Установка центрального замка ниссан ад
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Установка центрального замка ниссан ад
Создаю топик по просьбе трудящихся.
Вообще, установить сигнализацию не так сложно, главное прямые руки, терпение и небольшой запас времени. Всего за пару-тройку дней можно самостоятельно установить сигнализацию не хуже чем на любом автосервисе, и даже лучше, т.к. в отличии от СТО вы вкладываете в это дело свою душу, изоляруя каждый проводок так, как не заизолирует ни один установщик (если вообще заизолирует)! Критику по поводу нарисовки схем не по ГОСТам не принимается, сознаюсь рисовал в пейнте, все от руки, время жалко выводить, главное понятно и ладно
Это было вступление, перейдем к делу
Что нам понадобится:
1. Хорошая изолента. 4-5 моточек.
Российскую синюю выкиньте или подарите своему врагу. Я пользовался Авалон(черная), мягкая, хорошо липнет, так что потом фиг размотаешь. Черную - чтобы замаскировать под штатную проводку
2. Паяльник, не менее 60Вт, припой+канифоль + небольшое умение паять.
4. Различный инструмент(пассатижи, кусачки, нож, отвертки)
5. Если с сигой не шли доп реле, то необходимо купить, на 30-40А, подойдет от ТАЗов+разъем для неё.
6. Пластиковые стяжки(хомутики)
Отключам обе клеммы с аккумулятора!
Разборка:
Снимаем под рулем часть панели, обшивку вокруг руля, снимаем маску вокруг щитка приборов, откручиваем сам щиток приборов, снимаем вокруг мафона с самого низу до верху, если у кого есть монитор, откручиваем и его тоже, снимаем бардачок. Все детали панели можно сложить в наш бальшой багажник.
Выбираем куда будем ставить саму сигнализвацию, учитываем длинну проводов от сигнализации иначе придется надпаивать провода.
Прежде чем затягивать жгуты от сигнализации рекомендательно настаиваю перематывать все жгуты черной ихолентой, также как сделано на штатной проводке. Провода прокладываем так чтобы не терлись об металл, особенно на ребрах металла, я всю проводку от сигы прокладывал вдоль штатной проводкой, где возможно изолируя вместе с штатной проводкой в один жгут. Где нет возможности - притягивал пластиковыми стяжками к штатным проводам. В итоге у меня ни один жгут от сиги не касается металла. Обязательно сигу необходимо запитывать через предохранитель. Все силовые цепи - через предохранители. Поворотники - обязательно через предохранители! Обычно с сигой они уже присутствуют, но вдруг. Все провода тщательно пропаиваем, не жалеем канифоль, прогреваем провода хорошо, как-бы зачищая жалом паяльника огаленный участок провода, так чтобы олово растеклось равномерно (типа урок паяния).
Подключаем поворотники. На кнопке аварийной остановки у меня лично было паралельно проводам выведено 2 тонких белых провода заизолированных на концах(т.е. как буд-то предосмотрено подключение к ним чего-либо). Вот это как раз и есть те провода которые напрямую соеденены с поворотниками, первый провод идет на левый бок машины, второй на правый бок. Если подать на эти провода +12В то повороты загорятся. Зачищаем провода, пропаиваем, изолируем.
Подключаем сигнал тормоза смотрим на педаль тормоза, там сверху есть концевой выключатель, также как и с поворотами паралельно проводу от концевика был тонкий белый заизолированный на конце проводок. Вот к нему и цепляеимся.
Подключаем концевики дверей. У меня панель с монитором. Там справа от монитора есть лампочки открытия дверей и заднего стекла. Отсоеденяем от монитора провод сзади идущий к этим лампочкам и подключаем согласно фотке:
Подключаем сигнал от том что у нас завелся двигатель . Вообще его берут либо с тахометра либо с лампочки давления масла, либо с напряжения бортовой сети. Некоторые сиги достаточно корректно мерят напряжение, например Старлайн, и в принципе таким сигам поключение этого провода вообще не требуется, но самый точный сигнал идет от тахометра. Но я подключил у себя от лампочки давления масла, у меня работает достаточно коректно, ниодного ложного срабатывания не было. Цепляемся за провод сзади щитка приборов на контакт изображенный на фотке:
Переделал я по тахометру. У меня на панели 2 разъема, один белый, другой коричневый, так вот провод белый с черной полоской на белом разъеме. Мерить надо поставив мультиметр на переменку напряжения, одним концом садимся на +12В, вторым пробегаемся по контактам разъема, в момент зажигания там показывает 25В(12В постоянки), когда двигатель заводится на холостых около 3В(переменки), газуешь до 4,5 доходит.
Подключаем автозапуск. . Выдергиваем фишку с замка зажигания. Берем мультиметр и начинам вызванивать: садимся на верхний ближний к нам контакт и вызваниваем. Там ничего сложного нет. На схеме я нарисовал по памяти. Если что не так поправьте.
В нашем замке есть один хитрый провод - появляется +12В в момент со стартером. Этот провод необходимо развязать с проводом от стартера с помошью доп реле. Horror утверждает что сгорит генератор, не будем эксперементровать, ставим реле согласно схеме.
От замка зажигания этот провод надо вообще отключить, т.к. теперь у нас сигнал стартер будет идти от сигнализации. Вобщем все делаем по схеме.
Последний раз редактировалось vull 02.03.2010 19:28, всего редактировалось 4 раз(а).
Установка центрального замка ниссан ад
все очень просто.
основные узлы зажигание. центральный замок и контрольные сигналы
установка сигналки на такие простые машинки 2500рб
установка центрального замка (если у вас с завода не установлен ЦЗ) на дверь 500-1000рб
Автостарт барыги рыночные! Лучше держитесь подальше
Так он и начал вскрывать проклиная ниссаны и хваля тойоты. В начале договаривались на 9 тыров! Центральный замок есть. Потом поковырявшись сказал, что все очень сложно и надо накинуть еще 3500 так как будет вскрвать чуть ли не всю машину при этом хвастался, что так же мучился с вообще новым Кашкаем, которому он разломал все пластмассовые держаки!
да проще самому установить
если голова на месте и думать умеет, ну и руки ноги из нужного места растут
В стандарной установке сигналка блокирует только стартер.
Надо делать самому и чтобы никто не знал про дополнительные блокировки.
Да боюсь сам копаться сам не электрик!
Да и не умею и руки не идут. Привык к Уазу там три ключи на 12,14,17 отвертка,зубило и молоток!
Купил себе дрова рассохшиеся и пишешь тут чушь всякую.Устанавливаем больше трех лет, адешек штук 20-30 сделали, но такие дрова как у тебя не встречали! Найди кто сделает, а за слова грязные придется ответить. Извинись и удали оскорбления из своих писанин, пиши просто по факту, после того как установишь сигнализацию.
Извинись и удали оскорбления из своих писанин, пиши просто по факту, после того как установишь сигнализацию.
Это ты оскорбляешь,еще грозищся на весь интернет!
Попроси удалить Админа раз глаза колет правда! Да и прочитавшие будут предупреждены!
вопрос решен. ниссан ад установил сигнализацию за 2500рэ
Конкретно, какая фирма установила, сколько времени на установку?
АВТОЭЛЕКТРИКА
за 3 часа установили с двумя блокировками. так шо угона нет.
схему переделали. не трудно!
управление замками за 15 мин подключили.
Установка дистанционного управления центральным замком.
Приехавший комплект ДУ ЦЗ, от китайских умельцев, состоит из блока управления, двух полнофункциональных, выкидных ключей, с тремя кнопками и синим светодиодом (для контроля заряда батарей, батарейки идут в комплекте), двух наклеек с логотипом авто, разъемом подключения к блоку управления с проводами.
Уачество исполнения пластмассовых деталей достаточно хорошее, у китайцев бывает и гораздо хуже. качество пайки платы на таком же уровне, хотя канифоль могли бы и зачистить.
блок управления универсальный, под различные эл. схемы авто. при помощи джемперов, имеется возможность переключения триггера ДУ для использования как в положительной полярности, так и в отрицательной. также имеется возможность изменения длительности импульсов с 0,5 сек. на 3,5 сек.
По умолчанию, блок управления настроен на работу с управлением плюсом и на время подачи импульса в 0,5 сек. Все это расписано на самой плате и нужно перепроверять режимы работы перед установкой БУ ЦЗ.
А вот схема подключения блока управления не очень информативна, продавец ничего по схеме пояснить не мог, пришлось самому изучать ее функционал.
на счет защищенности радиоканала китайского БУ ЦЗ говорить не буду, но продавец уверяет в надежности, с предоставлением сертификатов качества. точно знаю одно — даже крутые и навороченные сиги тоже вскрываются граббером! тут каждый для себя решает сам!
Принцип работы БУ следующий:
— При нажатии на брелке кнопки открывания багажника, на красно-черном проводе появляется отрицательный импульс.
— При нажатии на кнопку блокировки дверей, кратковременно замыкается белый и желтый провода.
— При нажатии на кнопку разблокировки дверей — кратковременно замыкаются бело-черный и желто-черный провода.
— К красному толстому проводу, с навесным предохранителем, подключается плюс питания.
— Черному толстому проводу подключается минус питания.
это все, что нам нужно использовать. но, нужно учитывать, что эту информацию нужно перепроверять перед установкой, ибо господам китайцам ничего не стоит изменить цвет проводов, а инфа в мануале по установке, как я уже писал выше, отличается недосказанностью.
Краткий экскурс в электрику поло-седана:
— Управление центральным замком в поло седане осуществляется по схеме отрицательного питания. Но есть нюанс в схеме открывания багажника, о нем ниже.
— При открывании багажника, с кнопки открывания багажника на водительской двери подается импульс отрицательной полярности по желто-серому проводу на ВСМ (по-простому — замыканием на массу), а уже с ВСМ подается импульс положительной полярности (+12V) на сервопривод багажника!
— Блокировка дверей осуществляется подачей импульса отрицательной полярности по желто-зеленому проводу (проще говоря, замыканием на массу).
— Разблокировка дверей осуществляется подачей импульса отрицательной полярности по желто-зеленому проводу, через резистор номиналом 180-200 Ом.
— Желто-зеленый и желто-серый провода можно найти в колодке водительской двери или в жгуте над ручкой открывания капота, и там подключиться к ним.
Подготовка к установке.
Для облегчения установки блока управления, и организации проводки по фен-шую, вытащил ненужные пины с проводами из разъема, при помощи булавки или иголки, поджимая 2 усика на пине, одновременно тянув провод с пином.
предварительно, выход, в разъеме белого провода на массу, а бело-черного провода на массу через 180 ом, распаял сразу на плате, поэтому вытащил сразу и эти провода с пинами за ненадобностью, а также желтый провод. в итоге осталось всего 4 провода для подключения! Куда уж проще!
Ну, и немного поменял цвета проводов, переставив пины с проводами по своему усмотрению, вытащив провода с навесными предохранителями (они мне не нужны в моей схеме подключения питания), поэтому на фотках они будут отличаться от заводского варианта.
Это не обязательные действия! Только если вы уверены в том, что не запутаетесь потом в проводах!
На плате БУ ЦЗ имеется стабилизатор на 5V, но на 12V стабилизатора нет. Поэтому, на входе питания БУ ЦЗ поставил стабилизатор на LM317 (в корпусе ТО-220) и резисторе 1 Ом/ 0,5 Вт (лучше взять 1 Вт, но у меня не нашлось такого, но это, как и установка ИМС на радиатор, не критично, т.к. нагрузка кратковременная и идет только при открытии багажника и только при подключении по первому варианту). С таким резистором стабилизатор рассчитан на ток 1 А, если брать резистор с большим номиналом, то ток будет меньше и его может не хватить для активатора багажника. все это установил и распаял на плате бу цз (места хватает), чтобы не лепить отдельных коробков. Установка стабилизатора на 12V также не обязательна, работать будет и без него! Просто я решил подстраховаться, чем потом менять бу цз.
Подключение питания к БУ ЦЗ.
— Минус питания взял с каркаса передней панели, за переключателем головного света. Там уже имеется удобное отверстие для установки болта с гайкой.
— Плюс питания провел от нижнего ряда больших предохранителей (там питание есть всегда ), вставив отсутствующий пин в колодку предохранителей под рулем, через предохранитель в 5А.
Подключение БУ ЦЗ.
Вариант 1.
— Поставить джампер БУ ЦЗ в режим работы положительной полярности.
— Поставить джампер БУ ЦЗ в режим работы с длительностью импульсов с 0,5 сек.
Если после подключения БУ ЦЗ, при нажатии кнопки блокировки на пульте, закрытие дверей будет происходить по алгоритму «закрыто-открыто-закрыто», т.е. через двойное срабатывание штатного центрального замка на блокировку (с разблокировкой будет аналогично, только по алгоритму «открыто-закрыто-открыто»), то нужно будет переставить джампер БУ ЦЗ в режим работы с длительностью импульсов с 3,5 сек.
— Провод БУ ЦЗ, для управления центральным замком авто, врезать к желто-зеленому проводу, в жгуте, идущем над ручкой открытия багажника или в колодке водительской двери.
— Провод БУ ЦЗ, для управления сервоприводом багажника подсоединить к белому проводу (он там не один белый, поэтому ищем его при помощи мультиметра), идущему от ВСМ на багажник, расположенному в вертикальном жгуте, идущем над ручкой открытия багажника. При таком подключении багажник открывается с пульта как при разблокированном штатном ЦЗ авто, так и при заблокированном! Чтобы не выскакивала ошибка в ВСМ, при открытии багажника с пульта при заблокированном авто, нужно сделать диодную развязку. В разрез белого провода ставим любой маломощный диод (желательно не стеклянный), например, из самых распространенных 1N4001 — 1N4007 (я поставил 1N4007), анодом в сторону ВСМ, а к катоду диода подсоединяем провод открытия багажника с ДУ ЦЗ.
— Изолируем провода и жгуты матерчатой лентой. Блок ДУ ЦЗ вставляем во внутренний кармашек в передней панели (слева от колодки предохранителей) — его размер как раз под блок.
Вариант 2. (по-проще, но не без недостатков)
— Поставить джампер БУ ЦЗ в режим работы отрицательной полярности.
— Поставить джампер БУ ЦЗ в режим работы с длительностью импульсов с 0,5 сек.
Если после подключения БУ ЦЗ, при нажатии кнопки блокировки на пульте, закрытие дверей будет происходить по алгоритму «закрыто-открыто-закрыто», т.е. через двойное срабатывание штатного центрального замка на блокировку (с разблокировкой будет аналогично, только по алгоритму «открыто-закрыто-открыто»), то нужно будет переставить джампер БУ ЦЗ в режим работы с длительностью импульсов с 3,5 сек.
— Провод БУ ЦЗ, для управления центральным замком авто, подсоединить к желто-зеленому проводу, в жгуте, идущем над ручкой открытия багажника или колодке водительской двери.
— Провод БУ ЦЗ, для управления сервоприводом багажника, подсоединить к желто-серому проводу, жгуте, идущем над ручкой открытия багажника или колодке водительской двери. При таком подключении багажник открывается с пульта только при разблокированном штатном ЦЗ!
— Изолируем провода и жгуты матерчатой лентой. Блок ДУ ЦЗ вставляем во внутренний кармашек в передней панели (слева от колодки предохранителей) — его размер как раз под блок.
Нарезка выкидных ключей.
Я подумал и решил, на фига нарезать два новых жала за 1000 руб., если штатные ключи все равно будут валяться без дела, и решил жала штатные ключей переставить в выкидные ключи.
разобрал штатный ключ при помощи скальпеля, убрал паяльником лишнюю пластмассу и достал жало штатного ключа. затем обточил его надфилем под форму жала выкидного ключа, сделал паз для крепления его винтами — работа 5-ти минут, благо, что металл мягкий на жале штатного ключа. отверстие в жале штатного ключа залил поксиполом и зашкурил, для укрепления жесткости жала и чтобы грязь туда не попадала. вставил жало штатного ключа в поворотный кулак выкидного ключа, закрепил штатными винтами. все, жало ключа готово бесплатно и без всякой нарезки!
Затем достал из штатных ключей капсулы иммобилайзера, с использованием растворителя, паяльника, скальпеля и иголки. вставил капсулы в предназначенные для них места в выкидных ключах, посадив их на "момент".
Собирал выкидные ключи, приклеил на них логотипы VW, входящие в комплект поставки.
Точки подключения и карты установок сигнализации на Nissan 200, 300, Ad, Almera, Altima, Bassara
1. Точки подключения автосигнализации на Nissan 200 SX 1997
Nissan Almera >› Бортжурнал › Автозапуск для Almera classic
Краткое повествование, для не любящих много читать: Модуль запуска с кнопки сигналки за 1,5 рубля, найдёте по запросу at13
, ссылка не крепится. Подключается к зажиганию (дублирует его). Управляется свободным каналом сигнализации. Толковое описание что, куда и как. Поставил себе. Доволен как слон. Ниже картинки, как вариант исполнения.
Всем привет!
Писать лень, писать не охота, но надо ))), потому как хочется, что бы было… Начнём с того, что автозапуск в моей машине средствами «дилерской» сигнализации реализован быть не может никак, ввиду отсутствия такой опции у последней в принципе. А выходить на полчаса раньше всех и прыгать вокруг не прогретой машины, уже надоело, равно как и отскребать намертво пристывший лёд от окон. Прогресс шагнул дальше, и я хочу туда же. Все уже давно кайфуют от автозапуска и отсутствие оного уже почти моветон. Последним гвоздём, была установка сигналки с автозапуском на машину моего шурина. Тут стало совсем обидно.
В мозгу мелькнуло
, что когда-то читал о недорогом устройстве, которое собирает какая-то контора, где-то в Чувашии. Стал трясти поисковик. Сначала попадались «родные» модули от известных сигнализаций, по совершенно бессовестным ценам, с сомнительной репутацией, и конечно не подходящим к моей сиге. А потом, таки выскочило то, что я и искал. Собирают ребята из Чебоксар. Цена, вполне гуманная, подключение предельно простое, управление любым импульсным сигналом, обычно каналом сигнализации для открытия багажника. Оставил заказ на сайте, оплатил, через неделю радовался посылке.
начались штудирования мануалов по электрике нашего автомобиля, карандашные наброски схемы подключения, проверки, перепроверки, поиски чужого опыта по инсталляцию в нашу машину… И вот, за минуту, до того, как я собрался топать, цеплять этот девайс к своему зажиганию, как всегда случайно, наткнулся на пост вот
этого
перца . Где он уже всё давно придумал, подключил и пользуется. Радости не было предела. Задал пару вопросов, получил ответы и уже ничего не опасаясь, «на коленке», подцепил сборку к машине.
Пробный запуск
, это то ещё действо. ))) Такие интересные чувства испытываешь, когда машина живет своей жизнью. Загорается панель. Машина сама себе накачивает топливо в рампу. Выжидает несколько секунд и… Запуск! Не недокручивает, не перекручивает, всё ровно. Вау! И глохнет, поработав 10 секунд. (((
По ходу, начинается самое увлекательное, поиск косяков. Короткая переписка с разработчиками, выявила не правильное подключение «контроля давления масла», который присутствует в моей версии модуля. Какого-то лешего, по их мнению, на него должен подаваться «+» после старта двигателя. А я корячился, тянул провод с «массой» от датчика давления масла. Пришлось зацепить клемму «масло» к «+» питания сборки.
Повторный тест…
Ур-р-р-р-я! Не глохнет! Забыл сказать, заблаговременно был протянут волшебный проводок с «защитой от дурака». Он позволяет блокировать запуск двигателя на включенной передаче. Тянется от датчика нейтрали, соединяется с фишкой педали сцепления и цепляется к клемме «ручник» на модуле. Внимательно изучив мануал к своей сигналке, весьма был обрадован тем, что не придётся жертвовать каналом, который я приспособил для открытия багажника с кнопки брелока. Оказалось, что сигнализация имеет ещё 2 дополнительных канала со слаботочным сигналом. Управление там по «-», но нам пофиг, этот вопрос решается перестановкой джамперов на модуле. Всё? Да вот хрен там!
Далее
козни начинает строить сигнализация. Мало того, что на поставленной на охрану машине при попытке её запустить начинает выть серена, так сигналка ещё и зажигание блокирует, и машина снова глохнет. Снова мануалы, снова схемы, но уже от сигнализации. Установка обходных реле, и отключение одного датчика. Кое какие вопросы будут ещё пересмотрены, но в целом, система заработала. При поставленной на охрану машине, с заблокированными замками, запуск осуществляется. Обходчик иммобилайзера конечно то же пришлось мутить. Пока, по самому простому пути. Больше нет возможности копаться в машине, и уже нет терпения ездить без пластика салона со свисающими пучками проводов.
Кстати. Лайфхак
для перфекционистов, которым нужно достать «семечку» из ключа, и при этом жалко испортить внешний вид этого самого ключа. Я взял небольшой шуруп и клеевым пистолетом приклеил его кончик с частью резьбы к красному пеналу, перпендикулярно. После полного застывания аккуратно потянул за этот шуруп, как за ручку. Пенал выдвинулся, я вытащил «семечку» и вставил его обратно. После чего просто «отломил» шуруп от пенала, вместе с термоклеем. Всё? Нет!
Какого-то хрена
, мне вздумалось посадить это всё на фишки. Купив жигулёвские восьми контактные фишки, решил собрать на них. Хотел сначала обжать в клеммы провода протянутые от зажигания, и этими клеммами заменить клеммы в фишке, что бы избежать скруток (ну, такой вот я ))) ). По этому случаю, был куплен не дорогой кремпер
art.417190
. Говнище редкое, хоть в отзывах и пишут, что при наличии прямых рук всё получается. В итоге, всё равно всё скрутилось. ))) Блок затолкался в подходящую коробочку, и спрятался в недрах консоли. В общем, как-то так.
2. Точки подключения автосигнализации на Nissan 300 ZX 1996
Nissan Almera Classic Ночная фурия › Бортжурнал › Автозапуск для Almera classic
Краткое повествование, для не любящих много читать: Модуль запуска с кнопки сигналки за 1,5 рубля, найдёте по запросу at13
, ссылка не крепится. Подключается к зажиганию (дублирует его). Управляется свободным каналом сигнализации. Толковое описание что, куда и как. Поставил себе. Доволен как слон. Ниже картинки, как вариант исполнения.
Всем привет!
Писать лень, писать не охота, но надо ))), потому как хочется, что бы было… Начнём с того, что автозапуск в моей машине средствами «дилерской» сигнализации реализован быть не может никак, ввиду отсутствия такой опции у последней в принципе. А выходить на полчаса раньше всех и прыгать вокруг не прогретой машины, уже надоело, равно как и отскребать намертво пристывший лёд от окон. Прогресс шагнул дальше, и я хочу туда же. Все уже давно кайфуют от автозапуска и отсутствие оного уже почти моветон. Последним гвоздём, была установка сигналки с автозапуском на машину моего шурина. Тут стало совсем обидно.
В мозгу мелькнуло
, что когда-то читал о недорогом устройстве, которое собирает какая-то контора, где-то в Чувашии. Стал трясти поисковик. Сначала попадались «родные» модули от известных сигнализаций, по совершенно бессовестным ценам, с сомнительной репутацией, и конечно не подходящим к моей сиге. А потом, таки выскочило то, что я и искал. Собирают ребята из Чебоксар. Цена, вполне гуманная, подключение предельно простое, управление любым импульсным сигналом, обычно каналом сигнализации для открытия багажника. Оставил заказ на сайте, оплатил, через неделю радовался посылке.
начались штудирования мануалов по электрике нашего автомобиля, карандашные наброски схемы подключения, проверки, перепроверки, поиски чужого опыта по инсталляцию в нашу машину… И вот, за минуту, до того, как я собрался топать, цеплять этот девайс к своему зажиганию, как всегда случайно, наткнулся на пост вот
этого
перца . Где он уже всё давно придумал, подключил и пользуется. Радости не было предела. Задал пару вопросов, получил ответы и уже ничего не опасаясь, «на коленке», подцепил сборку к машине.
Пробный запуск
, это то ещё действо. ))) Такие интересные чувства испытываешь, когда машина живет своей жизнью. Загорается панель. Машина сама себе накачивает топливо в рампу. Выжидает несколько секунд и… Запуск! Не недокручивает, не перекручивает, всё ровно. Вау! И глохнет, поработав 10 секунд. (((
По ходу, начинается самое увлекательное, поиск косяков. Короткая переписка с разработчиками, выявила не правильное подключение «контроля давления масла», который присутствует в моей версии модуля. Какого-то лешего, по их мнению, на него должен подаваться «+» после старта двигателя. А я корячился, тянул провод с «массой» от датчика давления масла. Пришлось зацепить клемму «масло» к «+» питания сборки.
Повторный тест…
Ур-р-р-р-я! Не глохнет! Забыл сказать, заблаговременно был протянут волшебный проводок с «защитой от дурака». Он позволяет блокировать запуск двигателя на включенной передаче. Тянется от датчика нейтрали, соединяется с фишкой педали сцепления и цепляется к клемме «ручник» на модуле. Внимательно изучив мануал к своей сигналке, весьма был обрадован тем, что не придётся жертвовать каналом, который я приспособил для открытия багажника с кнопки брелока. Оказалось, что сигнализация имеет ещё 2 дополнительных канала со слаботочным сигналом. Управление там по «-», но нам пофиг, этот вопрос решается перестановкой джамперов на модуле. Всё? Да вот хрен там!
Далее
козни начинает строить сигнализация. Мало того, что на поставленной на охрану машине при попытке её запустить начинает выть серена, так сигналка ещё и зажигание блокирует, и машина снова глохнет. Снова мануалы, снова схемы, но уже от сигнализации. Установка обходных реле, и отключение одного датчика. Кое какие вопросы будут ещё пересмотрены, но в целом, система заработала. При поставленной на охрану машине, с заблокированными замками, запуск осуществляется. Обходчик иммобилайзера конечно то же пришлось мутить. Пока, по самому простому пути. Больше нет возможности копаться в машине, и уже нет терпения ездить без пластика салона со свисающими пучками проводов.
3. Точки подключения автосигнализации на Nissan Ad 2007
Замок зажигания: +12 — синий зажигание — красный зажигание 2 — жёлтый асс — коричневый стартер — белый
Зарядка (+) — голубой на панели приборов, 3-ий с краю (у Starline A91 никаких перекрутов и недокрутов)
Габариты (+) — серый, средний разъём в правой кик-панели
Тормоз (+) — жёлтый, средний разъём в правой кик-панели
Нижний разъём в правой кик-панели: Концевик багажника (-) — розовый Концевик передней правой двери (-) — голубой Концевик задней правой двери (-) — жёлтый
Разъём в левой кик-панели Концевик передней левой двери (-) — голубой Концевик задней левой двери (-) — белый
Центральный замок закрыть (-) — светлый зелёный, жгут из двери водителя, 16-ти контактный разъём Центральный замок открыть (-) — оранжевый/белый, жгут из двери водителя, 16-ти контактный разъём
Точки подключения на Nissan Almera Classic, 2009 г.в.
Записано при монтаже противоугонного оборудования на Nissan Almera Classic, 2009 года выпуска.
| Nissan Almera Classic 2009 | |||
| Цепь | Цвет провода | Полярность | Где находится |
| +12В | белый\красный | + | замок зажигания |
| Зажигание 1 | чёрный\красный | + | замок зажигания |
| Зажигание 2 | белый | + | замок зажигания |
| Аксесуары | красный | + | замок зажигания |
| Стартер | чёрный\красный | + | замок зажигания |
| ЦЗ открытие | белый\синий | — | приборная панель, ЧР |
| ЦЗ закрытие | фиолетовый\белый | — | приборная панель, СР |
| Поворот 1 | зелёный\чёрный | + | приборная панель, ЧР |
| Поворот 2 | зелёный\жёлтый | + | приборная панель, ЧР |
| Габариты | |||
| Стопсигнал | красный\чёрный | + | педаль тормоза |
| Концевик общий | красный\белый | — | приборная панель, СР |
| Концевик багажника | белый\синий | — | приборная панель, СР |
| Концевик водителя | |||
| Концевик задний левый | |||
| Концевик передний правый | |||
| Концевик задний правый | |||
| Открытие багажника | |||
| Тахометр | синий\чёрный | под капотом | |
| Генератор | |||
| Датчик скорости | |||
| Стояночный тормоз | |||
| Бензонасос | чёрный\жёлтый | + | левый порог |
| Блокировка под капотом | |||
4. Точки подключения автосигнализации на Nissan Ad 2009
Замок зажигания +12 — Синий Зажигание 1 — красный Зажигание 2 — жёлтый АСС — коричневый Стартер — белый
Блок ВСМ за бардачком.
Чёрный разьём: повороты — жёлтый и белый тонкие центральный замок (силовые в разрыв) — жёлтый и зелёный-сила ЦЗ в разрыв, или центральный замок (-) — паяться на контакты реле в блоке ВСМ.
Белый разьём 40пин: передняя левая дверь — верхний ряд в центре голубой задняя правая дверь — рядом жёлтый
Белый разьём 12пин: задняя левая дверь — белый передняя правая дверь — голубой рядом багажник — розовый
Все двери развязать диодами.
Стоп — жёлтый на тормозной лягушке.
Контроль с форсунки — фиолетовый, левый по ходу движения авто.
Nissan Almera 5d Хэтчбек › Бортжурнал › Установка сигнализации
Лирическое отступление: Цель установки сигнализации не защита от угона, а управление ЦЗ и автозапуск, поэтому новую сигналку поставил туда же- за приборку, не вижу смысла ее прятать, а здесь подключаться удобней.
Итак, старая сигналка вырезана, реле из цепи питания форсунок удалено, электрические цепи восстановлены. Пора тянуть провода под капот. Но тут в процесс установки вмешалась та, чье мнение для меня важнее всего- моя лень!
Установка автосигнализации ниссан альмера классик
выпускалось в 2013, 2014, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020 годах в России на заводе АВТОВАЗ. Данная модель выпускается альянсом Рено — Ниссан, на платформе популярного рено логан. В данной публикации вы найдете описание блоков предохранителей и реле ниссан альмера g15 и их схемы с расшифровкой элементов. Выделим предохранитель прикуривателя и покажем как его поменять.
В данной модели предусмотрены 2 основных блока с предохранителями, один в салоне, другой в моторном отделении. Количество их элементов может отличатся и зависит от комплектации автомобиля.
Nissan Almera Classic › Бортжурнал › Установка сигнализации
Так как при покупке автомобиль не был оснащен сигнализацией, пришлось дооснащать его самостоятельно. Выбор пал на Starline с автозапуском. Описывать процесс не буду, поскольку в интернете достаточное количество информации о вариантах установки. Отмечу один интересный момент с которым пришлось столкнуться. На сигнализацию с автозапуском требуется сигнал с тахометра, обычно электрики привязываются к приборной панели, а если на приборку этот сигнал не приходит (как раз ситуация с НАК, т.к. сигналы на приборку идут по CAN-шине), то берут сигнал с одной из форсунок двигателя, как раз один из вариантов установки описанный производителем сигнализаций. Вот в этом и заключается весь подвох… Что получилось у меня, при положительной температуре на улице, или на прогретой машине никаких проблем не было, однако стоило наружной температуре опуститься ниже 0, тут то и проявлялась вся прелесть подключения к одной из форсунок… Стартер перекручивал на несколько секунд, т.е. двигатель уже завелся, а сигнализация этого еще не поняла, вот и продолжает «маслать» стартером… Результат такого перекрута описывать не буду, думаю он очевиден. Решением было взятие сигнала тахометра из другого места. Кстати, перед установкой облазил множество форумов, и практически везде была информация об отсутствии тахосигнала в НАК, вроде бы как все работает по КАН. С полной уверенностью могу сказать, тахосигнал на НАК ЕСТЬ! Правда не приходит он на приборку. Вся информация есть в сервис мануале, который возможно скачать из интернета. Ссылки давать не буду, поиск всегда поможет.
Ну и отдельная песня, точнее заморочка… Не нравятся мне концевики, которые идут в комплекте с сигнализацией, на первое время пришлось конечно поставить такой, но тут же начались поиски другого решения, и долго искать не пришлось. Был приобретен и установлен ОРИГИНАЛЬНЫЙ концевик капота, который стоил на тот момент всего 135 руб. Вот так он выглядит.
Самое интересное, что поиск разъема под него занял большее количество времени, но я его нашел, и обошелся он в 350 руб. за шт.
Разъемы можно было заказать только небольшой партией, так что несколько штук еще осталось, если кому необходимо, обращайтесь.
В общем как то так… Извиняюсь за большое количество букв…
7. Точки подключения автосигнализации на Nissan Altima 1998
Точки подключения автосигнализации на Nissan Almera 2005
Замок зажигания: + 12 – белый/красный зажигание – чёрный/красный зажигание 2 – белый асс – белый/синий стартер – чёрный/белый стартер 2 – чёрный/жёлтый
Импульс – на форсунках, не красный/чёрный (со Starline A91 прекрасно работает)
Тормоз – красный/зелёный на лягушке
Блок над педалью газа (снимается легко): повороты – зелёный/жёлтый и зелёный/чёрный в крайнем 16-ти контактном разъёме. Контакты 9 и 10. центральный замок – розовый (закрыть) и синий (открыть) в крайнем белом разъёме. Управление отрицательное. передняя левая дверь (водительская) – красный/белый, средний разъём передняя правая дверь – красный/белый, средний разъём задняя левая дверь – коричневый/белый, средний разъём задняя правая дверь – красный/жёлтый, средний разъём концевик багажника – красный, крайний белый разъём. Для Starline A91 этот провод не подошёл. Почему-то оранжевый/белый провод сигнализации (багажник) видит массу на нём через раз. Хотя синий/чёрный провод автосигнализации (двери) считывает массу на нём замечательно. Пришлось провод концевика багажника брать в пороге водителя – красный/чёрный. Все концевики минусовые. Я подключал через 2 диода (в том числе и багажник):
Для обхода иммобилайзера использовал обходчик SKY BIS-07. На замок один виток.
1. Точки подключения автосигнализации на Nissan 200 SX 1997
Точки подключения автосигнализации на Nissan Almera Classic 2011
Жгут приборной панели: +12 – узел красных проводов масса – узел черных проводов зажигание – жёлтый центральный замок открытие (-) – белый/голубой толстый центральный замок закрытие (-) – белый толстый концевик багажника (-) – белый/голубой тонкий габариты (+) – коричневый (подключаю к сигнализации «+» дверей, от забывчивости) аварийка (-) – черный/белый
Толстый жгут за приборкой: управление реле топливного насоса (-) – чёрный/розовый тонкий, в разрыв НЗ реле блокировки.
Всё монтируется под приборкой, ничего больше разбирать не нужно, кроме порогов, если прокладывать провод привода багажника.
2. Точки подключения автосигнализации на Nissan 300 ZX 1996
Точки подключения на Nissan Almera Classic, 2009 г.в.
Записано при монтаже противоугонного оборудования на Nissan Almera Classic, 2009 года выпуска.
| Nissan Almera Classic 2009 | |||
| Цепь | Цвет провода | Полярность | Где находится |
| +12В | белый\красный | + | замок зажигания |
| Зажигание 1 | чёрный\красный | + | замок зажигания |
| Зажигание 2 | белый | + | замок зажигания |
| Аксесуары | красный | + | замок зажигания |
| Стартер | чёрный\красный | + | замок зажигания |
| ЦЗ открытие | белый\синий | — | приборная панель, ЧР |
| ЦЗ закрытие | фиолетовый\белый | — | приборная панель, СР |
| Поворот 1 | зелёный\чёрный | + | приборная панель, ЧР |
| Поворот 2 | зелёный\жёлтый | + | приборная панель, ЧР |
| Габариты | |||
| Стопсигнал | красный\чёрный | + | педаль тормоза |
| Концевик общий | красный\белый | — | приборная панель, СР |
| Концевик багажника | белый\синий | — | приборная панель, СР |
| Концевик водителя | |||
| Концевик задний левый | |||
| Концевик передний правый | |||
| Концевик задний правый | |||
| Открытие багажника | |||
| Тахометр | синий\чёрный | под капотом | |
| Генератор | |||
| Датчик скорости | |||
| Стояночный тормоз | |||
| Бензонасос | чёрный\жёлтый | + | левый порог |
| Блокировка под капотом | |||
3. Точки подключения автосигнализации на Nissan Ad 2007
Замок зажигания: +12 — синий зажигание — красный зажигание 2 — жёлтый асс — коричневый стартер — белый
Зарядка (+) — голубой на панели приборов, 3-ий с краю (у Starline A91 никаких перекрутов и недокрутов)
Габариты (+) — серый, средний разъём в правой кик-панели
Тормоз (+) — жёлтый, средний разъём в правой кик-панели
Нижний разъём в правой кик-панели: Концевик багажника (-) — розовый Концевик передней правой двери (-) — голубой Концевик задней правой двери (-) — жёлтый
Разъём в левой кик-панели Концевик передней левой двери (-) — голубой Концевик задней левой двери (-) — белый
Центральный замок закрыть (-) — светлый зелёный, жгут из двери водителя, 16-ти контактный разъём Центральный замок открыть (-) — оранжевый/белый, жгут из двери водителя, 16-ти контактный разъём
Nissan Almera Classic Ночная фурия › Бортжурнал › Автозапуск для Almera classic
Краткое повествование, для не любящих много читать: Модуль запуска с кнопки сигналки за 1,5 рубля, найдёте по запросу at13
, ссылка не крепится. Подключается к зажиганию (дублирует его). Управляется свободным каналом сигнализации. Толковое описание что, куда и как. Поставил себе. Доволен как слон. Ниже картинки, как вариант исполнения.
Всем привет!
Писать лень, писать не охота, но надо ))), потому как хочется, что бы было… Начнём с того, что автозапуск в моей машине средствами «дилерской» сигнализации реализован быть не может никак, ввиду отсутствия такой опции у последней в принципе. А выходить на полчаса раньше всех и прыгать вокруг не прогретой машины, уже надоело, равно как и отскребать намертво пристывший лёд от окон. Прогресс шагнул дальше, и я хочу туда же. Все уже давно кайфуют от автозапуска и отсутствие оного уже почти моветон. Последним гвоздём, была установка сигналки с автозапуском на машину моего шурина. Тут стало совсем обидно.
В мозгу мелькнуло
, что когда-то читал о недорогом устройстве, которое собирает какая-то контора, где-то в Чувашии. Стал трясти поисковик. Сначала попадались «родные» модули от известных сигнализаций, по совершенно бессовестным ценам, с сомнительной репутацией, и конечно не подходящим к моей сиге. А потом, таки выскочило то, что я и искал. Собирают ребята из Чебоксар. Цена, вполне гуманная, подключение предельно простое, управление любым импульсным сигналом, обычно каналом сигнализации для открытия багажника. Оставил заказ на сайте, оплатил, через неделю радовался посылке.
начались штудирования мануалов по электрике нашего автомобиля, карандашные наброски схемы подключения, проверки, перепроверки, поиски чужого опыта по инсталляцию в нашу машину… И вот, за минуту, до того, как я собрался топать, цеплять этот девайс к своему зажиганию, как всегда случайно, наткнулся на пост вот
этого
перца . Где он уже всё давно придумал, подключил и пользуется. Радости не было предела. Задал пару вопросов, получил ответы и уже ничего не опасаясь, «на коленке», подцепил сборку к машине.
Пробный запуск
, это то ещё действо. ))) Такие интересные чувства испытываешь, когда машина живет своей жизнью. Загорается панель. Машина сама себе накачивает топливо в рампу. Выжидает несколько секунд и… Запуск! Не недокручивает, не перекручивает, всё ровно. Вау! И глохнет, поработав 10 секунд. (((
По ходу, начинается самое увлекательное, поиск косяков. Короткая переписка с разработчиками, выявила не правильное подключение «контроля давления масла», который присутствует в моей версии модуля. Какого-то лешего, по их мнению, на него должен подаваться «+» после старта двигателя. А я корячился, тянул провод с «массой» от датчика давления масла. Пришлось зацепить клемму «масло» к «+» питания сборки.
Повторный тест…
Ур-р-р-р-я! Не глохнет! Забыл сказать, заблаговременно был протянут волшебный проводок с «защитой от дурака». Он позволяет блокировать запуск двигателя на включенной передаче. Тянется от датчика нейтрали, соединяется с фишкой педали сцепления и цепляется к клемме «ручник» на модуле. Внимательно изучив мануал к своей сигналке, весьма был обрадован тем, что не придётся жертвовать каналом, который я приспособил для открытия багажника с кнопки брелока. Оказалось, что сигнализация имеет ещё 2 дополнительных канала со слаботочным сигналом. Управление там по «-», но нам пофиг, этот вопрос решается перестановкой джамперов на модуле. Всё? Да вот хрен там!
Далее
козни начинает строить сигнализация. Мало того, что на поставленной на охрану машине при попытке её запустить начинает выть серена, так сигналка ещё и зажигание блокирует, и машина снова глохнет. Снова мануалы, снова схемы, но уже от сигнализации. Установка обходных реле, и отключение одного датчика. Кое какие вопросы будут ещё пересмотрены, но в целом, система заработала. При поставленной на охрану машине, с заблокированными замками, запуск осуществляется. Обходчик иммобилайзера конечно то же пришлось мутить. Пока, по самому простому пути. Больше нет возможности копаться в машине, и уже нет терпения ездить без пластика салона со свисающими пучками проводов.
4. Точки подключения автосигнализации на Nissan Ad 2009
Замок зажигания +12 — Синий Зажигание 1 — красный Зажигание 2 — жёлтый АСС — коричневый Стартер — белый
Блок ВСМ за бардачком.
Чёрный разьём: повороты — жёлтый и белый тонкие центральный замок (силовые в разрыв) — жёлтый и зелёный-сила ЦЗ в разрыв, или центральный замок (-) — паяться на контакты реле в блоке ВСМ.
Белый разьём 40пин: передняя левая дверь — верхний ряд в центре голубой задняя правая дверь — рядом жёлтый
Белый разьём 12пин: задняя левая дверь — белый передняя правая дверь — голубой рядом багажник — розовый
Все двери развязать диодами.
Стоп — жёлтый на тормозной лягушке.
Контроль с форсунки — фиолетовый, левый по ходу движения авто.
Nissan Almera 5d Хэтчбек › Бортжурнал › Установка сигнализации
Итак, разобрал пластик со стороны водителя, демонтировал приборку и предсказуемо нашел сигнализацию в нише. Также предсказуемо нашел реле, отключающее питание форсунок, под капотом на жгуте проводов, идущих к голове блока двигателя… Вы все еще ставите сигнализации у дилера? Вот результат =)
Лирическое отступление: Цель установки сигнализации не защита от угона, а управление ЦЗ и автозапуск, поэтому новую сигналку поставил туда же- за приборку, не вижу смысла ее прятать, а здесь подключаться удобней.
Итак, старая сигналка вырезана, реле из цепи питания форсунок удалено, электрические цепи восстановлены. Пора тянуть провода под капот. Но тут в процесс установки вмешалась та, чье мнение для меня важнее всего- моя лень!
Подружим ЦЗ и сигнализацию
Для проведения работ, о которых говорится дальше, понадобится лампа-контролька на 12 Вольт. Известно, что использовать такие пробники в современных авто нельзя. Но мы будем производить замыкание сигнального кабеля на «массу» или на «плюс», а сопротивление диодного пробника для этого оказывается слишком большим. Если следовать инструкции, ничего «спалить» не получится. Мы будем просто подавать отрицательное или положительное напряжение на управляющий шнур.
Разновидности блоков управления ЦЗ
Центральный замок устроен просто – единый блок управляет электромагнитами, установленными в дверях. Сам этот блок может находиться в передней двери (автомобили «Хонда»), но чаще он установлен под капотом. На рисунке показан внешний вид блока, применяемого в автомобилях «ВАЗ»:
К разъёму идут разные проводочки, в том числе питание и масса. Но всегда есть два провода, которые являются сигнальными.
Классификация блоков управления ЦЗ:
- Управление отрицательным импульсом. Замыкаем один из сигнальных проводов на массу – замки принудительно запираются. Замыкаем на массу второй провод – открываются;
- Управление положительным импульсом. То же, что «1», но подавать на каждый провод нужно «+12 В»;
- Управление переменной полярностью. Один из сигнальных контактов нужно замкнуть на массу, на второй подать «+12 В», и тогда замки откроются. Если полярность поменять – закроются. Но когда напряжение (0 либо 12 В) подают на каждый контакт в отдельности, не происходит ничего.
Перед выполнением работ неплохо бы узнать, какой тип управления используется блоком. Для случая «1» контрольку подключают к массе и проверяют провода по очереди. Если нужен положительный импульс (случай «2»), контрольку подцепляют уже к «плюсу». Используя этот метод, вы найдёте оба сигнальных контакта. Для третьего случая всё будет несколько сложнее.
Итак, вы уверены, что используется управление переменной полярностью. Для поиска сигнальных проводков выполняют действия:
- Пробник на основе светодиодов подключаем к «массе». При закрытии замков на одном из «важных» контактов разъёма диод должен гореть, на втором – гаснуть (или не гореть всё время);
- Подключаем пробник к положительному напряжению. На первом из найденных контактов светодиод горит, но уже в момент открывания замка. На втором в этот момент – кратковременно гаснет или же, не горит всё время;
- Необходимо заметить, что выполняют проверку только в процессе отпирания или закрывания. В остальное время пробник может реагировать как угодно.
Надеемся, принцип понятен. Проводить поиск придётся долго, проще сразу найти схему разъёма БУ ЦЗ.
Заметим: к замку последнего из рассмотренных классов не подключается сигнализация, оборудованная сигнальными выходами без реле.
Это невозможно в принципе. Можно самостоятельно изготовить блок, содержащий реле и всю необходимую «обвязку». Но такой вариант мы не упоминаем.
Подключение сигналки к ЦЗ
Прежде всего, ответим на вопрос, а зачем мы подключаем сигнализацию к замку, и что хотим получить в результате? Управлять ЦЗ, как было выяснено, можно при помощи двух сигнальных кабелей. Это будет использовано дальше: автоматика получит возможность менять состояние замков, отпирая или закрывая их по мере надобности. Каждая сигнализация имеет выходы, предназначенные для управления ЦЗ. Есть выход на открывание и на запирание.
ЦЗ управляется постоянной полярностью
Итак, мы рассматриваем разновидность замка, обозначенную в первой главе цифрой «1». Выходы сигналки, предназначенные для ЦЗ, могут быть силовыми или сигнальными. В первом случае речь идёт о реле отпирания и реле закрывания, и тогда подключение выполняют согласно схеме:
Зелёный кабель, идущий от разъёма сигнализации, отвечает за запирание (LOCK), белый – за открывание, и поэтому верхний по схеме узел – это реле запирания. Нормально разомкнутые контакты здесь подключены к массе, общие контакты – к сигнальным проводам ЦЗ. Как найти и распознать эти провода, говорилось выше.
Важно знать следующее. От разъёма блока ЦЗ проводки не отрезаются, просто к ним подключаются белый и зелёный кабели, указанные в схеме. Кстати, выходами сигнализации могут являться не «ноги релюшек», а слаботочные сигнальные выводы. Если используется отрицательная полярность, то всё понятно, а если «комбинированная» – устанавливайте диоды («стрелка» должна идти к разъёму сигналки).
Выше рассмотрено, как подключить замок, управляемый отрицательным импульсом. Если говорить о другом типе ЦЗ, имеющем номер «2», схема будет отличаться не сильно:
В отличие от первого варианта, нормально разомкнутые контакты здесь подсоединены к «плюсу», а не к массе. Верхняя релюшка – запирающая, нижняя отвечает за открывание. И так же, как в первом случае, вместо реле могут использоваться сигнальные выводы. Но тогда, диоды должны «указывать» на разъём ЦЗ.
ЦЗ управляется переменной полярностью
Замок, управляемый переменной полярностью, подключить сложнее всего. Сразу приводим схему, из которой ясно, что блок сигнализации должен содержать реле (верхнее реле здесь – запирающее):
Два провода, ранее идущие от разъёма БУ ЦЗ к исполнительным механизмам, должны идти к разъёму сигнализации (к «средним» контактам). Главное – не перепутать их между собой. Срабатывание верхнего реле должно приводить к закрыванию, а не наоборот.
Перечислим особенности третьей схемы:
- На провод «1.» в момент закрывания идёт «плюс», на второй провод – «минус»;
- В момент принудительного отпирания – всё наоборот: провод «1.» оказывается на массе, на провод «2.» идёт «+12 В»;
- После проведения монтажа, с разъёмом БУ ЦЗ провода «1.» и «2.» уже не контактируют. В этом и есть основной недостаток (штатное соединение приходится разрывать).
Отметим, что управление ЦЗ методом «переменной полярности» применяется только в автомобилях из США. Да и то, не во всех. А сигнализаций, оборудованных не реле, а слаботочными управляющими выводами, сейчас практически не выпускают. Так что, есть большая вероятность всё подключить, как надо. Желаем успеха.
Центральный замок Volkswagen, пневматика
На самом деле, у нас не был рассмотрен ещё один тип ЦЗ – пневматические, или вакуумные замки. Ими управляют при помощи одного кабеля, а не двух. Управляющий провод можно обнаружить в багажнике (возле компрессора), под задним сиденьем и так далее. При открывании на проводе будет «плюс», при запирании он подключен к массе. Найденный управляющий шнур придётся разрезать. К сигналке подключают обе части шнура (подробности рассмотрены дальше).
Приводим пример подключения сигнализации:
То же самое в виде букв:
- Отпирающий НР – к «+12 В»;
- Закрывающий НР – на массу;
- Отпирающий НЗ – к той части шнура, которая идёт к БУ ЦЗ;
- Закрывающий НЗ – к «общему» лепестку реле отпирания;
- «Общий» лепесток закрывающего реле – ко второй половинке шнура (к исполнительным механизмам).
Надеемся, вопросов тут не возникнет. Но всё же, на всякий случай мы откроем комментарии.
В завершение, отметим и ещё раз подчеркнём, что любые монтажные работы выполняют с отключенной минусовой клеммой.
Речь идёт о клемме аккумулятора, питающего электросеть. Прокладывая новый кабель, используйте термостойкие изолирующие трубки либо изоленту. Всё оборудование, установленное в автомобиле, находится в агрессивной среде. Об этом необходимо помнить.
Читайте также: