Установка динамиков в задние двери ваз 2115

Обновлено: 04.07.2024

Установка акустики в ВАЗ 2114, 2115, 2113

Всё началось с того, что, встретившись компанией, завели обычный разговор о том, о сём. Сергей недавно взял ВАЗ-2114 и, отъездив на нём около 2000 км, как раз прошел ТО. Эта машина у него не первая, и захотелось ему чего-нибудь особенного в своём автомобиле. Мы, конечно же, его поддержали и не моргнув глазом предложили, мол, давай в двери тебе сделаем подиумы под 20-сантиметровые динамики! Будут нормальные басы впереди, а для середины с верхом возьмём двухкомпонентную акустику. Поставим штуки четыре усилителей, да и два сабвуфера «стеле» в багажнике не помешают. Вариантов предлагали много, все разные, один другого необычнее, но всё вроде как в шутку. Сергей слушал наш трёп очень серьезно и в конце концов на полном «серьёзе» сообщил, что один из вариантов ему показался интересным. Пошутить-то пошутили, теперь надо было всё это реализовать.

Бросить Сергея одного, тем более что он не очень сильно разбирается во всех тонкостях автозвука, было не по-товарищески, и мы предложили ему свою помощь. Многое пришлось делать мне самому, как самому незанятому студенту Оренбургского государственного университета. Володя и Алексей, которые работают на авторынке в тонировочном боксе, и Дмитрий, продавец-консультант магазина «12 Вольт», очень помогли не только словом, но и делом, за что им огромное спасибо. Благодаря их стараниям за пару дней удалось арендовать бокс на территории оренбургского авторынка. Сергея предупредили, что ему придется расстаться со своим автомобилем примерно на две недели (получилось все три). После этого с помощью Дмитрия приобрели все компоненты для создания системы. Володя и Алексей плотно подключились к работе и всю дорогу щеголяли в фирменных комбинезонах Pioneer, уж где они их оторвали на халяву, ума не приложу, долго пытался выпросить хотя бы один для себя — не дали.

CD-ресивер Pioneer Сергей купил сам, ещё до того, как наша «шуточная» система была собрана даже на словах. Самое главное в «Пионере» — это его технические возможности за уплаченные деньги. Богатые настройки эквалайзера, временные задержки, переключение линейных выходов в режим поканального усиления, да и просто отличное качество воспроизведения. Поэтому, «дорисовав» систему под Pioneer, мы выставили фильтры на сабвуфере до 40 Гц, впереди двадцать сантиметров баса играют от 50 Гц до 2 кГц, а серединки с пищалками работают от 1,6 кГц. Все кроссоверы на усилителях отключены.

Фронт решили собрать на акустике Pioneer серии TS. Коаксиальные TS-E2096 взяли за их восхитительный мидбасовый размер, а для остального диапазона подошёл компонентный двухполосный набор TS-E136 — твитеры на пробных прослушиваниях сыграли очень недурно. В коаксиальных «тарелках» пищалки и серединки оставили до поры до времени, хотя долго думали, отрезать их или не отрезать. Хотим замерить АЧХ системы, одно плохо, что для этого нужно ехать в Самару. Пассивный кроссовер решили подключить только для компонентной пищалки, её сосед по комплекту заведён напрямую на акустические клеммы.

Усилителями для фронтальной акустики стали два двухканальных Oris, их удалось послушать, и отзываются о них неплохо в разных Интернет-форумах. Для сабвуферов выбрали моноблок Oris Armada, за такие деньги да такая мощность — как раз то, что нужно для двух популярных сабов той же фирмы. Решив не мелочиться с «десятками», взяли «двенадцатый» размер сабов, хотя при этом ящики получились очень даже немаленькие, по размеру как никак 44 литра. Питание установки укрепили парой буферов по 0,5 Ф. Работу по шумке и подиумам для акустики начали одновременно, пока одно сохнет, можно с успехом клеить другое. Салон машины разобрали полностью — обшивки всех дверей, сиденья, штатная теплоизоляция пола, а вся «пластмасса» из багажника была заменена классической фанерой.

Шумо- и виброизоляция салона проходила в перерывах между изготовлением подиумов, для работы мы применили материалы «Стандартпласт». Двери заклеены очень сильно, ушло по 1,5 листа «Вибропласта» на каждую. Все технологические отверстия были усилены стяжками и затем сверху заклеены бутербродом «Вибропласт» + «Сплен», проводка специально утяжелена «Битопластом». Багажнику, колёсным аркам и полу тоже сильно досталось, те же материалы, что и на дверях, легли практически без стыков по всей поверхности. Пол я клеил впервые и немного переборщил, потом пришлось потрудиться, чтобы поставить на место сиденья. Кромки дверных обшивок и вся мелкая «пластмасса» проклеены «Битопластом» против скрипа и побрякиванья.

Дверные подиумы, куда мы хотели поставить «двадцатые» мидбасы и серединки, делались по той же классической технологии «фанера + монтажная пена». Прикрутив к обшивке длинными саморезами кольца грилей, вчерне наметили, где поставить акустику, чтобы она сильно не мешала ни водителю, ни пассажиру. Карман решили сохранить «родной». Потом обшивку тщательно завернули в упаковочную пленку, дабы не испачкать её в монтажной пене, а кольца заменили фанерными. И здесь началось самое трудное — запенить всё это дело, ведь чтобы получилось жёстко, пену приходится тщательно уминать и обильно поливать мыльной водой.

Когда подиумы высохли, лишнюю пену я срезал ножовкой, твёрдость получилась такая, что нож её уже не брал. Потом вышкуривание и один слой шпатлёвки. Это повторялось неоднократно на протяжении, наверное, дней трех.

Готовые подиумы обтянули винилом, идентичным «родному». Это дело поначалу казалось не самым сложным, но когда пришёл черёд тянуть винил, только с помощью Володи, Алексея, их промышленного фена и богатого лексикона удалось одолеть винил.

Красноречия (но не правильной дикции) добавила оса, которая, видимо, тоже решила подшутить над нами единственным известным ей способом. Мишенью для шутки оказался я: когда вечером допивал банку «Пепси», злобное насекомое укусило меня прямо в язык. А ведь я предлагал напиток Дмитрию, но он почему-то отказался. В общем, весь оставшийся вечер я не мог говорить, хотя очень хотел.

В металле дверей штатные отверстия пришлось расширить, магниты «двадцатых» динамиков иначе не влезали. Зато когда поставили обшивку на место, всё получилось впечатляюще. Очень хорошо смотрелся винил на подиумах, создавалось ощущение, что подиум и дверная обшивка это одно целое.

Монтаж пищалок прошёл с промежуточным прослушиванием. Сначала я установил на стойки пистоны для пищалок, сориентировал их и послушал, как будет лучше. Затем всё это дело снял и залил пеной. Пену умял с водой, а после высыхания осталось пройти наждачной бумагой и подровнять стекловолоконной шпатлёвкой в несколько слоев.

После того как салон был собран, мы приступили к изготовлению сабвуферных корпусов, заглублённых в крылья. Сначала решили изготовить макет из пенопласта и оклеить его одним слоем ткани, пропитанной эпоксидной смолой. Для этой затеи Сергей привез большие листы пенопласта, из которых мы послойно вырезали внешний контур правого и левого ящика. Каждый последующий слой клеился к предыдущему так, что в конце концов получились пенопластовые сабы в натуральную величину. Чтобы эпоксидка не впитывалась, пенопласт пришлось оклеить монтажным скотчем.

Поскольку опыта работы с эпоксидкой у меня было немного, я опять позвал на помощь Володю и Алексея. Клеили ткань следующим образом: сначала накладывали кусок ткани на корпус, затем в металлической банке разводили эпоксидную смолу и нагревали её феном для ускорения реакции. Потом кисточкой, смоченной в подогретой эпоксидке, все куски ткани один за другим пропитывались прямо на пенопластовом корпусе. Когда все пять стенок оказались облеплены мокрыми от эпоксидки лоскутами, всё сушилось феном до отвердения.

Ткань со смолой оказалась почему-то довольно мягкой, поэтому стенки сабов усилили листами «шумки», а изнутри внедрили деревянные вставки из фанеры. Окончательная обработка была сделана утрамбованной пеной, причём на каждый ящик ушло по два с половиной баллона. Передние стенки мы вырезали из ДСП. После сборки жёсткость корпусов оказалась такой высокой, что они с легкостью выдерживали мой вес. Поверхность отделали серым карпетом.

Усилители помещены между сабвуферами в специально изготовленную крышку ниши для запасного колеса. Крышка сделана из двух листов фанеры, между которыми уложены все компоненты и буферные конденсаторы. Верхняя фане-рина, которая стала новым полом багажника, оборудована окошками, закрытыми листами оргстекла, а нижняя оклеена плёнкой, напоминающей алюминиевый лист с рубчиками.

Источник: Автозвук №3 2006г. Своя игра. ВАЗ-2114. Василий МИШУКОВ, г.Оренбург.

Аудиоподготовка в задних дверях или как постаить лучшим образом динамик в задние двери ВАЗ-2111 ?

Вот только что смотрел, у меня видимо нет, эти провода, что я нашёл я так понял, что подготовка для эл. стеклоподъёмников?

У нас тут спор ещё возник - вообще там аудиподготовка и штатным расписанием ставится аудиодинамик в заднюю дверь 2110-2112?

Если нет, то каким образом лучше всего туда установить аудиодинамики? Кто делал, как и что подсказывайте, товарищи.

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Я просто хотел узнать, мне тут один сказал, что штатное место там есть с аудиоподготовкой, фантазёр видимо.

Да плюс, может кто сам делал, подскажет как сделать лучше, а так получается там никто и не устанавливает, хотя на всех нормальных машинах в задних дверях есть аудиоподготовка или установлены динамики.

Т.к. тема является архивной.

В задних дверях действительно нет аудиоподготовки и мест под динамики штатных, так что тут только самому что-то придумывать.

Полку я только что смотрел, у меня там крепёж отсутствовал, установил отсутствующий крепёж, всё равно гремит.

Про установку, если нетрудно, напишите в личку как лучше установить, я бы воспользовался с удовольствием Вашей помощью, но я в Н.Новгороде не бываю.

Т.к. тема является архивной.

Понял, с мастером общаюсь, хорошая работа, что на фото у Вас в анкете.

Я хочу поставить 6 динамиков + 1 съёмный автомобильный небольшой сабвуфер : 2 в передние двери, 2 в задние и 2 оставить в стойках задней полки. Динамики на фото.
Какой мне лучше под это дело взять усилитель?

Сегодня динамики установил в задние двери, осталось проводку подвести.

Пока отключал/подключал динамики, внезапно открыл для себя, что 3 динамика звучат лучше, чем 4, имею ввиду качественнее, глубже звук, объёмнее, и существенно. Поэтому и пришёл к выводу, что усилитель просто необходим.

Недавно пришла в голову навязчивая идея сделать в своем пятнаре деревянную акустическую полку. Для данной цели, с ближайшей к дому мусорки, была притараканена лакированная дверь от старого шкафа (благо этого добра на мусорках хватает)))) Еще в ход пошла фанерка 6 мм, которая валялась на балконе. Все действо по выпиливанию и сборке происходило там же на балконе))
Для начала я нашел в интернете распространенную схему с размерами полки

Дальше работаем по представленной схеме, орудуя маркером и электролобзиком.

После этого раз 5 ходил в машину (с 7 этажа), подгонял все по месту)))

после этой операции тоже пришлось ходить в машину и подгонять.
Самое печальное было подгонять угол крепления фанерки со стороны стекла. Печально, потому что у меня не было шлифовальной машинки, пришлось извращаться электрорубанком)))

Естественно не обошлось без походов в машину и подгона по месту.

Следующим этапом было выпиливание отверстий под динамики

Потом пришла еще одна идея — избавиться от саба в багажнике и врезать его тоже в полку

Решил примерить музыку

Следующим этапом шла оклейка карпетом. Этого ни разу не делал, поэтому даже не знал где его искать. Хвала небесам, поиски не затянулись. Купил 1 погонный метр карпета (1 м на 1.45 м) и клей-спрей.
Получилось как-то так

Место для усилителя нашлось на нижней части полки. Провода все собрал в одно место. Теперь в багажнике ничего не мешает и место освободилось.

Звук в машине стал понасыщеннее, пришлось даже немного настройки поубавить)))

Все мои затраты это покупка 1 погонного метра карпета и клея. Это мне обошлось в 690 рублей. И клей и карпет стоят примерно одинаково. Так как карпет в ширину метровый, а на полку ушло только полметра, то осталось еще на какие-нибудь мелочи в машине, типа стоек.

Акустическая полка для Ваз 2115 своими руками и как ее изготовить

По некоторым причинам может возникнуть такая проблема: акустическая полка Ваз 2115 перестала функционировать. Конечно, если она сломана, то она не навредит всему автомобилю, поэтому работы по ее ремонту можно отложить на некоторое время.
Однако если отремонтировать ее не получается и позже, то можно попытаться сделать акустическую полку прямо у себя дома. Акустическая полка на Ваз 2115, сделанная своими руками, будет смотреться не хуже штатной.

Причины поломки акустической полки

Ваз 2115 акустическая полка своими силами

Обычно ломается не она сама, а штыри, при помощи которых она крепится.
Причин данной проблемы может быть несколько:

Во-первых, они могли быть плохо зажаты. Кстати говоря, это и есть основная причина, из-за чего они ломаются. Поэтому можно просто заменить эти крепежи, установив старую полку на место.
Вторая причина – машину слишком сильно встряхнуло на неровной дороге. Чаще всего это происходит в автомобилях, водители которых проживают в сельской местности.
Однако в самой поломке также может быть вина водителя. Если значительно уменьшить скорость при пересечении такой дороги, то замена штырей даже и не понадобится.

Примечание: помимо этого, высокая скорость негативно воздействует не только на акустическую систему, но и на весь автомобиль в целом.

А вот поломка самой акустической полки может произойти по таким основным причинам:

Оказание на нее механических воздействий. Это в случае, если на нее что-то упадет.
Кроме того не рекомендуется ставить на нее какие-то тяжелые предметы. Не рекомендуется устанавливать акустическую полку в багажник, так как обычно туда ставят предметы разной тяжести.
Помимо этого полка может немного износиться во время эксплуатации. И через несколько лет она может треснуть при воздействии механических волн, идущих от динамиков.

Ремонт акустической полки

Ваз 2115 полка акустическая и ее ремонт

Работа по ремонту не занимает обычно много времени.
Снятие и установка происходят за считанные минуты:

Чтобы заменить штыри, в первую очередь необходимо найти точно такие же, как были раньше.

Примечание: можно выбрать для себя более удобный способ крепления акустической полки. Устанавливать ее можно и при помощи саморезов. При этом такой вариант будет более надежным и эффективным.

Для их снятия необходимо всего лишь открутить болты, при помощи которых они держались.
Точно также отцепить их от акустической полки.
Теперь к месту, которому крепились старые штыри, подсоединить новые детали. Затем присоединить их и к полке.

Полка акустическая Ваз 2115 классическая

Ремонт самой акустической полки в некоторых случаях является невозможным. Если она сломана, то в машине будет слышен характерный скрип.
В основном именно поэтому ее и меняют, ведь издаваемые звуки являются почти невыносимыми. Если же причиной данного скрипа является всего лишь небольшая трещинка, то устранить эту проблему можно, и при этом даже довольно легко: ее можно просто склеить.

Примечание: клей нужно выбирать качественный. Самым лучшим вариантом будет использование эпоксидного клея.

Кроме того многие хотят просто так заменить штатную заднюю полку, даже если она и не сломана. Ведь чаще всего ее изготавливают из прорезиненной пластмассы, из-за чего звук динамиков получается довольно нечеткий.

Полка акустическая на Ваз 2115 и ее демонтаж

Несколько советов

Конечно, для изготовления полки лучше всего использовать какой-нибудь деревянный материал. Что именно выбрать для ее изготовления – решать каждому самостоятельно, ведь руководствоваться надо своими финансовыми возможностями.
Кстати говоря, все материалы обладают различной плотностью. Поэтому подбирать материал нужно тот, с которым будет легко работать.
Дерево как раз и относится к таковым. Лучше всего выбрать кусок фанеры с толщиной 10 мм.

Примечание: не стоит брать кусок фанеры тоньше, поскольку полученная акустическая полка практически не будет отличаться от штатной.

Обычно нештатные акустические полки выполняются вручную мастерами, имеющими собственную студию. Поэтому можно просто приобрести уже готовую.

Примечание: как правило, ее цена не намного превосходит стоимость материалов, использованных для ее изготовления.

Чтобы затратить меньше усилий в работе, необходимо запастись нужными инструментами: дрель, наждачная бумага, рубанок, клей, крупнозернистая сетка, используемая для защиты динамиков.

Изготовление полки своими руками

Полка на Ваз 2115 акустическая своими руками может быть красиво оклеена карпетом

Сделать самостоятельно заднюю полку можно довольно быстро, так как она обладает простой конструкцией.
Работы по ее изготовлению происходят в таком порядке:

Вынуть заднее сиденье, так как оно будет мешать в процессе работы. Найти 4 болта, при помощи которых крепится штатная полка.
После этого ее можно будет легко снять.
Затем очередь переходит к боковинам. Собственно, для их снятия также надо открутить все крепежные элементы.
Вынуть направляющую ремня безопасности. Здесь не нужно ничего раскручивать, так как крепится она при помощи двух небольших защелок.
Данный этап очень важен, так как ремень во время работ должен быть максимально вытянутым. В противном случае, ремень будет сматываться в механизм натяга, из-за чего последний придется разбирать.
Заготовки для полки создаются по выкройкам.

Примечание: ими могут служить оставшиеся детали от старой полки.

Вырезать следует основную, декоративную и прилегающую части. Также необходимы боковые подпорки и решетки.
В основной панели проделать отверстия для встраиваемой акустики. Их размер должен полностью соответствовать диаметру самого динамика.

Примечание: динамики можно выбрать различные. Кроме того вместо двух больших можно установить три динамика поменьше.

В декоративной части также проделать эти отверстия. Но они должны быть на несколько мм больше. Головки динамиков должны полностью «нырять» в этих отверстиях. Их при помощи саморезов соединить с основной частью.
Сверху приклеить два круга, вырезанные из фанеры. Обмотать их крупнозернистой сеткой, а сверху – марлей. Смазать клеем и оставить до полного высыхания.
Прилегающую к стеклу планку приклеить клеем.
Боковые части зафиксировать саморезами.
Решетка нужна для того, чтобы «спрятать» динамики. Ее лучше сделать съемной.
Установить полку на предназначенное для нее место.

Таким образом, изготовить акустическую полку своими руками не составит никакого труда. Тем более, самодельная полка получится намного качественнее штатной.

Да и ее цена будет меньшей. Конечно, прежде чем приступать к работе, следует ознакомиться с фото и видео на эту тему. В Интернете их есть огромное количество. Наша инструкция также может пригодиться.

Как самостоятельно сделать акустическую полку ВАЗ-2115

Во время длительной поездки не обойтись без музыки или аудиокниг, которые стоит проигрывать только через качественное оборудование. Стоковая акустическая полка ВАЗ-2115 не лучшего качества. При нагрузке на динамики она скрипит, чем мешает получать удовольствие от любимой музыки. Несложно сделать полку своими руками, разберемся, как это сделать.

По какой причине понадобится заменить акустическую полку

Если качество звучания динамиков изначально вас устраивало, то необходимость мастерить акустическую полочку своими руками может возникнуть по следующим причинам:

повреждение стоковой детали;
решение увеличить количество динамиков;
для улучшения качества звука;
износ ранее установленного элемента.

Часто водители сталкиваются с поломкой крепежей полки, которая возникает во время движения по разбитой дороге. Чаще всего с этой неисправностью сталкиваются водители, не сбрасывающие скорость перед ямами или на сельской разбитой дороге.

Однако подавляющее большинство владельцев ВАЗ-2115 производят замену акустической полки, чтобы улучишь качество звучания музыки в салоне автомобиля.

В этом случае полочка должна быть сделана из фанеры своими руками или на заказ. Этот материал поможет сделать звучание динамиков более чистым.

Подготовка к изготовлению полки

Прежде всего, вам необходимо будет подготовить материалы и инструменты, которые потребуются для выполнения работ.

лист фанеры;
карпет для обшивки;
радиоткань;
клей ПВА;
клей для ткани;
коробку саморезов.

Из инструментов вам будет полезен электролобзик, дрель или шуруповерт, шлифовальная машинка. Обратите внимание, что фанера должна быть толщиной не менее сантиметра, так как в противном случае полка окажется не более эффективной, чем штатная.

Многие интересуются, как снять размеры полки правильно, чтобы не ошибиться во время изготовления. Для этого опытные мастера рекомендуют снять штатную полку и использовать ее для выкройки. Ее вам в любом случае придется демонтировать, лучше сделать это до раскроя материала. Так вы точно не ошибетесь с размером.

Снять стоковую полочку не так сложно. Для этого вам потребуется:

Демонтировать заднее сидение.
Найдите четыре основные крепления акустической панели и удалите их.
Важно, чтобы в процессе выполнения работ ремень безопасности был полностью вытянут. Чтобы он не собирался в механизм натяга, отодвиньте две защелки и уберите направляющую ремня.
Открутите все крепежи боковин.

После демонтажа части старой панели можно использовать в качестве выкройки. Чертеж в этом случае не понадобится. Для этого сначала обрисуйте их на картоне, а затем уже переносите на фанеру. Вам предстоит заготовить следующие части конструкции: основную, декоративную и прилегающую. Далее подготовьте боковые подпорки и решетки.

Со стороны сидений на основной части панели не нужно делать вырезы по углам, так как прикрепить самодельную полку можно не так, как стоковую. Из старой полки вырежьте часть, которая прилегает к заднему стеклу, и прикрепите ее к новой панели. Боковые стенки можно также не брать из конструкции старой акустической панели, а вырезать наискосок самостоятельно. Путем стачивания подгоните их к основной части. Соберите конструкцию на шурупы. Достаточно вкрутить лишь пару, чтобы в случае несовпадения размеров можно было легко провести демонтаж.

В основной части стоковой панели обычно заранее сделано два отверстия под динамики. При необходимости вы можете сделать дополнительные отверстия, например, чтобы полка вместила в себе несколько разных динамиков. В декоративной части каждое из отверстий должно быть на несколько миллиметров больше. Замеряйте их динамиками, которые вы планируете установить. Головки должны свободно входить в подготовленное для них место.

Как выполнить сборку правильно

Задняя акустическая панель достаточно просто собирается:

После того как вы скрепили боковую и основную части, разместите на местах динамики, закрепите их и накройте радиотканью. Можно использовать вместо нее сетку.
Сделайте рамку из текстолита или фанеры и обтяните ее сеткой или радиотканью. Приклейте материал и оставьте на несколько часов для просушивания.
Далее проклейте все части из фанеры, обтяните акустический элемент карпетом. Закрепить материал можно при помощи клея, но некоторые используют для этих целей мебельный степлер.
Спустя сутки, после того как полка полностью высохнет, можно монтировать ее при помощи уголков. Они будут располагаться в местах крепления заднего сидения вашего автомобиля. Такая установка не отнимет у вас много времени и сил.

Такая панель не будет раздражать ваш слух скрипами, в ней будут отчетливо звучать даже не самые хорошие по качеству динамики.

Установка передних динамиков Ваз 2114, 2115 Ваз, Ваз 2113, Лада Самара 2

отверстия установке важным моментом является прокладки способ проводов от головного устройства к динамикам. В тем с связи, что двери открываются и закрываются, проводов участки между дверью и стойкой кузова постоянно будут подвергаться изгибу. Поэтому в этих провода местах следует надежно защитить.

Провод проложить можно иначе — вывести его из-под приборов панели и пропустить под обивку двери. этом При провод в салоне будет постоянно на что, виду не слишком эстетично. Кроме того, провод такой нетрудно повредить, а в том месте, входит он где под обивку, обивка не будет двери к прилегать. Это, в свою очередь, приведет к крепления ослаблению обивки и, соответственно, дребезжанию и скрипам движении при, которые непременно появятся через время непродолжительное. Ко всему прочему, обивка, постоянно провод на воздействуя, будет перетирать его. Таким подобный, образом способ прокладки проводов можно лишь считать временным.

Для того чтобы провода установить более основательно, в передних стойках передних и кузова боковых торцах дверей предусмотрены отверстия специальные. Однако просто пропустить провода в это — отверстия только половина дела, так вибрации от как изоляция проводов быстро перетрется о отверстий кромки. Поэтому для защиты проводов установить необходимо между дверью и стойкой гофрированный Такие. кожух кожухи имеются в продаже и недорого Если.

стоят для соединения с выводами динамиков имеют не провода наконечников, их нужно установить самостоятельно.

конца с Снимаем провода изоляцию.

Вставляем оголенную провода часть в наконечник на достаточную глубину.

При необходимо этом следить, чтобы в место обжима не изолированная попала часть провода.

как Так установленный наконечник не изолирован, изолируем кембриком его.

Так выглядит гофрированный кожух прокладки для проводов. Обратите внимание: концы выполнены кожуха таким образом, что их можно зафиксировать надежно в отверстиях стойки и торца двери.

кожуха Диаметр позволяет также проложить в нем других провода потребителей электроэнергии, которые могут установлены быть в двери (электропривода блокировки дверного электроприводов, замка стеклоподъемника и зеркала).

Выводим в отверстие в двери торце жгуты проводов динамика, электропривода электростеклоподъем и замка-ника и скрепляем их концы изоляционной что,…

…лентой позволяет легче продеть единый проводов жгут сквозь гофрированный кожух.

Выводим проводов жгут в салон через отверстие в стойке двери передней и закрепляем концы гофрированного кожуха в стойки отверстиях и двери.

Теперь жгут проводов защищен надежно.

Место для установки динамика на панели внутренней передней двери с отверстиями для случае.

В крепления если подвес магнитной системы динамик (динамика номинального диаметра 130 мм) не помещается в края,…

…отверстии отверстия необходимо отогнуть.

Передняя отверстия кромка в отличие от трех других сварена из листов двух металла и имеет достаточно высокую Для.

жесткость облегчения гибки делаем в ней надрезов несколько.

…или отрезной машинкой (Подгибаем).

…а заднюю, верхнюю и нижнюю кромки — раздвижными пассатижами.

динамик Теперь размещается в отверстии.

Устанавливаем скобы крепления для динамика саморезами, при этом скобах в отверстия должны совпадать с отверстиями в панели Таких. двери скоб четыре — по числу крепежных Устанавливаем.

отверстий на место обивку двери и выводим через провода отверстие в обивке, предназначеное для динамика установки.

Длина проводов должна быть запасом с выбрана для удобства подсоединения их наконечников к динамика выводам.

Если установлен электростеклоподъемник, выводим переключателя колодку в отверстие в обивке двери.

Подсоединив динамику к провода, устанавливаем его в отверстие в обивке Вворачиваем.

двери три самореза крепления динамика, показано как на фото.

Нижний передний саморез карман крепит обивки двери, поэтому вворачиваем при его установке кармана.

Ремонт Задней Двери Ваз 2114

Причины некорректной работы дверцы потребуют принятия мер. Если конструкция при закрытии стала сильно хлопать или отскакивать от автомобильного обода, значит произошло смещение. Чтобы разобраться, как отрегулировать задние двери на ВАЗ 2114, сначала стоит определить причины. Основные признаки нарушения:

проседание, провисание дверного элемента;
отход стойки в сторону;
увеличенный зазор по всему периметру;
сложность закрытия/открытия: громкий звук, хлесткая отдача;
обычный толчок не закрывает дверь, она совершает отскок назад;
неправильное положение дверцы;
смещение замка или внутренней ручки;
конструкция сильно опустилась вниз или наоборот неестественно приподнята;
плохо фиксируется замыкающее устройство;
во время движения дверь тарахтит, а иногда открывается.

Прежде чем говорить о том, как устроены бесшумные замки, напомним, устройство замка двери ВАЗ 2114. Этот запирающий механизм машины состоит из нескольких элементов:

Внутренний корпус, в котором помещен поворотный узел. Он представляет собой основной механизм запирания двери.
Личинка, которая соединена с поворотным узлом, имеющая индивидуальную конструкцию, совпадающую с очертаниями ключа, Ключ вставляется в личинку и приводит в движение поворотный узел, открывающий дверь. С корпусом связана кнопка на двери, запирающая ее.
К корпусу замка подсоединены тяги, управляющие ручками двери.
В современных моделях с запиранием связан моторедуктор, включающий сигнализацию.
Замочный фиксатор, обеспечивающий запор, крепится к кузову машины.
Принцип действия бесшумных замков на машинах ВАЗ основан на шумоизоляции металлических деталей. Если быть точнее, шумоизолирующий материал покрывает палец фиксирующего механизма и металлическую защелку, соприкасающиеся друг с другом. Пластик более износостойкий, но каучук более эффективно поглощает звуки.
В дополнение к этому, запирающие узлы замка обрабатываются силиконом, который обеспечивает дополнительную шумоизоляцию.

Хорошим звукоизолирующим эффектом обладают так называемые бесшумные болты, которыми крепятся и в обязательном порядке комплектуются все бесшумные замки. Суть их бесшумности заключается в пластиковом хомуте, который надет до резьбы. Бесшумные болты на ВАЗ 2114 можно купить в магазине автозапчастей, а можно попытаться сделать самостоятельно. Как, об этом вы узнаете ниже.

Хорошей репутацией пользуются бесшумные замки на ВАЗ, выпускаемые димитровградским Птимашем.

Первичные проблемы с замком капота

Первые неисправности в запорном механизме заметны сразу же. Если обратить на них должное внимание, то отремонтировать замок поможет простая регулировка. Личинка замка капота на ВАЗ 2109, например, изготовлена из промышленной стали и чтобы она полностью сломалась, требуется игнорировать первые сигналы неисправности не один месяц.

Каждый раз, закрывая капот, требуется сильнее хлопать крышкой и даже давить на раму.
Появляется лязг и дребезжание крышки на неровной дороге. Причем это хорошо слышно в салоне.
Замок не закрывается с первого раза.
При ослаблении тросика требуется несколько раз дернуть рукоятку, чтобы замок открылся.
После нажатия на ручку капота в салоне крышка не приподнимается, образуя зазор, а остается на месте. Щель между рамой и крышкой можно увидеть, только если приподнять крышку самостоятельно.

Если эти признаки только появились в автомобиле, можно провести регулировку замка, это предотвратит необходимость его полной замены.

КАК СДЕЛАТЬ БЕСШУМНЫЕ ЗАМКИ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Но некоторые умельцы предлагают сделать бесшумные замки на ВАЗ 2114 своими руками. Вы сняли замок с двери.

В верхней его части, где толкатель, есть тонкая пластинка, играющая роль заглушки. Эту пластинку надо снять, а точнее, надломить, иначе она не откроется. Под ней имеются две пружины, которые как раз и толкают запорный механизм. Одну пружину, которая тоньше, можно убрать совсем, а вторую водворить на свое место. Замок смажьте и можете прикрутить болтами туда, где он стоял. Эффект от снятия пружины получается не хуже, чем у новых, бесшумных.
Есть еще один способ. Чтобы реализовать его, потребуется купить 40-50 сантиметров термоусадочной трубки. Из тех фиксаторов, которые вы хотите усовершенствовать, надо выкрутить пальцы. Трубку порезать с таким расчетом, чтобы не перекрывалась резьба. Нарезанные кусочки трубки надо нагреть на открытом огне при помощи зажигалки или свечи. От нагревания трубка расширится и осторожно, но быстро наденьте ее на палец фиксатора. Подождите, пока трубка остынет и плотно обхватит палец. Еще одну трубку прогрейте и также наденьте на палец. Подрежьте неровности, убедитесь, что трубка не перекрывает резьбу и можно вставлять модернизированную деталь в фиксатор.

Таким же способом можно изготовить бесшумные, звукоизолирующие болты, которыми крепится замок на двери. Но для болтов будет достаточно однослойной трубки.

Попробуйте применить оба описанных способа для уменьшения шума. Замки будут работать намного тише и мягче, а соседи перестанут на вас коситься.

СТАТЬЯ 3: Делаем незамерзайку своими руками

Как установить евроручки «Рысь» на ВАЗ 2115?

Первым делом необходимо снять обивку дверей, под ней находятся тяги и крепежные элементы ручек, которые нам необходимо заменить. Для этого выкручиваем саморезы, удерживающие «карман» и отключаем питание динамика и кнопок стеклоподъемников.
Далее поддеваем пластиковую накладку дверной ручки и снимаем ее для того, чтобы открутить винты крепления ручки и дверной карты.
После поддеваем пластиковый корпус ручки, которая открывает дверь и достаем его.
Снимаем пластиковую накладку регулировки зеркала заднего вида, после чего аккуратно поддеваем дверную карту и снимаем ее.

Ремонт Задней Двери Ваз 2114

Основы сборки и разборки входных дверей ВАЗ 2113-2114-2115

Вытяните розетку 3 и сдвиньте накладки 2 ручки 1 сетевой розетки до упора. Снимите ручку и отделку.

Внутренний вид передней двери
1. кнопка для отключения блокировки
2. отделка двери
3. ручка подлокотника
4. внутренняя дверная ручка
5. наружное зеркало заднего вида
6. болты крепления двери
7. открыватель двери
8. выключатель стеклоподъемника
9. карман для обивки дверей
10. отбивная
11. внешний дверной замок

Сняв винты, снимите ручку 3 подлокотника и карман отделки двери. С помощью отвертки снимите внутреннюю облицовку дверной ручки. 4. Поверните 1 ручку.

Снять зеркало заднего вида, внешнее зеркало заднего вида 5, внутреннюю накладку и контроль кручения крепежные винты, убери зеркало.

Чтобы преодолеть сопротивление пружинных пластиковых держателей, снимите обшивку двери 2. Снимите обивки двери опуская стекло. Снимите защитные пластины с отверстий внутренней панели двери Ваз 2115.

READ Как Поменять Батарейку В Брелке Фольксваген

Ослабьте крепежные винты и снимите направляющие скольжения вниз, затем отсоедините держатель стекла 12 от пластины 13, открутите гайки для крепления стекла, снимите его и снимите нижнее стекло через верх.

Электростеклоподъемник
1. ролик
2. оболочка кабеля
3. опора стеклоподъемника
4. оконный механизм
5. редуктор
6. пластина, которая крепит опускающееся стекло
7. монтажный кронштейн редуктора
8. кабель

Снятие обшивки двери ВАЗ

Снять панель обивки
двери ваз 2114
, 2115. Разборка и
ремонт дверей
ВАЗ. Больше о
ремонт
ВАЗ.

Двери ваз не открываются 2114

Остановить открытие дверная ваза 2114

. как решить проблему.

Часть изображения Samara 2 оснащена стеклоподъемниками.

Стекло поднимается путем передачи крутящего момента от коробки передач 5 на механизм 4 подъема стекла, а затем вертикальное перемещение троса 8 с закрепленной на нем монтажной пластиной 6. опуская стекло.

Перед снятием дверей ВАЗ 2113, а затем снятием стеклоподъемника отсоедините выключатель 8 от гнезда коробки передач 5. Снимите стеклоподъемник, открутите опоры 3 и выключите мотор-редуктор.

Замок передней правой двери
1. ключ наводнения
2. рычаг блокировки замка
3. отключение электроэнергии
4. тяга внешнего привода
5. ключ
6. кнопка отключения блокировки
7. вытащить кнопку
8 и 17. отключающие рычаги
9. внешняя ручка двери
10. внутренний кронштейн ручки
11. внутренняя ручка двери
12. подкладка внутренней ручки
13. внутренняя тяга привода
14. корпус внутреннего замка
15. рычаг внешнего привода
16. промежуточный рычаг
18. корпус внешнего замка
19. блокировка пальца
20 собака
21. замок замок
22. храповик
23. крепежный винт крепления

READ Как Снять Обшивку Двери Авео

Отсоедините замки 4, 7 и 13, наружные 9 и внутренние дверные ручки 11 от замка. Снимите две крепежные гайки и снимите внешнюю ручку дверцы вазона 2114.

Запирание дверных замков и ручек
1. внутренняя ручка двери
2. входная дверь
3. тяга внутреннего привода
4. кнопка
5. внешний дверная ручка
6. ручка ключа
7. личинка замка
8. ручка уплотнения
9. нажатие кнопок
10. тяга внешнего привода
11. рычаг блокировки замка
12. рычаг блокировки рычага блокировки
13. замок блокировки пальцев
14. замок замка корпуса
15. внешний замок
16. внутренний замок
17. тяга редуктора
18. Замок дверной

Если дверные замки электрически заблокированы после снятия обивки двери, отсоедините разъем 18 коробки передач и цепь 17.

Выкрутите винты и снимите замок 8. Снимите ручку внутренней двери с кронштейном 10, отвинтив фиксирующие винты.

Получите по мере необходимости крепежные винты и удалите открытый упор

Соберите дверь в обратном порядке. Для надежного монтажа затяните винты замка и фиксатора с помощью герметика UG-9. Проверьте состояние держателей перед установкой обивки двери.

READ Машина Не Заводится Когда Нагреется

Крепление замков и ручек задней двери
1. рычаг
2. нажатие кнопки
3. кнопка
4. замок тягового привода
5. упорный внутренний привод
6. дверная панель
7. ручка ключа
8. чехол дверной ручки
9. возьми ключ
10. ручка уплотнения
11. тяга
12. внешний замок
13. замок блокировки пальцев
14. замок замка корпуса
15. внутренний замок
16. редуктор тяги
17. замок трансмиссии дверь
18. дверная ручка внутренний

Разборка и сборка задних дверей Lada Samara 2 производят аналогично спереди.

Инструкция по демонтажу и замене механизма

Купить подходящее устройство. Можно выбрать подходящую деталь для автомобиля Лада Гранта. Это хороший вариант, так как в нем есть электропривод и концевик. К сожалению, при установке детали этого варианта придется установить собственное крепление, можно сделать его из стального угла небольшого размера, например, 40*40*4 мм.
Уголок можно вырезать подходящим инструментом, например, болгаркой. При этом важно учитывать размеры купленного устройства, а также места, где он будет установлен.
Изготовленную металлическую деталь нужно покрыть подходящим цветом.
Затем заглушить отверстие от ранее установленного замка. Для этого можно воспользоваться заглушкой от ручного стеклоподъемника. Ее тоже нужно покрасить идентичным цветом.
Если при монтаже изделия необходимо было избавиться от дворника, можно воспользоваться идущими от него проводами и подключить один к приводу детали, а второй к разъему монтажного блока.
Вернуть кронштейн и закрутить готовое устройство фиксации.

Фотогалерея «Замена замка»

На фото предоставлена дополнительная информация о демонтаже устройства.

Регулировка зазоров капота

Поговорив о замене, выясним теперь — как отрегулировать капот на ваз 2114. Нужна эта регулировка для того, чтобы капот хорошо запирался и отпирался, стоял без перекосов и не дребезжал во время движения.

Выполняется операция следующим образом:

Открыть капот.
Установить его на упор.
Ослабить крепежные болты петель.
Снять капот с упора и не полностью прикрыть его.
Выставить при помощи проставок или специальных буферов равное расстояние между капотом и крыльями.
Зафиксировать крепежные болты петель, не убирая проставок.
Убрать проставки и закрыть капот.

На этом регулировку капота можно считать завершенной. Как можно видеть, операция эта очень простая и доступна каждому.

Установка бесшумных замков на ВАЗ 2114

Бесшумные замки ВАЗ 2114

Когда говорят о дверном замке ВАЗ как о чем-то едином целом, то совершают серьезную ошибку. На самом деле, он состоит из нескольких самостоятельных, в конструктивном отношении, деталей, каждая из которых имеет свое функциональное предназначение:

Внутренний замок двери ВАЗ 2114. Это основной управляющий механизм.

— В него вставляется личинка, которая является элементом запирающего устройства, имеющая индивидуальные характеристики соответствующие отпирающему ключу владельца автомобиля.

— Он управляется нажатием кнопки на двери автомобиля, через механическую тягу запирая, или открывая замок.

— К нему крепятся тяги механического открывания внутренней или наружной ручкой, а также предусмотрена возможность включения центрального замка с моторедуктором при установке сигнализации.

— Специальным пальцем он управляет наружным запирающим устройством.

Наружный замок двери ВАЗ 2114. По каталогам он проходит как фиксатор замка двери. По сути, он является исполнительным механизмом дверного запирающего механизма, который по механическому сигналу закрывает или открывает защелку.
Фиксатор замка ВАЗ 2114. Он крепится к кузову автомобиля и удерживает защелку наружного запорного устройства, когда она находится в закрытом состоянии.

Подобная конструкция запирающего механизма и металлические детали, из которых сделаны все его основные части, приводят к тому, что во время закрывания створок слышен достаточно громкий металлический лязг. Основной шум создает дужка, которая в момент закрытия проникает в петлю. До недавнего времени владельцы отечественных машин могли только с завистью смотреть на владельцев иномарок с тихим шелестом закрывающих свои автомобили, да заниматься постоянной регулировкой дверей, чтобы приблизиться к идеалу.

Сейчас в продаже появились отечественные бесшумные замки на ВАЗ 2114. Принцип их действия достаточно прост. Металлическая защелка и палец фиксатора покрываются специальным шумоизоляционным покрытием. Обычно это пластик или каучук. Пластиковое покрытие более износостойкое и соответственно более долговечное. Каучук создает лучшую шумоизоляцию, но быстрее изнашивается. Кроме того части запирающего устройства обрабатывают специальной силиконовой смазкой, которая на морозе не замерзает, сохраняет эластичность и шумоизолирующие свойства.

В общем-то, когда говорят о бесшумных замках, то имеют ввиду наружный запирающий механизм и палец фиксатора. Потому что покрываются шумоизолирующим слоем из пластика или каучука только защелка наружного замка и тот самый палец фиксатора. Цена на бесшумные замки в таком исполнении небольшая — от 230 рублей за штуку и редко когда превышает 1400 рублей за полный комплект.

В магазинах часто предлагают упрощенный вариант бесшумного затвора. В качестве смягчающего устройства предлагается только палец фиксатора покрытый пластиком. Это, конечно, дешевле, но полностью проблемы не решает.

Установить бесшумные замки ВАЗ 2114 достаточно просто. Для этого необходимо:

приготовить комплект облагороженных замков с пальцами фиксаторов, молоток и ударную отвертку;
открыть и зафиксировать нужную дверь;
открутить два болта, удерживающие наружный замок. Для этого приставить ударную отвертку к верхнему болту и нанести два несильных удара. Если болт не отворачивается повторить процедуру.

Внимание! Отворачивать оба болта крепления одновременно нельзя, потому что может упасть внутренний замок двери и тогда придется вскрывать дверцу, а это значительно усложнит весь процесс установки.

Слегка отвернуть верхний болт и подобным образом, с применением ударной отвертки и молотка, вывернуть нижний болт полностью. Повернуть корпус наружного замка на ослабленном верхнем креплении и в освободившееся нижнее отверстие ввернуть болт. Внутренний замок закреплен и верхний болт можно выкрутить;

снять корпус наружного запирающего устройства и вместо него установить бесшумный замок, поочередно вкручивая крепления;
выкрутить голый палец фиксатора, заменив его на бесшумный.

На замену четырех замков уходит 20 минут рабочего времени.

Возможные неисправности колдуна

Самой распространенной неполадкой колдуна является протечка тормозной жидкости из-под манжеты, или на месте соединения с тормозными трубками. Протечки устранить невозможно, можно только целиком заменить весь узел. Колдун – в целом деталь надежная и неисправностей в нем возникает немного. Закисание поршня и заклинивание клапана это две взаимосвязанные неполадки. Происходят они от того, что поршень забивается грязью, которая может смешиваться с маслами и другими техническими жидкостями. Все это приводит к нежелательным последствиям. Чтобы колдун служил дольше, необходимо периодически, хотя бы раз в сезон загонять машину на яму и производить под кузовом генеральную уборку, в том числе и чистить от грязи регулятор давления тормозов.

Читайте также: