Уплотнитель лобового стекла газ 69 чем заменить

Обновлено: 05.07.2024

Уплотнитель лобового стекла газ 69 чем заменить

_________________
Если из ГАЗона не течет масло, значит его там нет!

я свои садил на черный авто герметик

_________________
никогда не бойся делать то что не умеешь .помни ,ковчег был построен любителями . профессионалы построили титаник

_________________
знающий знает, доказывающий доказывает.

Почти на всех рынках в продаже есть очень подходящий уплотнитель. Но он требует особой усидчивости для установки. Нужно работать в постоянном мыльном растворе(довольно плотно садится в рамку при вставленом стекле). У меня терпения не хватило, и я установил стекла на APP 25 или 50 короче шовный герметик.А резинки оставил только на вертикальной перемычке.Вот.

Собираюсь вставлять лобовое, на рынке нашел подобный, он вроде идеальный но садится в рамку не плотно. Не болтается, но и не так как хотелось бы, может дополнительно герметик положить?

_________________
Если из ГАЗона не течет масло, значит его там нет!

Конечно.Тем самым перекроешь доступ воде к рамке и разборная останется.

_________________
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка.©

Так и сделаю, стекло в резинку просто вставлю, резинку в раме на герметик. Герметик думаю стекольный для наружных работ бесцветный. И эластичный, и цепляется хорошо, и не изгажу всё вокруг. Или есть варианты?

_________________
Если из ГАЗона не течет масло, значит его там нет!

Тут как бы палка о двух концах. Тот что пользуется для авто(стекло,кузов) целей-зубами не отгрызёшь,стекольный бытовой так себе и не стоит забывать о покраске рамки,мне кажется что на силиконку бытовую краска не ляжет. Вот и думай. как вариант сразу после сборки растворителем удалить лишку.

Я сначала крашу а потом вставляю. Посмотрим как получится, если что прийдется задуть сверху еще раз, но цель такая - аккуратно вставить в покрашенную рамку, буду заклеивать малярной лентой и потеть.
Зато вид должен быть аккуратный.

_________________
Если из ГАЗона не течет масло, значит его там нет!

pdo, Кузя прав, как вариант есть автомобильные шовные герметики,без силикона(краситься) не такой сильный как автостекольный и со временем затвердевает до состояния каучука НО отделяеться от металла довольно свободно.Я пользовался ХАМЕЛИОНом (желтый катридж)

_________________
Будь собой, остальные роли заняты.(Оскар Уайльд)

У меня та же ситуация .Рамка покрашена, хочу вставить акуратно,
Был сегодня на авторынке бодобных резинок не нашол!
Взял 5 метров тонкостенного патрубка, думаю буду резать его по (шву) и както запихать все ето хозяйство в рамку. Или?
Взял также герметик чорный для стекл. Буду мудрить

Вопрос в том, как писалось выше - резинка в раму входит без зазора, но не так плотно как хотелось бы, местами как следствие не идеальности рамки может возникнуть щель в десятые миллиметра, поэтому герметик нужен скорее для смазки резинки для изоляции от воды. Так как чем меньше щель тем труднее её заполнить герметиком. Надо что то более жидкое и подвижное. Фотоотчитаюсь как поставлю.

_________________
Если из ГАЗона не течет масло, значит его там нет!

Замена уплотнителя лобового и заднего стекла ГАЗ-21. (2) Дополняем - затем переместим в раздел статьи. Оценка:

Замена уплотнителя лобового и заднего стекла ГАЗ-21.

Какие уплотнители подходят:
ВАЗ-2101(07) - на перед по длине один в один, на зад – надо вырезать кусок.
ГАЗ-3307 – и на перед на зад надо кусок вырезать.
ГАЗ-24 – ГАЗ-31 – на ГАЗ-21 с экспортным хромом

Из форума:
Мрамор писал:
ГАЗ-21 лобовое стекло - уплотнитель лобового стекла от классики + замок
ГАЗ-21 заднее стекло - уплотнитель лобового стекла от классики + замок
ГАЗ-21 с экспортным хромом лобовое стекло - уплотнитель заднего стекла от современной волги без замка (ГАЗ-24-01,ГАЗ-24-10,ГАЗ-3102,ГАЗ-31029,ГАЗ-3110, ГАЗ-31105).
ГАЗ-21 с экспортным хромом заднее стекло - уплотнитель заднего стекла от современной волги без замка
Если купленный Вами уплотнитель не подходит - значит он НЕ от классического семейства ВАЗ.

Лучше всего от ГАЗ-3307 – ставиться легко.
От ВАЗ есть проблемы. Вставлять очень желательно со вставленным клином. Это такая блестящая вставка с наружи уплотнителя. Если с клином не получается вставить – можно поставить без клина. Будет менее прочно держаться и не совсем красиво, но не смертельно. Вставить клин после установки стекла сложно но можно (см замечания ниже).

У меня на зад от ВАЗ встало с клином довольно легко.
На перед без клина вставили с трудом – с клином не получилось. Хотя три мужика мучались.
Затем купил от ГАЗ-3307 – вставил переднее стекло легко на пару с восьмилетним сыном. Он с наружи на стекле сидел – придавливал (веса хватило :-))

Замечания
**********************************
Alteya:
На машине Лика ставили уплотнитель ВАЗ- классика. Перед встал, действительно, как родной, корму пришлось подрезать. Замки: действительно, поставить не легко, помогают две тупые отвертки и терпение. Примерно час времени на одно стекло, плюс полтубы герметика, чтобы не протекало по углам - уплотнитель может топорщиться, ведь загибы не совпадают (герметик нейтральный, без уксуса; мы брали "Момент"). Вставить тяжело, но можно. Второй минус - замки продают только блестящие (по крайней мере, в Оренбурге), но у нас Восток.
*********************************

Материалы и инструменты

1. Уплотнитель от ГАЗ-3307 - 1 шт (на одно стекло :-))
2. Веревка 2-5 мм - около 4 м.
3. Отвертка с куском тряпки и немного тормозной жидкости ДОТ. Или мыло - см замечания ниже.
4. Нож канцелярский для подрезки уплотнителя и клей для резины
5. Крючок из проволоки 2 мм. – желательно
6. Тряпки, бензин и вода с мылом для мойки стекла
7. Все для ремонта кузова если ржавеет под уплотнителем

Снятие старого стекла.
1. Если стекло переднее то:
- снять декоративную рамку лобового стекла в салоне – верх , низ и боковые.
- снять дворники.
2. По внешнему периметру оторвать край уплотнителя от кузова – лучше всего деревянной палочкой.
3. Сесть на переднее сиденье и выдавливать стекло наружу начиная с верху в центре. Если руками не получается – давим ногами.

Подготовка к установке.
1. Проводим ревизию кузова и где надо чистим, шкурим, обрабатываем преобразователем ржавчины, шпаклюем , грунтуем, красим – нужное подчеркнуть.
2. При необходимости отмываем и отчищаем стекло. Пока оно снято – самое время это сделать.
3. Надеваем на стекло уплотнитель от ГАЗ-3307 и отрезаем лишнее.
4. Склеиваем уплотнитель.
5. Пока уплотнитель клеиться – приложим стекло в проем и посмотрим геометрию – как оно встанет. Может кузов поведен или стекло кривое – всякое бывает.

Установка.
1. Надеваем уплотнитель на стекло. Герметиком заделываем дренажные отверстия в уплотнителе.
2. Смазываем внутренний паз в уплотнителе тормозной жидкостью – там куда шнур заправляем. Чтобы потом шнур лучше скользил и не рвал край у резины. Я брал отвертку, наматывал на нее ткань, мочил в ДОТ и проводил внутри паза. Обильно смачивать не надо.

Замечания.
**********************
Бодрый перец: Маленькое "НО".
Тормознуха (на счет БСК не знаю) снимает краску с металла - на раз. Когда то случайно пролил тормознухи на брызговик четверки. Толи тормознуха была атомная, толи краска хреновая, толи так оно и должно было быть. но краска вспучилась и слезла.
Так что предлагаю (как у нас это обычно и делается) веревку намочить и намылить.
************************

3. Заправляем шнур в паз. Начиная с центра низа. Кончики оставляем по 10-20 см – чтоб можно было ухватиться. Можно 3-5 см сделать нахлест одного конца шнура на другой.
4. Прикладываем стекло в проем – концы шнура должны оказаться в салоне.
5. Надавливаем на стекло и постукиваем – усаживаем в проем. Внутри смотрим чтобы по всему периметру равномерно прилегало.
6. Один человек придавливает стекло с наружи – второй внутри начинает заправлять внутренний край. Я брал крючок из проволоки 2мм и вначале им подцеплял и вытягивал край. Также крючок пригодиться если шнур в процессе выскочит и перестанет вытягивать край уплотнителя. Затем аккуратно начинаем вытягивать шнур – а шнур вытягивает край уплотнителя.
7. Вытягиваем шнур и следом надавливаем на уплотнитель чтобы уплотнитель лучше сел на буртик.
8. Шнур вытягиваем одинаково в каждую сторону. Не обязательно одновременно, можно по очереди – например по 20-30 см. Человек с наружи надавливает на стекло в том месте где вытягиваем шнур.
9. Когда остается в верхней части 30-60 см желательно придерживать противоположный конец шнура (чтоб не проскальзывал) или тянуть сразу за оба конца.
10. После установки желательно под уплотнитель с наружной стороны закачать герметик. Особенно по бокам.

Замечания по склейке уплотнителя.

Срез можно делать под углом или перпендикулярно – мне кажется разницы нет – кому как удобней. Главное склеить хорошо.
Я испробовал 3 варианта. Сделал три разреза на обрезке. Первый – просто клей момент. Второй – зашкурил шкуркой и обезжирил бензином и тот же момент. Третий – зашкурил, обезжирил и взял суперклей 402 корейский. Первый вариант порвался легко, второй с усилием, третий руками порвать не смог. В принципе для наших целей хватает и второго варианта. Главное потом шов промазать герметиком.

Как самостоятельно заменить уплотнители стекол машины?

Нет ничего проще в автомобиле, чем уплотнители стекол. Но в тот момент, когда имеется нужда в замене старых на новые, всегда возникают трудности. Чтобы с ними не столкнуться, нужно ознакомиться с тонкостями замены уплотнителей на стеклах.

Для чего служит уплотнитель стекол в каждом автомобиле?

В современном автомобиле есть множество полезных приспособлений, которые играют крайне важную роль в деле правильной эксплуатации легкового автотранспорта.

Среди них такой незаметный, но чрезвычайно нужный, элемент каждой двери автомобиля- уплотнитель, играет очень важную роль в деле сохранения особого комфортного микроклимата внутри салона авто.

К другим положительным свойствам уплотнителя для стекол можно отнести:

Бархотки, как еще называют в народе уплотнители для стекол, играют важную роль- они препятствуют проникновению низкой и высокой температуры из вне заслона во внутрь
Также уплотнитель на стеклах препятствует изменению внутренней салонной температуры в автомобиле.
Также уплотнители защищают салон от проникновения песка и грязи, которая могла бы при быстрой езде или сильном наружном ветре попасть в салон.
Но мало кто из автовладелец вообще задумывался и об еще одной положительной стороне любой бархотки- шумоизоляция.Да, именно эта резиновая лента способна защитить салон авто от проникновения лишнего шума, и если бы не резиновый уплотнитель на стекла машины, то шума было бы куда больше внутри салона любого автомобиля.

Таким образом, у простой резиновой ленты для стекол дверей любого автомобиля имеется много полезных и нужных каждому автовладельцу качеств. Но резиновый уплотнитель может со временем разрушиться, либо на его структуру могут повлиять слишком сильные морозы или резкое изменение температуры за окном авто.

Именно поэтому нужно всегда иметь под рукой запасные бархотки, которые с легкостью можно заменить взамен старых, отработавших свое. Если это не сделать, то уплотнитель начнет царапать стекло, и автовладельцы сразу прочувствуют на себе всю важность присутствия в каждом окне двери автомобиля уплотнительной резиновой ленты. Стоят уплотнители для стекол крайне немного, а заменить своими руками их проще простого- тут не нужно иметь нужного опыта.

Важно! Настоятельно рекомендуется менять не на одной двери уплотнитель, а сразу на всех, чтобы неравномерное старение уплотнителя стекол дверей не вызвал проблем при эксплуатации автотранспорта.

Как собственными руками заменить резиновые уплотнители стекол дверей авто?

На самом деле это сделать не сложно, и даже новичок может выполнить эту операцию за час. Нужно лишь снять внутреннюю крышку двери с помощью отвертки и с ее же помощью вытащить резиновую ленту бархотки из двери. Процесс этот не сложный и займет мало времени.

Точно также просто вставить в гнездо новую уплотнительную ленту крайне легко. Все делается с помощью обычной отвертки своими руками, без нервов и спешки. Нельзя допустить повреждения резиновой уплотнительной ленты стекла двери автомобиля, так как в этом случае проблем не оберешься.

Двери и замки автомобиля ГАЗ 69 "Барс".

Редкий автомобиль обходится без дверей, и уж точно ни один не обходится без дверного проема. Форма дверей принимает участие в формировании облика автомобиля, а внутри дверей современных автомобилей размещается вспомогательное оборудование. Дверь любого автомобиля состоит из металлического каркаса, внешней панели и внутренней отделки. Естественно дверь имеет петли, обязательно регулируемые; ручки (внешнюю и внутреннюю); ограничитель открытия, чтобы не повредить дверь при случайном распахивании. Обычно внутри двери имеется карман, в который можно складывать мелкие предметы. Для блокировки двери изнутри имеются кнопки, соединенные воедино с ручками открытия, замком и активаторами сигнализации. В двери современного автомобиля встраиваются акустические системы, двери имеют виброшумоизоляцию, снаружи к дверям обычно крепятся боковые зеркала заднего вида, а на торцы устанавливаются отражатели (чтобы открытую дверь было видно в темноте едущим сзади) и подсветка (для удобства посадки). Всё это оборудование нуждается в проводке, которая проходит внутри гофр в переднюю стойку кузова. Вот такие требования к современным автомобильным дверям.
Существующие двери ГАЗ 69 этим требованиям не отвечали. Прежде всего малая водительская дверь была слишком мала и неудобна для проникновения пассажиров на задние сидения. Замки в дверях были древними и ненадежными, абсолютно не отвечающими современным требованиям. Задняя дверь была громоздкой и неуклюжей. Все это решили переделать с учетом вышеизложенного следующим образом.

Передняя водительская дверь ГАЗ 69 "Барс".

Задняя дверь ГАЗ 69 "Барс" калиточного типа на наружных петлях.

Задняя багажная дверь изготовлена новой, по образцу двери автомобиля Wrangler YJ, отштамповав ее из металла толщиной 2 мм.и усилив по периметру объемным профилем Дверь делали жесткой, планируя на нее повесить запасное колесо, но просчитав нагрузку от 32-х дюймового запасного колеса сразу отказались. Петли двери также изготовлены по образцу петель Wrangler, наружные калиточного типа. Ручка двери взята от Москвича-2140., замок ВАЗ 2108.

Рамка лобового стекла, конструкция.

Существующая рамка лобового стекла ГАЗ 69 нас не устраивала, так как прежде всего не давала возможность поставить нижние дворники и ограничивала обзорность своей центральной поперечиной, во-вторых была тонкой и не могла выполнять роль передней дуги безопасности. Поэтому рамка лобового стекла также существенно изменили, так как с самого начала было решено автомобиль делать кабриолетом, с мягким или быстросъемным верхом. А это значит, что конструкция должна отвечать современным требованиям безопасности, что потребовало создания дополнительного жесткого каркаса в зоне расположения водителя и пассажиров. Первым элементом этого каркаса является центральная дуга безопасности, о которой мы уже говорили. Вторым элементом решено было сделать рамку лобового стекла, усилив ее и связав с дугой безопасности.

Усиленная рамка лобового стекла ГАЗ 69 "Барс", с нижними дворниками.

Для исполнения принятого решения рамку лобового стекла освободили от подъемного элемента, на котором крепилось стекло. Как не нужного на современных автомобилях элемента и мешающего установки нижних дворников. Во внутреннюю часть проема рамки, по контуру, приварили стальную полосу толщиной 2 мм. и высотой 12 мм. по размерам посадочного места уплотнительной резинки лобового стекла классических Жигулей. Изготовили из оргстекла и подогнали шаблон цельного лобового стекла, по которому впоследствии был изготовлен "триплекс".

Усиление рамки лобового стекла с буртом под уплотнитель.

Для выполнения роли дополнительной дуги жесткости, рамка лобового стекла требовала усиления. Для этого был использован П-образний профиль из 2 мм. металла размером 18х40 мм,- по бокам и 18х60 мм.- наверху. Профиль был приварен к рамке с торцов малой полкой против хода движения, создав жесткую трубчатую дугу с размером профиля 18х50 по бокам и 18х70 наверху. В боковых профилях приварены закладные резьбовые бобышки для крепления на оконных стойках, поддерживающих ручек.

Усиленная рамка лобового стекла ГАЗ 69.

Шарнирное крепление рамки к кузову было оставлено, так как рамка при желании может быть откинута вперед, однако элемент ее фиксации к кузову заменен на более жесткий, болтовой, который при желании можно было достаточно быстро освободить. В верхней части рамка лобового стекла соединена трубчатым профилем сечением 25х 50 мм. с дугой безопасности, болтовым быстросъемным соединением. Таким образом усиленная рамка лобового стекла жестко связалась с центральной дугой безопасности, создав каркас.

Углубление рамки лобового стекла с механизмом стеклоочистителя.

После установки шаблона стекла в рамку, были смоделированы размеры и траектории движения стеклоочистителей по стеклу. Привод был взят от стеклоочистителя заднего стекла ВАЗ 2108. (вариант на фото привод стеклоподъемника Мерседес). Тяги и механизмы от стеклоочистителя ГАЗ 53, тяги были переделаны по необходимым размерам. Щетки и щеткодержатели от классических Жигулей. Для установки привода на рамке лобового стекла была срезана часть внутренней обшивки, что позволило частично утопить механизм в рамку, Приварены бобышки крепления приводного механизма и декоративной панели.

Вершняя часть передней панели закрыта декаротивной планкой.

К рамке лобового стекла внутри салона, прикреплена декоративная планка закрывающая механизм стеклоочистителя. При откидывании рамки лобового стекла вперед на капот, декоративная накладка продолжает его закрывать и защищать. На боковых стойках рамки лобового стекла внутренней части смонтированы ручки для удобства посадки и высадки из автомобиля.

Особенности выбора молдинга лобового стекла и установки универсального уплотнителя

Мало кто из владельцев авто откажется от сухого и чистого салона. Так, от капель и брызг устанавливают дождевики на боковые стекла, а для ветрового щитка применяют особые резинки. Универсальные уплотнители — вот что такое молдинг на лобовом стекле.

Автовладельцы устанавливают уплотнитель, украшая машину. Резинка на выпуклых частых автомобиля добавляет ей шарм.

Задача молдинга — не пропустить грязевой поток в салон и под капот. 80% автомобилей поставляются с таким уплотнителем, но старая резина плохо выполняет свои функции.

Накладка улучшает маневренность автомобиля, увеличивая жесткость конструкции. Деталь считается штатной и устанавливается сразу на конвейере.

При замене стекла сложно снять резинку, не повредив ее.

Виды молдинга

Расходники делятся на несколько типов:

Накладной молдинг. Надевается на стекло или крепится с помощью специальных клипс. Его верхняя часть накладывается на кузов. Желательно приобрести уплотнитель ОЕМ-качества: не придется возиться со складками и морщинами в углах. Накладки индивидуальны и не всегда подходят машине по размеру. Выбирайте тщательно. Накладка на заднее стекло часто вызывает проблемы.
Накладной с полосой: хромированной или декоративной.
Полускрытый, или U-образный с гребешком. Сам он располагается на стекле, а гребень аккуратно укладывается на кузов. Крепится скотчем. Самый популярный вид уплотнителя.
С дождевым каналом. Это приспособление отличается от предыдущего наличием желоба. По нему должна стекать вода. Дождевики предназначены для боковых стекол и сохраняют их прозрачность.
Капсулированный, или «в кассете». Стекло в момент изготовления «впаивают» в резинку.
Т-образный.
С «елочкой».
Металлизированный, или хромированный.
Универсальный. Такую резинку найти проще всего: она точно встретится в 9 из 10 автомагазинах.

Классификация по возможности охвата рамы

Четырехсторонний. Охватывает весь периметр, устанавливается чаще на заднее. Длина изделия – 4-5 метров.
Трехсторонний. Крепление напоминает букву П, устанавливается сверху и по бокам. Нижняя часть не ставится: мешают дворники.
Односторонний. Резиновая полоска с разными функциями. Верхний отличается от бокового или нижнего, так что внимательно выбирайте изделие.
Комбинированный. Комплект содержит несколько деталей. Товар подойдет, если не хотите заморачиваться с установкой либо установка целого молдинга кажется вам чересчур сложной.

Многие водители устанавливают решетки на задние стекла или ветровики на авто, чтобы оградить салон от снега или солнечных лучей.

Резина на лобовушку не похожа на молдинг ветрового стекла или уплотнитель заднего стекла.

Инструкция по установке

Чем приклеить молдинг лобового стекла, решает водитель: клей, клипсы, скотч. Разберем, как зафиксировать его с помощью монтажной ленты:

Правильно демонтируйте элемент.
Стерильность. Поверхность должна быть чистой и обезжиренной.
Теплая погода. Оптимальный режим — +20 °С.
Боитесь царапин — наклейте малярный скотч.

Все условия соблюдены, устанавливаем:

Оголяем липкий слой.
Снимаем защитную пленку с уголков молдинга. Снимать всю ленту нельзя: это усложнит смещение деталей.
Хорошо погрейте поверхность профессиональным феном.
Плотно прижмите деталь к месту от края до края.
Снимите малярный скотч.
Желательно не трогать автомобиль в течение суток и дать клею хорошенько застыть.

Достоинства и недостатки

Плюсы и минусы универсального молдинга лобового стекла:

гибкость,
не зависит от погодных условий,
подходят под 70% марок машин,
экономный сегмент.

Недостаток один: универсальные расходники сделаны не из каучука, а из схожего материала с худшим качеством.

Уплотнение лобового стекла делает весь каркас автомобиля жестче и защищает салон от попадания влаги. Это его несомненное преимущество. Минусов в установке оригинального молдинга нет.

Если вы хотите, чтобы в салоне не было воды и грязи, а автомобиль обрел повышенную маневренность — не пожалейте 200-300 рублей на установку уплотнителя. Ищите оригинальную деталь, подделка из некачественного материала — потеря денег и времени. Проверяйте, что вы покупаете.

Вклеивание автостекла и установка на уплотнитель: отличия

Повреждение автостекол – явление достаточно распространенное. Причинами возникновения трещин, сколов или полного разрушения могут быть механические воздействия, перепады температуры и другие факторы.

Вклеивание автомобильного стекла

Для того, чтобы прочно и надежно зафиксировать стеклянный элемент в кузове или дверях автомобиля, требуется:

Точное соблюдение технологии проведения работ;
Наличие качественных материалов от проверенных поставщиков;
Специальное оборудование для точной установки;
Высокая квалификация мастера.

Посадка деталей на клей обеспечивает полную влаго- и пыленепроницаемость конструкции. Специальный герметик, используемый для работы, не разрушается под действием ультрафиолетовых лучей, без потери технических параметров выдерживает значительные отрицательные и положительные температуры внешней среды.

Прочность фиксации стекла позволяет элементам надежно держаться в местах крепления при сильных механических воздействиях. Качественная установка служит гарантией на длительное время пользования автомобилем без необходимости ремонта стекла.

Установка на уплотнительные материалы

Фиксация стекла при помощи уплотнителей из резины производится в более короткие сроки с использованием небольшого количества расходников. Стоимость этой процедуры ниже, чем вклеивание. Но она имеет ряд серьезных недостатков:

При аварии стекло часто вылетает из крепления, что представляет серьезную угрозу для здоровья водителя или пассажиров;
Уплотнитель не в состоянии обеспечить герметичное прилегание деталей кузова и стеклянного элемента. Это дополнительный риск быстрой коррозии металла. Кроме того, такой способ приводит к постоянному образованию конденсата на стеклах;
Неплотная установка допускает проникновение пыли, газов и мусора в салон автомобиля;
Недостаточная жесткость крепления;
Резина недолго сохраняет свои свойства под нагреванием от солнечных лучей и температурных скачков.

Этот способ мало востребован как на СТО, так и у владельцев машин. Экономия на установке стекла в скором времени обернется еще большими расходами.

«ГАЗ-69»: как сделать ай-стоппер из 61-летнего автомобиля

Одно огорчает — найти достойный экземпляр в отличном состоянии очень сложно. Между тем, перед вами ГАЗ-69 1955 года выпуска.

В 1946 году на Горьковском автозаводе начали разработку замены ГАЗ-67Б. Первые образцы будущего ГАЗ-69 появились в 1948 году и носили имя «Труженик», а выпуск серийной модели начали в 1953-м. Сначала на ГАЗе, а в 1956-м производство перенесли в Ульяновск.

Автомобиль на фото был сделан в 1955 году. Он и в те годы создавался как утилитарный внедорожник, а по современным меркам стал просто динозавром. 2,5-литровый двигатель, подключаемый при помощи набора ключей полный привод, рессорная подвеска и барабанные тормоза. Впрочем, от старого ГАЗ-69 в этой машине остались только документы, крылья, рамка лобового стекла и левая дверь.

Командирские двери — везде

При восстановлении автомобиля было решено сделать его комфортным для повседневной эксплуатации, но при этом оставить максимально аутентичный облик. Дабы не тратить время на восстановление старого кузова, купили новый у коллекционеров из Подмосковья. Его поставили на раму и мосты, приобретенные от более современного УАЗ-469, заодно модифицировав двери. У ГАЗ-69 есть особенность: правая дверь, для командира, была полноценной, а вот левая маленькая — не положено водителю иметь тот же уровень комфорта, что и у начальства! Владельца это не устраивало, поэтому сохранившаяся пассажирская дверь, после небольшой модификации левого борта, переехала на место водительской, а справа просто установили новую. Подвеску сзади оставили ту же, что стояла на раме от 469-го, а вот переднюю в итоге заменили на детали от более современного UAZ Hunter.

Двигатель тоже был нужен новый. Изначальный выбор пал на дизельный 2,5-литровый 2L-TE от Toyota Hilux Surf. Мощности в 97 л.с. хватало, но мотор все же был вялым. Поэтому его заменили на другой тойотовский агрегат — знаменитый 3-литровый дизель 1KZ-TE. Его 140 л.с. вкупе со шквалом крутящего момента делают старую машину весьма динамичной. К тому же дизельное тарахтение как нельзя лучше подходит образу этого внедорожника.

Что интересно, мастер, собиравший машину, лично летал за этим двигателем во Владивосток, тестировал его, еще когда он был установлен в Toyota Hilux Surf, потом снимал с донора вместе с коробкой передач и отправлял в Москву. Так что теперь в салоне 69-го вместо рычага механики гордо возвышается селектор автомата — удобно. Под новый двигатель была доработана и система охлаждения (радиатор от Hilux Surf), изготовлен бак и топливные магистрали.

Как правильно восстановить уплотнитель двери автомобиля своими руками

Дверца машины по всему периметру обрамлена резиновым уплотнением, внутри кайма имеет тонкие трубки. Этот элемент обеспечивает плотное прилегание дверной конструкции к основному кузовному элементу. Со временем происходит износ материала: пропадает герметичности, резина скрипит и лопается. Покупка новых уплотнительных фрагментов дорого обойдется, поэтому рекомендован их демонтаж. Чтобы понять, как восстановить уплотнитель двери автомобиля и сэкономить на покупке нового элемента, достаточно ознакомиться с нашей инструкцией.

Функции уплотнителя двери

Уплотнительные перемычки из резины обеспечивают комфорт в салоне автомобиля, а также благодаря им:

обеспечивается звукоизоляция;
создается дополнительная герметизация;
не повреждается кузов при закрытии/открытии дверей;
отсутствует хлопок при закрывании;
фиксируются кузовные части и во время движения машины снижается тряска;
не просачивается внутрь грязь, влага, пыль;
обеспечиваются теплоизоляция;
ТС защищено от сквозняков;
выполняется защита отдельных элементов кузова: проема, порогов, стойки, крыши от быстрого износа.

Когда на пути машины появляются яма, уплотнитель балансирует отдельные части кузова, которые находятся на разном уровне. В зимний период резинки не позволяют примерзать дверцам к кузову.

Восстановление уплотнительных фрагментов необходимо после аварий, износа или механического повреждения.

Перед тем, как отремонтировать уплотнительную резинку на двери авто, необходимо тщательно изучить инструкцию, иначе придется обращаться в сервисный центр.

Роль качества изделий

Резинки стоят дорого, поэтому водители ищут кустарный способ, который подскажет, как уплотнить дверь автомобиля своими руками. Долговечность резиновых вставок напрямую зависит от качества материала. Производители автомобильной техники создавали их из прочного сырья. Применяется резина только высшего сорта с хорошей плотностью и показателями износостойкости. Диаметр и сечение внутренней трубки из металла – не менее 8 мм. Со временем внутренний элемент разрушается, поэтому его стараются заменить другим материалом, который обеспечит упругость.

Уплотнители располагаются по периметру всех отверстий машины: дверей, багажника, люка. Скрип – первый признак того, что необходимо смазать резиновую деталь. Если произошла потеря овальной формы дверных проемов авто, то, скорее всего, требуется ремонт.

Монтаж и выбор материала

Эластичные шнурки нужно закрепить внутри уплотнительной конструкции. Одна катушка таких жгутов позволит восстановить упругость резинки, если правильно провести монтаж. Для этого:

Снимается резинка с автотранспорта.
Вскрывается одна сторона, чтобы показалась внутренняя ниша.
Вытягиваются деформированные трубки.
Жгут закрепляется на конец проволоки, обрабатывается смазкой, протягивается по всей длине конструкции.
Повторяется манипуляция три раза.

В конце вставляются отсоединенные части уплотнительных резинок на штатные места. Если при закрытии дверного полотна звук мягкий, а дверца встала плотно – процедура демонтажа прошла успешно.

Некоторые мастера применяют трубку от строительного гидроуровня. Ее диаметр – 8 мм, а толщина стенки 1,5 мм. Также подойдет трубчатый фрагмент из ПВХ или силиконовые трубки, но они в разы дороже, чем шнурки.

Протяжка жгута начинается с каждого угла, что облегчает вставку уплотнителя.

Уход, сезонные рекомендации

Основной вред наносит плохая погода, загрязнения и постоянное хлопанье дверьми. Если не проводить чистку резинок, то со временем грязь начнет разъедать резину, появятся микротрещины. Износ абразивного характера возникает в летний период от пыли и песка. Поэтому требуется регулярный косметический уход и смазка. После того как дверной проем промыт моющим средством, следует дождаться полного высыхания поверхности, не закрывая при этом полотно. Основные советы водителей:

Протирание сухой тряпкой повысит срок эксплуатации уплотнителя.
Стоит предотвращать скопления влаги в углах и контролировать этот момент.
Нельзя проводить шлифование детали.
Провисание уплотнителя приводит к примерзанию двери при долгой стоянке машины с выключенным двигателем.
Чтобы потом не восстанавливать фрагмент, для ухода лучше приобретать чистящее средство с тальком.

В качестве профилактики можно использовать силиконовый аэрозоль, периодически сбрызгивая поверхность уплотнителя. Закрывать двери во время этой процедуры следует только после полного высыхания вещества.

Также важно во время стоянки выбирать места, где не продувается водительская сторона. Ведь именно это дверца чаще всего эксплуатируется. Если уплотнитель все же примерз, то в машину можно попасть через другую дверь или прогреть транспорт. При наличии такой проблемы лучше не поливать дверцу горячей водой.

Замена лобового стекла

Чтобы произвести замену лобового стекла ( с резиновым уплотнителем) вам нужны будут:

помощник
отвертка,
одеяло, чтобы подложить под стекло,
шнур (лучше капронового скользкого) d 3,5-4 мм, а длина около 5 м.

Замена лобового стекла выполняется с помощником. При покупке лобового стекла обратите внимание на её маркировку в верхнем правом углу лобового стекла. Новое стекло приобретаем с идентичной маркировкой. Чтобы не купить поддельное стекло проверьте его прочность, нужно потереть маркировку лобового стекла тряпочкой смоченной растворителем. И смотрим, у настоящего фирменного стекла маркировка не сотрется, а у поддельного смоется легко.

1. Отведем от лобового стекла ваши рычаги стеклоочистителя с ихними щетками.

2. Вывернем все три винта крепления накладки (декоративной) боковой передней стойки кузова и снимем ее.

3. Снимем зеркало заднего вида .

4. Снимем солнцезащитные козырьки с их держателями.

5. Отсоединим переднее крепление вашего правого поручня.

6. Снимаем накладку (декоративную) левого крепления накладки вашего потолка.

7. Вывернем винт, снимем держатель накладки.

ПРИМЕЧАНИЕ
За счет своей упругости накладка держится сама, но лучше, если помощник будет поддерживать ее .

8. Снимем накладку.

9. Подденем уплотнитель в самом верхнем углу вашего лобового стекла и переведем за фланец кузова.

СОВЕТ
Работы можно выполнять с помощником одновременно с двух сторон.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
В случае если затвердел уплотнитель лобового стекла, снимем его окантовку. Придется сдвинуть накладку, прикрывающий стык окантовки по середине в нижней части уплотнителя. Открываем стык. Подденем отверткой окантовку вашего лобового стекла, выведем ее из собственного паза уплотнителя и снимем.

10. Отжимаем пальцами уплотнитель вашего лобового стекла и одновременно надавливаем с небольшим усилием на лобовое стекло.

11. Выведем верхний угол стекла из самого проема кузова.

12. Отожмем изнутри уголок лобового стекла от самого кузова .

13. Отведем от кузова боковую и верхнюю части стекла и снимем стекло.

14. Уложим стекло на капот и осторожно перенесем через отогнутые рычаги стеклоочистителя.

Читайте также: