Установка демпферов в ручки шкода рапид
Обновлено: 05.07.2024
Установка демпферов в потолочные ручки салона.
Сегодня в почтовом ящике обнаружил квитанцию от почты России на получение чего-то там из Катая. Как оказалось, наконец-то приехали демпферы (микролифты) в потолочные ручки салона. А это значит, что пора приступать к установке. Сам ориентировался при установке на инструкцию Tordenbrak . Велосипед не изобретаю, поэтому просто выложу несколько своих фото и расскажу об некоторых нюансах.
А теперь немного слов. В инструкции, которую я привел в самом начале и использовал как руководство, говорится про две плоские отвертки для снятия ручек. Минуты две я бился с двумя отвертками и у меня ничего не получалось, а вот с помощью одной плоской отвертки дело пошло и третью ручку я снял секунд за 15. Все очень просто, вставляем отвертку в нижнюю защелку зажима и тянем вверх ручку и отвертку одновременно. Снизу зажим отщелкнется, сразу почувствуете. Теперь, придерживая ручку в этом положении (чтобы зажим не защелкнулся обратно), вставляем отвертку в верхнюю часть защелки, тянем отвертку вниз, а ручку вверх и на себя. Щелк и готово. По подобию отщелкиваем остальные крепления петель ручек.
Далее нам необходимо вытащить пластиковый шток в петле без пружинки. Блин, забит он туда на совесть, поэтому без пассатижей с достаточно тонкими, но широкими губками не обойтись. Утконосы не подойдут. Не хватает площади зажима штока, они просто скользят по нему.
В общем, захватываем шток со всей дури и покачивая тянем его вовне, пока он не выйдет миллиметров на 5 наружу, после чего уже с внешней стороны вытягиваем почти полностью. Далее все просто. Устанавливаем демпфер (все есть на фото), проверяем что собрано правильно и забиваем обратно шток, постукивая шарниром пассатижей, почти до конца (оставляем те же 5 мм, потому как если что-то пошло не так, после полного забивания вытащить его будет возможно только разломав демпфер). Еще раз все проверяем, что работает как надо и добиваем шток до упора. Защелкиваем ручку на место. Вуаля, никакого дрынь-брынь. Все плавно и красиво.
На самом деле экономия VAGа абсолютно непонятна. 113 рублей стоит набор из 4 демпферов.
Установка микролифтов (демпферов) на потолочные ручки
Здравствуйте Драйвовчане.
С пассажирами я езжу редко. В основном катаю себя любимого.
А когда бывают пассажиры — то ни один из них не пользовался потолочными ручками.
Но тут ехал с двумя пассажирами и оба любители хвататься и отпускать данные ручки.
Ручки у Шкодика не имеют штатного микролифта (демпфера) и шлепали по обивке довольно неприятно, потому сия поездка меня сильна напрягла.
Не люблю когда в машине что-то хлопает и бренчит.
Порывшись в интернете нашел кучу инфы для исправления данного недостатка.
Вот тут были заказаны демпферы:
ru.aliexpress.com/item/32…042311.0.0.1a6333edqvvkmE
Бандеролька шла довольно долго. Но не по вине продавца.
В аэропорту Толмачево славного города Новосибирска (где кстати и был куплен Шкодик) она провела, судя по трек-листу, более 2-х недель.
Потом, видимо, еще 2 недели пьяные ёжики матерясь тащили её до Калининграда через 2 границы.
Вот так это выглядело по получению на почте:
Так после вскрытия конверта:
И почти сразу начался процесс установки.
На сайте продавца довольно толковая инструкция по установке. Но там крепление ручки на винте. А у меня на зажимах.
Потому я сделаю свою.
Для начала отщелкиваем декоративные защелки. Можно использовать отвертку, но у меня легко подделись ногтем
(непонятно даже как держатся).
В открывшемся отверстии видна металлическая конструкция зажима.
Я предварительно изучил просторы интернета и для себя понял как извлекать ручки.
Мне понадобилось две отвертки которые я вставлял вот в эти пазы:
Вот так собственно:
Одной рукой отвертками прижимаем лепестки зажима по направлению к центру,
а другой тянем ручку на себя. Потом приступаем к другой стороне.
Снятие ручек у меня не вызвало никаких проблем.Хотя я ожидал что будет иначе, ибо по отзывам у многих как раз была куча проблем на данном этапе.
При осмотре ручки видно, что с одной стороны у нее стоит пружина. А с другой пусто. Вот в эту пустоту нам и надо вставить демпферы.
Для установке микролифтов необходимо аккуратно вытащить пластиковый штифт, на котором установлено крепление ручки.
Я это делал при помощи маленьких пассатижей с узкими губками.
Три штифта поддались легко. С четвертым пришлось повозиться минут 10.
Послу удаления штифта осматриваем крепление и видим два маленьких паза:
Устанавливая микролифт надо попасть в эти пазы двумя выступами на торце демпфера:
Вот так должно получиться:
Забыл отметить. Читая посты про установку был готов к тому, что придется подпиливать или подтачивать что-либо. И китайские товарисчи вполне способны впарить немного не то. Но скажу прямо. Все встало как родное!
На боковой строне демпфера есть выступ вдоль всей поверхности:
Его надо совместить с пазом на ручке:
По моему мнению собрать как то не так просто невозможно.
Ставим крепление с демпфером на место и аккуратно забиваем штифт обратно.
Все. Ставим декоративные заглушки обратно и просто защелкиваем ручки на место.
Вот ручка с микролифтом уже на месте:
Весь процесс с учетом затыка с одним из штифтов занял около часа.
Работает как и задумано! Ручки плавно возвращаются на место.
Skoda Rapid с пробегом: все косяки, которые вылезут
Даже удивительно, что автомобиль не стал суперхитом у нас. Средненькие продажи можно объяснить так: чехи два года занимались локализацией модели, в итоге в Россию Rapid пришел аккурат перед кризисом четырнадцатого года и не успел раскрутиться. А жаль, модель вышла неплохой.
Кузов не ржавеет, салон не ветшает
Если автомобиль белый или желтый, есть вероятность, что он работал в такси. При проверке таких авто надо быть очень внимательным! Популярный вариант «очистить» историю выглядит так: в объявлении указывается VIN точно такой же машины, но из-под частника. Когда дело доходит до покупки, клиент вряд ли будет сверять номер из объявления и номер на машине. Перед осмотром первым делом смотрите ПТС и перепроверяйте VIN еще раз.
С салоном все хорошо, старится он пристойно. Правда, в базовых комплектациях ставили дешевенькие кресла, их отделка недолговечна. Рычаг коробки сделан из самых простых материалов, он затирался даже на новых машинах. Поэтому определять пробег по этой детали салона нельзя.
По электрике отказы тоже встречаются нечасто. И только воющий моторчик печки начнет выматывать душу примерно на 70–80 тысячах км пробега. Щедрый хозяин купит новый и поедет на сервис. А экономный — разберет половину передней панели, вынет и отремонтирует старый. Иногда хватает чистки и смазки. Хотя часто визг появляется из-за сносившихся щеток. Хотите продлить жизнь «движочку», почаще меняйте салонный фильтр.
Три цилиндра или турбо?
Самый популярный движок — атмосферный 1.6. До лета пятнадцатого года ставилась серия ЕА111, а потом появилось поколение ЕА211. Отличить один от другого легко: у «трех единиц» пластиковая накладка накрывает только часть клапанной крышки. У свежего мотора сверху стоит большой корпус воздухана, а выпускной коллектор расположен сзади блока цилиндров.
Старая версия не очень подходит для эксплуатации в южных регионах. Родное масло «жидковато». В результате некоторые пары трения работают на сухую. В список известных минусов также занесем трескающиеся выпускные коллекторы и нежную систему зажигания. Цепной привод ГРМ — палка о двух концах. Если постоянно экономить на масляном сервисе, привод сдастся очень быстро. Вдобавок он не любит рваной езды.
У свежего 1.6 вместо цепи применен ремень ГРМ. Менять его производитель рекомендует через 120 тысяч км пробега. Рапиду досталась доведенная до ума версия этого движка. То есть без детских болезней вроде «неправильных» поршней. Так что свежий «двухсот одиннадцатый» — вариант неплохой, хотя и конструктивно более сложный. Например, тут есть механизм регулировки фаз на впуске. Значит, рано или поздно придется потратиться на замену муфт. В системе охлаждения два термостата против одного на предыдущей версии. Гидрокомпенсаторы через 120 000 км могут «зацокать». Плавающие обороты обычно вылечиваются прочисткой форсунок и дросселя.
Шкода не была бы собой без «ваговского» 1.4 TSI. Их тоже два. До мая пятнадцатого года стоял вариант отдачей 122 силы с цепным приводом ГРМ, а потом появился чуть более мощный ременной вариант. С обоими особых проблем быть не должно. Бывает, конечно, закиснут тяги актуатора турбины. Их надо пытаться разработать. Если поможет — хорошо, если нет — придется заказывать новый актуатор.
«Турбо» можно брать смело, но при двух условиях: бензин лучше лить не девяносто пятый, а девяносто восьмой. Масло покупать только лучшее, а заодно сократить межсервисные интервалы до 7500 км — непосредственный впрыск и современный турбонаддув экономии не прощают.
Ручка, робот, автомат?
А вот у моторов 1.6 нет преселективов, а есть старый-добрый автомат от Aisin Warner. Для спокойствия можно врезать дополнительный теплообменник, но, в принципе, достаточно регулярной замены масла. Регулярной — это через 60–80 тысяч км. Хотя сервисная книжка вообще не знает такой процедуры!
В шестнадцатом году в блок управления начали «лить» очередную свежую прошивку, но она оказалась неудачной. Так что, если автомат вдруг зависнет на второй передаче, не паникуйте. Возможно, что дело обойдется перезаливкой софта. Если вы давно мечтали об автомате, но боялись налететь на дорогой ремонт, двухпедальный Rapid — отличный вариант, чтобы попробовать.
К механике претензий даже больше. Синхронизаторы изнашиваются быстрее, чем того ожидаешь. А уж если машину продает «уличный гонщик», готовьтесь менять подшипник дифференциала и сателлиты. Если передачи втыкаются как-то нечетко, будто через вату, это как раз признак ну очень заезженной машины.
Подвески и рулевое — без проблем
Передняя подвеска здесь от старой Фабии, а задняя — от Октавии теперь уже позапрошлого поколения. Поэтому сзади колея сразу на 4 см шире, чем спереди. Вот такая особенность! Амортизаторы могли бы ходить подольше, особенно задние. Впрочем, иногда и сотню тысяч отрабатывают. Ходимость ступичных подшипников тоже зависит от состояния дорог, по которым ездит машина.
Был один забавный косячок при сборке. В первые полтора года после начала выпуска модели инженеры Шкоды сбились с ног в поисках того, что же так гаденько поскрипывает в передней подвеске, причем только зимой. Оказалось, втулки стабилизатора. Просто на конвейере закладывали мало смазки и ее вымывало реагентами. Потом смазки стали класть намного больше, а заодно сменили сырье.
В рулевом управлении стоит электрогидравлический усилитель. Если вдруг рейка начнет постукивать — это обычно впервые происходит зимой, не надо сразу искать новую. Подтяжки может хватить на долгий срок.
Итак, брать Рапид можно и даже нужно! С турбомотором и преселективом риск будет больше, а цена ошибки выше. От варианта 1.2 советую отказаться. Дело не только в мощности: за редким исключением трехцилиндровые Шкоды обычно брали не пенсионеры, а таксопарки. Мы-то знаем, какие огромные пробеги машины с шашечками накатывают за год-два.
Про коробки мы сказали яснее некуда: преселектив стал крепче, но неидеален, а вот автомат даже лучше механики. И еще один совет: гнаться за рестайлинговой машиной нет смысла. Обновление семнадцатого года принесло только чуть другие бамперы. Плюс боковые поворотники переехали на зеркала. Решение спорное — на передних крыльях меньше шансов их расколотить.
По многим моментам этот «чех» калужской сборки обходит Рио и Солярис и даже родственный Volkswagen Polo. Угоняют Рапиды реже, запчасти стоят столько же, а кузов попрактичнее.
Читайте также: