Установка asc e36 bmw

Обновлено: 05.07.2024

Установка asc e36 bmw

Парни, есть у кого наглядная схема АСЦ? Я просто не очень представляю как все должно выглядеть.На м43 не увидел чего-то особенного в дроселе!

Добавлено через 4 минуты
gmss, а колхоз какойнить существует?

как не увидел, рядом должна быть заслонка перекрывающя подачу воздуха, вообще на М50 сложно найти б/у заслонку, надо будет заказать

тут не поколхозишь, + мотор (привод заслонки) надо будет брать, в общем + 20 000 минимум.

Добавлено через 32 секунды
13 54 1 703 463 номер запчасти

Пардон речь о М50 или М43, что надо на М43 20К рублев ?!

Добавлено через 6 минут
Тема давно меня интересует и уважаемый BONUS достаточно подробно рассказал мне об установке системы, при наличии ее у каждго современного авто думаю постоавить - удобно для дождя и зимней каши

mitchell, Спасибо. Тебя тоже с наступившим новым годом! Систему уже опробовал. Все работает. Съездил на диагностику ошибок не выявленно.

За эту инфу огромный респект. На днях опробую.

По установки систем больших сложностей нет.

Думаю все представляют, что за система и как ее устанавливать. Поэтому весь процесс описывать думаю нет смысла. Скажу сразу ставил максимально приближенно к стоку без каково либо колхоза типо "заглушить одну трубку и прокинуть вторую" Расскажу о нюансах.

1. с чем столкнулся сразу после начала установки. У гидроблока ASC для левой стороны (перед\зад) выходы на 10 мм а для правой стороны (перед\зад) выходы на 12 мм. из этого вышло что передня трубка левая подошла а права нет. Решил это следующим, выкрутил из гидроблока ASC штуцер (он выкручиваеться) который на 10 мм отвез его токарю он мне вытачил такой же за 30 минут, вернулся домой и заменил штуцер для правой передней трубки.

Задние трубки обе поставил новые.

2. блок ASC длинее блока ABS поэтому пришлось переварить крепление на лонжероне.

3. забыл про криплнее для сервопривода ASC оно варится на чашке. Пришлось в самый последний момент его искать и вваривать.

4. по проводке единственный гемморой был втащить провода в монтажный блок, так как под капот идет огромный разьем X20 и куча гребенок, решил это следующем путем: открутил монтажный блок от телевизора (он держиться на 4 саморезах), после это освободил провода в монтажном блоке отверстие под ввод проводов в монтажном блоке разборное (снимается перегородка) в самом телевизоре отверстие такое что туда можно руку просунуть После разбора, втянул целиком провода в монтажный блок.

По поводу датчиков. Заморачиваться с прокладкой 4 проводов по всему кузову не стал. При демонтаже проводки ABS срезал 4 провода датчиков подписав их. Потом при монтаже ASC разобрал разъем и припаял отрезанные провода и заделал термоусадкой (цвета не совпадают).

В общем при снятом движке систему ставить не сложно.
Для прокладывания задних трубок снял бензобак, прокладка трубок по штатным местам заняла 2 дня (снятие установка всего что бы поставить трубки),

установка гидроблока пол дня,

для прокладки проводки снял бардачок, центральную консоль, щиток в ногах водителя и боковые обшивки в нога, где стоят колонки и монтажный блок открутил.
Прокладка новой проводки и демонтаж старой проводки 2 дня с перекурами и кофе паузами

сбор салона назад еще пол дня.

Подключение сигнализаций к ЦЗ BMW

Здесь мы собираемся рассмотреть, как подключить сигналку к центральному замку BMW E36. Помимо управления состоянием замков, в этом авто реализуется ещё одна опция: как только включается режим охраны, автоматически закрываются стёкла (срабатывает доводчик). Отметим, что задействовать дополнительную опцию можно не всегда, а только когда блок сигнализации наделён выходами положительной полярности. Это могут быть либо выходы дополнительных каналов, либо управляющие выходы ЦЗ.

Два разных варианта подключения

Уточним, что нас интересует именно жёлтый разъём. Найдите в нём требуемые провода:

17-й контакт – бело/красно/жёлтый шнур;
4-й – сине/красно/жёлтый шнур.

Если даже провод отсутствует – не беда, главное, есть контакты в разъёме (этого достаточно). Предположим, блок сигнализации не наделён сигнальными выводами положительной полярности. Тогда разъём блока ZKE вам не понадобится вовсе, а подключение в этом случае осуществляют к силовым проводам (шлейф над динамиком в крыле).

Многие думают, что можно сформировать сигнальный импульс, подавая на выводы «4/17» положительное напряжение с АКБ.

Это мнение – абсолютно ошибочно. Либо вы используете сигнальные провода, либо силовые (но тогда их нельзя подключать к блоку ZKE напрямую). Кто подключит силовую проводку к сигнальным выводам, пусть даже через реле, может пенять на себя. Такой вариант является недопустимым.

Практическая реализация обоих вариантов

В автомобилях BMW, оснащённых блоком «ZKE 4», используется управление ЦЗ при помощи положительного импульса. На самом деле, здесь всё стандартно: реле сигналки общими контактами подключают к проводам ЦЗ, а нормально разомкнутые контакты должны быть подключены к «+12В». Сейчас мы рассмотрим эту схему подробнее. А второй вариант, как говорилось выше, предусматривает использование сигнальных выводов ZKE и сигнальных же выходов основного блока сигналки.

Схема с использованием реле

Допустим, на основном разъёме блока сигналки вы так и не нашли ни одного сигнального выхода, обладающего положительной полярностью. Тогда внутри блока должны быть установлены два реле: одно является открывающим, второе – запирающим. Схема подключения, подходящая для такого случая, выглядит так:

Вы должны открыть инструкцию и посмотреть, как именно обозначаются шесть проводов, подключаемых к реле сигнализации. Ну а в жгуте, который находится рядом с крылом автомобиля, ищут бело-зелёный шнур и бело-чёрный. Первый отвечает за открывание замков, второй – за противоположное действие (запирание).

Следует подобрать значение точнее, чтобы закрывание и отпирание производилось надёжно, но без перегрева актуаторов. Зелёный шнур просто присоединяют к бело-чёрному, и так далее (разрывов делать не нужно). Вести управление ЦЗ сможет и сигналка, и штатный блок ZKE.

Используем только сигнальные провода

Прочитайте, что у нас сказано в первой главе. За бардачком расположен блок ZKE, наделённый 5-ю разъёмами. К разъёму жёлтого цвета подсоединяют два шнура: к 4-му контакту и к 17-му. Второй из них отвечает за закрывание. Блок сигнализации, если в нём есть выходы положительной полярности, подключают к ZKE напрямую:

Понятно, что в качестве сигнальных выходов могут использоваться выходы дополнительных каналов. Но тогда оба этих канала придётся правильно запрограммировать. Длительность импульса на 17-м проводе должна составлять 30 секунд, на 4-м – одну секунду.

Важно знать, что выполняя любые монтажные работы с электричеством, предварительно снимают минусовую клемму с АКБ.

Сигнальные провода могут быть любого сечения. Силовые, в то же время должны выдерживать максимальный ток. Поэтому используйте такое же сечение, как в жгуте (см. предыдущую главу). А ещё, в месте соприкосновения шлейфа и кузова каждый провод необходимо защитить. Для чего подходит термостойкая трубка.

Общие советы по монтажу

Если вы решили выбрать первый из рассмотренных вариантов, необходимо помнить о следующем. Правильно выполнить соединение силовых кабелей – это целое искусство, которому нужно учиться. То есть, проложив два шнура от сигналки к жгуту, можно оставить всё, как есть. А затем, вы сможете попросить опытного электрика выполнить два соединения. Кстати, их будет три (ещё одним является подключение +12-ти Вольт).

Лучше будет соединять провода скруткой, а ещё лучше, если затем выполняется их пайка.

Второй из вариантов, который рассмотрен у нас, не предусматривает необходимость соединять силовые шнуры. Более того, в контактной вилке разъёма может отсутствовать провод под номером 17. Тогда, нужно установить контакт в корпус вилки, и вывести провод наружу. А если он уже был, делают два Т-образных соединения. Тут проблем быть не должно.

Помните, что любой кабель в автомобиле, даже если он является сигнальным, не должен своей изоляцией касаться металла. В местах контакта с металлической поверхностью нужно выполнить защиту, представляющую из себя дополнительную изоляцию. Это может быть термостойкая трубка, специальная изолента и т.д. Именно так можно обезопасить себя от непредвиденных последствий.

Маркировка различных материалов:

ТПБ – термостойкая трубка без усадки;
ТУТ – термоусаживаемая трубка, нестойкая к нагреву (обычно);
Шнур МГТФ – гибкий кабель в термостойкой оболочке (применяется только в качестве сигнального);
Термостойкая изолента – окрашена в зелёный цвет.

Иногда для прокладки кабеля используют гофры:

В нашем случае этот метод окажется излишне сложным. Как шлейф был проложен заводом, так нужно стремиться сделать самим. Не имеет особого смысла пытаться превзойти BMW.

Установка asc e36 bmw

Насчет мощности а\м - уели. Не едет. Но к сути вопроса отношения это не имеет

Детали 1 и 2 вероятно в 97 году были сняты и выкинуты за ненадобностью, да?

А название ASC+T оставлено для галочки. Ага. В электросхемы полезем, чтобы посмотреть на то какие клапана в гидроблоке есть?

karex, у него у самого не машина а. какое-то название такое. "маленькое". На таком девочки РедБулл рекламируют

Ну если уж на то пошло, то большинство (из известных мне, чтобы не быть голословным) девушек не приветствуют быструю езду. Хотя опыт надо сказать не только мой.

О причинах этого явления - не в курсах.

Мы говорили о Е39 и Е36. А также о том - подтормаживает ASC+T колеса, или нет.

Итак. В этой детальке, про которую я Вас спрашивал - 10 клапанов, из которых по 2 на каждое колесо, плюс один входной и еще один - некий plunger клапан. Доки говорят что оно тормозит задние колеса, и это похоже на правду, т.к. определенная конфигурация клапанов + работа насоса вероятно позволяет повысить давление в одном из контуров. Что касается DSC - она немного сложнее и предназначена в основном не для антипробуксовки, а для анти-убора при повороте.

Не, можно предположить что куча клапанов - это просто бессмысленное усложнение конструкции, и что на машинах с ASC+T (начиная с Е34, где этот блок появился) назад просто так идет 2 трубки, а не одна как на машинах с такого же вида блоком, но под простую ABS. (на Е39 кстати всегда по 2 трубки назад идет)

Так что все-ж колеса тормозиться при пробуксовке должны. Ибо +T и нех.

Блин, ну в конце концов, у Вас уже просто не может быть доводов своей правоты, епрст.
Ну с чего Вы взяли что задние колеса _не_ подтормаживаются, а работает только электронная заслонка?

PS: Про девушек и ведра спорить не буду.

Может, может - но -вот по АБС\АСЦ 5 :

"Регулирование ASC
ASC уменьшает слишком высокие моменты на ведущих колесах путем влияния на угол открытия первичной дроссельной заслонки и управление двигателем, а также торможением ведущих колес.

Это достигается следующими воздействиями:

уменьшение открытия первичной дроссельной заслонки:
Изменение положения первичной дроссельной заслонки является первой стадией вмешательства в работу двигателя. При этом ЭБУ ABS/ASC управляет регулятором дроссельной заслонки, который приводится в действие электродвигателем и уменьшает в свою очередь угол открытие первичной дроссельной заслонки. Активизация электродвигателя происходит в результате подачи положительных и отрицательных импульсов.
Текущее положение первичной дроссельной заслонки определяется потенциометром заслонки и сообщается ЭБУ ABS/ASC.

Уменьшение угла опережения зажигания
Изменение угла опережения зажигания - это дополнительная мера к относительно медленному уменьшению угла открытия первичной дроссельной заслонки. Изменение зажигания производится цифровой электронной системой управления двигателем. Изменение угла опережения зажигания представляет собой быстрое, но более мягкое уменьшение крутящего момента двигателя по сравнению с выключением импульсов зажигания и впрыска.

Выключение импульсов зажигания и впрыска
Отключение зажигания служит для быстрого уменьшения пробуксовывания ведущих колес. Время задержки до отключения зажигания и вместе с этим уменьшения крутящего момента двигателя очень мало. Одновременное отключение впрыска предотвращает поступление в систему выпуска ОГ несгоревшей смеси при продолжительном отключении зажигания. Выключение зажигания и впрыска осуществляется также с помощью цифровой электронной системы управления двигателем.

Тормозящее воздействие на ведущие колеса:
Тормозящее воздействие на ведущие колеса происходит аналогично регулированию ABS через три фазы управления: нагнетание давления, фиксация давления и сброс давления. Давление для тормозящего воздействия во время регулирования ASC подается непосредственно на соответствующий тормозной механизм колеса через всасывающий клапан и отдельный всасывающий узел в насосе обратной подачи. Переключающий клапан предотвращает обратный ход тормозной жидкости в ресивер во время цикла регулирования.

Кроме того оказывается воздействие на автоматическую коробку передач."

Установка asc e36 bmw

БСК дает возможность контролировать некоторые узлы системы автомобиля и работу двигателя, тормозной системы и освещения.
Информация выводится в виде полных надписей или сокращений на экран, расположенный в комбинации приборов (у Е36/31 на самом компьютере), причем загорание некоторых надписей сопровождается звуковым сигналом.

Имеются три следующих группы приоритета выдаваемой информации в порядке убывания:

- тормозная жидкость: проверить уровень;
- давление масла в смазочной системе двигателя: проверить уровень масла и отсутствие утечки;
- температура охлаждающей жидкости двигателя: проверить уровень жидкости, натяжение ремня привода вентилятора и убедиться в отсутствии утечек;
- затянут стояночный тормоз: отпустить стояночный тормоз;
- не загораются стоп-сигналы: перегорели предохранители или лампы;
- разрыв цепи стоп-сигналов: перегорание предохранителя или разрыв цепи;

- программа проверки автоматической коробки передач: неисправность электроники управления АКПП;
- тормозные колодки: износ накладок;
- уровень жидкости в бачке омывателя ветрового стекла: проверить уровень жидкости;
- загорается только один стоп-сигнал: перегорание лампы;
- не загорается фара ближнего света: перегорание лампы;
- не загорается лампа габаритного света в заднем фонаре или лампа освещения номерного знака: перегорание предохранителя;

Примечание. Загорание индикатора + говорит о том, что имеется также другая информация, которая ждет вывода на экран. Для ее вывода нажмите на кнопку km/miles (на Е36/31 кнопку CR).

- уровень масла в двигателе: проверить уровень;
- уровень охлаждающей жидкости: проверить уровень;
- CHECK-CONTROL - неисправность электронной системы самого блока БСК.

Примечание. На некоторых моделях Е36/31 кнопка START это кнопка CR.

Бортовой компьютер предназначен для выдачи или программирования следующей информации:

- время и дата;
- средний расход топлива;
- расчетный запас хода автомобиля с наличным остатком топлива;
- средняя скорость движения;
- температура наружного воздуха;
- часы или выбор различных моментов времени включения системы отопления и вентиляции;
- расчетное время прибытия в пункт назначения;
- расстояние до пункта назначения;
- запрограммированная предельная скорость движения;
- противоугонное устройство.

Клавиша установки времени и даты блокировки индикации UHR/LOCK

Для установки времени, например после отключения питания, нажимать на клавиши 1000 и 100 для установки часов и на клавиши 10 и 1 для установки минут.
Для установки числа нажимать клавиши 1000 и 100, а для установки месяца на клавиши 10 и 1.
Для установки времени и/или даты нажать на клавишу START для ввода их в запоминающее устройство.
Для установки года нажать на клавишу START, ввести нужный год и снова нажать на кнопку START.
Для установки даты при наличии на экране другой выведенной информации, нажмите два раза на клавишу UHR/LOCK.
Для получения сигнала точного времени при наличии функции показа времени, нажать на кнопку START: на экране появляется символ и выдается троекратный звуковой сигнал непосредственно перед появлением информации точного времени, и значение времени кратковременно появляется на экране.
Для выключения режима показа времени, снова нажать на клавишу START.
Для вывода на экран времени или даты при выключенном зажигании, нажать на клавишу UHR/LOCK.

Клавиша среднего расхода топлива VERBR

После остановки автомобиля, можно вычислить средний расход топлива для следующего этапа; для этого нажать на клавишу VERBR.
При новом нажатии на клавишу VERBR попеременно появляется информация о новом и прежнем среднем расходе топлива (запрограммированном в начальной точке поездки).

Клавиша расчетного запаса хода автомобиля REICHW

Запас хода автомобиля рассчитывается в зависимости от режима движения и среднего расхода топлива.
Если запас топлива меньше, чем на 15 километров

на экране мигают четыре точки, что сигнализирует о необходимости срочной заправки толивом.
Знак +, появляющийся перед выведенным значением, говорит о том, что топливный бак полон.

Клавиша средней скорости движения GESCHW

Для расчета средней скорости движения наследующем этапе поездки после остановки автомобиля, нажмите на клавишу START.

Клавиша запроса температуры наружного воздуха TEMP

Клавиша программирования времени ZEIT

Клавиша используется для программирования времени включения дополнительной системы отопления и отсутствует на автомобилях, оборудованных устройством автоматического включения дополнительного отопителя.
Время устанавливается в секундах и в десятых долях секунды в пределах одной минуты, затем в минутах в пределах одного часа, после этого в часах и минутах.

После нажатия на клавишу ZEIT функция запускается при установке ключа зажигания в положение 1 и прекращается при его установке в положение 0 или нажатии на клавишу START.
Для установки двух различных значений времени включения отопителя при работающих часах, нажать на клавишу ZEIT, набрать первое значение времени с помощью цифровых клавиш и снова нажать на клавишу ZEIT, затем набрать второе значение времени включения.
В запрограммированное время отопитель включится на 30 минут, при этом загорится и будет мигать световой индикатор.
Для остановки или пуска отопителя нажмите на клавишу START.

Клавиша расчетного времени прибытия в пункт назначения ANK

Выводимое значение времени прибытия рассчитывается в зависимости от средней скорости движения и введенного в ЗУ расстояния до пункта назначения.

Клавиша расстояния до пункта назначения DIST

Для ввода расстояния до пункта назначения, нажмите на цифровые клавиши 1000, 100. 10 и 1.
Если пройденное расстояние окажется больше введенного, то начиная с точки этого превышения, на экран, со знаком минус, выводится дополнительно пройденное расстояние.

Клавиша предельной скорости движения LIMIT

Для установки предельной скорости движения, наберите ее значение цифровыми клавишами.
При превышении предельной скорости загорается мигающим светом сигнализатор и выдается звуковой сигнал. Кроме того, значение предельной скорости кратковременно появляется на экране.
Для выключения визуальной и звуковой сигнализации нажмите на клавишу LIMIT. При этом заданное значение предельной скорости сохраняется в памяти.
Для ввода в ЗУ мгновенной скорости движения при действии функции LIMIT, нажмите на клавишу START.

Клавиша кодирования противоугонного устройства CODE

Клавиша служит для ввода и стирания охранного кода противоугонного устройства.
Для ввода выбираемого кода (между 0000 и 9999) установить ключ в положение 1. Набрать код цифровыми клавишами. Запомнить выбранный код, нажав на клавишу START.
При установке ключа в положение 0 световой индикатор продолжает гореть в течение 10 секунд, если плохо закрыт капот или если был снят радиоприемник.
Если при введенной функции кодирования ключ зажигания устанавливается в положение 1 или 2, выдается звуковой сигнал и на экране появляется надпись CODE, чтобы напомнить водителю, что перед пуском двигателя необходимо набрать код. Если этого не сделать, звуковой сигнал выдается постоянно.
Для предотвращения срабатывания противоугонного устройства, установить ключ зажигания в положение 1 или 2 и ввести код с помощью цифровых клавиш. После этого нажать на клавишу START или запустить двигатель. При введении неправильного кода, звуковой сигнал выдается в течение 30 секунд после третьей неудачной попытке ввода кода или третьей попытке пуска двигателя.

Примечание. Для предотвращения срабатывания противоугонного устройства в случае утраты введенного кода:

- отключите аккумулятор на 5 минут;
- установите ключ зажигания в положение 1: выдается звуковой сигнал противоугонного устройства;
- в течение 15 минут на экран выводится обратный отсчет времени;
- по истечение 15 минут можно запустить двигатель.

Если правильный код будет найден в течение этих 15 минут, его можно ввести следующим образом:

- нажать на клавишу CODE;
- ввести правильный код;
- нажать на клавишу START.

После этого двигатель может быть запущен.

Siehe Betriebsanleitung
Смотрите инструкцию

Parkbremse losen
Отпустить стояночный тормоз

Bremstlussigkeit prufen
Проверить уровень тормозной жидкости

Kullwassertemperatur
Высокая температура охлаждающей жидкости

ASC
Включен автоконтролер стабилизации движения

Bremslichtelektrik
Дефект выключателя светового сигнала тормоза

Niveauregelung
Низкий уровень подкачки задних амортизаторов

Kofferraum offen
Открыт багажник

_Rucklicht
_свет задних фонарей

_Nebellicht vorne
_противотуманный свет спереди

_Nebellicht hinten
_противотуманный свет сзади

_Kennzeichenlicht
_освещение номерного знака

_Ruckfabrlicht
_свет заднего хода

_Sensor-Oilstand
_датчик уровня моторного масла

_Oilstand Getriebe
_уровень масла в АКПП

Check-Control
Неисправность в контроллере ошибок

Oildruck Sensor
Датчик давления масла

Getribenotprogramm
Отказ управления коробки передач

Bremsbelag pruffen
Проверить тормозные колодки

Waschwasser fullen
Залить воду в бачок омывателя

Oilstand Motor pruffen
Проверить уровень масла в двигателе

Funkschlussel Batterie
Батарейки ключа дистанционного управления

Kullwasserstand pruffen
Проверить уровень охлаждающей жидкости

Bremsdruck
Низкое давление в тормозной системе

Как изменить язык БСК (скажем, на английский):

На кузовах Е32 и Е34: Ключ зажигания в положение 1, нажимаем и держим ПРАВУЮ кнопку на приборной доске в течение 10-20 секунд. Язык изменяется на следующий по списку. Также можно воспользоваться компьютером, как описано ниже.

На кузове Е36: Ключ зажигания в положение 1 или 2 (непосредственно зажигание). Одновременно нажимаем на компьютере кнопки 1000 и 10 (две левые - верхнюю и нижнюю). Выбираем тест 01. После установки нужного языка цифровыми кнопками, нажимаем SET.

На кузове Е31: Все, как у Е36, только номер теста 10 (у некоторых 11).

На кузовах Е38 и Е39: Или описанными выше способами или непосредственно через навигацию.

Информация БК: ( е39/38)

Parkbremse losen - отпустите ручник

Bremstlussigkeit prufen - проверить уровень торм. жидкости

Kullwassertemperatur - высокая температура охл. жидкости

Bremslichtelektrik - дефект выключателя светового сигнала тормоза

Niveauregelung - низкий уровень подкачки задних аммортизаторов

Kofferaum offen - открыт багажник

Tur-off - открыта дверь

Prufen von: - проверить:

-Bremslicht - сигналы торможения

-Abblendlicht - ближ. свет

-Standlicht - габаритки (пер-е)

-Rucklicht - габаритки (зад-е)

-Nebellicht - противотум. свет перед

-Nebellicht hinten - противотум. свет зад

-Kennzeichenlicht - подсветка номера

-Anhangerlicht - фонари прицепа

-Fernlicht - дальний свет

-Ruckfahrlicht - свет заднего хода

-Getriebe - поломка в электрике АКПП

-Sensor-Olstand - датчик уровня мотор. масла

-Olstand Fetribe - низкий уровень масла АКПП

Check-Control - неисправность в контроллере чек-контроля

Oldruck Sensor - датчик давления масла

Getribenotprogramm - отказ управления АКПП

Bremsbelag pruffen - проверить торм. колодки

Waschwasser fullen - залить воду в бочок омывателя

Olstand Motor pruffen - проверить уровень масла в двигателе

Kullwasserstand pruffen - проверить уровень охл. жидкости

Funkschlussel Batterie - батарейки ключа дистанционного управления

ASC - Включен автоконтролер стабилизации движения

Bremslichtelektrik - дефект выключателя светового сигнала тормоза

Prufen von: - Проверить:

Oilstand Getriebe - уровень масла в АКПП

Bremsdruck - низкое давление в тормозной системе

СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ 1

СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ 2

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - РУССКИЙ ЯЗЫК

Хочу внедрить DSC вместо ASC. Что нужно?

Привет всем Клубням!
Кто может подсказать, или кто уже делал — что нужно для замены ASC на DSC ?

Имеем BMW e46 от марта 2001 года, в штате стоит ASC.

ЗЫ: ЭБУ стоит с машины, где уже был DSC, сейчас комплектация изменена на ASC.

Рекомендуем

Рекомендуем почитать на тему Хочу внедрить DSC вместо ASC. Что нужно?

balboa
Подробно

Viper Jan
Подробно

+ датчик поперечного ускорения под полом водителя и датчик оборотов если дорест

или просто датчик уровня оборотов если рест

+ датчик поперечного ускорения под полом водителя и датчик оборотов если дорест

или просто датчик уровня оборотов если рест

romanandreev_78
Подробно

romanandreev_78
Подробно

+ датчик поперечного ускорения под полом водителя и датчик оборотов если дорест

или просто датчик уровня оборотов если рест

romanandreev_78
Подробно

BlackFlash
я делал такую перепланировку сложного ни чего нет , когда все собрано в кучу , а именно

- 2 датчика в салоне с разъемами
- ГТЦ
- подкачиващий насос и его крепеж , трубки
- мк 20 с дсц
- датчик оборотов руля в салоне

Viper Jan
Подробно

romanandreev_78
Подробно

BlackFlash
Подробно

BlackFlash
я делал такую перепланировку сложного ни чего нет , когда все собрано в кучу , а именно

Спасибо большое за инфу!

МК20 - это что? Это мозги которые на сам гидроблок DSC ставятся?
Что за подкачивающий насос? он куда встаёт?
Трубки нужны для переноса гидроблока в другое место или как? Или вместо ASC встанет ?
Датчик оборотов руля на штатную рулевую колонку встанет или нет?

Вот про датчики в салоне - не знал. [censored], это ппц разбирать салон в моих условиях

ZAyADliy
Подробно

Alex58SS
Подробно

Темуджин
Подробно

кто от кого отличается ? если asc от dsc ,то первое может только душить мотор при пробуксовке ( не путать с asc+t) ,а второе душить отдельно разными колёсами при заносах,разворотах и т.п. . т.е. отличная система поддержания курсовой устойчивости .

BlackFlash
Подробно

Вот тут поподробнее тогда. Чем ASC от ASC-T отличается? Мне тогда надо точно понять - что у меня стоит

ASC у меня душит мотор, точнее я бы сказал не мотор, а колёса т.к. она тормозами зажимает ведущие колёса.

BlackFlash
Подробно

В моём понимании было:
ASC = Антибукс
DSC = ESP (система стабилизации на дороге).

Но сейчас я уже не до конца понимаю точно, какая и что делает. )))

Рекомендуем

Рекомендуем почитать на тему Хочу внедрить DSC вместо ASC. Что нужно?

Alex58SS
Подробно

Вот тут поподробнее тогда. Чем ASC от ASC-T отличается? Мне тогда надо точно понять - что у меня стоит

ASC у меня душит мотор, точнее я бы сказал не мотор, а колёса т.к. она тормозами зажимает ведущие колёса.

BlackFlash
Подробно

Так у меня на дизеле она и подтормаживает колёса. Это очень хорошо чувствуется, и иногда слышно Уменьшает ли она подачу топлива - не проверял. Надо диагнозу подцепить и посмотреть.

Alex58SS
Подробно

Denisko
Подробно

У меня АСЦ - каким образом она управляет механической (тросиковой) ДЗ хоть убей не понимаю. Задние тормоза тоже спорно. На мой взгляд, АСЦ тупо душит мотор до тех пор пока скорости вращения задних колес не уровняются.

сarlsson
Подробно

-Миха-
Подробно

romanandreev_78
Подробно

BlackFlash
я делал такую перепланировку сложного ни чего нет , когда все собрано в кучу , а именно

Спасибо большое за инфу!

Вот про датчики в салоне - не знал. [censored], это ппц разбирать салон в моих условиях

romanandreev_78
Подробно

дроссель на ваших машинах с м52ту уже стоит электрический , посмотри как к нему подходят провода и разъем в случае необходимости , система размыкает привод заслонки от троса и заслонка под действием пружины закрывается уменьшая подачу тяги

описание системы есть в ВДСе , сначала она притормаживает задние тормоза и если этого не достаточно то закрывает дроссель

romanandreev_78
Подробно

-Миха-
Подробно

iseurt
Подробно

Denisko
Подробно

romanandreev_78
Подробно

karter
Подробно

romanandreev_78
Подробно

я делал это на клиентской тачке сравнивать АСЦ с ДСЦ это все равно что попу с пальцем , последнее однозначно круче , штука которая реально страхует , и тому могу привезти пример когда она спасла мне жизнь буквально в том году , если бы стояла обычная АСЦ - трында , я бы уже здесь ни чего не писал

разогнал я свою М 3 до 280 км в час и вылетел у меня кулак дружбы на 3 цилиндре , горячее масло попало на передние колеса и машину стало таскать , произошло все настолько быстро , что я не успел бы среагировать , но ДСЦ удержало машину в полосе и я резко оттормозиввшись не улетел с трассы

ViciousEnvision
Подробно

FesT
Подробно

в расшифровке Вина

-->

ViciousEnvision
Подробно

в расшифровке Вина

Что должно быть написано при DSC?

Alex58SS
Подробно

в расшифровке Вина

Что должно быть написано при DSC?

FesT
Подробно

в расшифровке Вина

Что должно быть написано при DSC?

S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Система динамического контр.устойчивости

-->

ViciousEnvision
Подробно

в расшифровке Вина

Что должно быть написано при DSC?

S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Система динамического контр.устойчивости

Спасибо, к счастью, нашел это у себя

S210 Система динамич.контр.устойчивости III

Max-Gorky
Подробно

butch
Подробно

Max-Gorky
Подробно

mixfive
Подробно

Hofmann
Подробно

Denisko
Подробно

EL_Finito
Подробно

Denisko
Подробно

romanandreev_78
Подробно

Denisko
Подробно

romanandreev_78
Подробно

romanandreev_78
Подробно

Fedya316
Подробно

Denisko

Блок DSC у машин с м43 свой, от других машин машин может не подойти, помимо этого еще какие-то детали свои, которых нет у более современных моторов.

Но если верить NSC Dummy, то в любом блоке DSC можно прописать мотор м43.

-->
Самый полный набор для выставления фаз ГРМ на N42 в аренду

Denisko
Подробно

Fedya316
Подробно

я про MK60 имел ввиду.

-->
Самый полный набор для выставления фаз ГРМ на N42 в аренду

Denisko
Подробно

Denisko
Подробно

Так, други, у кого еще что завалялось на ДСЦ МК20? Конкретно интересует:
1. Насос подкачки ДСЦ ( с крепежом и кажется шлангом)
2. Датчик поворота рулевого колеса
3. Остальные датчики (список уточню еще)
4. Кнопка дсц с фишкой (ну или блок кнопок под 2 подогрева и кнопка ДСЦ) желательно с разъемами и хвостами проводов.

УЖЕ КУПЛЕНО:
1. Блок ДСЦ МК20 (Гидро+электрика). спасибо "mixfive"
2. ГТЦ под ДСЦ с датчиками давления. спасибо "nabonab "

mixfive
Подробно

BlackFlash
Подробно

УЖЕ КУПЛЕНО:
1. Блок ДСЦ МК20 (Гидро+электрика). спасибо "mixfive"
2. ГТЦ под ДСЦ с датчиками давления. спасибо "nabonab "

Подключения сигнализации на BMW 3 (Е36) 1993-1998

Цепь Подключение
+12 красный жгуте от замка зажигания
зажигание зелёный в жгуте от замка
стартер чёрный с жёлтым в жгуте от замка
топливный насос зелёный с фиолетовым в левом пороге
повороты синий с коричневым и синий с зелёным провода в 30-ти контактном черном разъеме со стороны водителя
габариты левый: серый с фиолетовым;
правый: серый с жёлтым (+) на выключателе света
тахометр белый с чёрным на диагностическом разъеме, контакт №1. Также можно использовать коричневый с белым провод инжектора под крышкой двигателя
концевики дверей передние:
Подсоединиться к коричневому с серым с жёлтым проводу (левая) и к коричневому с синим с жёлтым проводу (правая) в 26-ти контактном белом разъеме блока центрального замка, расположенного за (над) динамиком со стороны пассажира.
задние:
Подсоединиться к коричневому с чёрным проводу в 4-х контактном черном разъеме блока центрального замка.
Эти соединения необходимо выполнять с использованием диодов для разделения цепей
концевик багажника коричневый с белым (-) на плафоне или кнопке багажника, или в жгуте на водительской боковине

центральный замок 1-й вариант:
Положительное управление, требующее разрезания общего плюсового провода. Общий плюсовой провод - красный с зелёным.
ЗАМЕЧАНИЕ: в дверь могут идти несколько красно-зеленых проводов с постоянным плюсом (с/под-ки, зеркала и т.д.). Искомым является тот, при разрезании которого центральный замок с данной (водительской) двери перестает работать.
Закрывание - белый с чёрным
открывание - белый с зелёным
Эти провода можно найти на выходе из водительской двери. При этом «комфорт» управляется по отдельному проводу.
2-й вариант:
Положительное управление
Закрывание - белый с красным с жёлтыми точками
открывание - синий с красным с жёлтыми точками на блоке заводской сигнализации за бардачком. При этом «комфорт» реализуется удлинением импульса на закрывание.
3-й вариант:
Контакты 24 и 25 в белом разъеме блока ЦЗ (справа на боковине под бардачком).
Слабое «+»-е управление. Импульсы на провода по отдельности – запирание/отпирание; на оба провода одновременно – запирание с блокировкой (отпирание – обычным образом).
стеклоподъёмники Система «комфорт» активизируется при подаче + на красный с белым провод в желтом разъеме под бардачком
МОДЕЛИ ДО 09/1991г.:
Система с отрицательной полярностью моторов
Подъем левого окна: разрезать чёрный провод (плюс при закрывании) и фиолетовый провод.
Подъем правого окна: разрезать чёрный с серым пр-д(плюс при закрывании) и фиолетовый с серым провод.
Для обеспечения также подъема задних стекол необходимо использовать еще один модуль управления, обеспечив раздельное питание устройств
Подъем левого заднего окна: разрезать синий с зелёным провод (плюс при закрывании) и жёлтый с чёрным провод
Подъем правого заднего окна: разрезать синий с зелёным провод (плюс при закрывании) и жёлтый с чёрным провод
заводская сигнализация Находится за бардачком.

Про ЭБУ BMW, их прошивки и почему не надо кормить автобарыг

Итак, речь идет о «мозгах» двигателя BMW N46 – блоке DME (Digitale Motor Elektronik) производства Bosch серии MEV9/EKV946, он же MEV9N46. Замена этого блока мне потребовалась из-за проблемы, предположительно кроющейся в неисправности содержащихся в нем силовых транзисторных ключей. Подкинуть вместо него для проверки другой такой же блок просто так нельзя – там зашиты VIN, параметры двигателя и код иммобилайзера, без совпадения которого машина не заведется, а через штатный диагностический разъем OBD2 изменить все это нельзя никакими средствами. Формально BMW заявляет, что блок DME "привязывается" к машине только один раз на заводе, и поставить б/у блок на другую машину невозможно. Местные сервисы озвучивали ценник от 90 евро за диагностику DME,

300 евро за ремонт (без 100% гарантии успеха), либо 500-1000 евро за замену блока DME на новый.

Вежливо послав сервисменов куда подальше, я стал гуглить и с ходу наткнулся на россыпь объявлений местных кулибиных на местном же аналоге авито, которые за скромную сумму в 200-300 евро предлагали "перепрошить любой совместимый б/у блок под вашу машину". Ну а раз это возможно - то радиолюбитель я или где?

Погуглив еще, я выяснил, что в подавляющем большинстве случаев в блоках DME производства Bosch на плате распаян интерфейс BDM (Background Debug Mode), через который можно невозбранно сливать и перезаписывать дампы прошивки процессора и содержимого флеш-памяти. Тут уж совсем все стало ясно, и для экспериментов был приобретен китайский программатор:

Также был приобретен блок DME от двигателя той же серии:

Для начала запитываем и подключаем блок на столе через кабель K-Line, чтобы убедиться в его работоспособности:

Распин:

Диагностический софт (INPA) наш блок видит и опознаёт, номера совпадают с тем, что написано на корпусе - уже хорошо, значит как минимум логика в нем исправна и никто в него до нас не лазил. Теперь разбираем блок:

Находим наш BDM интерфейс:

Покупать специальную рамку с прижимными пинами меня задушила жаба, станции и фена у меня нет, поэтому я взял тонкий маломощный паяльник:

И вот таким колхозным способом подключил блок к программатору:

Пробуем считать:

Есть контакт. Дальше у нас два пути - либо вскрывать "родной" блок, сливать дамп с него и заливать в "донора", либо нагуглить дамп от машины с точно таким же двигателем и трансмиссией и залить в "донора", предварительно HEX редактором поправив в нем VIN, код иммо (ISN) и прочие несуразности, благо в дампе флешки всё лежит в открытом виде. ну, почти всё :)

Я пошел по второму пути, чтобы не курочить "родной" блок на случай, если что-то пойдет не так.

После загрузки правленого дампа, штатным софтом льем в блок версию прошивки, подходящую для нашей машины:

Если же попытаться просто перепрошить блок нужной версией без заливки дампа, получим вот такой отлуп:

На этом моменте я долго ломал голову, но потом все же выяснил, что в пределах двигателя N46 блоки DME по железу таки ничем не отличаются, а "ECU hardware number" относится к семейству версий прошивки. Л - логика.

Отключаем аккумулятор, снимаем старый блок DME (он под капотом слева, в герметичном коробе):

Накидываем разъемы на новый DME прямо с напаянной косой для программатора (предварительно убедившись, что ничего никуда не коротит):

Подключаем аккумулятор, включаем зажигание, цепляемся к машине по OBD. Все выглядит неплохо:

Синхронизируем блок с иммобилайзером, скидываем адаптации, выполняем обучение системы Valvetronic:

Выключаем зажигание, ждем минуту, снова включаем и пробуем завести машину. Двигатель стартует без проблем, ошибок нет.

Снимаем блок с машины, еще раз подключаем к программатору и сливаем дамп в качестве рабочего бэкапа, после чего аккуратно отпаиваем косу BDM:

Теперь добавляем немного термопасты вместо старой и собираем блок, туго закручивая все 6 винтов. Всё, можно ставить на машину:

Для сравнения - старый блок слева, новый справа. BMW утверждает, что у них разное железо и что вообще такая замена невозможна. По факту, различается там только прошивка, которую при наличии программатора можно переписывать как угодно.

Все, это конечно, несколько геморройно делать в первый раз и без опыта, но при наличии навыка и рамки для программатора блок DME шьется за 10-20 минут. С учетом снятия с машины, разборки, прошивки, сборки и установки обратно - час, максимум два. На мой взгляд, даже 200 евро за такую работу много, а уж 500 или 1000. К примеру, автомеханики у нас сумму в 1000 евро попросили бы разве что за крайне сложный ремонт с разборкой двигателя, занимающий несколько дней работы.

Поэтому не стоит кормить подобных "спецов", нещадно задирающих цены, если речь идет только об управляемой автоэлектронике и копировании/обнулении ее прошивок - в этой тусовке всё держится на информации о распиновках блоков, их совместимости, кодировании и методах обнуления дампов, а человека "с улицы" на профильных форумах вместо ответа на вопрос чаще всего с ходу шлют нахер. На самом деле, ничего сложного (если мы не говорим о чип-тюнинге) там нет, никакой магии не происходит, и никаких специальных инструментов не нужно. Мне всё это обошлось в 90 евро - 30 за блок, 60 за программатор (который я потом продам), плюс некоторое время на поиск необходимой информации.

Читайте также: