Установка центрального замка на уаз буханка

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Выбор и установка автосигнализации на УАЗ.

И вот всё готово, двери закрыты, на фортогане виднеется чуть заметная надпись Alligator, с замиранием сердца нажимаю красную кнопочку на брелоке и. из под капота доносится характерный короткий сигнал сирены сопряженный вспышкой аварийки. Но это ещё не всё, небольшой пинок по запаске заливает весь двор приятным звуком 20-ти ватной автономной сирены. Согласитесь, ради этого момента стоило просидеть три дня в гараже и превратить инструкцию по установке в свою настольную книгу. Так что если у Вас есть Уазик и Вы хотите оборудывать его сигнализацией у Вас есть возможность сперва узнать о чужом опыте и ошибках, то есть о моих.

Вопрос финансов лучше оговорить сразу, чтоб потом сюрприз не случился. На всё у меня ушло пять тысяч рублей. Заметьте что сама сигнализация стоила 3500р. Остальные же полторы штуки ушли на всякую шнягу (см. Таблицу в конце). Во время установки регулярно приходилось бегать в магазин. Благо продовщица попалась симпатичная и со знанием дела, что немаловажно так как поначалу самому сложно разобраться. я про выбор сигнализации и комплектующих конечно.

II Выбор модели

Лично я выбрал Alligator S200. Модель 2003-го года что немаловажно т.к. смысла в покупке того что из ненового скоро превратится в устаревшее я не вижу никакого. Поэтому обратить внимание на год производства надо. Кстати Alligator 990 будучи моделью довольно старой стоил дороже S200: Девушка, всмысле продавец объяснила это тем, что завоз давнишьний, цена тоже давнишьняя. Следовательно иногда дороже не значит лучше.

Ещё мне советовали Монгуса который по функциям тоже не плох. Сигналки типа Пантеры, Леопарда считаются классом ниже Алигатора с Монгусом. Ну а вещи тепа KGB лично меня отпугивают названием и кажутся каким-то приколом.

Выход под пейджер (или он сам как в S200) Пейджер штука нужная. Не дёргаешься из-за каждого звука сирены за окном + он показывает из-за чего сработало. Лучше чтоб он был сразу, а то отдельно они стоят от тысячи и выше.
Защита от сканирования и перехвата сигнала передатчика
Блокировка стартёра
Anti-HiJack Если тачку угоняют у вас на глазах, блокируешь стартер этой функцией, и только потом за ломиком или чё там рядом.
Разьём для подключения доп. датчика Например объёмника за 700р., но это по желанию
Выход для управления замком багажника (можно использовать для другого)
Выход для доп. устройства (фарами, светом салона и.т.д) Чем больше выходов тем лучше
Отпирание дверей в два этапа Удобно если ездить в одиночку
Функция паника Если Вас мочат рядом с машиной или просто надо привлеч внимание. Нажимаешь кнопочу и система срабатывает.
Автоматическое запирание дверей при включении зажигания
Охрана автомобиля с работающим двигателем (датчик удара отключается)

Работа двигателя без ключа в замке зажигания
Управление освещением салона
Отпирание в 2 этапа
Автоматическое закрывание окон (нам на Уазе очень надо). Зато можно например использовать для включения фар кнопкой передатчика.

К счастью внимательно изучив инструкцию стало ясно что две из них можно подключить другим способом. Поэтому выбор свёлся к Работе без ключа и Открывание в 2 этапа из которых я выбрал работу без ключа забыв про поэтапное открывание во время подсоединения электроприаодов. Ниже расскажу об этом чтоб больше никто не забыл.

И последнее, для каждой функции связанной с этлектричеством (внутрисалонное освещение, работа двигателя без ключа) нужно доп. реле. У меня в коробке было только одно, для блокировки стартера. Сколько Вам ещё потребуется станет ясно по ходу установки. Стоят они по 60 р у нас, в Сибири + сокет. Это они так по умному называют насадку на реле со встроенными клеймами и проводками, чтоб самому не возиться можно и купить (15-30р).

Центрального замка на Уазе не сделать так как закрывание двери ключом снаружи на внутринние защёлки и соответственно эл. приводы не влияет. Поэтому просто покупаем 4 эл. привода (600р.)

Отрываем обивку
Откручиваем механизмзамка
Он повисает на проволочке.
С мыслью о последующем загибании разгибаем её и отсоединяем замок.
Находим "плашечку" шириной примерно в сантиметр которая ездит вверх вниз при открывании-закрывании (фото)
Сверлим в ней дырочку чуть шире чем палочка эл. привода. Тут надо постораться, а то сверло скользит всё время мать его.
В эту дырочку вставляем палочку не забыв надеть привод на неё сперва. Потом загибаем так чтоб она могла и тянуть и толкать. Вставляем всё назад и прикручиваем приводы к двери так, чтоб нормально работал. Иначе будет либо не доконца закрывать либо открываться. Важно не забыть смазать замки везде где можно пока они разобранны! Иначе просто силы привода не хватит закрыть. У меня даже после смазки не работали два. оказалось я слишком сильно затянул болтик крепления ручки в салоне.
Провода пропускаем через трубки по 50р штука. Так они защищены от дэмеджа.

Все провода открывания дверей идущие из блока (2 шт) подключаем только к двери водителя.
В остальных 3-х дверях для открывания используем зелёный провод с чёрной полосой. Он будет подавать напряжение только при повторном нажатии кнопки открывания.
Провода закрывания подключаем обычно, ко всем дверям включая водительскую.

Разобравшись с приводами ставим концевики (кнопочки которые нажимаются при закрывании двери, багажника, капота). Можно от Ваза использовать. Они по 16р. вместе с прокладками. Ну а капотный есть в комплекте. Ставим, соединяем друг с другом и провод от передней двери выводим к панели приборов. Я ещё провод от них подвёл к плафону на потолке и заменил им минус плафона. Теперь видно когда дверь открыта. И ваще попонтоваться можно. Открыл дверь, свет загорелся. Капотный и багажный подключаются к другому проводу. Капотный я вкрутил рядом с запором капота, только там сверху железячку надо прикрутить чтоб она его нажимала когда закрываешь капот.

С задней дверью пришлось поломать голову. Но зато я, на мой взгляд, придумал идеальный вариант воткнув его в задний борт. Таким образом сист-ма срабатывает если только приоткрыть запаску! Главное прикрутить ещё одну гайку на ось крепления запаски изнутри (та ведь приваренна). Тем самым сделать невозможным съём колеса без его открытия. Мне кажется что такое решение сводит на нет все разговоры о том, что датчика удара не хватает сзади и о кражах запаски. Ну какой пионэр будет с ней возиться при орущей сирене? Тем более что ломик то, уже в пути!

V Системный блок и его подключение.

Главное выбрать место. У меня это за панелью. Там такая стенка удобная. Датчик удара туда же можно прикрутить и даже реле блокировки стартёра. Теперь стоит вопрос о том как сделать эту панель мене съёмной. Пока идей нет, если знаете, поделитесь плиз. Если нет пломбы спидометра, СИДу в той дырке лучшее место. (фото)

Плюс блока и плюс сирены подключаем к плюсу акомулятора и "приизолируваем" к толстому проводу АКБ так чтоб они не болтались.
Минус блока и минус сирены цепляем не к первой железяки, а к минусу акомулятора.

Таким образом сирена (автономная) не будет срабатывать если повернуть тумблер отключения массы.

Отсоединить "-" или "+" акомулятора
Выдернуть провода из блока
И ваще я так и не смог найти случая когда бы она не сработала при таком подключении.

Но подчёркиваю это только с автономной так. Несложно догадаться что обычная (150р или сразу в комплекте) будет обезвреженна отключением большенства из проводов. Кстати можно попросить в магазине поменять обычную сирену из комплекта на автономную с доплатой. Незнаю как к этому отнесутся в столичных и.т.п магазинах, но мне они даже сами предложили так сделать.

Саму сирену я поставил в щелку между АКБ и крылом. Там ей сухо, её слышно хорошо да и в торопях попасть по ней кирпичом тоже не так уж и просто (угонщикам а не Вам конечно).

Ну вот вробе бы и всё. Со всем разобрались, всё подключили. Там где не ясно ещё разок обратились к инструкции. По ней же програмируются доп. функции. Теперь при условии правильно выполненной работы можно бросать Уазика на неограниченное время в самые криминальные районы города. С ним ничего не случится! Но Вы же не будете этого делать?)))

Центральный замок

Надеюсь, никто не будет отрицать, что центральный замок - удобная штука? Особенно когда приходится бегать с ключом вокруг машины. Особенно с разными ключами, да при этом отыскивать их в связке! А тут - повернул ОДИН ключ (или нажал на кнопочку, если есть сигнализация) - и готово: все двери закрыты! Удобно!

Именно это «удобно» и подвигло меня на изобретение очередного велосипеда. Замки дверей буханки, имея возраст в несколько десятилетий, сами по себе не приспособлены для подключения приводов, в отличие от, например, нынешних «козлиных» замков. Мало того, они еще и разные! То есть замки боковых дверей однотипные, а вот на задних дверях конструкция принципиально иная. С задней двери я и начал.

Блокировка дверей задка.

Конец наружной ручки, входящий в замок, имеет форму квадрата, что навело на мысль стопорить ее пластиной с соответствующим вырезом:

Вроде все просто и без хитростей. Однако хитрости есть. Одна из них в том, что ручка в двери фиксируется нежестко и имеет некоторый люфт, что приводит к изрядному «плаванию» квадратного конца. Жесткая фиксация происходит при установке замка. Поэтому после изготовления стопора и кронштейна закреплять кронштейн на двери нужно по месту с установленным замком.

Вторая хитрость - ручка после открывания замка и отпускания ее не становится в горизонтальное положение. Возможно, это глюк именно моего замка, но выполнение плавного перехода от круглого выреза к прямоугольному не очень помогло, пришлось подбирать наклон стопора, благо некоторый люфт между ним и кронштейном позволял этот наклон менять.

Стопор и кронштейн сделаны из стальной полосы 42х1,5мм. Ширина стопора 18мм выбрана с таким расчетом, чтобы из той же полосы можно было согнуть кронштейн. Рабочая часть стопора слегка закалена. Общая длина выреза соответствует полному ходу привода (тайваньский двухпроводной Saturn, ход 20мм). Второй конец стопора соединен с приводом тягой, сделанной из электрода-"трешки". Привод закреплен на двери двумя алюминиевыми полосами 20х2, склепанными Т-образно. К ребрам жесткости они крепятся посредством кусков уголка 20х2.

Боковые двери.

Тут идея другая: пластина враспор между язычком на щеколде (по язычку работает наружная ручка) и упором на крышке замка (служит для прижима щеколды к корпусу замка):

В открытом положении, которое показано на эскизе, запорная планка не мешает работе замка. При закрытии замка приводом планка поднимается и широкая ее часть встает враспор (с небольшим зазором) между язычком и упором, блокируя перемещение щеколды. Достоинство этой системы в том, что она срабатывает даже при неполном закрытии двери (на один зуб защелки). Для перемещения запорной планки в корпусе замка пропиливаются соответствующие вырезы. Планку я решил выпилить из той же полосы 42х1,5 - она работает на сжатие и толщины хватает для противостояния попытке открыть дверь. Надо сказать, что в замок влезет планка толщиной где-то до 2,5-3мм.
В общем, тоже ничего сложного.

Недостаток такой блокировки вот в чем: если достаточно долго дергать за ручку при заблокированном замке, то разгибается «рычаг ручки» (кат. № 451Д-6105154 ) и ручка перестает открывать дверь вообще; особенно это относится к новым ручкам - у них этот рычаг выполнен из очень тонкого металла. Проблему решает небольшая доработка ручки - выкидывание «фиксатора ручки» ( 450-6105158 ), нарезка в его отверстии резьбы М8 и вворачивание туда куска болта или шпильки подходящей длины (я подрезал по месту). Личинку тоже приходится подпиливать и ручка становится «вечно открытой». Спасибо Палычу за эту идею.

Вариант установки «более других» замков был отвергнут. Теоретически могут подойти «люксовые» замки 3151 (толщина двери примерно такая же), но экспериментировать на тот момент было не на чем - не на рабочей же машине!

Правая боковая дверь (официально именуется «дверь задняя»).

Проблема - замок неразборный. Ну то есть разборный, но лучше не надо - крышка закреплена развальцовкой резьбовых втулок и расклепкой прочих штырьков. «Голь на выдумки хитра» - после разметки пропилил углы отрезным кругом, форму отверстий довел надфилем. Выпилил запорную планку по чертежу. После установки в замок узкая часть планки загибается на корпус замка в

7мм от ее края - этим предотвращается ее выпадание.

С установкой привода все вышло случайно и идеально: он уместился вертикально аккурат в 5см под планкой. Больше его поставить некуда! Закрепил его одним шурупом (второй не нужен - усилие небольшое, а от проворота привод удерживает ребро жесткости), согнул тягу по месту. При сборке сначала запихал на место замок (но не прикручивал его), потом одел привод на тягу и протолкнул на место. Тяга сделана из куска электрода 3мм.

Предние двери.

Замок также неразборный, но как побороть его, я уже знал. Запорная планка такая же, как на боковой двери. Сам привод разместил в заднем нижнем углу двери. Сместить выше или вперед вряд ли получится - помешает направляющая опускного стекла или само стекло. Для удобства установки привода прорезал окно в ближайшей подштамповке. В принципе, можно исхитриться поставить привод и без резания двери, но очень уж неудобно. Единственная трудность - надеть привод на тягу и провести его на место: тросы стеклоподъемника мешают. Провода закрепил в районе нижнего ролика стеклоподъемника, дабы случайно не попали под трос.

Управление.

Управление - от сигнализации, для чего последняя и ставилась. Соответствующий вход сигнализации подключен напрямую к клеммам АКБ через предохранитель 16А.

Установка ЦЗ на Уаз 452 Буханку.

Ситуация с дверными замками на Буханке не устраивала. На машине 2016 г.в, в период ее подготовки сломалось два дверных замка. Пляски с закрыванием и открыванием, подбором ключей порядочно надоели. Было принято решение об установке ЦЗ.
Сначала приобрел простейшую сигнализацию, но теперь думаю, что надо было поставить с авто запуском. При ночевке иногда приходится прогревать салон, но пока доберешься до ключа, весь сон проходит. А потом еще и заглушить нужно. Я думаю, что автозапуск упростил бы эту проблему. Что бы не оставлять машину без замков, купил новые замки.

Информацию о переделке взял на Драйве у Region-73 region-73 У него там все подробно расписано, в комментариях описаны все проблемы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. Самое сложное это изготовление подвижного язычка, который сначала планировали фрезеровать, но как показала практика, это дорого и не практично. Самый простой способ это изготовить из 25 уголка, с помощью болгарки, дрели и напильника. Из первоначальной конструкции прошлось изменить: язычок при закрытии находится в верхнем положении и фиксируется магнитом, пришлось приварить дополнительные ограничители на крышку, так как на замке нового образца срезать ничего не нужно, только добавлять. Магниты купил в специализированном магазине, подбирал по форме. После сборки начался процесс установки и регулировки на двери, который занимает много времени. ЦЗ покупал усиленные, так как они по своей форме лучше становятся в дверь. Почти год эксплуатации показал, что эта конструкция работает нормально.
Основным плюсом считаю — возможность открыть дверь из внутри при закрытом ЦЗ.
Минус- это открывание машины при севшей АКБ. Но это даже не минус, потому, что на Буханке есть масса способов как открыть закрытую дверь, а замок для честных людей))
Хочу выразить отдельную благодарность Region-73 за подробное описание переделки замков, и другим участникам, которые оставили комментарии в обсуждении, на основе которых были внесены изменения в данную конструкцию.
А также отдельное спасибо Автоцентру "Восточный" г. Новосибирск за выполненные слесарные и установочные работы.
Это одна из переделок, которая при качественном выполнении значительно упрощает жизнь владельцу Буханки.

Установка центрального замка

С самого начала не было желания привязываться к штатным замкам, которые можно открыть буквально голыми руками, с помощью отвертки. Поэтому было принято решение делать не совсем стандартную установку центрального замка, а именно в виде штырей, выдвигающихся из стоек кузова, в соответствующее отверстие в двери. Такое решение позволяет добавить безопасности автомобилю, потому что никак не привязано к штатному замку, и даже его полное уничтожение не приведёт к открытию машины.
Из нержавейки были изготовлены 3 направляющих втулки (трубка + гайка), выглядят вот так:

В качестве запорного штыря используется шток клапана ГРМ, диаметром 9мм, тоже нержавейка.
В левой (водительской) двери эта конструкция выглядит следующим образом:

Актуаторы установлены следующим образом:
— правая передняя дверь. Кронштейн в виде уголка, прикручен к двум стойкам с резьбой М6, высота стоек около 15мм. И небольшое видео по этому актуатору

— левая передняя дверь. Кронштейн в виде пластины, прикручен к профилю, на котором установлен выключатель "массы".

На обоих передних штырях термоусадка, для уменьшения грохота штыря по его направляющей трубке.

Но самое интересное — замок правой средней двери. Со свободным местом между стойкой и перегородкой багажника всё очень плохо, есть около 60мм ширины в самом широком месте. Спустя два дня раздумий и рисования была рождена конструкция, показанная на видео ниже. При ходе актуатора 20мм имеем ход штыря 12-13мм. Два маленьких подшипника — от шпинделя жесткого диска, подшипник побольше — от старого советского шагового двигателя. Смазывать эту конструкцию нельзя ни в коем случае, иначе туда набьётся пыли, и всё заклинит. А пара трения капролон — железо явление проверенное и изученное. Видео ниже, отец пожелал всё подробно рассказать сам))

Не менее интересно был сделан замок двери багажника. Нам с отцом оптимальным решением виделось механически блокировать штатный замок, точнее поворот его внешней ручки. Для этого сначала нужно было перебрать весь штатный механизм, и устранить в нём все люфты.
Была проточена родная ручка, из неё убран замок под ключ (вместо него просто заглушка из капролона)

В двери была переделана втулка, в которой вращается та самая ручка. Точнее, втулка была изготовлена заново из нержавейки и внутрь неё запрессована капролоновая втулка

Из-за новой, более высокой втулки ручки пришлось увеличить высоту внутреннего квадрата в детали, в которую вставляется квадрат в самом механизме замка. Высота увеличена с внутренней стороны, примерно на 3-4мм.

Сам механизм запирания ручки организован с помощью цельнометаллической рейки со сквозным пазом. Рейка перемещается актуатором центрального замка в своих направляющих, и в закрытом состоянии мешает повернуть ручку. Фото рейки ниже. Рейка была дополнительно облегчена за счёт сверления отверстия диаметром 10мм на глубину около 120мм. Облегчение сделано с целью уменьшения нагрузки на актуатор. А делать такую важную деталь, как замок, из алюминия, не позволила религия)

Направляющая рейки и все сопрягаемые с ней кронштейны показаны на фото ниже. Желтый пластик — для уменьшения трения, также такая конструкция не нуждается в смазке, и никогда не заржавеет

Фото в сборе с актуатором, направляющая погрунтована после всех примерок и подгонок:

А для совсем полного понимания принципа действия — небольшое видео с демонстрацией работы, снято было уже без меня:

Также, в конце видео показано, что при срабатывании замков мигают повторители поворотов, но не все. Данная функция реализована отдельным реле в блоке управления центральным замком, и даже в штатном жгуте проводов был отдельный провод для подключения к левой и правой стороне указателей поворота автомобиля. Достаточно грамотная идея у китайцев была с диодной развязкой между левым и правым бортом указателей поворота, но я пошел ещё дальше)
Посчитав общую мощность, которая потребляется лампочками левого и правого борта, расстроился, так как получил 21+21+21+21+10+10+10+10+10=124Вт, или целых 10 ампер, если мигать одновременно левой и правой стороной, как при работе "аварийки". Китайское реле такой ток не выдержит долгое время, да и такая ёлка ни к чему. Долго думал, решил оставить мигающими при срабатывании центрального замка только два повторителя, расположенные сверху, сразу за передними дверями. Реализовал это с помощью всего 4х диодов Шоттки КД213А. Просто первое, что попалось под руку у радиолюбителя, то есть меня. В принципе, можно было использовать практически любые диоды, но достаточно мощными и с низким падением напряжения в моих запасах оказались только эти, КД213А. Схема диодной развязки приведена на рисунке ниже:

Расскажу о работе схемы, в целях просвящения)
Основной задачей было включить нужные мне лампы через диод, чтобы из штатной системы индикации "поворотов" ток тёк в сторону лампочки, а со стороны лампы, в сторону всей штатно системы — не тёк.
Таким образом, к лампам повторителей подходит два провода: первый штатный, но через диод к лампе, и второй, от блока управления, тоже через диод. Катоды диодов соединяются вместе, и к точке их соединения подключается лампа. Второй конец лампы — штатно, на массу.
Таким образом, когда штатно загорается лампа какого-либо борта от системы "поворотов", то лампа горит через диод, падение напряжения на диоде около 0.3-0.4В, на глаз падение яркости малозаметно, там лампа мощностью 10Вт. Диод, через который подключен блок управления центральным замком, закрыт, в другую ветку "поворотов" другого борта ток из-за этого не идёт.
Когда же штатная система "поворотов" выключена, и ток идёт от блока управления центральным замком, лампа также светится через диод, а в штатную систему "поворотов" ток не идёт, так как другой диод закрыт.
Получается, я оставил полностью штатной систему индикации "поворотов", и, протянув всего один провод по перегородке кузова к другому повторителю, заставил два повторителя работать только при срабатывании центрального замка. Папа уже хотел делать для этих двух повторителей патрон для лампы с двумя нитями, но я его вовремя остановил)
Замок работает совсем как у взрослых машин — мигает один раз при закрытии замков, и два раза при открытии. В дальнейшем поставлю туда какую-нибудь пищалку, чтобы срабатывание замков было не только видно, но ещё и слышно.
Во время работ с электрикой салон Буханки выглядел как-то так, с метрами проводов вокруг =)

А на этой фотографии, если не обращать внимания на бардак, видно место установки блока управления центральным замком.

Обратите внимание, что актуаторы бывают разные, с разным количеством проводов. Есть ведущий, с пятью проводами, два из которых идут к двигателю актуатора, а ещё три — концевой переключатель, который позволяет понять мозгам, в каком положении находится шток. А есть ведомые, с двумя проводами. В принципе, все актуаторы в моём случае включены параллельно, но главный актуатор подключается к блоку управления всеми пятью проводами. Именно поэтому актуатор водительской двери и блок управления расположены максимально близко.

Из того, что не успелось, или пока не доделалось:
— подкорректировать отверстия в дверях, чтобы учесть люфт двери;
— поставить вышеупомянутую сирену;
— придумать что-нибудь для экстренного открывания замка снаружи в случае выхода из строя актуатора;
— дождаться с али два запасных актуатора

Так что, пока проходим опытную эксплуатацию, но отец уже доволен) Всем спасибо за внимание)
И фото довольной Булочки напоследок =)

Ставим сигнализацию на «УАЗ»

Выбор противоугонного устройства на наш Hunter с дизелем ЗМЗ-5143 был недолог. По совокупности характеристик нам идеально подошел охранный комплекс Partisan RX-5 компании «Мега-Ф». Что мы хотели: сигнализацию с несложной установкой, водонепроницаемый пульт с большим радиусом связи, возможность программирования системы для дистанционного и автоматического запуска двигателя, наличие турботаймера, высокую степень защищенности, надежность и небольшую цену. Всему этому наш выбор соответствует полностью. К комплексу Partisan RX-5 присовокупили комплект активаторов замков дверей, микроволновые датчики, концевики дверей и капота, трубки для проводов, ну и все, что нужно для монтажа, – саморезы, изоленту, на которой лучше не экономить, клей, пластиковые хомуты, двусторонний скотч, припой. Из инструментов, кроме ключей и отверток, нам понадобились дрель с набором сверл от 3 до 10 мм, паяльник, ударная отвертка, специальные монтажные кусачки, тестер, нож – в общем, все то, что должно быть в гараже у владельца «УАЗа».

Куда мы установили блок, я не скажу, пусть это останется своего рода секретом нашей охранной системы. Датчик удара можно прикрепить, где понравится, а микроволновой удобно приклеить входящей в комплект липучкой к корпусу печки. Если у вас нестандартная панель, поищите место сами в районе водительского сиденья.

Подключение приводов замков дверей, концевиков, сирены и прочего производится по прилагаемой монтажной схеме. Из тонкостей могу отметить, что сигнал, указывающий, что двигатель уже завелся, мы взяли… с датчика давления масла. Посмотрим, верно ли наше решение.

Мы рассказали об установке охранного комплекса на примере одной двери, остальные, кроме пятой, можно оснастить электрическими замками точно так же. С пятой дверью решено было не возиться, поставить только концевик. Как программировать устройство, ясно из руководства по эксплуатации, нужно только внимательно его прочесть. Несколько раз… Что касается электромонтажных работ, то я сам за день никогда бы не взялся это сделать, и мне любезно помогал один из ведущих специалистов «Мега-Ф», инженер-консультант Алексей Макарихин, которому я премного благодарен. В планах у нас установка блокиратора капота и, возможно, привода открывания задней двери.

- Укрепите активатор в кармане двери по месту

- Устанавливая замок на место, сперва закрепите активатор с
тягой, а потом верните на место тягу внутренней рукоятки. Несколько исконно русских слов вам, вероятно, на этом этапе понадобится. Закрепляя саморезами активатор, непременно подвигайте тягу – в обоих положениях лепестка-блокиратора должен оставаться свободный ход корпуса активатора

Сирену мы у становили на кронштейне топливного фильтра. Сверлите аккуратно и не берите слишком длинные шурупы

Тянем проводку, по возможности собирая ее в жгуты с помощью
изоленты, и присоединяем к блоку согласно монтажной схеме

Концевики капота ставятся просто, нужно только найти место, где они не попадут в вырезы панели

Вообще же этой статьей мы хотим начать серию материалов о доработке стандартного УАЗ-315148 Hunter, но сделать это с вашей помощью. Сообщите нам, что бы вы сами хотели сделать с ульяновским внедорожником, а мы отберем самые интересные идеи и постараемся их воплотить. В перспективе статьи об установке силового обвеса, дополнительного света, о герметизации агрегатов, доведении до ума салона, установке блокировок. Все, что вы придумаете, а мы сделаем, подвергнется всесторонним испытаниям, а отчеты попадут в материалы соответствующих рубрик.

Центральный замок на уаз 3151 установка. Ставим сигнализацию на «УАЗ. Регулировка тормозного механизма поворотных стекол

1. Точки подключения автосигнализации на УАЗ Патриот 2005

Замок зажигания: + 12 — розовый зажигание — синий/чёрный стартер— красный

Блок центрального замка за левой боковиной: запирание (-) — коричневый отпирание (-) — жёлтый

Коричневый (средний) разъём на панели приборов: повороты (+) — оранжевый и коричневый зарядка (+) — синий/оранжевый

Концевик дверей, включая багажник (-) — жёлтый на лампе в ногах водителя

Тормоз (+) — коричневый на «лягушке»

Замена замка двери УАЗ буханка

Заменить замки дверей УАЗ буханка аналогичными несложно. При установке замка современной конструкции, единственной сложностью является сверление дополнительного отверстия в торце двери.
Новая модель замка предусматривает автоматическую разблокировку зафиксированного замка на водительских дверях в момент их открывания внутренней ручкой.

Это удобно для предотвращения последующего закрывания заблокированной двери водителем, находящимся вне пределов кабины. Несмотря на обилие конструктивных элементов, конструкция замка УАЗ буханка почти не требует специальных инструментов и приспособлений.

При монтаже необходимо либо воспользоваться сваркой в двух местах, либо соединить элементы заклепками.

2. Точки подключения автосигнализации на УАЗ Патриот 2013

Жгут замка зажигания: +12 — розовый Зажигание (+) — синий Стартер (+) — синий К проводам легко подцепиться за щитком.

Блок центрального замка, который находится с права в кик-панели Повороты (+)- синий/белый, оранжевый Двери общие (-) — желтый Центральный замок (-) — закрыть — 7 пин, открыть -2 пин. К ЦЗ подцепляемся как на Шевроле-Ниве. Блок похож на Калиновский, но маркировка там Уазовская.

Если блок сиги прятать за щитком, то провода протянуть до блока ЦЗ не составит проблем. Снимаем крышку правой боковины панели приборов и туда рука лезет, провода от сиги пускаем по штатному жгуту.

По поводу штатных концевиков. Авто был с пробегом 500 км, а концевики уже работали через раз, так что меняйте их сразу на еврики.

Чёрный (3-й) разъём щитка приборов: Ручник (-) — зелёный/красный Генератор (+) — синий/белый

Когда будете снимать щиток, пронумеруйте черным маркером хотя бы первые два белых разъема. Их легко перепутать.

Стоп (+) — коричневый, на лягушке. Там две лягушки, нам нужна правая, на которой всего 2 провода. Отцепляем оба разъема и поднимаем этот жгут на верх к щитку, так очень легко подцепиться.

Обход иммо. Можно сделать в разрыв штатной антенны, они идут вместе с жгутом замка зажигания. А можно и свою антенну накинуть. Когда будете снимать облицовку рулевого вала, ее нижнюю часть, там 2 дальних самореза за резиночкой спрятаны.

Концевик капота стоит штатный, в углу у стойки лобового с левой стороны. Возможно этот провод идет в блок ЦЗ. Не вызвонил, потому что концевик в самом конце монтажа увидел и подцепился возле него.

Замок задней двери УАЗ буханка

Замки задних дверей УАЗ буханка имеют устройство, аналогичное устройству замков передних дверей. На тягах приводов защитные чехлы при сборке на заводе не устанавливаются.
Запорные устройства каждой створки задних дверей фургона кузова состоят со следующих комплектующих:

• тяги, соединенные с замками;

• две защелки, закрепленные к верхней полке проема и к полу кузова.

Замок, размещенный на правой створке дверей, кроме внутренней ручки имеет еще и наружную ручку. Она соединена со специальным запирающим механизмом.

Задние двери авто УАЗ буханка снабжены подножками, которые закреплены на задней поперечине рамы специальными кронштейнами. В сложенном положении они дополняют задний бампер.

3. Точки подключения автосигнализации на УАЗ Патриот 2014

Замок зажигания: +12 — розовый зажигание — синий стартер — красный

На блоке комфорта: концевик дверей — желтый багажник — коричневый капот — синий/желтый

Центральный замок подключаем в двери, как на Priora — красный провод в разрыв

Повороты — оранжевый и синий/белый

Стоп — коричневый (на лягушке)

Контроль работы (генератор) — розовый, брал под капотом.

Как снять замок двери УАЗ буханка?

Порядок снятия замка:

Открутить винт, крепящий ручку внутренней блокировки. Снять со шлицевой оси ручку, розетку, прокладку ручки.
Открутить два винта, крепящих внутреннюю ручку открывания двери.
Открутить два винта, крепящих усилитель замка к внутренней панели двери.
Открутить два винта крепления усилителя к торцу дверей. Нижние винты затянуты обычной гайкой.
Снять замок с усилителем и приводом.
Разобрать привод, открутить винты крепления замка к усилителю.

4. Точки подключения автосигнализации на УАЗ Патриот 2015

Замок зажигания: +12 — розовый зажигание — синий стартер — красный

Приборка: контроль ручного тормоза — зелёный/красный через диод сигналы поворотов — синий/белый и оранжевый

За щитком приборов: концевик капота — синий/оранжевый стоп — коричневый

Контроль работы (генератор) — розовый, брал под капотом

На блоке комфорта: концевик дверей — желтый багажник — коричневый

Центральный замок — красный провод в разрыв, как на Приоре

Личинка замка двери УАЗ буханка

Личинка замка двери УАЗ буханка извлекается только с приводом. В торце двери на уровне личинки необходимо ослабить крепежный винт. Личинка свободно вытянется вместе с тягой.
Тяга представляет собой стальной пруток квадратного сечения. Она крепится к язычку личинки шплинтом.

Шплинт необходимо расшплинтовать. Затем поставить новую личинку, заново зашплинтовать. Рядом с винтом надо просунуть тонкую стальную проволочку, направляющую.

Это делается для того, чтобы не отрывать обшивку и попасть тягой в отверстие. Винт затянуть. Новая личинка работает.

Принципиальное отличие основных видов ЦЗ

Употребление схемы (А), при подсоединии электронной защиты автомобиля характерно для марок: Дженерал Моторс; Фольксваген Пассат; Рено; Крейслер; части моделей БМВ, Форд.

Центральный замок в автомобиле это общее название системы блокировки замков на дверях автомобиля и крышки топливного бака. Функция не относится к обязательной, поэтому водитель сам решает надо ли ему его устанавливать. Центральный замок двери автомобиля работает как при включенном, так и выключенном зажигании.

Подскажите пож.фольксваген б5.старлайн как подсоединить.ненайду как откр закр делает.уже боюсь спалить. А вот что бы открыть машину нужно сначала нажать выделнную кнопку (чуть меньше основной) и через микропаузу нажать основную большую кнопку /та что закрывает машину и является кнопкой посыла комбинации команды/.

Во время блокировки через пульт или поворотом ключа активируются микропереключатели. Далее происходит следующее:

Схема подключения центрального замка анализирует поступившие импульсы.
Коммуникатор подает сигналы на главный и другие блоки.
Исполнительные механизмы получают сигнал на блокировку. Все замки автоматически закрываются.

При использовании этого типа управления следует учитывать, что реле применяется только внешнее. Неправильная установка может привести к моментальному повреждению устройства, поэтому монтаж проводят с особым вниманием.

На момент покупки стоил 580 рублей. Можно найти и дешевле. В комплекте: два брелока, блок ДУ, комплект проводов с колодкой и мануал на английском языке: Мануал: Так как Гранта имеет свой ЦЗ, то подключаем блок ДУ по схеме «D»: 1.

Тогда у меня второй вопрос-Почему производители мерседес, форд, мазда и т.д. Не ставят сигналки с завода? Это им не по карману? Или они не умеют это делать? Или Ваш вариант?

Подключение центрального замка потребует от непрофессионала приложить немало усилий, терпения и времени, но результат окажется превосходным. Перед тем как подключить центральный замок, его необходимо приобрести.

Я вот подмываю или купить такое готовое или собрать самому. Сейчас готовим новое здание, 2 кабинета моих будет. Как раз основной кабинет сделаю на первый канал (отомкнул/замкнул), а второй на второй канал на типа багажник — отомкнул и дверь сама и открылась.

Минусовое управление ЦЗ широко распространено во многих марках автомобилей, подключение автосигнализации характерно для легкового транспорта: Опель; Тойота; Хонда; Фиат; Вольво; Ситроен; части моделей БМВ; ВАЗ 2111.

Центральный замок, активаторы ЦЗ, проблемы

Сразу хотелось бы предупредить о том, что статья не претендует на роль лучшей инструкции или способа установки. Здесь описан личный опыт, поэтому у вас всегда есть возможность сделать что-то лучше, красивее, удобнее и так далее.

Точки подключения отмечают в схемах к системам сигнализации и электрических схемах машины. Эта документация значительно облегчит монтаж даже в условиях отсутствия опыта у автомобилиста.

Ниже на схеме изображено подключение четырех активаторов к реле встроенным в сигнализацию. Иногда эти реле называют встроенным интерфейсом ЦЗ. Но их может и не быть в сигнализации, тогда существуют минимум два слаботочных вывода для управления внешними реле.

Сегодня я хочу поделиться с вами своими впечатлениями об универсальном наборе центрального замка для автомобиля, приобретенного на просторах Aliexpress.

Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.

Сам замок объединяет все элементы центральной блокировки замков машины и имеет несложную конструкцию, включающую:

Центральный провод микропереключателя мастер замка подключают к массе (обычно черный), оставшиеся провода управления (белый и коричневый) к блоку ЦЗ. В зависимости от наличия сигнала массы на том или ином проводе управления модуль ЦЗ даст команду по силовым проводам «закрыть или открыть» всем активаторам. На AliExpress мы предлагаем тысячи разновидностей продукции всех брендов и спецификаций, на любой вкус и размер.

Устройство и принцип функционирования

Для начала следует заметить, что центральный замок представляет собой устройство, с помощью которого осуществляется блокирование всех дверей внедорожника путем нажатия одной кнопки на пульте управления. Такая функция удобна тем, что водителю теперь не нужно обходить по кругу автомобиля, чтобы запереть все двери с помощью ключа.

Центральный замок состоит из основного блока управления, на который приходит сигнал от дистанционного пульта и который осуществляет блокирование или разблокирование всех дверей. Кроме этого, в конструкцию изделия входят моторедукторы или актуаторы, располагающиеся в толще каждой двери автомобиля УАЗ Патриот, а также проводка и дистанционные пульты. Система достаточно проста и не представляет собой особой сложности.

Принцип работу устройства также достаточно прост. При нажатии на кнопку пульта осуществляется передача радиосигнала на блок управления. Блок, в свою очередь, считав данный сигнал, подает импульс в виде электрического напряжения на все моторедукторы дверей. Моторедукторы осуществляют поступательное движение вверх или вниз, тем самым осуществляя блокирование или разблокирование дверей. На внедорожниках УАЗ Патриот центральные замки начали устанавливать с 2005 года выпуска. Но если в конструкции вашего авто не имеется такого приспособления, то не составит труда установить его самостоятельно.

Следует отметить, что блокирование дверей осуществляется не только при нажатии на кнопку ПУ, но и посредством физического поворота ключа в дверном замке водительской двери. Таким образом, если на ПУ разряжается батарейка, что иногда бывает, то разблокировать/заблокировать двери можно с помощью поворота ключа в замке, только лишь одной двери.

Схема ЦЗ

Схема функционирования центрального замка на УАЗ Патриот позволяет наглядно представить данное устройство и понять принцип его функционирования. Ниже представлена такая схема, по которой подключаются не только автомобили отечественного производства, но и зарубежного.

Данная схема отображает четыре моторедуктора, изображенные под номерами 4,5,6, и 7. Следует отметить, что моторедуктор под номером 7, который располагается в водительской двери, имеет механизм, с помощью которого возможно осуществление блокировки/разблокировки всех дверей с помощью ключа. Под номером 3 изображен блок центрального замка, собственно, с помощью которого, и происходит функционирование изделия. Питается данный блок центрального замка от бортовой сети автомобиля. Кроме того, в конструкцию устройства включен предохранитель и реле, которые обеспечивают продолжительное функционирование агрегата, оберегая его от различных сетевых нагрузок.

Бесключевой обход StarLine для УАЗ Патриот

— Укрепите активатор в кармане двери по месту

— Устанавливая замок на место, сперва закрепите активатор с тягой, а потом верните на место тягу внутренней рукоятки. Несколько исконно русских слов вам, вероятно, на этом этапе понадобится. Закрепляя саморезами активатор, непременно подвигайте тягу – в обоих положениях лепестка-блокиратора должен оставаться свободный ход корпуса активатора

Тянем проводку, по возможности собирая ее в жгуты с помощью изоленты, и присоединяем к блоку согласно монтажной схеме

Концевики капота ставятся просто, нужно только найти место, где они не попадут в вырезы панели

Точки подключения автосигнализации на УАЗ Патриот 2013

Жгут замка зажигания: +12 – розовый Зажигание (+) – синий Стартер (+) – синий К проводам легко подцепиться за щитком.

Блок центрального замка, который находится с права в кик-панели Повороты (+) – синий/белый, оранжевый Двери общие (-) – желтый Центральный замок (-) – закрыть — 7 пин, открыть -2 пин. К ЦЗ подцепляемся как на Шевроле-Ниве. Блок похож на Калиновский, но маркировка там Уазовская.

Чёрный (3-й) разъём щитка приборов: Ручник (-) – зелёный/красный Генератор (+) – синий/белый

Стоп (+) – коричневый, на лягушке. Там две лягушки, нам нужна правая, на которой всего 2 провода. Отцепляем оба разъема и поднимаем этот жгут на верх к щитку, так очень легко подцепиться.

Как сделать сигнализацию на уаз буханку

Установка Сигнализации На Уаз Буханка

Я мастерски занимаюсь установкой автосигнализации уже более 5 лет.
Не считая того, я счастливый владелец УАЗ 31519.
Кто не считая меня должен написать об этом?

Это нужно?
Опыт гласит нам об этом! Согласно конференции, 5 человек были определены как жертвы попыток угона автомобилей, но сколько из их не были окутаны Вебом? Тип возражений. "А кому это необходимо, там сосед mercedes под окнами", неплатежеспособным! УАЗ на данный момент продается дороже многих моделей "Lada"оставаясь менее защищенным от угона автомобиля. нет блокировки управляющего управления, зажигание снимается за несколько секунд без каких-то инструментов, капот раскрывается с обеих сторон автомобиля практически с схожей легкостью (а для многих он раскрывается только снаружи), примитивная схема зажигания позволяет даже самый тупой вор заводить машину при помощи пары проводов. "Конфиденциальность" Дверные замки тоже приостановят только ленивые. Не считая того, сотрудники правоохранительных органов вообщем не обращают внимания на УАЗ, возможность того, что вор будет остановлен после кражи, ничтожна. Когда они пробовали украсть мою машину, я ехал домой в 4 часа утра с разбитым задним стеклом, чтоб пройти минуя полицейских патрулей. никто не удосужился проверить мои документы.
На столичных дорогах возникает все в большей и большей степени УАЗов (а за городом их всегда было много), а это означает, что спрос на запчасти должен возрости, а означает, реализовать угнанный автомобиль легче. А отлично известные достоинства УАЗа (грузоподъемность и возможность путешествовать по стране) позволяют использовать его для выполнения разных вредных задач. от транспортировки гексогена по второстепенным дорогам до продвижения снутри чеченского танка.

Выбор автосигнализации

На данный момент Москва реализует неограниченное количество разных китайско-тайваньских сигналов волнения, их нереально просмотреть, их цены приблизительно схожи, я буду гласить только о тех, которые я установил и о которых была собрана некая статистика. Мне не понравилось (исходя из убеждений количества сбоев, простоты использования), как работают сигналы Excalibur, Fortress, Excellent, Stealth, FBI. Для УАЗа я бы на данный момент рекомендовал всераспространенные дешевенькие модели Alligator и Prestige. Лучше, чтоб у будильника был выход для подключения открытого (ненормально открытого) замка, чтоб машина не запускалась при выключении питания от волнения.

Выбор конфигурации автосигнализации

Фактически все сигнализации поставляются с датчиком удара, он срабатывает от удара по корпусу. если автомобиль был тронут другой машиной, либо стекло было разбито камнем. Но стекло можно разбить точно и без датчика удара. к примеру, заточенная дрель и молоток. Для защиты от таких эффектов имеются датчики разбития стекла, микрофон, настроенный на надлежащие звуковые частоты, и блок для преобразования. соответствие этого микрофона основному устройству. Есть датчики, где все это есть "в одной бутылке", шок и стекло. Датчики объема употребляются для защиты салона автомобиля. Они работают, если злодей заходит в каюту. к примеру, через разрезанную палатку либо через дверь с разбитым либо пропавшим прицепом. Есть два типа датчиков объема. ультразвуковой (ультразвуковой) и микроволновый либо радиолокационный (микроволновой). Ультразвук ужаснее, они дают больше неверных срабатываний, это два "микрофон", излучатель и приемник (они обычно устанавливаются на фронтальных выступах) и ящик, в каком они застряли. Радарный датчик. это блок 3-5 х 5-7 см, его можно установить сокрытым под неметаллическими поверхностями. Он может быть однозонным (вызванным движением снутри салона) и двузонным (то же самое, плюс дает предупреждающие сигналы, если кто-то потирает машину).
Сирены не автономны и имеют автономное питание, последние имеют интегрированный аккумулятор, который позволяет орать еще 20 минут после выключения питания (обладатель может выключить их при помощи специального ключа). Имеет смысл подключить положительный (обычно красноватый) провод этих сирен к проводу, через который подается сигнал волнения, потом, если вор попробует отключить питание от сигнала волнения, сирена будет работать на интегрированных батареях. Еще лучше (но дороже) поставить дополнительную батарею (12 В, 1,3, 2,5 Ач) для питания самой сигнализации в случае недлинного замыкания / поломки / провисания основного авто аккума.
Неким юзерам нужен пейджер. По сути это так. сирена, которую вы носите в кармашке. Он подключается фактически к хоть какому сигналу волнения. Он защищает нервную систему: многие сирены сейчас кричат одними и теми же голосами, а пейджер реагирует лишь на ваш автомобиль, и у него более длиннющий радиус деяния. Прочитайте, что написано на коробке и разделите на три, вы получите 100. 400 метров.
Есть также сервисные устройства. к примеру электроприводы ("моторы", активаторы) для дверных замков, соленоиды для открывания багажника и т. д. Есть также противоугонные устройства. замки на капоте, замок капота, разные замки на рычаге переключения передач. медвежий замок, мульти-т-замок, защита, краб, блокираторы электронных цепей. иммобилайзеры (для УАЗа вещь полностью неэффективная), "секреты" (но лучше. недорого и забавно). В принципе, чем больше вы вешаете на машину, тем лучше, все находится в зависимости от способностей кошелька.
На мой взор, УАЗ просит сигнализацию с парой датчиков (к примеру, амортизатора и громкости), секретами с маленьким замыканием в капоте и замком на капоте Сатурна. Установка замка на КПП. вещь дорогая (100-400) и просит определенных способностей, а ее эффективность разнопланова и очень находится в зависимости от свойства монтажа.
Цены на сигнализацию: сигнализация 60-100, автономная сирена 10-20, датчики 15-20, замок капота 20-25, дверной привод 2-3, реле с блоком 2-2,5 (требуется для дополнительной блокировки, для подключения приводов, если есть нет интегрированных реле в центральном блоке), концевые выключатели 0,5-1 (6 для 3151, 1-2 могут быть включены в центральный блок). Лучше установить его без помощи других, тут нет ничего сложного. Уровень цен на данный момент таковой, что заработная плата монтажников составляет 10-30 с сигнализацией, установка на УАЗ. трудозатратный бизнес, за эти средства навряд ли кто преуспеет.

Видео: Установка Сигнализации На Уаз Буханка

Установка автосигнализации

Они обычно начинаются с металлоконструкций. воткнуть концевые выключатели для дверей, капота и багажника, установка сирены, замок капота, дополнительный аккумулятор, приводы дверей. На данный момент существует достаточно большой выбор дверных ограничителей, при выборе типа они руководствуются своим размером. Концы двери и багажника соединены параллельно. Лучше подключить концевые выключатели к внутреннему свету, чтоб свет врубался при открытии двери и багажника (как это делается в других автомобилях). это уменьшит возможность неверных срабатываний от воды / конденсата, попавших в концевой выключатель. Для этого стандартный выключатель лампы заменяется трехпозиционным переключателем (к примеру, переключает датчик горючего в левый правый бак) и собирается в цепи по последующей схеме (кстати, приятно поглядеть, предохранитель защищен положительной лампой.

При установке сирены они руководствуются 2-мя соображениями: грязная вода не летит и что ее тяжело вытащить, вынуть днище либо переднюю часть. Если сирена автономна, то для вас также нужно попасть в замок при помощи ключа. Естественно, не следует прикладывать сирену к выпускному коллектору, чтоб не получить комки из укороченного пластика.
Замок капюшона Сатурна похож на оконную защелку с кабельным управлением. Есть четыре размера (длина): 3,5; 5; 6 и 7 футов. Для УАЗа подойдет 5 футов. Часть замка крепится в комфортном месте, лучше, чтоб это было не очень приметно. У меня это на кронштейне педали, слева от сцепления. Чтоб протянуть кабель в капюшон, просверлено отверстие, кабель прикреплен к ленте на боковой части капота при помощи кольца (заходит в набор). Фото. После установки устройства проверьте возможность поднятия к кабелю при помощи отверток / крючков, при обнаружении такие места запираются пластинами (я мог ползти снизу, через радиаторную решетку). Запирание капота просит повторяющейся смазки, в неприятном случае, как капот не раскрывается, это нередко происходит (фото).
Если есть замок капота, имеет смысл установить дополнительный аккумулятор под крышкой, если нет. в сокрытом месте (если вы отыщите его на УАЗе). Большая часть сигналов волнения имеют два входа питания. маленький ток, который поддерживает "мозг" в рабочем состоянии и "сила"он "мигает" со светом время от времени открывает и закрывает замки и т. д. Потому в цепь первого входа нужно поместить дополнительную батарею, это прирастит срок ее службы при срабатывании. Он устанавливается параллельно основной батарее через пороговое устройство, что предутверждает ее разрядку через стандартные авто цепи и обеспечивает зарядку. В простом случае это так. Диодик с рабочим током 3-5 А. Вы сможете различить входы волнения по схеме. слаботочный, обычно защищенный плавким предохранителем мощностью 3-7,5 А. 10-25 А. В неких аварийных сигналах (Prestige, Alligator) эти входы соединяются воединыжды в стандартный набор, в данном случае при установке дополнительной батареи, они должны быть выключены. Предохранители в почти всех будильниках "повесить трубку" Конкретно рядом с центральным блоком существует опасность возгорания, они должны быть установлены как можно поближе к точке подключения "плюс" провода. Если вы берете питание конкретно от аккума, это уменьшит задачи со слабеньким аккумом, падением напряжения и т. Д. Потому рекомендуемая схема смотрится последующим образом:
Что продается
Что мне делать

Установка дверных приводов на УАЗ. задачка не очевидная, трудно отыскать автомобиль, который наименее подходит для этого. Мне удалось, они работали над 4-мя дверями в течение 6 месяцев (а-а-а-а), но это тяжело обрисовать и нарисовать. Короче говоря: дверной замок снят, у него есть табличка, которая подымается и опускается, когда вы запираете дверь изнутри. В этой пластинке просверлено отверстие, туда вставлен приводной стержень (его необходимо согнуть, чтоб он толкнул пластинку и не выпрыгнул из отверстия). Фото. Сам привод крепится винтами к дверному кармашку. Отдельный сюжет. прокладка проводов к дискам. Дверь на УАЗе шарнирная, потому очень неловко тянуть провода. они работают на перерыве. Я положил их на различных уровнях. оставляет дверь ниже, заходит в корпус на 20 см выше, потому они меньше ломаются (фото). Установка приводов дверей на УАЗе затрудняет раскрытие автомобиля вором. Замки размещены таким макаром, что, если они закрыты изнутри (а исполнительные механизмы имитируют внутреннее закрытие двери), их больше нельзя будет открыть снаружи. в отличие от других автомобилей, открытых линейкой, мастер-ключом и т. д.

После выполнения слесарных работ они начинают электромонтажные работы. Согласно схеме провода разбиты на несколько пучков, самые большие. капот (силовые провода, управление сиреной, замок, выключатель капота, для управления будет нужно 1-2 провода "секрет") Для установки центрального блока выбрано закрытое сухое место. Таких мест на УАЗе не достаточно; Мне пришлось снять приборную панель и положить устройство под устройство, чтоб установить устройство. В автомобилях с более низким расположением дворников ездит туда, необходимо соблюдать осторожность при прокладке проводов (кстати, родная проводка в этом месте тоже желательна "Поднять"чтоб он не крутился вокруг механизма). Жгуты обернуты темной винилхлоридной изолентой и, при установке, очень замаскированы под стандартную проводку. Кабина оборудована ограничителями дверей, приводами замков дверей, датчиками, светодиодами, кнопкой Valet либо переключателем, проводами управления освещением и проводами зажигания. Радиолокационный датчик объема можно установить на полу меж фронтальными сиденьями, на потолке в центре кабины, вертикально на крышке печи. Лучше установить датчик удара на недвижной железной поверхности, он у меня есть на корпусе печи. Микрофон со стеклянным датчиком установлен в центре приборной панели для равномерной акустической чувствительности. Провод управления освещением можно подключить к боковым фонарям либо поворотникам. Нецелесообразно подключать их к ближнему либо далекому свету из-за высочайшего энергопотребления, после ряда таких операций вы не можете начать. При подключении к габаритам световой сигнал просто нейтрализуется. Для этого просто включите размеры, и он остановится "мерцания", Лучше подключаться к поворотникам: авто с включенными аварийными огнями завлекают больше внимания. Если в устройстве имеется только одна сигнальная лампа, то левая и правая стороны разбиты диодиками 3-5 А:

Провод выключателя зажигания можно подключить конкретно к замку, напряжение на нем должно появляться при включении зажигания и не пропадать в режиме стартера.
Тревога и "секрет" закройте обмотку мотора. При выборе места блокировки я управлялся последующими соображениями.
Неэффективно перекрыть стартер на автомобиле, так как ручка обычно находится в багажнике. Блокировка провода, соединяющего электрический датчик распределителя с выключателем, также не имеет смысла, так как в кабине есть аварийный вибратор, просто переместите провод от выключателя к вибратору, и движок запустится. Осталось только два провода. тот, который соединяет катушку зажигания с замком (клемма 15) и провод, который обеспечивает разрыв от выключателя к катушке. При этом последний можно не только лишь разрезать, да и заземлить через мощнейший резистор

10 Ом и предохранитель (они поставляются в комплекте с замком капота, но подключать их к нему неловко. Чтоб запустить движок, для вас необходимо всякий раз открывать замок капота, лучше использовать их для "секреты") Реле блокировки можно расположить рядом с реле стартера и блоком предохранителей. Схемы штатной блокировки есть в аннотации по установке автосигнализации, я приведу только пару схем секретов.

"Потаенно" перекрывает проводную катушку-выключатель. Управление осуществляется при помощи потаенно установленного тумблера в комплекте. машина запускается, выключается. нет

"Потаенно" перекрывает всякую цепь. Управление осуществляется "секрет" Кнопка: включил зажигание, надавил кнопку. машина запускается; не щелкнул. не запускается.

В заключение
Я уже гласил, что лучше установить будильник без помощи других. Если у вас есть здравый смысл и вы отличаете вольт от ампер, то эта процедура навряд ли займет у вас более 5-12 часов. Но вы, естественно, сможете перейти к точке установки, тогда она будет, как и у всех других. стремительно, недорого и плохо. Но без усилий.
Я буду рад ответить на вопросы тех, кто смеет. Безумие храбрых. так дальше!

Читайте также: