Усиление балки ваз 2108

Обновлено: 05.07.2024

Усиление кузова Ваз 2108 и тюнинг своими руками

Усиление кузова Ваз 2108 вызвано тем фактом, что изначально каркас машины на заводе изготавливается слабый и недостаточно «выносливый». Стоит наехать на серьезную неровность в виде бордюра или камня, как обязательно ломается краб или срывает его держатели. Усиление кузова 2108 Ваз – это необходимость. В данной статье мы рассмотрим несколько вариантов модернизации кузова с целью придания ему жесткости.

Рама на «восьмерку»

Касательно усиления крабов на «восьмерке» может возникнуть проблема с лонжеронами. Дело в том, что если усилить кронштейны гайками, сваренными вместо «десяток», уже не хватит крепости лонжеронов.

Покупка железных профилей может оказаться верным решением задачи. Они должны быть разного сечения в мм:

70х40;
50х50;
60х30.

Длина профилей по шесть метров, толщина – 3 мм. Цель работы – усилить кузов методом установки рамных конструкций. И вот что придется сделать для этого:

Практически, в полном смысле этого слова, вырезаются лонжероны. Оставляются лишь внутренние части главных (они будут выполнять уже роль брызговиков);
Из плотной бумаги делается макет, подгоняется к месту установки;
Профили 70х40 мм изгибаются по форме лонжеронов (используется макет), затем полученные изделия прикладываются и подгоняются;

В итоге должны выйти два вогнутых профиля, которые войдут в места лонжеронов. Они свариваются между собой либо прямо на месте, либо снаружи, а потом уже устанавливаются на автомобиль;
Теперь в пороги забиваются куски труб с сечением 60х30 мм. Их концы свариваются с установленными новыми выгнутыми лонжеронами;
Снизу к порогам привариваются трубы, длина которых должна доходить до задней балки;
К лонжеронам, в свою очередь, привариваются равнобедренные треугольники, изготовленные из тех же труб. Они будут выполнять роль крабов;
Заключительный этап операции подразумевает привязку стаканов передних подвесок и остальных элементов рамной конструкции к установленным на машину трубам. В обязательном порядке пускается швеллер по наружной стороне брызговика;
Наконец, все приваренное надо покрыть антикором, днище салона зачистить и обработать мастикой.

Усилитель кузова на заднюю часть

Усилить кузов «восьмерки» можно различными способами. Так, сделать его жестче можно путем подгонки трехмерного спортивного кувеляжа или установкой растяжки. Неплохая возможность – монтирование специального усилителя или распорки.

Примечание. Какой бы вариант усиления автовладельцем не был выбран, ему надо получить хотя бы начальные знания о пользе этого вида тюнинга. Благодаря модернизации подобного рода увеличивается степень жесткости металлического каркаса автомашины не менее, чем на треть, существенно повышается показатель ходовой части машины.

Преимущества

Главный плюс использования распорки заключается в том, что такой вариант поддерживается всегда необходимыми сертификатами, патентом. Он разрешен к установке АВТОВАЗ, что дает возможность сохранить гарантию и не «нарваться» на проблемы с законом.

Усилитель создан с использованием современных технологий. При его конструировании были использованы сложные формулы математического моделирования, что дало возможность устранить эффект «виляния» в процессе движения ТС. Благодаря такому усилению повышается координированность, показатель равновесия авто и другие важные характеристики.

При движении на плохих дорогах усилитель не допускает снижения устойчивости машины, даже если «восьмерка» будет колесить на большой скорости. В процессе прохождения неровностей заметна отменная выверка движения.

Полезно будет знать, что на «самаровских» моделях при проектировании уделяется большое внимание показателям жесткости металлического каркаса. Особенно сильно нуждается в контроле степень крутильной жесткости, и в плане безопасности она намного актуальнее. А дополнительный усилитель, поставленный своими руками, как раз дает возможность повысить крутильную жесткость.

Кроме того, благодаря данной модернизации улучшаются следующие показатели:

Двери Ваз 2108 более не будут подклинивать после процедуры поддомкрачивания или других вариантов жесткой эксплуатации автомобиля;
Уменьшатся значительно скрипы и шумы от пластика торпедо и багажника;
Возрастет показатель надежности автокузова, что объясняется снижением общей степени конструктивных усилий;
Улучшится комфорт управления автомашиной. Достигается это за счет разнесения собственных частот ДВС, подвески и элементов кузова.

Улучшаются показатели автокара и при езде по прямой:

Повышается степень равновесия, преимущественно на больших скоростях;
Намного лучше автомашина ведет себя при прохождении ямок, выпуклостей дороги и бугров.

В случае движения на виражах:

Лучше становится реакция автокара на маневр. Это дает водителю своеобразную гарантию, что позволяет двигаться быстрее;
Упрощается система вождения автокаром и при осуществлении резких, неожиданных маневров – заход в крутой вираж и так далее;
Поведение автомашины уже явно хорошо прогнозируется, а это дает возможность пилоту подыскивать лучшие варианты езды;
На высоте остается плавность хода машины.

Осуществление монтажа

Инсталлировать элемент резонно на задок «восьмерки». Именно он является слабым звеном машины. Только вот устанавливая его, надо помнить, что все должно быть проведено сбалансировано. Сегодня в продаже можно встретить 3 варианта усилителей.

От «Техномастер». Предназначен специально для «восьмерки», Ваз 2111 и 2112. Цена – 2,7 тыс. рублей.
Усилитель от «Автопродукт». Стоит примерно около 2 тыс. рублей.
«Автопродукт» также предлагает другой элемент, под названием растяжка. Ставится на задние стойки.

Усилитель от «Техномастер» — рамник, прозванный «телевизором». Его верхняя штанга для соединения снимается, что позволяет с удобством использовать багажное отделение, не демонтируя полностью усилитель.

Что касается усилителя от «Автопродукт», то он способен минимизировать сдвиг крепежных элементов подвески и участков крепления балки к кузову сзади на 20 процентов. К тому же, увеличивается общая крутильная жесткость кузова, снижается излишнее напряжение в компонентах кузова.

Минусом данного усилителя считается то, что фиксировать его нужно только за силовые элементы каркаса, а никак не за промежуточные.

Зато, несмотря на более сложную установку, такой усилитель обладает большими преимуществами:

Состоит он из штанг, соединяемых между собой жестко и надежно. Это в полной мере исключает любое перемещение деталей между собой;
Распорка легко демонтируется, если нужно бывает загрузить багажник крупными, габаритными вещами.

Оба усилителя рекомендованы производителем.

Установка на Ваз 2108 усилителя должна проводится строго по правилам. В частности, нельзя ставить на машину распорку, если задействован лишь задний стабилизатор, а передний нет.

Установка усилителя от «Техномастер» никаких сложностей не доставит. Что касается монтажа распорки от «Автопродукт», то здесь есть нюансы следующего порядка:

Придется сделать большими дыры в кронштейнах распорки в том месте, где нижняя штанга фиксируется к кузову. Сделать это можно напильником;
После установки нижней штанги, остальные детали усилителя собираются на нее. Крестообразно ставятся две диагональные штанги, затем устанавливается верхняя.

Вот как это будет выглядеть графически:

А вот, как собирается распорка на практике:

Самостоятельный вариант

Есть смысл изготовить подобный усилитель и своими руками. Дело в том, что цена распорок устраивает не всех автовладельцев. Да и зачем лишние траты, если процесс не слишком сложный и времени много не займет. Надо только найти подходящие трубы: диаметр должен быть в пределах 25-27 мм, длина – 960 мм.

Рекомендуется найти также лист железа толщиной 1,5-2 мм.

Теперь, что касается оборудования и инструментов:

Болгарка изначально «забронирована» для этих работ. Надо будет резать, шлифовать, а ничего лучше этого инструмента в подобных ситуациях еще не придумали;
Сварочный аппарат, не обязательно самый мощный. Подойдет любой, лишь бы было удобно с ним работать;
Хорошая дрель с высоким количеством оборотов (работаем все-таки с железом);
Напильник круглого типа;
Профиль квадратного типа на 30 см в длину.

Режем трубу по размеру. Заранее отмечаем места, которые надо будет изогнуть.

Совет. Правильно изогнуть трубу в домашних условиях редко получается. Не исключено появление вмятины. Если это произошло, ничего страшного – усилить слабое место трубы можно сваркой и болгаркой. Первой проварить, второй – выровнять.

Из листа делаем крепления для верха и низа. Режем на части, дрелью проделываем отверстия;
Свариваем трубу к кузову.

Совет. Чтобы усилить крепление трубы с кузовом, рекомендуется использовать профили. Они вырезаются по размеру, ставятся сверху на трубу и завариваются с кузовом продольно.

Верхняя штанга должна получиться съемной. Для этого надо будет сделать ее по технологии «труба в трубе». Поможет резьбовое соединение, как на фото ниже.

Экономия 2-2,5 тыс. рублей налицо. И эффект от самодельного усилителя такой же, как от заводского. Рекомендуется изделие хорошенько отшлифовать и покрасить в приятный цвет, соответствующий общему дизайну.

Ставить распорку или нет – личное дело каждого. Главное при этом следить за сбалансированностью кузова. Что касается положительного эффекта, то он проявится сразу же: существенные изменения в управлении, исчезновение скрипов и так далее.

Передняя распорка

Поможет в некотором роде скорректировать балансировку установка передней распорки. Представляет она собой кусок трубы, легко устанавливаемый своими руками.

Опять же, вначале надо будет выбрать вариант распорки. Сегодня на рынке царит изобилие, передние распорки представлены в широком ассортименте от различных производителей.

Примечание. «Техномастер» и в данном случае предлагает собственную продукцию. Распорка передняя «Техномастер» отличается не только приемлемой стоимостью, но и хорошим качеством.

Владельцам подержанных «восьмерок» рекомендуется выбирать регулируемую распорку. Дело в том, что со временем на старом автомобиле чашки стоек сближаются. Если распорка будет нерегулируемой, сложно станет ее устанавливать (надо будет поднимать машину, использовать монтажку и т.д).

Вот как происходит процесс установки передней распорки.

С каждой опоры выворачивается гайка (используем ключ на 13);
Между опорными пластинами регулируется расстояние (если будет ставиться регулируемая распорка);
Ставится распорка, и гайки заворачиваются на место.

Как известно, передняя распорка для автомобилей придумана спортсменами. Еще на кроссовых «восьмерках» ее широко использовали для усиления кузова при движении по бездорожью. Нашли применение эти усилители и в кольцевых гонках. Здесь они давали шанс повысить чувствительность рулевой. Одним словом, начало использования распорок было связано с началом эксплуатации машины в экстремальных условиях, когда налицо запредельные нагрузки на кузов.

У «восьмерки» кузов достаточно жесткий и в обычных условиях эксплуатации его усиливать нет особого резона. Но сегодня мало кто ездит по хорошим, идеальным дорогам. Усиление в данном случае не только поможет повысить комфорт управления, но и значительно продлит жизнь кузову машины.

Инструкции, приведенные выше – не единственные в своем роде. Найти варианты проведения тюнинга для усиления можно и в других статьях нашего сайта.

Ни на одном СТО не берутся делать геометрию на задней балке. Почему?

Само собой, это касается только тех случаев, когда углы установки задних колес выходят за пределы допустимых значений. Это легко определить по износу резины.

Надо запомнить одно простое правило - развал, тем более, на неуправляемых колесах, не жрет резину. Сила трения качения ничтожно мала, это закон физики, с которым не поспоришь. А вот если колеса, что называется, смотрят в разные стороны либо в одну сторону, то они начинают "загребать", как грейдер. Асфальт - отличная наждачная бумага, которая покрышки стирает моментально.

Так вот, многие автомобили, например, Рено Логан, отличаются тем, что через 7-8 лет задняя балка выгибается дугой. Многие могут в комментах сказать, что это бред, но, прежде чем писать, подумайте, сколько Логанов и других машин прошло через мой стенд, а сколько вы видели. Я не говорю, что вы тупые, а я умный, нет, просто у меня элементарно шире статистика. Без обид и не будем к этому возвращаться.

На большинстве СТО считают, что эта проблема неисправима и решается только заменой балки. Я же убежден и успешно практикую геометрию колес даже на задней балке.

Общий принцип простой. На любом, практически на любом такой авто задняя ступица крепится к балке на 4 болта. Это может быть ступичный узел, может быть ось крепления ступицы, но 4 болта всегда есть.Они ослабляются, потом под ступицу подставляются регулировочные шайбы, которые используются при регулировке развала на Жигулях. Тут уже дело практики, размеры подбираются экспериментальным путем.

На машинах, на которых болты стоят со стороны балки, дело проходит значительно быстрее, потому что не надо снимать барабан , тормозные колодки. Там, где дисковые тормоза, если честно, вообще рога, но в большинстве случаев болты снаружи. Изнутри только на отечественном автопроме.

Какие могут быть последствия?

Любая ступица устанавливается в паз, который есть в балке. Это может быть круглое отверстие, в которое садится ступичный узел, либо другая форма, назовем ее фасонной. Многие спрашивают, а не выпадет ли ступица? Я всегда показываю замер шайбы штангелем. Она чаще всего не толще 0.2 мм. Поэтому на прочность конструкции регулировка геометрии на балке никак не влияет.

Обязательно посмотрите мои другие публикации:

Если статья была полезной, обязательно подписывайтесь на канал и поделитесь ей в соц. сетях! Мало ли, вдруг кому полезно будет.

Вырвало крепление задней балки из лонжерона

Такое место с 3я шпильками. Оно давно было какое то все странное . гниловатое а вот теперь задняя балка, точнее, правая ее часть, держится ХЗ на чем. Колесо ушло назад и иногда трется об защиту, сзади жуткий металический скрежет.
В общем варить нужно.

в связи с этим есть вопросы:
1) Если кто то таким занимался то каковы впечатления?))
2) Хватит ли для этого простого гаража ил обязательно яма нужна?
3) Сколько стоят эти железяки и где их лучше покупать? (г. Уфа)
4) сколько (примерно) стоит заварить это в сервисе?

паралельно ищется гараж с ямой, электричеством в аренду (г. Уфа)

Laregro

Новенький

Victor-balloon

Молодой-зеленый

Вырвало крепление задней балки

Дело неприятное,но часто встречаемое. Гараж с ямой необязателен, удобней машину ставить набок, легче подбираться к деталям.Раз вырвало крепление, скорей всего, гнилой весь лонжерон и как показывает практика, арка заднего колеса тоже.Сделать самому можно, но надо иметь хоть какой то опыт сварочных работ.Лучше отдать профессионалам, вырезать, подгонять, приваривать муторное это дело если нет опыта. Стоимость везде по разному от 3-и тыс. до 6 тыс. рублей, причём за одну сторону (и это не предел), могут в добавок "вылезти" и пороги,и днище.

Димонус

Молодой-зеленый

Варить сам я точно не буду, ибо неумею вообще никак)). На днях снял гараж с ямой и электричеством на выходных все разбирал. Лонжерон правй весь гнилой начиная с задней двери. Обнаружил что в машине отсутстстыует сепаратор. Это как?? страшно нет?? поставить или ну его .
Самое хреновое что там теперь нет электричества: оборвался гдет провод а электрика найти не могуут. Машина к выходным нужна а тут такое лядство. Может электростанцию в аренду взять. она потянет сварку?? и скок это стоит удавольствие?

вот свежие фотки))))

Денис2108

Новенький

Санчез

Новенький

Я у своей девяточки переваривал все днище вместе с задними лонжеронами и, да и спереди тоже "селедки", пороги новые. Короче полный комплект. Делал мне все это мужичок сварщег, который этой темой на жизнь зарабатывает. Заплатил ему 8500 рублей только за работу. Детали сам покупал отдельно.

А причина такому ремонту - вырвало заднюю балку. Машина стоит, пинаешь по заднему колесу, а оно болтается.

Спокойно мне не сиделось, захотел я доработать заднюю подвеску. Независимая подвеса отпала сразу из за стоимости 27500 автопродукт, судя по цене её сняли F1 или она из вибраниума с которого отец Тони Старка хотел сделать щит ))). Балка с растяжками вот то что мне нужно подумал я, НО опять ЦЕНА и подружка ЖАБА отговорила от необдуманных поступков.

Посмотрев на конструкцию усиленной балки и облазив сеть решил сделать её сам. Для этого купил 2 реактивные тяги от жигулей, 4 болта и гайки. На работе не снимая балку с машины взял рулетку, всё разметил и вперед.
Уши для рычагов выпилил из 3 мм листа,

Прут (стабилизатор) не установил пока так покатаюсь. Хотел сделать тяги с регулировкой но это в следующий раз.

Теперь о результате: машина стала собранней, повороты и перестроение проходит лучше в колее уверенно держит дорогу, может это опять плацебо но мне нравится))).

Штанга реактивная 2101-07 большая поперечная 2х280 560 р.
Болт м12х70х1,25 крепления реактив. штанги 2101-07 4х20 80 р.
Гайка м12х1,25 с нейл. кольцом 4х10 40 р.

На всё про всё не торопясь у вас уйдет 2 часа.
На этом пока всё…

Задняя балка ВАЗ 2109: монтаж и демонтаж, ремонт

Ремонтируем заднюю балку ВАЗ 2109

Задняя балка ВАЗ 2109 — вещь ненадежная, и у владельцев этого авто может возникнуть большое количество причин, чтобы ее снять. Например, владелец транспортного средства может услышать непривычные шумы: скрежет металла, тихие удары и др. Эти «спецэффекты» будут слышаться в задней части ВАЗ 2109. Звук может иметь как постоянный характер, так и возникать изредка, например, при неровностях на дороге.

1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Определить самостоятельно, что стало причиной новых шумов в авто, человеку, не имеющему нужного опыта, весьма сложно. Это связано не только с отсутствием практики, но и с большим количеством вариантов проблемы. Так, например, стучащий стабилизатор может «увести» сайлентблок вбок, причиной шума нередко бывают и подшипники на полуосях — в общем, вариантов множество. Поэтому для выяснения точной проблемы рекомендуется съездить в сервисный центр, а уже ремонт провести самостоятельно.

Монтаж и демонтаж балки

Балка ВАЗ 2109 очень удобно монтируется и демонтируется при использовании подъемника. Но если ваш гараж не оборудован таким дополнением, то осторожно поднимите «задок» своей ласточки домкратом. Для большей надежности подставьте под колеса специальные башмаки или хотя бы кирпичи, включите передачу.

Как только транспортное средство поднято, можно откручивать колеса. Затем снять с задней подвески амортизаторы. Отсоединяются тросы стояночного тормоза, вынимаются «рубашки». Скобки крепления тросов к кузову транспортного средства отгибаются, а сами тросы извлекаются из кронштейнов.

При демонтаже тормозных шлангов, расположенных на балке с обеих сторон, обязательно заткните чем-нибудь образовавшиеся отверстия. В противном случае произойдет утечка тормозной жидкости.

С двух сторон открутите по гайке, служащей для крепления балки к кронштейнам. Болты аккуратно выбейте. Теперь можно вытащить балку. Несколько полезных советов:

Перед тем как начать работу по снятию балки, заранее ослабьте натяжение гаек на ступице.
Если вам необходимо заменить резинометаллический шарнир, то лучше обратитесь для этого к мастерам. Без специального инструмента и навыков такой работы что-то хорошее вряд ли выйдет.
Если посмотреть документацию ВАЗ2109, которая дана заводом-изготовителем, то снимать заднюю балку с автомобиля необходимо вместе с кронштейнами. Для этой манипуляции нужно отвинтить 3 гайки, держащие конструкцию. Но время эксплуатации транспортного средства вносит свои коррективы. Через какой-то промежуток времени шпильки начинают покрываться коррозией, а в некоторых случаях могут и треснуть. Именно из-за этого целесообразнее производить демонтаж балки, просто отсоединив ее от кронштейна и оставив в подвешенном состоянии.
Крепление задней балки ВАЗ 2109 производится в порядке, обратном снятию.
После возвращения транспортного средства на твердую поверхность необходимо протянуть все гайки. Процедуру затяжки стоит повторить и после 80 км.
После монтажа балки важно прокачать тормозную систему, отрегулировать стояночный тормоз, проверить сход-развал.

Как видите, произвести снятие и установку задней балки ВАЗ 2109 совсем несложно, такая работа по силам всем автовладельцам. Главное — наличие времени и желание.

Замена балки задней подвески на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Задний мост с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески. Если после снятия балки задней подвески предполагается разбирать заднюю балку, предварительно ослабьте затяжку болтов крепления колес и гаек ступиц.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Нм (6,5-9,5 кгс-м).

1. Снимите с уравнителя наконечники обоих тросов стояночного тормоза и снимите тросы с держателей на днище автомобиля (см. «Стояночный тормоз» в разд. 8 «Тормозная система»).

2. Отсоедините шланги тормозных механизмов задних колес от трубопроводов с обеих сторон автомобиля и серьгу упругого рычага регулятора давления от кронштейна на балке заднего моста (см. «Замена регулятора давления» в разд. 8 «Тормозная система»)…

3. Отверните гайки нижнего крепления задних стоек, выньте болты и отсоедините заднии стойки от кронштейнов балки заднего моста с обеих сторон автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Помощники должны придерживать заднюю балку.

4. Отверните с обеих сторон по одной гайке болтов крепления задней балки к кронштейнам, выбейте болты и снимите с автомобиля балку заднего моста, выкатив балку из-под автомобиля на колесах.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Завод-изготовитель рекомендует снимать с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 балку заднего моста вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку заднего моста, отсоединив балку от кронштейнов, которые остаются на кузове.

5. Установите на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 заднюю балку подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте гайки болтов крепления задней балки на автомобиле, стоящем на земле. После установки балки заднего моста прокачайте тормозную систему на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 и отрегулируйте стояночный тормоз.

Как усилить заднюю балку ваз 2109

Монтаж и демонтаж балки

Перед тем как начать работу по снятию балки, заранее ослабьте натяжение гаек на ступице.
Если вам необходимо заменить резинометаллический шарнир, то лучше обратитесь для этого к мастерам. Без специального инструмента и навыков такой работы что-то хорошее вряд ли выйдет.
Если посмотреть документацию ВАЗ2109, которая дана заводом-изготовителем, то снимать заднюю балку с автомобиля необходимо вместе с кронштейнами. Для этой манипуляции нужно отвинтить 3 гайки, держащие конструкцию. Но время эксплуатации транспортного средства вносит свои коррективы. Через какой-то промежуток времени шпильки начинают покрываться коррозией, а в некоторых случаях могут и треснуть. Именно из-за этого целесообразнее производить демонтаж балки, просто отсоединив ее от кронштейна и оставив в подвешенном состоянии.
Крепление задней балки ВАЗ 2109 производится в порядке, обратном снятию.
После возвращения транспортного средства на твердую поверхность необходимо протянуть все гайки. Процедуру затяжки стоит повторить и после 80 км.
После монтажа балки важно прокачать тормозную систему, отрегулировать стояночный тормоз, проверить сход-развал.

Как видите, произвести снятие и установку задней балки ВАЗ 2109 совсем несложно, такая работа по силам всем автовладельцам. Главное — наличие времени и желание.

Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.

Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Места крепления задней балки к кузову автомобиля.

Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри заднего лонжерона.

Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя лонжерона, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри лонжерона).

Металл лонжерона под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля.

Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Стаканы стоек передней подвески.

Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки).

Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес).

Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108», «Замена порогов автомобилей ВАЗ 2109, 21099».

Дверь задка ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099.

Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

Примечания и дополнения

— Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями, нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.

Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Сайт позволяет ответить на ваш запрос усилить крепление задней балки ваз 2109 – милости просим. Мы разместили видеокурс по ремонту автомобиля своими руками. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонт авто статья

Смех в теме: Умер олигарх. В небесной канцелярии дежурный ангел устанавливает его личность.- Таак, олигарх Иванов, сейчас посмотрю по списку, куда вас. Где вы у нас…ага, вот. Сожалею, вам в ад.- Ты че, какой в натуре ад, я ж этот, как его, меценат! Проверь еще!- Секундочку…нет, все правильно, вам в ад.- Да какой ад, я же в натуре две церкви построил, митрополитам новые тачки покупал, нищим на Пасху и Рождество по тыще баксов раздавал!- Нет, вам в ад. А за потраченные деньги не беспокойтесь – вам их вернут.

Опубликовал Админ: по просьбе Фридриха

Отзыв автовладельца: Цена по сравнению c конкурентами (a4 , 3серия бмв,сааб 9-3)РАСХОД РАСХОД РАСХОД топливаСамый большой плюс робота низкий расход топлива.При скорости 85-90 расход около 5 литров.Средний расход топлива КАД-город-пробки 9 литровРемонт робота дешевле полноценной АКПП

Доработка задней балки 2108

Для информации:
Задняя торсионная балка в переднеприводных ВАЗах — самостабилизирующийся тип подвески, поскольку сама БАЛКА и является СТАБИЛИЗАТОРОМ. а усилитель нужен лишь для того, чтобы добавить жёсткость на кручение балке-стабилизатору.

Поводом для написания подобной статьи стала запись в блоге, в которой автор попытался усилить балку добавив к нему самодельный "стабилизатор"

Идея подверглась жесткой отрицательной критике, в целом многие не посчитали идею полезной, но меня она заинтересовала — идея более жесткой балки…Перейдем к анализу существующих решений

Стандартная подвеска 2108

Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески

Для увеличения угловой жесткости задней балки, уменьшения бокового крена автомобиля и улучшения сцепления колес с дорогой на поворотах устанавливаем стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески.

Стабилизатор позволяет распределять нагрузку на оба амортизатора при переезде неровностей дорожного покрытия одним из колес, а также способствует улучшению управляемости и устойчивости автомобиля в поворотах.

Стандартная подвеска приоры

Задняя подвеска — полунезависимая, с упругой балкой, с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия.
К балке через усилители приварены продольные рычаги. Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения крена автомобиля внутри балки проходит штанга стабилизатора поперечной устойчивости, выполненная из стального прутка ∅14 мм. Концы штанги приварены к рычагам.

Обратите внимание на штангу

Задняя балка фирмы "ART racing"

Вывод: смысл усиления балки есть, смысла крепит доп.стабилизатор к кузову нет. Статья больше для размышления, сам планирую варить трубу 20 мм и усилители ШС)
Приветствуется обоснованная аргументированная критика)))

Комментарии 81

Да уж. Вы сядьте в Пежо пассажирскую с сзади! Так там позваночник в жопу войдёт. Жёстче не куда. Там точно Балка!

Мне понравились два варианта:
Прут 14мм для гражданской машины и прут 16 для спорта.
Труба — спорно…

На какой балке 16 мм?

Молодец. Респектабельной и уважуха за такую статью. А то я скинул для обсуждения и поисков плюсов и минусом сего творения и в поисков похожих доработок балки и в итоге напоролся на жесткую и необоснованно критику) Скажу честно, потестив эту штуку, вывел такие нюансы: управляемость улучшелась, на трассе машинка на затяжных поворотах держит себя уверенней, в повороты по сравнерию со стоком входит с меньшими кренами, из минусов: зад стал более дубовым, при попадании колеса в яму удар стал сильнее, и возможен контакт прутка об глушитель при полной загрузки авто(ну это еще надо проверить)

Вывод: смысл усиления балки есть, смысла крепит доп.стабилизатор к кузову нет. Автор, а куда по твоему крепится стаб?правильно, к кузову и элементам подвески.именно за счет крепежа к кузову он и работает, что крены берет на себя, скручиваясь.Усилитель балки это хорошо, но в меру и не для каждой машины подходит!Если сделать балку слишком жесткой на кручение, при мягкой подвеске, то на переставке получишь оторванное колесо от полотна, плюс эффект хлыста, когда жопу сносит мигом, и эффект маятника просто безумный.
При просто усилителе балки этот эффект больше заметен на скользких покрытиях и для малоопытных водителей это станет крешом, как не приятным сюрпризом в дождь.
Поехали далее.Из того что предлогает арт рейсинг, на покатушечную машину подойдут лишь растяжки.они то и не дадут балке гулять при маневрах.если не веришь, подними машину на подъемнике и при помощи двух монтажек пошатай балку в разные стороны, сразу увидишь слабые места

крепится стаб к кузову и элементам подвески, согласен — в данном случае балка является стабом, немного цитаты "задняя балка — полузависимая подвеска. и стабилизатор на независимой передней или задней подвеске делает её как раз ПОЛУЗАВИСИМОЙ! то есть балка — устройство типа "всё-в-одном". и нахрен там не нужен стабилизатор, крепящийся к кузову."

В корне не угадал.то что она помогает это да, но если мы говорим о том, что бы заставить ее рулиться, то именно отдельный стаб

Второй стаб поставить не проблема, настроить работу в паре крайне трудно — сама балка стабилизатор крепится к кузову и мне кажется увеличивая жесткость мы уменьшаем крутильную способность балки и стабилизация станет выше )

Да, но при соответствующей жесткости пружин.То что балка к кузову крепится это ясно, но сама по себе она как стабилизатор работает плохо.

Улучшал я балку на 99, вваривал прут 20мм, короче становиться лучше ввиду того что в повороте крена реально меньше, но всеравно недостаточная поворачиваемость остаеться, и выражаеться ещё сильнее.А усилитель который продают ничего не дает, абсолютно, толку 0, посмотрите как работает балка и к чему крепиться стабилизатор и всё станет ясно!Лучше конечно поставить независимую подвеску, но это пока очень дорого, и я бы не тратил деньги на приоро балку а вварил прут как сделал сам!

Согласен с тобой на все 100%.:)

я писал что много на этом сайте хачтюна и антитюна (для всего этого есть наука) приоро балка просто жосче и ставят на шс не усилители а тяги регулировки схода ну а развал пластинами и стаб держать должен кузов

Я не вижу вообще в них ни какого толку. В обоих. Это только само внушение.И. не более. Ведь если в настоящих раллийных гонках, то там усиление совсем далеко не такое. А куда мощнее и по всему кузову. А это просто очередной рекламный ход "Карабейников"не похуда как ставят не которые на капот спойлер с надписью "VORON"!:)

балка от приоры разве самовнушение? =)

Вот стоит балка СТОК. И не хер там чё то выдумывыть, ляпать и т.д.

в сравнении с восьмой она жестче)

Была у брата раньше восмёрка. Казалось Ооооо бомба! Щас только вспоминаю, как то со смехом.:) Он уже на Фольце давно гоняет.

Вот стоит балка СТОК. И не хер там чё то выдумывыть, ляпать и т.д.

Сток не значит оптимально, условно среднее между асфальтом и сельской дорогой — основные требования были

я вот тоже хочу этот стабилизатор поставить на 12ку) а по счет всех этих желтых растяжек скажу так…

поставил растяжку стоек вперед и назад и покатавшись сразу же оценил что плюс есть.но потом привык видимо и все как бы раньше стало.НО. их убрал обе и прокатился без них)) и сразу понял что надо их обратно ставить))0 СРАЗУ же заметил как машина по другому себя уже вела на дороге(( вообще не собранная была какая то(((

К хорошему быстро привыкаешь)

я его устанавливал и никакой разницы не ощутил, плюс трещины пошли в балке…валяется в гараже теперь.

ТМ или какой не помню если честно

А в каком месте балки трещины пошли?

ну показать трещины уже не смогу машину ту продал.это как бы где соединяется "косынками" углы.

ок. понял, спасибо

ну показать трещины уже не смогу машину ту продал.это как бы где соединяется "косынками" углы.

Вполне возможно: железо уставшее, а нагрузки выше :)

может быть, не отрицаю.но у друга на двенашке тоже так же балка повела, именно в тех же местах.совпадение видать))

эта жолтая штуковина ставится для того штобы амортизаторы, точнее нижнии резинки не давали крен во внутрь.точнее чтобы более жосткий крен был, или усилие, не владею технический языком ))

Как и все другое в этой записи это стабилизатор)

Купи приоровскую и поставь ее, не изобретай велосипед
www.drive2.ru/l/4899916394579280693/

За 1000 рублей купил бы, свыше 10к нет… А вообще не ходовой б/у товар :)

Смотря на сколько он б/у

могу сказать одно, задумка правильная и то что приведен пример с приоро балкой это в тему, ведь на заводе инженеры не дебилы, просто так втыкать не будут . в общем за пост +

Соглашусь, сейчас идея заменять детали деталями приоры вполне оправданно — мотор, подвеска и т.д.)

да я вобще не понимаю…
хрень это или не хрень, по большому счету кому — какое дело! я поставил себе такю штуку, доволен полностью, машина едет лучше, что бы там не говорили и не кричали! ответственно заявляю, минусов ни каких нет, из плюсов машину меньше кидает, не заваливает в поворотах, жопа больше не прыгает на ямах, и вобще зад ведет себя лучше, минусов я не заметил,
А по поводу того что, задняя независимая подвеска лучше рулится и держит дорогу споров нет, это так, но стоит она в 20 раз дороже, и что то я сильно сомневаюсь, о том, что моного народа на драйве поставили на свой таз заднюю независимую подвеску и теперь могут говорить что все тип топ.

+1000000 все только и говорят что лучше!забывая об обслуживании, манере езды и многих других влияющих факторах!
самовнушение…)

Аналогия:
все говорят, что 16-рь на девятках(восьмерках) круто, забывая про ОБСЛУЖИВАНИЕ (хер куда подлезишь с ним), манеру езды и многих других влияющих факторах, самовнушение…

ИМХО лучше задней независимой подвеской заморочиться, чем всякие растяжки и усилители вваривать, приделывать

Другой уровень, другой подход и другой бюджет)

задняя независимая?для наших дорог?мало резинок и сайлентблоков изнашивается в передней подвеске?!ну если только от скуки, то тогда можно независимую назад!

а если учесть стоимость и обслуживание, то эффективность сводится к 0.

другое дело торсионы…

п.с. может у вас там дороги другие, то извиняйте)

да ну, задняя независимая со стабилизатором — та же балка по эффективности, только круче, дороже и регулировать можно:)

Что-то подсказывает что задняя независимая подвеска становится модной :)

пока видел две реализации задней независимой на девятке — подвеска от БМВ на продольных рычагах и её пародию с неправильными углами и рычагами, работающими на излом. может есть ещё варианты, но особо не вникал — у меня с завода задняя независимая подвеска:)

Хрень-это все)Почитайте тесты "За рулем", минусов больше чем плюсов

Скинь номер журнала пожалуйста)

Ищу номер журнала

Хрень-это все)Почитайте тесты "За рулем", минусов больше чем плюсов

то что еще пруток как в пырях стоит норм, а желтое железо это плюса почти нету т.к. крепится к самой балке просто придает слегка жесткости, вот если крепилась непосредственно к кузову это другое дело.

Насчет крепления к кузову это неверно, балка сама по себе стабилизатор)

в аналогичной теме в "Кулибин Club" пытался объяснить это малолетнему балбесу. в результате я же ещё и дебилом оказался:)))

Да да, все комментарии прочитал в той записи) Слишком много негатива и эффект "стада" )))

да, эффект стада будет всегда. это нормально и от этого никуда не деться. нужно просто не обращать на это внимания:)
а вот негатив… да ещё такой ярый, почти экстремистский… особенно, реакция на жёлтый и красный цвета. вот если бы Сергей покрасил стаб в радикально чёрный цвет, экстремизма было бы заметно меньше. что-то у людей реакция на жёлтый и красный стала как у быков на корриде. хотя, их можно понять, у них на жёлтый выработан условный рефлекс. жёлтое — значит, стритсракерское. тогда и жёлтая машина — по умолчанию стритсракерская, сжечь её сразу, как жгли еретиков в средние века. блин, это уже фобия какая-то. вот у меня на мерине задние суппорты АТЕ были покрашены с завода красной термостойкой краской. значит, АТЕ и Мерседес — стритсракерские конторы, их тоже сжечь. у друга красный гольф 2. раз гольф 2 и красный — однозначно стритсракерский, однозначно сжечь. логика, фигли. зато своим колхозом, как правило, гордятся, будто это верх инженерной мысли. хотя бы только потому, что этот колхоз — не стритсракерский. а если не стритсракерское, то само по себе уже правильно и гениально.
в общем, не меняется русский народ, об этом ещё Булгаков правильно писал в своих книгах.
З.Ы. привет земляку:) Коноша, до 2006го года, потом в Орёл перебрался:)

К сожалению многие люди лишены собственного мнения, признать свою ошибку вообще непостижимо) Согласен, это как мода — быть как все, один сказал сабвуфер должен быть минимум 1кВт и все ставят чем громче тем круче, к примеру в новых БМВ с качественным звуком всего 600 ватт, и поставив качественную акустику, возможно и без саба непременно будешь угнетен массами, ведь ни как все поставил, не адекватный значит хД

с сабом ещё интереснее:) ведь "минимум 1 кВт" — это PMPO, пиковая мощность. если у саба будет RMS 1 и более кВт, то в машине все стёкла выбьет в лучшем случае:) а теперь немного посчитаем в упрощённом виде: примем сопротивление динамика за 4 Ома; мощность P определяется по формуле P=U*I; т.к. у нас известны только мощность и сопротивление, приведём эту формулу к другому виду P=sqr(I)*R, т.к. U=I*R; I=sqrt(P/R), I=sqrt(1000/4)=15.81 А; напряжение у нас выходит U=15.81*4=63.24 В. применим это к бортовой сети автомобиля 15.81*(63.24/14)*1.2=85.56 А, где 1.2 — коэффициент для учёта рассеивания усилителем мощности на нагрев. в итоге мы имеем потребление на аккумуляторе 85.56 А, это почти ток потребления стартера. а ещё таким током варить можно:)
для сравнения: концертные колонки имеют в среднем мощность RMS от 400 до 1500 Вт, по своему опыту знаю, что 2 колонки мощностью 450 Вт даже не на полную катушку сотрясают стены 4-этажной школы, как при землетрясении 4-5 баллов по EMS.

Да да, привет земляку)))))

а я то думал зачем на жосткий задний мост ПП вазов ставят "стабилизаторы" … для того чтобы добавить жёсткость на кручение балке-стабилизатору. спасибо автор)
P.S.давно думал об этом, и думал что нету смысла в заднем стабилизаторе на ПП)

Ага, тут главное решить если необходимость в усилении)

я тоже об этом думал) ведь он железный, и не болтается в разных сторонах по разному. ИМХО не нужен туда стабилизатор?)))

смысл в стабе есть но только не для городской езды)

тебе накой это? в автокросс собрался или в ралли) или хочешь убратся куда нибудь снизив недостаточную поворачиваемость)

Нет, для активной езды думал) думаешь не стоит?)))

ну если предполагаешь боковые удары и езду на 2 колесах то делай) … а для города я думаю балки от приоры вполне достаточно

Езда на двух колёсах — звучит интересно, но авто для города и отжига на выходных) ещё вопрос — в приоре труба или цельный стержень?)

Читайте также: