио печально ,p0138 . может подскажеш что с ней делать

@ТЮНИНГ И РЕМОНТ NISSAN ALMERA CLASSIC B10 спасибо завтра попробую дам знать , если что наберу

От приоры стоит копейки,размер такой же.примерно.

@ТЮНИНГ И РЕМОНТ NISSAN ALMERA CLASSIC B10 мир тебе!

благодарю. моей задачей было его убрать.

Привет! Поставь фильтр на сапун мкпп.

Комментирует автор, будто сопли жуёт, да ещё и с матом. ОТСТОЙ.

обяснил как мог ,блогер от бога , нихуя не понятно

удаляй его и все))))

После удаления не стала хуже утром заводиться??

@АВТО-МОТО ОПЫТ мой вибери ватсап 89997651758

@ТЮНИНГ И РЕМОНТ NISSAN ALMERA CLASSIC B10 я в Киеве. Попытался набрать- говорит не правильно набран номер. 0732055746 мой, попробуй на вайбер, будет бесплатно.

@АВТО-МОТО ОПЫТ мои тел 89516910725 89997651758 сделай дозвон перезвоню

@ТЮНИНГ И РЕМОНТ NISSAN ALMERA CLASSIC B10 спасибо, я отключи его и с ресивера шланг снял как у тебя сделал. Дольше в два раза кручу стартер утром, потом с полоборота. Не знаешь что может быть? Пробег 170 тыс.

Нет. Заводится с пол оборота.

И что? Получается пары с бака идут под капот вместо того что бы попадать в двигатель и экономить топливо

Я тя умоляю)))) Тебе же запах еды не дает насыщения)))) Адсорбер если забит, то не только пары а чистый бенз может в коллектор засасывать, и будешь искать причину долго и дорого.

по поводу экономии топлива не подскажу.

Нельзя глушить,поставь ещё фильтр место болта,заводом заложен этот подсос паров из бака, Я поставил 2 фильтра, выход из бака и на клапан

@Степан Степанов почему нельзя глушить?

@Степан Степанов напиши мне вк vk.com/id198315531

@Степан Степанов не понял а причем здесь дмрв ? уже эксперементировал ?

@ТЮНИНГ И РЕМОНТ NISSAN ALMERA CLASSIC B10 пары не бери а поставь фильтр на клапан впуска, нельзя глушить этот вкусу неучтённого воздуха дмрв

мне не нужны пары. мне нужна идеальная ТВС

Удалил ты вот и жрать стала у тебя топливо ,уж поверь ,прошивку ни делал тем более жрёт топливо,пары из него дожигаються тоже комп и датчики за этим следят ,конструкторы это учли ,они далеко ни дураки ,это штука ни часто летит можно было на новую заменить

Нельзя глушить на впуске

у меня расход при скорости 110 км 5.7л. не понял смысла комента.

Верхние шланги - один идет на впускной кол. второй в бак , а нижний после клапана куда идет и что с ним делать??

@Александр Олоничев Укоротил пружину клапана крышки - теперь срабатывает от меньшего давления, а в трубку попробую дунуть чем то помощней.

@Ki no привет дружище,этого быть не должно,у тебя скорей всего не идёт воздух по этой трубке из бака,тебе надо открутить крышку бака и попробовать дунуть в эту трубку,должно дуться легко,если не получиться,значит где то чудесным образом забита эта трубка,и поэтому у тебя постоянно создаётся такое давление в баке

@Ki no посмотри маленькое отверстие под крышкой бензобака засорилось оно или нет.

@ТЮНИНГ И РЕМОНТ NISSAN ALMERA CLASSIC B10 Сегодня выдернул адсорбер , поставил фильтр на шланг который с бака идет и который на клапан глушить болтом не стал тож фильтр воткнул.Проехал 5 км - открутил крышку бака и опять ветер в харю дунул.Что создает такое давление в баке не пойму.

@Ki no я выдернул. проблем нет. пшика нет. это экологи придумали)))

Привет я тоже зделал машина как будто стала резвый super.

так оно и есть. просто ее немного приглулили)))

Через сколько пробега коробку меняли

@Oleg Boldyrev естественно

@ТЮНИНГ И РЕМОНТ NISSAN ALMERA CLASSIC B10 на холодную запускаешь свист это ремни скорее всего?

@Алексей Алексей родные ремни я заменил на пробеге 125 тыс так как они свистели. поставил марки контитейч сейчас пробег 215 тыс звуков нет. помпа наэтом моторе долго живет туда не лезь. ролик знаю выхаживал и 300 тыс.

А не подскажите через сколько пробега меняются ремни, ролик помпа?

заменил где то на 175 тыс но она была рабочая.

Многие не знают , правильно называть адсорбер

Смотрел пару видео твоих и так жалко твою машину. Бросай курить отраву.

я не кого не заставляю.

убрал я трубки с абсорбера, когда разгоняюсь до сотни после сбора газа движок как будто захлебывается. Разгон стал лучше но вот начинает захлебываться потом

Убери заглушку на клапане

такого точно не было. и те кто тоже трубки скидывал.

А отшивать через прошивку адсорбер не нужно?

нет не нужно просто не отсоединяй эл.клапан от фишки.

из бака пары под капот выходят? в салоне не воняет?

@канал ИнДо посмотри поливный шланг на рампе возможно хомуты ослабли.

Откуда может идти вонь? Адсорбер воняет? Ща полезу погляжу чё воняет.

Братец, я на кашкае уже поменял дроссель и бензонасос, а также разбирал и чистил ебучий клапан. Спасибо тебе.

@Blacksamik у меня с ним проблем не было

Eugene Kranz ну что проблема в нём была?

@ТЮНИНГ И РЕМОНТ NISSAN ALMERA CLASSIC B10 обязательно.

@Eugene Kranz отпишись потом если не сложно. дай бог что бы дело было в нем!

Адсорбер - это обычный двухходовой клапан. Один конец смотрит тупо в атмосферу и редко даже имеет фильтр. Второй конец смотрит в камеру-ресивер системы впрыска. Третий напрямую в бак.
Баллон адсорбера просто очищает забираемый из атмосферы воздух от влаги, чтобы не гнать в бак конденсат.
Еще в нем набираются пары бензина из бака при избыточном давлении для подачи в воздух двигателя.
Итак! Бак закрыт наглухо. При избытке давления пары выпускаются в воздух системы впрыска. При дефиците - из атмосферы подается очищенный фильтром в баке адсорбера от влаги воздух в бак.
Избыточное давление может возникнуть при долгой стоянке машины на жаре и солнце.
Дефицит давления обязательно создается при езде или просто заведенном моторе - бензин выкачивается, а воздух не подается. Если насос хороший и система бензобака герметичная, то бак просто сожмется.
Клапан адсорбера имеет свой алгоритм работы. На разных машинах немного разный. Но все сводится к периодическому, довольно частому, переключению бака то в атмосферу, то в систему впрыска. Удалять адсорбер - НЕЛЬЗЯ.

Согласен! Не стоит удалять! Проще поменять на новый.

только не указал для чего его разработали.

Да бля японец попал в руки русскому ваньке ))) да это не надо это вообще не то вот лучше так )) я не пойму ты что инженер самоучка . это машина японская европейской сборки - на хрена её ковырять . Ты ещё нулевик туда воткни . Люди вы походу диградируете ?? Вы походу рано с жигулей пересели 😂 Совет тебе на будущее - вместо того чтобы что то выкидывать и курочить машину - купи лучше запчасти хотя-бы аналог но то что делаешь ты это полный крах .

Читайте также: