Установка 124 поршней на приору
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Замена ШПГ 126 на 124поршня
У многих стоит вопрос?и показывает практика у кого пробег до 40 тыс и после… Двигатель начинает масло (жрать-как в народе говорят)и начинают поршня стучать-это все происходит во время эксплуатации Автомобиля Приора 126 двигатель и у Калины 1.4 16V !
Поделюсь Своим опытом!На 18 тысячах начало потихоньку масло есть и застучали поршня поменяли по гарантии, после 30ткм повторный случай застучали обратно поршня! окунувшись в эту проблему что получается!
все проблемы по бултыханию поршневой и расхода масла?
1.Двигатель 126 любит большие обороты+хороший бензин
2.Износ юбки поршневой -происходит за счет короткого поршня +не те устанавливают поршня на вазе какие есть размеры такие и ставят.
Лучший Вариант это мое личное мнение это 124 поршня---на 124 двигателях по всей статистике и практике поршня не стучали если правильно собран двигатель---- до 500тыс пробега ходили двигателя без кап ремонтов Выбор у каждого свой какие поршня ставить!
Есть два варианта по замене поршневой 124
1.Вариант-это ставить прокладку(между блоком и головкой) 2112(толщина прокладки 1.15мм) и установить ШПГ124--что получается в этом варианте камера сгорания увеличивается компрессия уменьшается -но все равно получается без втыковый мотор
2.Вариант--это поставить прокладку 126(между блоком и головкой)толщина прокладки 0.43мм и установить ШПГ124 только в поршнях углубить выточки под клапана на 1мм -что получается камера сгорания остается таже как на 126 моторе +сохраняем максимальную компрессию 126двигателя мы только углубляем выточки под клапана чтоб мотор был без втыковый-я считаю 2вариант самый лучший по которому я пошел
3.если поставить 126 прокладку и поставить 124поршня получится втыковый мотор-это проверено!
в 1 и 4 поршень стучал в цилиндрах
Мой отчет что получилось по 2 варианту Делал свой переход на ШПГ124
1.Подготовка поршней группа Е --- ШПГ 124
И так двигатель собран--компрессия на холодную была во всех цилиндрах по 13.5
на горячую компрессия была 14
Завели Двигатель Шепчет- Детонации нет--Проехался Разница между 126 поршневой почти нет, только двигатель по жосче работает-надо поездить обкатать поршневую!
в 2012году была замена поршневой.
Поршневая 21124 на Приору…
Решился на замену поршневой на безвтыковую, так как надежность и уверенность в безотказности важнее, чем пара лишних лошадей под капотом. Так как мотор 21126 является по сути модернизацией двигателя 21124, зарекомендовавшим себя вполне надежным агрегатом, то к его конструкции и вернемся. Отличия лишь в облегченной поршневой и деталях привода ГРМ на версии 21126. Хотя родные детали еще не давали повода лезть в мотор, но работая в автосервисе, приходилось иногда наблюдать плачевные последствия не только после обрывов ремня ГРМ, и встречи поршней с клапанами, но и экстремальный износ деталей цилиндро-поршневой группы, в результате чего мотор гремел поршнями, убивая к тому же цилиндры и жрал масло. Не дожидаясь опасных симптомов, разбираем мотор. Снимаем головку, открутив болты ее крепления в порядке, обратном затяжке. Снимаем поддон и маслозаборник. Открутив шатунные болты извлекаем поршневую из блока и осматриваем зеркало цилиндров на предмет износа. Так как пробег автомобиля был менее 40 тыс км, то износа поршневой практически не было, за исключением натиров на юбках поршней и еле заметных следов на зеркале цилиндров. Шатунные шейки коленвала и вкладыши не имели сколько нибудь заметного износа. На шейках был лишь узкий блестящий поясок от вкладыша по центру шеек, так как шатун с вкладышем узкие и работают не по всей поверхности шеек. После снятия ремня ГРМ обязательно проверяем помпу и ролики на наличие люфта и при необходимости меняем. В моем случае менять пришлось помпу и чтобы не путаться в деталях 124-126, заменил весь привод ГРМ с ремнем, роликами и шкивами от 21124. Для роликов пришлось докупать шпильки, дистанционные шайбы, гайки и пружинные шайбы также от 124-го мотора, хотя большую часть деталей можно было не менять, но тут уж хозяин-барин, поэтому кому как нравится. Комплект поршней был выбран харьковской конторы Автрамат, кольца СТК и пальцы PRIMA. Поршни облегчены по сравнению со стандартными 124ми поршнями и имеют Т-образную форму. Шатуны использовал 2110 б/у, но вполне рабочие. Прокладку под ГБЦ также купил от 2112, которая в отличие от металлической от126 позволяет компенсировать небольшие геометрические недостатки плоскости деталей. Вместо родного катколлектора установил вставку-паук 4-1, так как ЭБУ уже был перепрошит предыдущим владельцем под евро-2 и катализатор был выбит. Пустой катколлектор же создавал звук пустой кастрюли при работе без катализатора. На кожухе ремня ГРМ вырезал окошко для контроля состояния ремня. После сборки мотора дал поработать ему час на холостых оборотах, периодически посматривая за температурой двигателя. Бензин использовал 95 до и после ремонта. Эти моторы не любят низкого октанового числа. Если хотите долгой работы мотора и большого ресурса, то на время обкатки забудьте про гоночные амбиции и агрегат будет служить вам верой и правдой. На момент ремонта сделать более подробные фото не было возможности, поэтому последние пять фото взял из интернета.
Безвтыковые поршни: какие лучше и можно ли установить на Приору
Все владельцы Лады Приоры хоть раз стыкались с расходом масла в двигателе больше нормы и обрывом ремня газораспределительного механизма. Потери моторного масла случаются потому, что:
Чтобы этого не повторялось, шатунно – поршневую группу в двигателе рекомендуют заменить на безвтыковую.
Безвтыковые поршни
Безвтыковые поршни имеют проточки под клапана в верхней части поэтому они не «втыкаются» в клапана, отсюда и название. Есть 3 вида безвтыковых поршней для Лады Приоры: СТИ, СТК, АВТРАМАТ.
Поршни СТИ
Это кованые поршни, их изготавливают на предприятии в Тольятти. Имеют глубокие канавки и плоское днище. Юбки покрыты графитом. Рекомендуются к установке на двигатель, который требует выравнивания плоскости головки блока цилиндров.
Для ремонта двигателя 21126 (1,6 л 16 клапанов) предназначен поршень СТИ 216,08 диаметром 82,0 мм. Пальцы и стопора в комплект не входят. Если ремонт без увеличения диаметра невозможен, то применяют поршни 216.09, 216.10, 217.16 или 217.17 и к ним идут поршневые кольца с диаметрами 82,5 мм, 83,0 мм, или 84,0 мм.
Поршни СТК
Поршни СТК изготавливают на предприятии «Samara Trading Company». Эти поршни «лекарство» для поршневых групп.
Их сплав отличается от сплава заводских поршней. Юбки поршней аналогичны юбкам заводских поршней и покрыты маликотовым антифрикционным покрытием.
Недостаток их в том, что не на всех поршнях нормальные боковые проточки под отвод масла. Поэтому, чтобы они не ели масло, нужно сверлом на 2 – 4 мм просверлить недостающие канавки. Сверлом на 3,5 – 4 мм нужно сверлить аккуратно, особенно справа, чтобы сверло не выскочило, зацепившись за острый край.
С 2017 года СТК начал делать новые модели поршней. Сбоку у них 2 слива для масла, которые доходят до середины канавки и есть переход от щели для слива масла к дырочкам, как у заводских поршней. Но дырочек для слива масла теперь не по 2, а по 4 с каждой стороны, что улучшает отвод масла, и увеличивает прочность поршня.
Для Лады Приоры предназначена поршневая группа ВАЗ 21126 Приора диаметром 82 или 82,5 мм. Стандартная комплектация: поршень, палец, поршневые кольца. Возможна покупка составляющих по отдельности.
Поршни АВТРАМАТ
Поршни изготавливают на ООО «АВТРАМАТ». Их сплав идентичный сплаву заводских поршней, а юбка намного шире.
Чтобы избежать расхода масла, нужно сверлом на 2 мм с торцов просверлить отверстия под слив масла (так как на заводе их не делают). Как сверло начинает проходить насквозь расточить отверстие вниз для отвода масла от нижней кромки маслосъемного кольца.
Для ремонта двигателя ВАЗ 21126 предназначен поршень 21126 – 1004015 М–У.
Преимущества поршней с проточками под клапана
- Двигатель не повреждается, так как клапана проваливаются в проточки при обрыве ремня ГРМ.
- Поршни не перегреваются, редко прогорают и раскалываются.
Недостатки поршней с проточками под клапана
- Ухудшается сжатие рабочей топливной смеси и увеличивается объем камеры сгорания и в итоге, мощность мотора снижается на 10%, а расход топлива увеличивается на 10%.
- При сжатии смеси бензина и воздуха неравномерно распределяется давление поршня.
Переделка двигателя Приоры на безвтыковые поршни
Чтобы сделать замену поршней, нужно разобрать двигатель. Пошаговая разборка двигателя:
- загнать машину на подъемник;
- слить масло, антифриз, снять головку;
- снять поддон, открутить маслоприемник;
- открутить шатуны и демонтировать шатунно – поршневую группу;
- заменить поршни на безвтыковые (заранее определив вид и размер поршней);
- заменить все прокладки, сальники, маслосъемные колпачки (ремкомплект двигателя);
- заменить масло и фильтр на новые;
- сделать регулировку клапанов;
- собрать двигатель.
При замене поршня нужно помнить о правильном размещении шатуна и поршня относительно коленвала и блока.
Замена поршней на Приоре повышает надежность двигателя, нормализует расход топлива, делает мотор более эластичным на разных режимах роботы.
Замена поршневых колец, шатуна и пальцев, если они не изношены, не проводится. Можно оставить родные.
Полезное видео по теме
Бортовой журнал ВАЗ 2170 (2010 г.)
Итак, прошел почти год с моего первого отзыва о моей машине. Много где мне довелось поездить за все это время, и могу с полной уверенностью сказать, что моя ласточка за все это время никогда не подводила. Также лью масло Ликви Моли 5 w 40, и вероятнее всего на нем и останусь, хотя подумываю и о Motul -ском маслице. На сегодняшний день машинка пробежала 41 тыс. Много это или мало судить вам. С первого моего отзыва прошла машина 23.220км.
Что же интересного преподнесли мне эти 23.220км?
Скажу так, что ничего серьезного не было с машиной. По большей степени если что и менялось, то это было только из моих собственных побуждений. Так вот за все это время несколько раз сгорали предохранители прикуривателя, досадно, но ладно. Поменял ГРМ на 30.000км стал посвистывать ролик обводной, когда вскрыл защитную пластмассу роликом был весьма удивлен из-за качества. Для меня личное мнение, что 2112 грм намного надежней, чем приоровский родной грм от GATES . Было принято решение искать еще что-нибудь лучше этих GATES роликов. Эта пластмасса на подшипнике надежности явно не придает. После небольших розысков наткнулся на такую вот фирму Marel KIT Magnum усиленный ремень ГРМ+2 металлических ролика PRIORA. Вот это как раз тема для замены родного ГРМ. Подмечу, что ремень GATES если родной, а не левак, весьма хорош. В общем, купил эту красоту ГРМ за 2.700р и поставил все это железное дело на СТО, ремень остался старый. Скажу, что разница в качестве весьма разная. Железные ролики с двуядерным подшипником или же пластмассовый с одноядерным подшипником. Короче, разница в качестве на лицо. Заменил тормозные колодки на федоро красные по кругу. Купил колонки 16 DLS не помню какие за 3.500р и задние лапухи тоже DLS - 2.700р, все через усилитель DLS -7.600р. Люблю звук DLS -са )))
В общем, так по мелочи разное покупал для машины. Еще достаточно часто ездил далеко - за 2.400км. Поставил бесшумные замки, стали лучше закрываться двери, купил новые щетки на лобовое стекло.
Все вроде хорошо,
Бензин трасса кушает 100км / 5.8л или 130км / 6.2л
Город 7.8 или 8.2л
Считаю, что вполне неплохо. Однажды ехал немного перегруженный, в салоне было четыре человека + вещи в салоне + багажник полностью забит был разными вещами. Так вот при скорости 110км машина явно искала колею по хорошей трассе. Это мне не понравилось, но из этого всего есть жирный плюс - это то, что машина кушала так же, как и не груженная - 5.8л на 100км.)))
Кто не верит, мне все равно )))
Итак! Моя голова покоя мне не давала, я решился на замену поршневой на 2112 безвтык.
Кто-то возможно скажет, что это уже не приора, а двенашка, может быть так и есть, спорить не буду. Но для меня эти 8л.с не так важны, как важна надежность данного агрегата, то есть двигателя. Я не гонщик, редко кручу двигатель за 5000 оборотов, поэтому я решил для себя, что для меня важнее надежность взамен этих 8 лошадей.
Что мне понадобилось для переделки 126 поршневой группы в 124.
- Прокладка ГБЦ 2112 – 200р.
- Поршни 2112 пр.г Харьков. – 850р.
- Шатуны 2110 – 2000р.
- Поршневые кольца – 750р не прима.
- Маслосъемные колпачки – 250р. (это мое желание). МЕНЯТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
- Ацетон 2шт бол. - 250р.
- Керосин 1шт – 85р.
- Ветошь всякая своя - 00р.
- Герметик – 168р.
- Прокладка поддона – 80р.
- Шатунные вкладыши, 2101 – 200р. (ремонтный размер 0.00мм., то есть стандарт, это у меня).
- Масло для движка Ликви Молли 5 w 40 – 2.160р. (что я лью в двигатель).
- Антифриз – 860р.
В принципе, это все. Естественно еще нужен и инструмент для все этой работы. У меня он есть)))
Блок цилиндров лучше всего отдавать на платохонингование, это для блока приоры, чтобы все цилиндры были под один размер, то есть под одну группу поршней. Лично у меня с завода цилиндры были разного диаметра в мм. Так как цилиндры 1-3-4-2, то у меня были группы С-В-В-С. Что ничего хорошего нет в этих допусках с завода, кто бы что не говорил. Размер цилиндров с завода 82мм группы написал чуть ранее. Скажу также, что поршни в цилиндрах стучали, когда их продавливаешь пальцем, а это не есть хорошо. Кстати, по юбке поршня были задиры небольшие, и эти же самые задиры достались и цилиндрам также. Блок цилиндров подвергся платохонингованию под размер 82.5мм первая ремонтная группа А.
Что же касается всей проделанной работы с двигателем, делал все сам.
Итог всего: двигатель собран, проехал на нем уже 300км. 126 поршни, качество получше, чем 124 поршни, но есть большое НО…
ПЛЮС - 124 поршня надежней и сидят лучше в цилиндрах…МИНУС - много весят.
МИНУС - 126 поршней за счет маленькой юбки болтаются в цилиндре… ПЛЮС - мало весят.
Так вот могу сказать после всего, что двигатель шепчет лучше, чем было. Я счастлив как удав. Ощущения звуковые - чуть тяжелее работа двигателя, нежели на 126 поршнях, хотя возможно еще потому, что двигатель не прикатанный еще. Если будете собирать двигатель сами, коленчатый вал и поршни должны крутиться руками за маховик с легкостью без видимых закусов. Протяжка коренных и шатунных вкладышей исключительно моментом, что написано в Допусках затягивания болтов (обязательно)… обычным ключом затягивать (Запрещено).
Также желательно притирать клапана, лично у меня с завода они были не притерты, где-то около 6 клапанов было толщиной в 0.5мм в посадке с седлом, а желательно 2.5-3.0мм.
Также мой СОВЕТ: при установке гидротолкателей перед установкой в двигатель опустить их на несколько секунд в трансмиссионное масло, залитое в какую-нибудь емкость, чтобы из них вышел воздух. В общем, проделанная работа не сложная при всем необходимом инструменте и навыке сбора и разбора своими собственными руками. Честно сказать, потерю лошадок особо не заметил. Двигатель нужно прикатать сначала, а потом давать жару, хотя несколько раз было дело, пробовал - набирает неплохо для не обкатанного двигателя. Я ДОВОЛЕН. А что касается поршней специальных для 126 мотора безвтык, которые стоят 8.500р комплект 4шт. Возможно, что они и не дают потерю мощности, но они будут разбивать цилиндры, потому что кованные, а не литые, и лучше они для двигателя тюнингованного. Они дают безвтык, но не столь надежны, как 124 поршня. Мой выбор стал 124 поршня и из-за цены, и из-за надежности. Надеюсь, что столь незначительный отзыв кому-то поможет в выборе поршневой группы )))
Установка 124 поршней на приору
Ну воткни обратно 126 ШПГ и катайся, если устраивает! В чём проблема-то? Дело не в ШПГ, а в людях которые тебе её устанавливают.
Добавлено через 2 минуты
Да, поддержали вы пацана.
Добавлено через 6 минут
У приоры запас мощности на трассе. не смеши. Как такое вообще про 1,6 можно писать! Разница до 100 в 1 секунду, на трассе не даст никакого преимущества!
Добавлено через 56 секунд
У приоры запас мощности на трассе. не смеши. Как такое вообще про 1,6 можно писать! Разница до 100 в 1 секунду, на трассе не даст никакого преимущества!
Добавлено через 5 минут
А 126 в кривом блоке, это прогресс чтоли?
Добавлено через 6 минут
Не надоело ерунду писать?
Добавлено через 3 минуты
З.Ы. терь и нестрашно если ремень порвется поршня с цековками , брал прокладку под 12 двигатель . Блок не растачивали он в идеале так же как и коленвал ! Ну вот и ещё один довольный владелец
Я когда со стоковой приоры пересаживался на стоковую 21124 - раздница чувствовалась очень хорошо, на низах, в середине диапозона и особенно на верхах. Всё понятно и без стенда)))
А 124 поршневая - коротнкий шатун - соответственно возрастает давление на стенки цилиндров - возрастает износ, а также увеличивается изгибающий момент на шатуне - шатун работает "на излом". не говоря уже о различиях в массе.
Кстати, вспоминая 2112 мотор в сравнении с 21124 - полторашка работала намного тише и мягче, не знаю, только-ли дело в различных соотношениях R/S.
Как поставить на приору поршни от 124 двигателя
Заменив масла и покатавшись начал замечать
жор
масла.После тщательного визуального осмотра было замечено
масло в коробе воздушного фильтра
.приплыли думаю.Дали оборотов-наблюдаем
дым с выхлопной.
поршня, кольца, кто знает что там? День звонков по телефону и договоров и выбора времени назначили день ремонта у родственника в гаража, благо парни занимаются только вазом и знают движки как свои 5 пальцев)Заехав часов в 10 утра в гараж, выпив чаю мы начали.
Стало понятно что голову до нас уже снимали, пробег реальный а значит скорее всего был обрыв ремня.голова была в порядке да и вцелом движок был чист(недавно залитый шел наверно постарался).Зазор на кольцах в цилиндре со спичечную головку!И эти смешные приоровские поршняСоставили список запчастей(поршня 124,вкладыши, кольца, шатуны, прокладки, свечи и т.д.) поехали в магазин, затарившись обартно, чай, и опять за работу в обратном порядке.тут к нам подключился ещё человек, в итоге работа пошла быстрее.Растачивать ничего не пришло, выработки нет.пробег реален.Главный вопрос для меня был ставить приоропрокладку или 2112(124)?Ибо прокладка 124
толще и заметно повлияет на динамику, а с приоропрокладкой я переживал что будет гнуть клапана, но собрав и провернув шкив рукой, пусть и с небольшим усилием меня убедили что не погнет клапана если оборвет ремень, проскочит.Знал я что не первый приору капиталю у них, жалоб не было, да и родня как никак-врать им смысла нет никакого, я же к ним поеджу делать в случае чего)) И вот собрав выдыхаю и завожу.я в восторге, намного мягче работает двигатель, просто шепчет, радости не было предела. Для тех кто считает что надо было ставить СТИ поршни.никто не знает насколько их хватит, какой у них ресурс.124 надежнее, даже без заумных речей возьмите поршни в руку, в одну приоропоршень, в другую 124.
Фоток с ремонта нет, на телефон не снимал.Да и не до того было, был день и мы должны были уложиться во время.
запчастей было купленно на 5200 это за все про всё кроме масла+бутылка коньяка парням и 3000 чисто от души за помощь
Добрый день, предстоит делать мотор, скорее всего капитально, т.к. оченб юольшой масложор, вариантов оригинальных поршней под первый ремонт у нас не инайти, а ставить всякие авторомат, стк с кучей сомнительных отзывов о них и испытывать судьбу нет желания, самым безпроблемным вариантом мне кажется вкинуть 124 поршневую, собственно вопросы: 1.) Реально ли ухудьшаются динамические показатели двигателя как все кругом твердят об этом? 2.)на много вырастает расход? 3.)кто какую прокладку гбц ставил 126 или 124 при таких переделках? Прошу подсказать тех кто таким путем шел лично, а не знает по рассказам знакомых.
Своими руками: МОЯ ЛАСТОЧКА.
Привет всем приороводом )))
Итак, прошел почти год с моего первого отзыва о моей машине. Много где мне довелось поездить за все это время, и могу с полной уверенностью сказать, что моя ласточка за все это время никогда не подводила. Также лью масло Ликви Моли 5 w 40, и вероятнее всего на нем и останусь, хотя подумываю и о Motul -ском маслице. На сегодняшний день машинка пробежала 41 тыс. Много это или мало судить вам. С первого моего отзыва прошла машина 23.220км.
Что же интересного преподнесли мне эти 23.220км?
Скажу так, что ничего серьезного не было с машиной. По большей степени если что и менялось, то это было только из моих собственных побуждений. Так вот за все это время несколько раз сгорали предохранители прикуривателя, досадно, но ладно. Поменял ГРМ на 30.000км стал посвистывать ролик обводной, когда вскрыл защитную пластмассу роликом был весьма удивлен из-за качества. Для меня личное мнение, что 2112 грм намного надежней, чем приоровский родной грм от GATES . Было принято решение искать еще что-нибудь лучше этих GATES роликов. Эта пластмасса на подшипнике надежности явно не придает. После небольших розысков наткнулся на такую вот фирму Marel KIT Magnum усиленный ремень ГРМ+2 металлических ролика PRIORA. Вот это как раз тема для замены родного ГРМ. Подмечу, что ремень GATES если родной, а не левак, весьма хорош. В общем, купил эту красоту ГРМ за 2.700р и поставил все это железное дело на СТО, ремень остался старый. Скажу, что разница в качестве весьма разная. Железные ролики с двуядерным подшипником или же пластмассовый с одноядерным подшипником. Короче, разница в качестве на лицо. Заменил тормозные колодки на федоро красные по кругу. Купил колонки 16 DLS не помню какие за 3.500р и задние лапухи тоже DLS – 2.700р, все через усилитель DLS -7.600р. Люблю звук DLS -са )))
В общем, так по мелочи разное покупал для машины. Еще достаточно часто ездил далеко – за 2.400км. Поставил бесшумные замки, стали лучше закрываться двери, купил новые щетки на лобовое стекло.
Все вроде хорошо,
Бензин трасса кушает 100км / 5.8л или 130км / 6.2л
Город 7.8 или 8.2л
Считаю, что вполне неплохо. Однажды ехал немного перегруженный, в салоне было четыре человека + вещи в салоне + багажник полностью забит был разными вещами. Так вот при скорости 110км машина явно искала колею по хорошей трассе. Это мне не понравилось, но из этого всего есть жирный плюс – это то, что машина кушала так же, как и не груженная – 5.8л на 100км.)))
Кто не верит, мне все равно )))
Итак! Моя голова покоя мне не давала, я решился на замену поршневой на 2112 безвтык.
Кто-то возможно скажет, что это уже не приора, а двенашка, может быть так и есть, спорить не буду. Но для меня эти 8л.с не так важны, как важна надежность данного агрегата, то есть двигателя. Я не гонщик, редко кручу двигатель за 5000 оборотов, поэтому я решил для себя, что для меня важнее надежность взамен этих 8 лошадей.
Что мне понадобилось для переделки 126 поршневой группы в 124.
- Прокладка ГБЦ 2112 – 200р.
- Поршни 2112 пр.г Харьков. – 850р.
- Шатуны 2110 – 2000р.
- Поршневые кольца – 750р не прима.
- Маслосъемные колпачки – 250р. (это мое желание). МЕНЯТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
- Ацетон 2шт бол. – 250р.
- Керосин 1шт – 85р.
- Ветошь всякая своя – 00р.
- Герметик – 168р.
- Прокладка поддона – 80р.
- Шатунные вкладыши, 2101 – 200р. (ремонтный размер 0.00мм., то есть стандарт, это у меня).
- Масло для движка Ликви Молли 5 w 40 – 2.160р. (что я лью в двигатель).
- Антифриз – 860р.
Recommendations
Comments 75
Если честно, был уже у многих, все как один направляют на 124 шпг, попался один который грамотно рассуждает о замени на 126 кострому, но на вопрос о гарантии, что не начнет жрать масло через 10-20 тыс. Сказал не гарантиоую.все советы услышал и понял, что сумма капиталки будет стоять примерно одинаково, хоть 124,хоть 126,и конечно хочется 126,но нет у меня человека который бы утвердительно дал гарантию, а вот насчет 124 все зуб дают))))Вобщем если есть, кто с Харькова и может поделиться грамотным мастером в этом вопросе буду рад.)
Читать дальше: Сетка для тюнинга решетки радиатора
В том что у 124 поршня юбка больше и ресурс выше доводы не обоснованные. На 126 поршне шатун длиннее и боковая нагрузка за счёт этого на поршень меньше. Ну а то что ходит меньше так это так собираем. Ставим говно кольца — стк, Гбц перетягиваем, КПП даёт свое на 4 цилинд…хон не тот. Не удивительно что автоваз не предусмотрел ремонтных размеров поршней. И зная все эти тонкости никакого масложора не будет. Моторист полюбому закосячет тут или сам или действительно 124 ставь )
вот почему мотористы и впаривают 124 чтоб не трахаться накидал металлолома и отправил
Да, с этим согласен на все 100%, откапиьалить грамотно мотор по 126 пути могут далеко не многие, а некоторые даже и не слышали, чьо есть варианты откапиьалить приору без использования 124 шпг, как то так, воь поэтому скорее всего рисковать не буду.
Что там капиталить ? в чем разница то с 124 ? единственная разница поршня нормальные с нормальным зазором и все . Нутромер в руки и вперед . Приходишь к мастеру и спрашиваешь Нутромер есть и с каким зазором ставит 126 поршня ? все. Если начинает отмазки какие став 124 . посылаешь его лесом . В городе есть СТО ремонт двигателей ходовой и т.д ни нутромера ни съемников и работают
Так ехать не будет, была просто двенаха а сейчас приора, может легче блок взять с поршневой новые, и по капиталке так же наверное выйдет, мое мнение просто.
Поставили 126 с стальной прокладкой 82,5,с проточкой блока под ремонт соответсвенно. после дикого жора на 124й, переделывали. Стоит сейчас мотрдеталь блэк эдишн, 8ткм полет норм, жора нет, и колпачки на картеко еще заменили.
Динамика уподет по сравнению со 126-привыкнеш…прокладка 124. т.к 124 поршень вровень с гильзой вмт-126 не доходит вровень с гильзой…прошивкой исправиш бцн и пцн.и т.д.-ресурс увеличеться-про масложер забудеш…про расход-как ездить будеш.
Поставил сначало прима, проехал 3000 жор стал 1.5 литра на 3000 км. До капиталки 1 литр. Маслосьемные менялись. Много от кого слышал что после капиталки жор еще больше. Себе поставил 124 после примы, там размеры другие совершенно нежеле 126,по этому точить блок(в моем случае уже второй раз, т.к. под приму точился тоже). По расходу у меня все также осталось, ну может слекгка поболе. С кондеем ездил без проблем, но правда расход с кондеем заметно больше чем с 126 поршнями(но это по городу, по трассе разницы не заметил), примерно на 2 литра. На низах не стало детонации и момент по моему стал больше. Прыти поменьше стало слегка(после 3000-3500 оборотов стал заметно медленнее раскручиваться, но до 3000 по моим ощущениям стали веселее прокручиваться колеса, что говорит о том, что низа стали мощнее, а что еще нужно для города), но я уже вырос из детства да и гонять уже не реально с таким количеством машин(хотя может взрослею). Мне сейчас главное ресурс, к тому же собираюсь ставить газ. Еще рекомендую отбалансировать и проточить колено ибо реально надо, не скупись.
Поршни «безвтыковые» на Приору
Безвтыковые поршни имеют несколько измененную конструкцию по сравнению со стандартом, что позволяет избежать контакта клапанов и поршня в случае обрыва ремня механизма газораспределения. Однако также следует учитывать, что после установки поршней данного типа характеристики мотора также меняются. Подробнее читайте в нашей статье.
Безвтыковый мотор: особенности
Моторы данного типа отличаются от аналогов тем, что в случае остановки распределительного вала столкновения с клапанами не происходит. Основное отличие «безвтыковых» поршней от обычных в том, что они имеют специальные проточки в верхней части. За счет этого поршни не «втыкаются» в клапана.
Дело в том, что сегодня при изготовлении моторов используются максимально облегченные детали, от двигателя стараются получить максимальную отдачу в ущерб ресурсу. Выполнить проточки на облегченных поршнях попросту не удается. При этом выходом становится установка более «тяжелых» поршней с проточками.
Зачем ставить «безвтыковый» поршень на Приору
Однако высокие нагрузки, тяжелые условия, нерегулярное обслуживание и использование запчастей сомнительного качества значительно снижают надежность мотора. Также можно упомянуть и тюнинг двигателя.
- срок службы роликов и ремня ГРМ заметно сокращается, замена требуется не каждые 40 тыс. км., а каждые 15-20 тыс.
- езда на предельно высоких оборотах, форсирование двигателя или установка турбо наддува также потребуют частой замены ремня и роликов.
Поршни с проточкой под клапана: плюсы и минусы
Как уже было сказано выше, стандартный поршень легкий, в верхней части гладкий. При обрыве ремня ГРМ клапана сталкиваются с поршнем, что приводит к поломке мотора. На «безвтыковом» поршне, который «тяжелее», в верхней части есть несколько проточек (2 или 4, что зависит от количества клапанов на цилиндр).
Преимущества
Среди основных преимуществ можно выделить:
- Высокую надежность, так как при обрыве ремня механизма газораспределения клапана проваливаются в проточки, двигатель не получает повреждений. Достаточно заменить ремень, ролики и можно дальше эксплуатировать мотор.
- Некоторые специалисты и автовладельцы отмечают, что сами поршни на Приору с проточками более надежны, не так боятся перегрева, реже прогорают и раскалываются и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, цепь или ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках указанных типов привода ГРМ.
Недостатки
Если говорить о минусах, недостатки безвтыковых поршней для автопроизводителей перевешивают преимущества. Если просто, с таким поршнем падает мощность, повышается расход топлива, страдает экология.
Замена поршней на безвтыковые: Приора
На модели Лада Приора клапана при обрыве ремня ГРМ гнет. Для замены поршней потребуется правильно подобрать поршни и разобрать двигатель. Безвтыковые поршни продаются комплектом и подбираются под размер штатного или ремонтного поршня (например, поршень 86 мм).
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется тюнинг двигателя ВАЗ 2114. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах тюнинга и форсирования данного мотора, а также что нужно учитывать перед началом повышения производительности силового агрегата.
Если замена поршней произведена успешно, можно рассчитывать на заметное повышение надежности двигателя. Однако водители также отмечают, что мотор становится менее приемистым и эластичным, тяжелее раскручивается. Кстати, частично компенсировать недостатки можно путем грамотно выполненного чип-тюнинга.
Перепрошивка блока управления Приоры позволяет получить необходимую отдачу от двигателя, нормализовать расход топлива, а также сделать мотор более эластичным на разных режимах работы.
Приора двигатель 21126 безвтыковые поршни какие лучше
Избежать проблемы можно при своевременной диагностике состояния ремня и его замене при необходимости. Но даже ответственные владельцы отечественного транспорта отмечают, что проблемные ситуации даже при тщательном изучении внутренних систем полностью не исчезают.
Поэтому правильным решением станут поршня безвтыковые на Приору, установка которых может производиться в салоне или самим автомобилистом.
Приора двигатель 21126 безвтыковые поршни какие лучше
Как известно, текущий флагман отечественного автомобилестроения в лице «дважды автомобильного» АвтоВАЗа — Приора, оснащена двигателем ВАЗ 21126, объема 1.6 литра. Для тех, кто не знает, двигатель отличается от прежнего «безвтыкового» ВАЗ 21124 облегченной шатунно-поршневой группой, что снизило расход топлива и шумность ДВС. Мощность двигателя 21126 — официально 98 л.с., неофициально, по нашим замерам — в районе 100-110 л.с.
Прежний двигатель, 21124 с объемом 1.6 литра, имел шатуны 2110, длиной 121 мм, и тяжёлый поршень. За счёт циковок — мотор был безвтыковый.
Приора пошла по пути мирового автопрома — высокая степень сжатия и экологические нормы никак не хотят уживаться с «безвтыковостью» и мотор стал втыковым. На поршнях 21126 — чисто символические циковки и при обрыве ремня клапана загибает. Завод обещал ресурс привода ГРМ в 200 ткм, на практике ремень Gates PowerGrip у некоторых обрывался и на 40 и на 60 тыс.км. Известны случаи разрушения роликов, что так же приводило к загибу клапанов и последующему дорогостоящему ремонту.
Итак, на рынке РФ большое количество Приор, часть владельцев которых не хочет мириться с теоретической возможностью загиба клапанов и они хотели бы сделать двигатель безвтыковым. Не будем с ними спорить, а лучше рассмотрим возможные варианты такой переделки, по состоянию на конец 2012 года:
1) Замена ШПГ на 21124 — ставим шатуны 2110 и поршни 21124. Популярный вариант, однако владелец потеряет все преимущества облегченной ШПГ. 2) Замена поршней Приоры на поршни от СТИ — кованные поршни имеют глубокие циковки и довольно высокую цену. Поршни ставятся с родными шатунами 21126. 3) Вариант замены поршней на украинские — АВТРАМАТ. Поршни полностью аналогичны Приоровским, но имеют утолщенное дно и глубокие циковки. Так же на них присутствует вытеснитель, для компенсации уменьшения степени сжатия, из-за глубоких циковок. При этом цена поршней — всего 2000 руб за комплект.
Итак, в этом отчёте автор покажет пример бюджетной переделки двигателя Приоры на безвтыковые поршни. Автомобиль клиента имеет небольшой пробег — всего около 50 тыс.км.
Загоняем машину на подъемник, сливаем масло, антифриз, снимаем головку. Снимаем поддон, откручиваем маслоприёмник (можно и не откручивать, просто так удобнее работать), откручиваем шатуны и демонтируем ШПГ. На автомобиле из 4-х стоят 3 поршня группы B, один — группы С. Цилиндры не имеют износа, сетка хонинговки — как новая, но есть слабые вертикальные задиры.
Поршневые кольца ВАЗ
Волжский автомобильный завод производит двигатели для переднеприводных и заднеприводных автомобилей, поршневые кольца для моторов ВАЗ первоначально подставлял Мичуринский завод. У мичуринцев в продукции допускалось много брака, и с 1986 года в Тольятти было налажено собственное производство. В настоящее время существует много различных производителей, которые изготавливают ПК для вазовских двигателей, в частности, это:
- АВТОВАЗ (Тольятти);
- СТК (Самара);
- GOETZE (Германия);
- MAHLE (Германия);
- NPR EUROPE (бывшее название SM, Япония).
Безвтыковые поршни. Что это? Какие лучше и можно ли установить на ПРИОРУ?
Продолжаем тему, начатую в статье про порванный ремень ГРМ, а именно я решил рассказать про поршневую группу. Как себя обезопасить от прорыва ремня и как следствие загнутых клапанов? Есть одна хитрость это специальные проточки сверху на поршнях, в гаражах их называют «безвтыковые», не знаете что это такое? Тогда читаем этот материал …
ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ
Решил я рассказать о проточках на верхней части поршневой группы – подробнее. А именно как все это дело работает и нужно ли устанавливать на свой автомобиль такие типы – или можно ездить с обычными и не парится? Для начала опишу сам поршень.
Тепловой зазор поршневых колец
ПК представляют собой пружинные диски с одним разрезом – при установке на поршень они разжимаются, а в гильзе плотно прижимаются к ее стенкам. Чтобы достигалось максимальное сжатие рабочей смеси, стенки цилиндров должны быть максимально гладкими (без дефектов), а форма внутренней полости идеально круглой. На поршне ПК размещаются в специальных канавках, причем, они посажены неплотно, и на холодном поршне перемещаются в канавках свободно.
Зазоры обязательно должны быть определенными, если они больше или меньше положенного значения, поршневая группа быстро выйдет из строя. Следует учитывать тот фактор, что при нагреве металл расширяется, и если тепловой зазор ПК будет слишком маленьким, поршневая группа начнет перегреваться. При больших зазорах не обеспечивается герметичность, возникают потери мощности.
Для легковых автомобилей, как правило, устанавливаются следующие зазоры:
- между канавками и КПК – от 0,02 до 0,08 мм (для верхнего кольца зазор должен быть немного больше);
- между канавками и МПК – от 0,05 до 0,06 мм;
- на стыке – от 0,25 до 0,5 мм.
По мере износа зазоры в ПК увеличиваются, и они не должны превышать:
- между кольцом и канавкой – 0,15 мм;
- на стыке – 1,0 мм.
Причины установки
Тут ребята все индивидуально, как я уже писал во многих статьях если соблюдать регламенты по прохождению технического обслуживания, ставить оригинальные или качественные запчасти, то ваш «железный конь» вас не подведет — агрегаты будут работать в штатных режимах.
Однако всегда хочется сэкономить или же «протюнить» свой автомобиль, но тут возникает некоторые вопросы. А именно:
1) Если экономим в частности на системе ГРМ (ремень и прочие ролики) устанавливая некачественные детали – то интервал замены их намного падает. Например, стандартно на наших ВАЗ меняют ГРМ примерно через 30 — 50 000 км, если установили дешевые «неоригиналы» может проехать около 5000 – 10000 км, а может и меньше.
2) Также некоторые «народные тюнеры», которые стараются выжать из наших ПРИОР больше мощности не редко устанавливают воздушные компрессоры на моторы. Но большая часть деталей не рассчитаны на такие обороты (7000 — 9000), как не рассчитана и система газораспределительного механизма. Как вы догадались – связующее звено ремень просто рвет.
И что же делать? Ведь хочется экономить и гонять? Выход есть (блин прям как в рекламе) – «безвтыковые поршни»!
Раскоксовка поршневых колец
Если мотор начинает дымить, есть вероятность, что в канавках поршней залегли кольца. В наше время есть немало различных современных средств для раскоксовки поршневых колец, и многие водители используют их для восстановления работоспособности мотора. Среди наиболее популярных составов можно отметить:
- Nitrox Power;
- ЛАВР МЛ-202;
- Титан;
- LIQUI MOLY;
- WYNN’S.
Автомобилисты полагают – если движок задымил, нужно воспользоваться средство для раскоксовки, и мотор заработает в прежнем режиме, без расхода масла и без дыма. Действительно, иногда эти средства помогают, но только лишь в тех случаях, когда мотор долго простоял без движения (например, после зимы), и от влаги в нем залегли ПК.
Проточка сверху
Безвтыкавыми их называть не литературно, но по «гаражному» – тебя сразу поймут и оценят твой технический потенциал! Название это пошло от простой уловки – поршень не встречается с клапаном при помощи специальной проточки сверху – то есть клапан НЕВТЫКАЕТСЯ в поршень, вот вам и название.
Однако если рассказать технически и литературно правильно, то получается что – в верхней части на поршне присутствуют несколько проточек. Их количество может быть разное – от 2 до 4 штук. Именно благодаря этим проточкам эти два элемента двигателя не встречаются. То есть правильно назвать — поршень с проточками.
Устройство
Чтобы кривошипно-шатунный узел смог служить в таких сложных условиях, деталь должна быть легкой и устойчивой к износу. Сплав имеет высокую теплопроводность – за счет этого обеспечивается быстрота охлаждения при нагреве.
Внешняя поверхность сформирована таким образом, чтобы никогда не возникало риска заклинивания детали внутри камеры сгорания. Газы не должны попадать в картер двигателя. Ввиду разницы температур днища поршня и юбки элемент сделан в бочкообразной форме. Поэтому он и удовлетворяет всем требованиям.
Чтобы компенсировать деформации юбки в процессе работы, механизм сделан с так называемым «противоэллипсом». Большая ось детали перпендикулярна отверстию для пальца. Верхняя часть поршня – это так называемая головка. В ней имеются днище и специальные канавки. В них устанавливаются уплотнительные кольца. Чтобы поршневая головка могла выдерживать высокие нагрузки, на нее нанесено специальное защитное покрытие.
Канавки для поршневых колец сделаны под небольшим углом. Так обеспечивается положение наружных кромок колец выше, чем внутренние. Производитель предотвращает образование наклона поперечного сечения канавки вниз в условиях высоких температур. Это не последняя характеристика, которой отличаются поршни. «Приора» оснащается такими элементами, которые «скользят» в камере сгорания. Для этого их рабочая поверхность покрывается специальными составами. Чтобы деталь лучше прирабатывалась, наносятся покрытия, которые со временем износятся в процессе обкатки. Зачастую это фосфатированный оловянный состав. За счет этого покрытия также снижается возникновение царапин при холодном пуске. Антифрикционные материалы остаются на поршне навсегда. Они предотвращают растрескивание рабочей части детали и эрозию.
Юбка поршня на производстве обрабатывается специальным резцами, чтобы создать микрорельеф. Так масло лучше задерживается на поверхности, снижая тем самым трение на поршни. «Приора» выдержит большие нагрузки на КШМ. Всем этим параметрам одинаково соответствуют поршни сторонних отличается большим весом – отмечают отзывы. Они более тяжелые, чем все остальные модели.
Плюсы
Что и говорить – такая система очень вынослива. Даже если у вас рвется ремень ГРМ и верхний распределительный вал с комплектом клапанов, замирают на месте. А поршень идет снизу толкаемый коленчатым валом, то никакой катастрофы не произойдет – они просто провалятся в проточки и все будет в порядке. То есть просто тянем машину на СТО вам восстанавливают механизм ГРМ и вы едите дальше. ОЧЕНЬ большой плюс.
Сразу хочу отметить — что если таких проточек нет, то вы попадаете на очень неприятный ремонт. Можно и поршни менять, и пастель «распред.вала» я уже молчу о ГРМ со всеми вытекающими. Ремонт, например на иномарку класса «С» или «D» может варьироваться от 30 000 рублей и выше! Поэтому многие и задумываются об установки «безвтыковых» поршней с ними спится спокойнее – ну оборвалась система ну и что, проточки спасут.
Но если подумать о минусах, они также есть и для многих производителей они существенны!
Минусы
Во время появления многих двигателей АвтоВАЗ, для переднеприводных автомобилей, инженеры оснащали поршни такими проточками уже с завода. То есть этот ресурс уже был заложен в производство, связывался такой тюнинг с установкой ремня ГРМ, вместо цепи, а так как он менее надежен – просто страховались. Так было и у многих иномарок тех времен (не у всех, но у большого количества).
Однако ничего не стоит на месте все развивается. Вот и дошли руки до самого поршня, дело в том, что если его максимально облегчить то двигатель приобретает дополнительную мощность, как заверяют некоторые производители можно достичь примерно 5 – 7 % от мощности, это очень существенно!
1) Поршень с проточкой назвать легким язык не поворачивается! Для того чтобы углубиться в верхней части (сделать проточки) вам нужно иметь толстую верхнюю часть, что значительно утяжеляет поршень, что соответственно убирает мощность.
2) Также проточки плохо влияют на сжатие топливной смеси. Что также «съедает» мощность. В общем если подвести итог, установка такого поршня отберет у двигателя те же 5 – 7 % его мощности. А теперь представьте, если мотор в 150 л.с., установка таких вариантов отберет у него 10,5 л.с.
3) Еще один минус это больший расход топлива, так как объем камеры увеличен — пусть на немного но все же.
4) Падает и компрессия, из-за большего объема.
5) Увеличивается и детонация, из-за не такого равномерного распределения веса поршня.
Вот и отказываются многие производители от такой затеи, все в угоду производительности, экономичности и эластичности агрегатов.
Тут как говорится, нужно выбирать — либо максимальная производительность, либо безопасность.
Общая информация
Поршень в двигателе внутреннего сгорания предназначен для передачи энергии вращения коленчатому валу. Энергия эта производится за счет сгорания смеси. Когда смесь воздуха и бензина взрывается, то происходит расширение газов. Последние давят на поверхность детали и толкают ее. В процессе работы поверхность поршня испытывает высокие тепловые нагрузки. Давление в моторах «Приоры» может доходить до отметки в 65-80 бар.
В процессе работы поршни «Приоры» с некоторой периодичностью ускоряются до скорости в 100 км/ч и затем замедляются до нуля, при этом частота работы на 6000 об./мин составляет 200 Гц. Когда сгорает топливно-воздушная смесь, нагрев в камерах может достигать 1800-2660 градусов. Это в несколько раз выше, чем температура, при которой плавится металл. Как следствие, снижается прочность сплава. В теле поршня возникают различные напряжения из-за резких температурных скачков, и к тому же добавляется напряжение от давления и инерции при ускорительно-замедлительных процессах на высоких частотах.
Читайте также: