Усиление кузова ваз 2113

Обновлено: 04.07.2024

Ваз 2114 усиленная

Не секрет, что каждый автолюбитель хочет сделать свой автомобиль лучше. Кто-то гонится за тюнингом, который сделает авто более красивым, а кто-то хочет улучшить ходовые качества своего Ваз 2114, сделать его более надежным, и чтобы не так часто проводить замены изношенных запасных частей. Давайте поговорим именно об этом.

Первое что можно сделать, это усилить кузов благодаря амортизационной стойке.

Усиление кузова благодаря распорке амортизационной стойки

Жесткость кузова может быть значительно увеличена путем установки так называемой защитной клетки, но она совершенно не подходит для повседневного использования. Но вы можете немного увеличить жесткость кузова, не лишая авто универсальности. Чаще всего амортизационная стойка на Ваз 2114 устанавливается между верхними опорами амортизаторов в передней подвеске. Также она может быть установлена в задней подвеске, но во многих случаях такая обработка значительно снизит универсальность автомобиля. Опора также устанавливается в нижней части подвески, соединяя вместе рычаги нижней тяги.

Все, что вам нужно сделать, это установить амортизационную стойку. Стоит предположить, особенно после увеличения мощности двигателя, усиления подвески или после установки низкопрофильных шин, потому что тогда кузов подвергается гораздо большему количеству вибраций и дополнительное усиление скажется только благотворно.

Установка амортизационной стойки на Ваз 2114 имеет смысл, потому что крепления амортизаторов жестко соединяются друг с другом, и, следовательно, жесткость этой части корпуса увеличивается. Жесткий корпус также означает, что геометрия подвески изменяется гораздо меньше, что повышает безопасность рулевого управления и вождения.

Это важно не только при быстром повороте, но и при нормальной работе на неровной дороге. Проставки должны быть установлены особенно в старых автомобилях, потому что жесткость кузова уже не такая, как на новом авто. Кроме того, после нескольких лет эксплуатации и пробега в несколько сотен тысяч км, кузов уже проявляет первые симптомы снижения жесткости.

Распорки изготавливают из стали или алюминия, они могут быть окрашены или отполированы. Лучше выглядящая амортизационная стойка не работает лучше, поэтому не нужно тратить деньги на красивый внешний вид. Стойки можно разделить на два типа. Цельный и сборный, в котором можно регулировать длину.

В большинстве автомобилей установка стойки очень проста, потому что для этой цели используются выступающие крепежные болты амортизаторов. Достаточно открутить эти винты, поставить амортизационную стойку и снова включить. Если у вас регулируемая амортизационная стойка, то сборка немного отличается от цельной. Автомобиль нужно поднять, чтобы разгрузить переднюю подвеску. Затем соберите амортизационная стойка и открутите ее до упора. Собственно на этом все.

Другие способы усиления Ваз 2114

Другими способами усиления Ваз 2114 можно считать установку усиленных запасных частей при ремонте. Допустим, если вы меняете задние пружины, то есть смысл заменить их на усиленные, но это обычно делают в том случае, если вам часто приходится перевозить тяжести. Кроме пружин, автомобиль усиливают и другими запчастями:

Усиленная подушка (опора двигателя) ВАЗ 2114, позволит вам забыть о замене на много лет, ведь не секрет что стандартные опоры двигателя ВАЗ 2114 служат не достаточно долго.

Аналогично и с усиленными крабами Ваз 2114 (кронштейны), а усиленный вакуумник позволит вам надолго забыть о замене, да и тормозная система станет более чувствительной и надежной. При ремонте сцепления обратите внимание на усиленное сцепление ваз 2114. Стандартное заводское и в подметки ему не годится.

Собственно многие комплектующие в процессе ремонта можно заменить на усиленные, к примеру рулевые наконечники, шаровые опоры, сайлентблоки, шланги, шрусы и т.д. Перед заменой стоит оценить их качество хоть по отзывам, так как среди приличного качества продается множество непотребного барахла, которое не только не улучшит ваше авто, но и может привести к проблемам на дороге, либо к дорогостоящему ремонту.

Усиление кузова Ваз 2108: современные методы тюнинга

Усиление кузова Ваз 2108 вызвано тем фактом, что изначально каркас машины на заводе изготавливается слабый и недостаточно «выносливый». Стоит наехать на серьезную неровность в виде бордюра или камня, как обязательно ломается краб или срывает его держатели. Усиление кузова 2108 Ваз – это необходимость. В данной статье мы рассмотрим несколько вариантов модернизации кузова с целью придания ему жесткости.

Рама на «восьмерку»

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Касательно усиления крабов на «восьмерке» может возникнуть проблема с лонжеронами. Дело в том, что если усилить кронштейны гайками, сваренными вместо «десяток», уже не хватит крепости лонжеронов.

Покупка железных профилей может оказаться верным решением задачи. Они должны быть разного сечения в мм:

70х40;
50х50;
60х30.

Длина профилей по шесть метров, толщина – 3 мм. Цель работы – усилить кузов методом установки рамных конструкций. И вот что придется сделать для этого:

Практически, в полном смысле этого слова, вырезаются лонжероны. Оставляются лишь внутренние части главных (они будут выполнять уже роль брызговиков);
Из плотной бумаги делается макет, подгоняется к месту установки;
Профили 70х40 мм изгибаются по форме лонжеронов (используется макет), затем полученные изделия прикладываются и подгоняются;

В итоге должны выйти два вогнутых профиля, которые войдут в места лонжеронов. Они свариваются между собой либо прямо на месте, либо снаружи, а потом уже устанавливаются на автомобиль;
Теперь в пороги забиваются куски труб с сечением 60х30 мм. Их концы свариваются с установленными новыми выгнутыми лонжеронами;
Снизу к порогам привариваются трубы, длина которых должна доходить до задней балки;
К лонжеронам, в свою очередь, привариваются равнобедренные треугольники, изготовленные из тех же труб. Они будут выполнять роль крабов;
Заключительный этап операции подразумевает привязку стаканов передних подвесок и остальных элементов рамной конструкции к установленным на машину трубам. В обязательном порядке пускается швеллер по наружной стороне брызговика;
Наконец, все приваренное надо покрыть антикором, днище салона зачистить и обработать мастикой.

Усилитель кузова на заднюю часть

Усилить кузов «восьмерки» можно различными способами. Так, сделать его жестче можно путем подгонки трехмерного спортивного кувеляжа или установкой растяжки. Неплохая возможность – монтирование специального усилителя или распорки.

Примечание. Какой бы вариант усиления автовладельцем не был выбран, ему надо получить хотя бы начальные знания о пользе этого вида тюнинга. Благодаря модернизации подобного рода увеличивается степень жесткости металлического каркаса автомашины не менее, чем на треть, существенно повышается показатель ходовой части машины.

Преимущества

Главный плюс использования распорки заключается в том, что такой вариант поддерживается всегда необходимыми сертификатами, патентом. Он разрешен к установке АВТОВАЗ, что дает возможность сохранить гарантию и не «нарваться» на проблемы с законом.

Усилитель создан с использованием современных технологий. При его конструировании были использованы сложные формулы математического моделирования, что дало возможность устранить эффект «виляния» в процессе движения ТС. Благодаря такому усилению повышается координированность, показатель равновесия авто и другие важные характеристики.

При движении на плохих дорогах усилитель не допускает снижения устойчивости машины, даже если «восьмерка» будет колесить на большой скорости. В процессе прохождения неровностей заметна отменная выверка движения.

Полезно будет знать, что на «самаровских» моделях при проектировании уделяется большое внимание показателям жесткости металлического каркаса. Особенно сильно нуждается в контроле степень крутильной жесткости, и в плане безопасности она намного актуальнее. А дополнительный усилитель, поставленный своими руками, как раз дает возможность повысить крутильную жесткость.

Кроме того, благодаря данной модернизации улучшаются следующие показатели:

Двери Ваз 2108 более не будут подклинивать после процедуры поддомкрачивания или других вариантов жесткой эксплуатации автомобиля;
Уменьшатся значительно скрипы и шумы от пластика торпедо и багажника;
Возрастет показатель надежности автокузова, что объясняется снижением общей степени конструктивных усилий;
Улучшится комфорт управления автомашиной. Достигается это за счет разнесения собственных частот ДВС, подвески и элементов кузова.

Улучшаются показатели автокара и при езде по прямой:

Повышается степень равновесия, преимущественно на больших скоростях;
Намного лучше автомашина ведет себя при прохождении ямок, выпуклостей дороги и бугров.

В случае движения на виражах:

Лучше становится реакция автокара на маневр. Это дает водителю своеобразную гарантию, что позволяет двигаться быстрее;
Упрощается система вождения автокаром и при осуществлении резких, неожиданных маневров – заход в крутой вираж и так далее;
Поведение автомашины уже явно хорошо прогнозируется, а это дает возможность пилоту подыскивать лучшие варианты езды;
На высоте остается плавность хода машины.

Осуществление монтажа

Инсталлировать элемент резонно на задок «восьмерки». Именно он является слабым звеном машины. Только вот устанавливая его, надо помнить, что все должно быть проведено сбалансировано. Сегодня в продаже можно встретить 3 варианта усилителей.

От «Техномастер». Предназначен специально для «восьмерки», Ваз 2111 и 2112. Цена – 2,7 тыс. рублей.
Усилитель от «Автопродукт». Стоит примерно около 2 тыс. рублей.
«Автопродукт» также предлагает другой элемент, под названием растяжка. Ставится на задние стойки.

Что касается усилителя от «Автопродукт», то он способен минимизировать сдвиг крепежных элементов подвески и участков крепления балки к кузову сзади на 20 процентов. К тому же, увеличивается общая крутильная жесткость кузова, снижается излишнее напряжение в компонентах кузова.

Минусом данного усилителя считается то, что фиксировать его нужно только за силовые элементы каркаса, а никак не за промежуточные.

Зато, несмотря на более сложную установку, такой усилитель обладает большими преимуществами:

Состоит он из штанг, соединяемых между собой жестко и надежно. Это в полной мере исключает любое перемещение деталей между собой;
Распорка легко демонтируется, если нужно бывает загрузить багажник крупными, габаритными вещами.

Оба усилителя рекомендованы производителем.

Установка на Ваз 2108 усилителя должна проводится строго по правилам. В частности, нельзя ставить на машину распорку, если задействован лишь задний стабилизатор, а передний нет.

Установка усилителя от «Техномастер» никаких сложностей не доставит. Что касается монтажа распорки от «Автопродукт», то здесь есть нюансы следующего порядка:

Придется сделать большими дыры в кронштейнах распорки в том месте, где нижняя штанга фиксируется к кузову. Сделать это можно напильником;
После установки нижней штанги, остальные детали усилителя собираются на нее. Крестообразно ставятся две диагональные штанги, затем устанавливается верхняя.

Вот как это будет выглядеть графически:

А вот, как собирается распорка на практике:

Самостоятельный вариант

Есть смысл изготовить подобный усилитель и своими руками. Дело в том, что цена распорок устраивает не всех автовладельцев. Да и зачем лишние траты, если процесс не слишком сложный и времени много не займет. Надо только найти подходящие трубы: диаметр должен быть в пределах 25-27 мм, длина – 960 мм.

Рекомендуется найти также лист железа толщиной 1,5-2 мм.

Теперь, что касается оборудования и инструментов:

Болгарка изначально «забронирована» для этих работ. Надо будет резать, шлифовать, а ничего лучше этого инструмента в подобных ситуациях еще не придумали;
Сварочный аппарат, не обязательно самый мощный. Подойдет любой, лишь бы было удобно с ним работать;
Хорошая дрель с высоким количеством оборотов (работаем все-таки с железом);
Напильник круглого типа;
Профиль квадратного типа на 30 см в длину.

Режем трубу по размеру. Заранее отмечаем места, которые надо будет изогнуть.

Совет. Правильно изогнуть трубу в домашних условиях редко получается. Не исключено появление вмятины. Если это произошло, ничего страшного – усилить слабое место трубы можно сваркой и болгаркой. Первой проварить, второй – выровнять.

Из листа делаем крепления для верха и низа. Режем на части, дрелью проделываем отверстия;
Свариваем трубу к кузову.

Совет. Чтобы усилить крепление трубы с кузовом, рекомендуется использовать профили. Они вырезаются по размеру, ставятся сверху на трубу и завариваются с кузовом продольно.

Верхняя штанга должна получиться съемной. Для этого надо будет сделать ее по технологии «труба в трубе». Поможет резьбовое соединение, как на фото ниже.

Экономия 2-2,5 тыс. рублей налицо. И эффект от самодельного усилителя такой же, как от заводского. Рекомендуется изделие хорошенько отшлифовать и покрасить в приятный цвет, соответствующий общему дизайну.

Ставить распорку или нет – личное дело каждого. Главное при этом следить за сбалансированностью кузова. Что касается положительного эффекта, то он проявится сразу же: существенные изменения в управлении, исчезновение скрипов и так далее.

Передняя распорка

Поможет в некотором роде скорректировать балансировку установка передней распорки. Представляет она собой кусок трубы, легко устанавливаемый своими руками.

Опять же, вначале надо будет выбрать вариант распорки. Сегодня на рынке царит изобилие, передние распорки представлены в широком ассортименте от различных производителей.

Примечание. «Техномастер» и в данном случае предлагает собственную продукцию. Распорка передняя «Техномастер» отличается не только приемлемой стоимостью, но и хорошим качеством.

Владельцам подержанных «восьмерок» рекомендуется выбирать регулируемую распорку. Дело в том, что со временем на старом автомобиле чашки стоек сближаются. Если распорка будет нерегулируемой, сложно станет ее устанавливать (надо будет поднимать машину, использовать монтажку и т.д).

Вот как происходит процесс установки передней распорки.

С каждой опоры выворачивается гайка (используем ключ на 13);
Между опорными пластинами регулируется расстояние (если будет ставиться регулируемая распорка);
Ставится распорка, и гайки заворачиваются на место.

Как известно, передняя распорка для автомобилей придумана спортсменами. Еще на кроссовых «восьмерках» ее широко использовали для усиления кузова при движении по бездорожью. Нашли применение эти усилители и в кольцевых гонках. Здесь они давали шанс повысить чувствительность рулевой. Одним словом, начало использования распорок было связано с началом эксплуатации машины в экстремальных условиях, когда налицо запредельные нагрузки на кузов.

У «восьмерки» кузов достаточно жесткий и в обычных условиях эксплуатации его усиливать нет особого резона. Но сегодня мало кто ездит по хорошим, идеальным дорогам. Усиление в данном случае не только поможет повысить комфорт управления, но и значительно продлит жизнь кузову машины.

Инструкции, приведенные выше – не единственные в своем роде. Найти варианты проведения тюнинга для усиления можно и в других статьях нашего сайта.

Как усилить кузов ВАЗ 2108 своими руками

Невзирая на то, что кузов восьмерки довольно крепкий, но ездить на ней как на гоночной машине нельзя, и я решил варить раму, (примечание под обычной машиной предполагается полный привод, рама и два моста).

Один из минусов кузова 2108 его слабость относительно наезда передними колесами на выпуклость типа бордюра либо большого камня. Обычно при этом ломается краб.

Если установить хороший краб, то вырывает его крепления. Если в варить гайки на 12 за место гаек на 10, то уже не хватает прочности лонжеронов.

Подняли наш ВАЗ 2108 на подъемнике и долго смотрели на лонжероны и рычаги, прикидывая как/что/куда цеплять. Основное, что нас интересовало, это какие потребуются материалы и сколько.

Посчитали и купили 18 метров железных труб прямоугольного сечения с шириной стены 3милиметра 8040, 5050 и 6030 по 6 метров каждой.

Забегая вперед, скажу, что оказалось трубы 8040 много она не влазит. Надо было 7040милиметров брать. Другими словами 80милиметров войдет в остатки старых лонжеронов, но с трудом, больше работы по их изгибанию. И в итоге выходит, что если делать из 70милиметров трубы, то жесткость была бы выше, чем так. Но поздно менять. Трубы уже куплены и привезены.

Начали с колесных арок, лонжероны срезали практически полностью. Оставили лишь внутренние части (правый-левый) главных лонжеронов и часть жестянок брызговика. Фактически, оставленные части лонжеронов и будут выполнять функцию брызговиков. Позже все замерялось и делался макет из картона, потом подгонялся на месте.

Позже по этому макету гнулся кусок трубы (80x40x3милиметров). Прикладывался к старому коробу и уточнялся.

Потом два этих кусочка сваривались в один и подгонялся уже вместе. Потом проваривался начисто и зачищались швы. Вышло две выгнутых трубы.

В районе ног водителя и пассажира, где у старого лонжерона наружная часть уже срезана, внутренняя надрезалась по верхнему углу и вертикальная часть короба кувалдой загибалась вовнутрь кузова. До жестянки пола и еще чуток далее чуть вминая железо.

Дальше, в пороги забили кусочки 6030 труб. Короткие где-то до полуметра. Эти трубы привяжутся к тем выгнутым 8040 лонжеронам.

А снизу (хоть они в порог вбиты вовнутрь, но нижняя сторона порогов срезана на их длину) к ним внахлест приварятся трубы, которые пойдут назад до крепления балки задней подвески.

Дальше, к тем выгнутым 8040 лонжеронам приварили укосины из 6030 трубы до крабов, как видно на фото. Если точнее до уголка 5милиметров толщиной, на которые прикручен краб. И это все связали с передними концами выгнутых труб маленькими вертикальными кусочками 8040 трубы.

После этого эти элементы были полностью приварены. Заодно слегка усилили швы на креплениях поперечных рычагов. Когда это все проваривали, необходимо было постоянно смотреть, чтобы ничего в салоне и под капотом не пыхнуло от контакта с разогретым железом. Также пришлось повозится с проводкой, чтобы не попалить. Движок не вытаскивали. Лишь всякие мелочи, типа акумулятора и бачков.

Задние части хорошо привязали к тем трубам, которые забиты в пороги. Перед этим на них слегка поправили горизонтальность.

Позже приварили снизу трубы 6030 и привязали их к трубам, которые забиты в пороги. Другими словами длинные продольные трубы приблизительно от задних арок и до фронтальных площадок под домкрат.

Задние площадки под домкрат решили не трогать. Попросту прорезали под них дырки в трубах, все равно прочности этих труб с запасом.

Передние кромки этих длинных труб сделали наклонными (чтобы не втыкаться ими в пеньки) и заварили, сзади обрезаны.

Привязывать стаканы передних подвесок на эту раму временно отказались. Думали пустить 6030 трубу вверх рядом (впритирку) с передней стойкой кузова. Пустили швеллер по наружной стороне брызговика вперед до переднего края стакана. После этого пошёл наклонно вперед вниз в обход площадки, которая слева под аккумулятором, а справа под бочек омывателя.

Вроде как бы обойти круг вокруг стойки передней подвески. Но не придумали как после этого крылья цеплять. Они же с заду на стойку кузова прикручены. Необходимо это место полностью переделать. В целом, решили пока не трогать.

Все сваренное покрыли антикором. Пол в салоне по возможности зачистили и вылили на него практически два баллона аэрозольной битумной мастики. Хотелось положить туда утеплитель, но что-то не отыскал его в магазинах. Оставил так. Как куплю утеплитель вылью на пол еще баллончик и положу утеплитель на битум.

Потом полдня собирал салон и крылья прикручивал. Оказалось что один человек вполне способен навесить бампер. Даже без подъемника.

В целом процесс завершен или приостановлен на достигнутом.

В итоге установки рамы машина потяжелела где-то на 50..60килограмм. На динамике, вроде, не особо сказалось, не стала медленнее разгоняться.

Чуток понизился центр тяжести рама то вся в низу. Также центр тяжести двинулся немножко вперед. Но я этого не ощутил.

Немножко повысилась жесткость кузова на кручение. Сейчас дверь багажника не так перекашивает при парковке одним колесом на бордюре. Но все равно, охото большей жесткости. Буду вваривать крестик из труб за спинкой заднего сиденья.

В общем, основное для чего же это было задумано это не жесткость а прочность. Т. е. чтоб при наезде на препятствие с кузовом ничего не происходило. А так это не увидеть. Со времени установки рамы я никуда еще по серьезному не совался.

Проблемные места кузова ВАЗ 2113, 2114, 2115

Кузов автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115 подвержен коррозии и разрушению так у него отсутствует специальная обработка под лакокрасочным покрытием.

Помимо этого деформированные и поврежденные детали кузова начинают разрушаться с увеличенной скоростью.

Рассмотрим наиболее проблемные места кузова автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115 на состояние которых нужно обратить особое внимание, например, при покупке автомобиля. При чем проблемы с крыльями, дверями, капотом включать в список не будем, так эти детали съемные и их состояние не влияет на эксплуатационные характеристики и безопасность.

Проблемные места кузова автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115

Задняя балка автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 21015 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри задней части порога.

Вокруг кронштейнов, со временем, возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя порога, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова и т.п.). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым так как балка с задними колесами начинает жить своей жизнью. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри задней части порога).

Металл порога под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и ни чем не устранимое подъедание резины задних колес).

Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке.

Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется проводить дополнительную обработку под пластиковыми накладками порогов, периодически проводить обработку их скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов.

Задняя опора двигателя несет на себе большую нагрузку, которая при длительной эксплуатации автомобиля выливается в ослабление металла вокруг ее крепления. Помимо этого эта часть кузова ни чем не защищена и подвергается постоянному воздействию реагентов. Со временем кузов вокруг задней опоры двигателя сгнивает и двигатель заваливается назад, что делает дальнейшую эксплуатацию автомобиля проблематичной.

В продаже имеются ремонтные вставки под опору двигателя, при помощи которых можно справится с этой проблемой.

Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

Помимо этого проблемы могут создать петли задней двери. В самом лучшем случае они разбалтываются, в худшем трескаются и переламываются.

Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки). Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес)

Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

Примечания и дополнения

Управляемость автомобиля зависит от жесткости кузова – чем жестче кузов, тем более управляема машина. Если целью доработок является заметное улучшение автомобиля, то усилением только передка не обойтись. Конечно, можно усилить растяжками верхние передние опоры, заменить рычаги, заменить опоры более жесткими. Но если не усилить кузов, то все вышеперечисленные доработки будут бессмысленными.

Как увеличить жесткость

Есть ряд проверенных методов:

Этого можно достичь применением гоночного пространственного каркаса,
а также установкой растяжки задних верхних опор.
Кроме этого, можно применить усилитель кузова. Именно последний вариант будет рассмотрен более подробно.

Усилитель может быть применен на таких ВАЗовских моделях: 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.

В чем выигрывает автомобиль и его владелец

Владелец авто получает следующие преимущества:

увеличение крутильной жесткости на 20-25%;
значительное улучшение ходовых качеств авто.

Усилитель кузова запатентован, испытан и сертифицирован. Он был одобрен АвтоВАЗом, который дал разрешение на его производства и дает на него гарантию после установки.

Усилитель кузова для семейства автомобилей ВАЗ разрабатывался путем математического моделирования. При этом преследовалась главная цель – устранение эффекта «вальяжности» автомобиля при его движении. Таким образом, с увеличением жесткости, повышается устойчивость и управляемость, возрастает долговечность. Кроме всего прочего, увеличивается пассивная безопасность.

Что улучшилось при прямолинейном движении

Можно добиться следующих улучшений:

машина более устойчива, особенно это заметно на большой скорости, а также при движении по покрытию низкого качества;
при объезде неровностей траектория движения более четко поддается коррекции.

Что улучшилось на поворотах

Также наблюдаются следующие улучшения манёвренности:

значительно улучшилась реакция автона поворот руля, что придает большей уверенности водителя, позволяя ехать на более высокой скорости;
в отличие от серийных моделей, снижается трудоемкость управления, так как уменьшается угол поворота при прохождении виражей с одинаковым радиусом;
автомобиль стал более предсказуемым, поэтому водитель может выбирать различные режимы и траектории движения для безопасной езды;
с увеличением устойчивости и управляемости сохраняется плавность хода.

Но все-таки есть один нюанс. Не рекомендуется устанавливать усилитель в случае, если установлен лишь задний стабилизатор поперечной стабилизации, а передний стоит серийный.

Тюнинг ВАЗ 2113 – своими руками!

Свежий ветер тюнинга овевает не только заботливых автовладельцев. Инженеры-конструкторы любимой в народе «восьмерки» приложили немало усилий к совершенствованию машины. За годы, прошедшие с момента выхода ВАЗ 2108, автозаводцы нашли десятки слабых мест в подвеске, рулевом управлении и других ответственных узлах автомобиля. Устранив недостатки, тольяттинцы внесли изменения и во внешность авто, отдаленно напоминавшего зубило.

Значит ли это, что рестайлинговая модель «восьмерки», ВАЗ 2113, не нуждается в доработках? Ничуть не бывало! Тем более что сегодня нет проблем с выбором и покупкой модернизированных деталей для данного автомобиля. Нет недостатка и в желающих реализовать потенциал популярной малолитражки полностью – и даже сверх того.

С чего начать?

Мы готовы предоставить вам все возможности для реализации творческого потенциала и приобретения практических навыков тюнинга! Однако многое зависит и от вашей личной решимости. Опасаетесь браться за масштабные переделки? Начните с маленького!

Технический тюнинг ВАЗ 2113: полезные мелочи

Для повышения удобства управления автомобилем установите короткоходную кулису. Она наполовину уменьшит амплитуду хода рычага КПП и повысит четкость переключения скоростей. После такой доработки вам больше не придется «ловить» нужную передачу, теряя драгоценные секунды на старте со светофора.

Тюнинг подвески ВАЗ 2113 включает в себя установку стальных кронштейнов растяжки, именуемых в народе «крабами».

Они достойно заменят штатные детали, выполненные из хрупкого алюминиевого сплава и неспособные противостоять даже минимальным по силе столкновениям с препятствиями. Если, однако, вы планируете поставить на машину крестообразный подрамник (см. ниже), не заботьтесь о замене кронштейнов: с жестким подрамником они составляют единое целое.

Так выглядит «родной» алюминиевый кронштейн после удара о бордюр

Кроме повышения прочности подвески, установка новых крабов увеличивает кастер (угол наклона управляемого колеса в сторону поворота). Подобная мера помогает уменьшить радиус поворота, в результате чего возрастает оперативность управления и курсовая устойчивость автомобиля. Выполненное усовершенствование позволит уверенно двигаться по глубокой колее и легко преодолевать участки со значительным боковым уклоном дорожного полотна.

Дребезжащая рулевая рейка и «гуляющий» картер рулевой колонки – старые болячки «восьмерки», унаследованные и тринадцатой моделью. Технический тюнинг VAZ 2113 устранит надоедливый дребезг.

Для выправления положения нужно поставить усилитель рулевой рейки, повышающий жесткость щитка передка автомобиля. Замеры показали, что после проведенного усовершенствования амплитуда перемещений картера рулевой рейки уменьшается в два раза в продольном и в четыре раза в поперечном направлении.

Пластины отрицательного развала задних колес – еще одна полезная опция для улучшения управляемости VAZ 2113 на крутых виражах. Угол в один (максимум полтора) градус между плоскостями проставок является оптимальным. Большее значение угла приводит к перекосу ступицы.

Установка пластин между балкой и ступицей увеличивает колею задних колес на 14 мм, что положительно сказывается на устойчивости машины при кренах. Опасения некоторых автовладельцев о том, что подобная операция приведёт к повышенному износу шин, бесповоротно развеяны натурными испытаниями.

Следующий этап тюнинга подвески ВАЗ 2113 – установка растяжек передних стоек. Выполненные из упругой закаленной стали, новые детали снижают вероятность перемещения точек крепления стоек передней подвески при экстремальных нагрузках. Тюнинговые растяжки уменьшают динамические деформации кузова при пробое амортизатора, сводят к минимуму контактные напряжения в области крепления стойки к кузову. В результате установки растяжек мы получаем ощутимое улучшение управляемости.

Прочность кузова – забота автовладельца

Конструкторы немало позаботились о прочности автомобиля, снабдив его достаточно жестким трехдверным кузовом. Однако всякому металлу свойственно стареть, деформироваться, терять устойчивость к нагрузкам. Помочь кузову удержать форму – в наших силах!

Тюнинг кузова ВАЗ 2113 нельзя считать полноценным, если на машину не установлен крестообразный подрамник. Его монтаж осуществляется очень просто, в обычном гараже без использования специнструмента.

Внедренный в силовую структуру кузова, подрамник повышает пространственную жесткость корпуса авто, увеличивает долговечность узлов подвески. На высоких скоростях, при резких или затяжных поворотах машина с подрамником лучше отзывается на движения рулевого колеса.

Взглянув на растрескавшиеся и просящиеся на выброс патрубки системы охлаждения мотора, хороший хозяин найдет им отличную замену в виде силиконовых труб.

Армированные двухслойным полиэфирным волокном, силиконовые трубки непроницаемы для охлаждающей жидкости и стойки к экстремально высокой температуре. Легкий подкапотный тюнинг ВАЗ 2113 своими руками – и вы навсегда избавлены от протечек тосола и аварийных разрывов магистрали охлаждения!

Оставим в покое тех, кто привык ползать под автомобилем, регулярно латая прогоревшую систему выпуска. Мы поступим иначе, купив и установив на свой ВАЗ 2113 выпускной комплект из нержавеющей стали.

В результате мы получим «вечный» глушитель диаметром 125 мм, резонатор, трубы, «паук» и полированные насадки на выхлоп. Триста долларов за тихо урчащий мотор – не слишком высокая плата за комфорт!

Идеи кузовного тюнинга ВАЗ 2113

Кузовной тюнинг VAZ 2113 ведется двумя путями: переделкой либо заменой штатных кузовных деталей; установкой аэродинамических обвесов. Много ли можно добиться, реализуя собственное видение прекрасного? Без сомнения, многого!

Вот автомобиль, эстетическая выразительность которого густо замешана на стремительном силуэте, зализанных скоростью обводах, агрессивном «прищуре» фар, дворниках, выставленных по-раллийному вертикально, наизготовку.

Другой пример. Смелые инженерные решения дополнены контрастным сочетанием мягкой цветовой гаммы лакокрасочного покрытия и броского светового оформления машины.

Гармоничное соединение объемных обвесов кузова и необычного цвета покрытия автомобиля создает у наблюдателя уважительную заинтересованность. Немалую роль в позитивном восприятии модели играют и ажурные колесные диски.

Цвет ночного тропического моря; сияние, достойное правительственного лимузина; уместность лаконичных обвесов; нарочитая объемность аэродинамических элементов кузова – все это вместе превратило ординарную малолитражку в незабываемое произведение прикладного искусства.

Самодеятельный тюнинг кузова VAZ 2113 – прекрасный способ улучшения внешних данных автомобиля, увлекательнейшее занятие для автомобилиста, образец для подражания официальным производителям марки.

Скоро собираюсь делать капитальный ремонт кузова 2108, заодно хочется его усилить, хотелось бы услышать советы по доработке.

2 Ответ от ArturVrn 2009-06-03 11:28:37

не кто не чего мне не подскажет.

3 Ответ от Safety 2009-06-03 11:54:48

4 Ответ от ArturVrn 2009-06-03 15:40:33

5 Ответ от Brodil 2009-06-08 19:30:03

Напоминает онанизм, половина сделана хз вообще зачем и непонятно почему и с какими целями.

А тут ваще бред, насчет уголка в порогах - тупо лишний вес по сути, а жесткости ноль особенно на кручение

По поводу стали из 3х-4х мм, бред, только лишний вес и далее при ударе, который точно будет, поведет уже не лонжероны, а именно вас, сядящего по сути за кубом железа, которое должно как-бы смягчать удар и мяться, а тут куй вам будет

По телеку и опоре уже более на правду походит, но опять же не то что надо, ибо нет целого профиля

по сварке: "2см через 2см" опять бред, в местах нагрева металл теряет свои первоначальные свойства, и становится мягче и хрупче. Правильно варится точками диаметром до 8мм и остужается мокрой тряпкой с шагом в 10-15см, потом возвращаемся и между этими 10-15см делаем еще 1-2 точки

Далее ни слова о задних стаканах, зато чашкам передних посвящены даже фотки.

Кароче бред, человека, который хочет проломить бетонную стену имхо

6 Ответ от ArturVrn 2009-06-08 19:41:42

Brodil ну а как тогда лучше сделать? Просто не хочется разрезать лонжероны, они в хорошем состоянии.

7 Ответ от Brodil 2009-06-08 21:03:20

тебе вообще для каких целей то.

Если на ралли ходить, то там только каркас тебе поможет чтоб кузов не играл, а все эти места подвесок, естественно проваривать надо доп металлом

Если для гражланской езды на не зубо дробильной машине, то вот пример проварки телека к лонжерону и усиления заднего стакана

По телеку с низу идет уголок 45х45х4 приваренный точками через 70мм сверху и снизу и возле двигателя, другой уголок приварен таким же образом, но только выгнут он с заходом на опору с 2х сторон

Стаканы: вырезаем всю старую гниль, а ее там достаточно, особенно если "вздулись" стаканы и ввариваем 3мм сталь, как там и должно быть, но только изначально там идет бутерброд из 2х листов

потом на пол там где лонжерон, делаем некое подобие постамента под тотже уголок, либо трубу квадратную, и все это в оконечном счете будет связываться доп распоркой на мертво.

почему так: проводили опыты на 8, вывешивали ее почти по диагонали, с отрывом одного заднего колеса, стаканы играют от 1 до 3хх мм

Покрайней мере обычный кузов восьмеры 88 года выдерживает не одну гонку по кроссовой трассе с 4 телами на борту и при этом не телевизор не лонжероны не трескаются, подвеска гражданская, единственное из-за усталости в последнее время начали появляться трещены на передних стаканах, под опорником, а так вроде как довольно не плохо все

8 Ответ от ArturVrn 2009-06-09 06:22:38

Brodil авто буду делать для гражданских целей, в кроссе мне точно не участвовать.

9 Ответ от АА88 2009-06-09 06:33:53

Brodil авто буду делать для гражданских целей, в кроссе мне точно не участвовать.

Тогда и укреплять его незачем.

10 Ответ от ArturVrn 2009-06-09 07:03:53

Тогда и укреплять его незачем.

вот с этим я немного не согласен, допустим захочу сделать подвеску жеще. соответственно нагрузки на кузов возрастают.

11 Ответ от Brodil 2009-06-09 09:17:08

можешь только проварить телевизор и переднюю опору и этого вполне хватит на мой взгляд, если ты конешно за место пружин с амортами не будешь вваривать ломы

12 Ответ от АА88 2009-06-09 09:34:59

вот с этим я немного не согласен, допустим захочу сделать подвеску жеще. соответственно нагрузки на кузов возрастают.

Не думаю, что ты занимешься кроссом, а жесткости кузова тебе хватит вполне, еще растяжки есть и усилители.

13 Ответ от ArturVrn 2009-06-09 11:06:58

можешь только проварить телевизор и переднюю опору и этого вполне хватит на мой взгляд, если ты конешно за место пружин с амортами не будешь вваривать ломы

не, ломы точно вместо стоек вваривать не буду, вот то же думаю телевизор усилить. Вот только думаю, как лучше сделать наварить уголок, или наварить на него лист металла.

14 Ответ от Brodil 2009-06-09 17:50:32

Если есть доступ к прессу гибочному, то загни из 2-3мм железа 2 профиля, так чтобы было все обтянуто ими. Потом насверли дырок через 5-7см и через них проваривай. Так же загни переходы от телека к лонжеронам

15 Ответ от ArturVrn 2009-06-09 18:15:42

Если есть доступ к прессу гибочному, то загни из 2-3мм железа 2 профиля, так чтобы было все обтянуто ими. Потом насверли дырок через 5-7см и через них проваривай. Так же загни переходы от телека к лонжеронам

доступа к пресу нет , а кувалдой хорошо не загнеш, придется всетаки уголок приваривать.

Понравилась мне ваша идея с усилением задних стаканов, вот думаю если смысл мне так делать.

16 Ответ от Brodil 2009-06-11 19:46:17

уголок, можешь и не варить, а вот пластинку за место гнили потолще привари на арку + дотяни ее до стакана

17 Ответ от ArturVrn 2009-06-11 21:30:58

уголок, можешь и не варить, а вот пластинку за место гнили потолще привари на арку + дотяни ее до стакана

Гнили на арке не будет, пластинку полюбому приварю, да и уголок думаю наварить.

18 Ответ от hlop 2009-06-12 13:59:12

а можно побольше фоток по усилению)если это вазможно.

вчера просто мне тачку газелист рабил под замену кузова. вот. буду брать новый кузов и сразу хочу все усилить))))

в кроссе канечн учавствовать не буду но жесткости так и на кручение ахото.)))))

19 Ответ от Brodil 2009-06-12 15:20:39

фоток у меня мало, те которые есть с усилением те и выложил

Единственное еще в порогах будет сидеть труба между усилителем и накладкой порога 40х20х2,5 от передней стойки (там где приваривается шарнир двери) с лонжероном до сердней стойки и птом в задний лонжерон переваливаться все это будет

20 Ответ от ender11 2009-10-10 17:33:45

хорошие фотки. где-то читал (не могу найти статью в интернете, там было про проварку-усиление кузова, подвески и т.д. у жигулей "для такси") про крепление крабов болтами "изнутри" - предлагалось вварить трубки в нижнюю полку и т.п., я не уловил тогда смысл - кто-нибудь слышал о таком?

С Чего Начать Тюнинг Двигателя Ваз 2114

Усиление кузова ВАЗ Не маловажное значение в тюнинге имеет усиление жёсткости кузова. При прохождении поворотов, крутых виражей она сильно влияет на управляемость автомобиля. Главная характеристика кузова—жёсткость на скручивание. Если жёсткость небольшая, то при различных манёврах, реакция рулевого управления становиться «размазанной», кузов деформируется и скручивается, подвеска начинает работать неправильно. Постоянные деформации ведут к усталости металла, точки сварки медленно разрушаются, в них попадает влага и другие агрессивные вещества, что неизбежно ведёт к корозии. Когда проектируют кузов, конструктора учитывают множество факторов, таких как вес, жёсткость, пассивная безопасность и другие, и ищут между ними компромис.В последние годы к ним на помощь пришло компьютерное моделирование, но всё равно проработать все факторы сложно, поэтому тюнинг-мастера исправляют некоторые ошибки и недоработки конструкторов. Крутильная жёсткость кузова измеряется в Ньютон•метрах на градус(Нм/град), чем больше значение, тем жёстче кузов. На жёсткость влияет и тип кузова: двухобьёмные хэтчбэки жёстче, чем трёхобьёмные седаны. Количество дверей, расположение силового агрегата также сказываются на жёсткости кузова. Вот некоторые результаты испытаний на стенде АвтоВаза: Автомобиль Тип кузова Жёсткость, Нм/град

Ваз 1111 Ока 3-х дверный хэтчбэк 7000 Ваз 21043 Универсал 6300 Ваз 2105 Седан 7300 Ваз 2106 Седан 6500 Ваз 2107 Седан 7200 Ваз 21083 3-х дверный хэтчбэк 8200 Ваз 21093 5-и дверный хэтчбэк 6800 Ваз 21099 Седан 5500 Ваз 2115 Седан 5500 Ваз 2110 Седан 8000 Ваз 21102 Седан 8400 Ваз 2111 Универсал 7400 Ваз 2112 5-и дверный хэтчбэк 8100 Ваз 21106 Седан 12200 Ваз 21213 Нива 3-х дверный хэтчбэк 8900 Ваз 2131 Нива 5-и дверный хэтчбэк 7400 Ваз 2123 Шевроле Нива 5-и дверный хэтчбэк 12000 Ваз 2120 Надежда 4-х дверный минивэн 10000

Иномарки Автомобиль Год замера Тип кузова Жёсткость, Нм/град

Daewoo Lanos 1997 3-х дверный хэтчбэк 10500 Fiat Tempra 1994 Седан 6700 Ford Fiesta 1995 3-дверный хэтчбек 6500 Opel Corsa 1999 3-дверный хэтчбек 8000 Opel Astra 1998 5-дверный хэтчбек 11700 Toyota Corolla 1995 3-дверный хэтчбек 10500

Проблема отечественных авто

Ремонт кузова автомобиля начинается с подбора инструментов. Сразу скажу, что список будет достаточно большим, ведь работа трудоемкая и требует большое количество приборов, включая электронные и газовые модели. Нам понадобится хотя бы три вида молотов разных размеров, лепестковый и зачистной круг (он хорошо снимает краску и легкую ржавчину).

ВАЗ 2109

Болгарка также будет к месту, баллон углекислоты на 10 кубов, сварочный аппарат с максимальным током 150 ампер, несколько штук зубил, набор сверл по металлу. Без домкрата здесь тоже не обойтись, лучше чтобы их было два.

Запаситесь отрезными кругами примерно на 1-2 миллиметра и одним зачистным. Подойдет любой вид электролобзика. Кисть с преобразователем ржавчины, фибровый круг (можно заменить простой бюджетной щеткой). Стандартный шоферский набор, шнур 2мм и отвес. Вроде бы я перечисли все, что нужно. Пора приступать к работе.

Для кого особенно актуально усиление кузова?

Конечно, прежде всего, для профессиональных спортсменов. Именно благодаря их поискам и находкам мы имеем целый набор способов, приёмов и средств усиления кузова. Вспомните, как выглядят автомобили, специально переоборудованные для ралли, кросса или гонок на выживание.

Но усиление кузова не менее актуально и для нас, рядовых автолюбителей — при наших дорогах, наших автомобилях, и при том, что абсолютное большинство из нас ездят на возрастных, и весьма возрастных иномарках.

Актуально усиление кузова и для любителей спортивного стиля езды, ощущающих себя стрит-рейсерами в душе. И для почтенных отцов семейств, прежде всего заботящихся о своих чадах и домочадцах — в плане безопасности. И для любителей основательности и стабильности во всём по жизни. Усиление кузова — это прочность, выносливость, безопасность, точность в управлении, которые нужны всем. Но как усилить машину?

Снятие прогнивших частей

Начинаем ремонт со снятия гнилых, ржавых и деформированных частей. Я буду описывать процесс на примере автомобиля, ВАЗ 2109, который мне поручено было отремонтировать. Приведу для начала свои проблемные места в машине. У автомобиля полностью прогнил передний пол со всеми поддомкратниками и усилителями. И использовать домкрат только можно было с подмоторной балкой. Задний пол тоже сгнил. Коррозия задела и двери автомобиля. В общем, днище почти отсутствовало. Крылья были не в лучшем состоянии.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ КУЗОВА

Кузов автомобиля ВАЗ-2115 – типа седан, четырехдверный, несущей конструкции. Кузова автомобилей ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 – типа хэтчбек, соответственно трехдверный и пятидверный. Большинство узлов кузовов всех моделей максимально унифицированы и отличаются только размерами и формой отдельных деталей.

Каркас кузова включает в себя основание, боковины, крышу и детали каркаса, соединенные электросваркой (точечной, шовной и дуговой), и представляет собой неразборную конструкцию, обладающую достаточной жесткостью и способную нести на себе все агрегаты автомобиля, навесные узлы кузова, узлы и детали интерьера.

К навесным узлам относятся боковые и задняя дверь, капот, крышка багажника, передние крылья, передние и задние буфера, облицовка радиатора.

Боковые двери с опускными стеклами. Стекла дверей, боковин изадка гнутые, полированные, закаленные. Ветровое стекло трехслойное, полированное. Ветровое и заднее стекла, стекло двери задка (на автомобилях ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114) установлены в соответствующие проемы кузовов через резиновые уплотнители.

Спереди и сзади кузова установлены пластмассовые буфера с металлическими балками.

Рис. 10.1. Детали каркаса кузова:

1–передний бампер; 2–рамка радиатора; 3–переднее правое крыло; 4–панель рамки радиатора; 5–стойка рамки радиатора; 6–верхняя поперечина рамки радиатора; 7–правый брызговик переднего крыла; 8–правый передний лонжерон; 9–петля капота; 10–щиток передка; 11–капот; 12–опора пружины передней подвески; 13–коробка воздухопритока; 14–рамка ветрового стекла; 15–передняя дверь; 16–балки крыши; 17–панель крыши; 18–крышка багажника; 19–рамка заднего стекла; 20–левая наружная панель боковины; 21–задний пол; 22–задний бампер; 23–задняя дверь; 24–спойлер; 25–кронштейн переднего сиденья; 26–передний пол; 27–передняя поперечина пола; 28–усилитель пола; 29–переднее левое крыло; 30–левый брызговик переднего крыла; 31–кронштейн проушины для буксировки

Передние сиденья раздельные, с регулируемыми по высоте и углу наклона подголовниками. Сиденья регулируются по углу наклона спинки и могут перемещаться вдоль салона для удобной посадки водителя и пассажира.

Для облегчения посадки пассажиров на заднее сиденье автомобиля ВАЗ-2113 спинки передних сидений откидываются вперед, а для образования спальных мест могут откидываться назад.

Заднее сиденье автомобилей с кузовами типа хэтчбек для увеличения багажного отделения может быть сложено. Передние сиденья снабжены ремнями безопасности с инерционными катушками.

Салон автомобиля оборудован энергопоглощающей панелью приборов. На панели приборов установлена комбинация приборов, пепельница, радиоприемник или коробка для мелких предметов, вещевой ящик, полка, прикуриватель.

Система вентиляции и отопления салона обеспечивает подачу воздуха на ветровое стекло, в центральную часть салона и к ногам передних и задних пассажиров.

Воздух для вентиляции и отопления поступает в салон из коробки воздухопритока через отопитель. Система отопления салона подключена к системе охлаждения двигателя.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

На время длительной стоянки автомобиля не накрывайте кузов чехлом из плотного материала. Намокший под дождем чехол создает при нагреве на солнце паровую «баню», и лакокрасочное покрытие кузова под ним может отслоиться и вспучиться.

Кроме того, под порывами ветра чехол перемещается и стирает краску на выступающих частях кузова.

Не кладите на кузов предметы из резины.

Через некоторое время резина оставит на покрытии (особенно светлом) несмываемые пятна.

Регулярно смазывайте любой жидкой смазкой оси петель дверей. Были случаи, когда из-за приржавевших осей отстоек кузова отрывались петли дверей. Особенно это актуально для кузова автомобиля ВАЗ-2113 с его большими передними дверьми.

Если со временем резинотехнические изделия на кузове вашего автомобиля потеряли товарный вид, протрите их кремом для рук, содержащим глицерин, или силиконовой смазкой, продаваемой в магазинах автозапчастей.

Время от времени проводите тонкой металлической пластинкой между боковым стеклом и резиновой накладкой на двери – так вы удалите пыль и песок и предохраните стекло от царапин.

После мойки обязательно выньте резиновые коврики и высушите салон. Влага под ковриками – главная причина появления коррозии пола.

Вернуться в оглавление

Все права на фото и текстовые материалы принадлежат ООО «Издательский Дом Третий Рим»

Монтаж и работа с инструментом

Шаг 1

Сначала проводим разборку в моторном отсеке: сливаем тосол, а затем снимаем и сам радиатор. Двери тоже нужно убрать, если там все прогнило окончательно, то его можно просто оторвать, срезаем отбортовки болгаркой, к которым был приварен телевизор.

Ставим и завариваем новые усилители брызговиков, для этого хорошо будет использовать кровельное железо. Дальше идет подгонка новых деталей: задние и передние крылья, порог телевизор и капот. Эти элементы следует крепить при помощи саморезов. Здесь нам и понадобится набор сверл. Теперь предстоит сложный процесс варения. После того, как крылья, телевизор и порог «посажены» на саморезы, можно приступать к сварке. Телевизор следует покрасить заранее, потому что когда он будет твердо сидеть, качественно нанести цвет уже не выйдет.

Шаг 3

Для выполнения следующих операций, мне потребовалось взгромоздить автомобиль на опрокидыватель. Восстановление геометрии кузова автомобиля займет достаточно времени. Выполняется эта процедура при помощи стапеля, на который крепится сам автомобиль. Специальные зажимы обеспечивают надежное крепление, а силовые стойки задают определенное усилие для выравнивания. Выполнять эту часть лучше в автомастерской.

Шаг 4

Переходим к варке днища. Используем заплаты и крепим их на передний и задний пол при помощи сварочного аппарата. Привариваем все поддомкратники, соединители и усилители пола. Толщина металла кузова автомобиля значительно влияет на процесс варки, и для каждой модели требуется отдельно подбирать время. При помощи мовильницы покрываем все полости машина антикоррозионной смесью.

Правильное нанесение виниловой наклецки на автомобиль — непростая задача. Наша статья имеет подробное описание данного процесса.

Шаг 5

В моем случае арки сгнили полностью. Механики советуют не мучиться и не переваривать их, а попросту купить и установить новые элементы кузова. Но если вы настроены на починку, то это тоже сделать вполне реально. Смола с отработкой является хорошим покрытием для арок, но даже она не спасет их в будущем. Ржавчина проберется и сквозь нее. Также существуют и другие смеси для антикора. Выбор зависит от бюджета и от опыта работы с тем или иным материалом.

Надеемся эта инструкция поможет и вам в ремонте кузова вашего автомобиля и после завершающего этапа — покраски, он засияет как новый.

Если у автомобиля жесткий кузов — он будет хорошо управляться. Если Вы задались целью серьезно улучшить ваш ВАЗ, то усилением одного только передка здесь не обойтись. Усилить растяжками передние верхние опоры, заменить рычаги, опоры на более жесткие и при этом ничего не сделать для усиления кузова — как минимум неразумно. Кузов можно сделать жестче с помощью гоночного пространственного каркаса, ну или хотябы с помощью растяжки задних верхних опор или усилителем кузова, последний мы сейчас и рассмотрим подробнее.

Применяется на: ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115.

Что дает усилитель кузова: — Увеличивает крутильную жесткость кузова на 20-25% в зависимости от типа кузова. — Значительно улучшает ходовые качества автомобиля.

Кроме этого он еще и сертифицирован, защищен патентом, испытан, а также одобрен и разрешен к производству АВТОВАЗом. При его установке сохраняется гарантия ВАЗа (перед покупкой уточните у продавца и своего автодиллера).

Усилитель кузова для семейства ВАЗ 2110 разрабатывался с использованием математического моделирования специально для устранения эффекта »вальяжности» поведения этих автомобилей. Увеличение жесткости кузова влечет за собой улучшение управляемости и устойчивости автомобиля, повышение долговечности кузова и увеличение пассивной безопасности автомобиля.

При движении по прямой: — повышается устойчивость машины, особенно на высоких скоростях или при движении по дорогам с некачественным покрытием; — корректировка траектории движения при объезде неровностей становится более четкой .

При движении в повороте: — улучшается реакция машины на поворот руля, что придает водителю уверенность при управлении автомобилем и позволяет двигаться в поворотах с более высокой скоростью; — снижается трудоёмкость управления машиной в сравнении с серийным, так как уменьшается угол поворота руля при прохождении виражей одинаковых радиусов; — поведение машины становится более предсказуемым, что позволяет водителю выбирать различные режимы и траектории безопасного движения; — сохраняется плавность хода автомобиля при одновременном улучшении устойчивости и управляемости.

Не рекомендуется устанавливать усилитель на автомобиль если на нем установлен только задний стабилизатор поперечной устойчивости (т.е. передний стабилизатор оставлен серийным).

Другие способы усиления Ваз 2114

Многие знают что у Ваз 2114 слабым местом спереди является телевизор. Самое простое решение – установить новый подрамник Автопродукт. Но если вы специалист по сварочным работам, изготовить такой или подобный подрамник своими руками не составит труда.

Усиление кузова своими дланями

Усиление кузова автомобиля своими руками

Те, кто любит возиться с машиной у себя в гараже, кто обожает мастерить и у кого это хорошо получается, конечно, могут многое улучшить самостоятельно. Но тут есть подводные камни. Не сочтёт ли автоинспектор на техосмотре вашу самоделку несанкционированным вмешательством в заводскую конструкцию? Не подвернётесь ли вы на удочку дяди Васи, который задул дырявые порожки своего ВАЗа 2101 монтажной пеной и с гордостью всех убеждает, что разрешил проблему, что стало намного прочнее? — На самом же деле дядя Вася создал иллюзию укрепления кузова — монтажная пена отняла детали естественной вентиляции, конденсату теперь некуда испаряться, и коррозия пойдёт вдвое скорее…

Читайте также: