Установка дополнительных рессор на додж караван
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Усиление и ремонт рессор для Dodge Caravan
Признаки ослабления и поломки рессор на Додж Караван:
- Низкая посадка автомобиля
- Увеличение жесткости подвески
- Посторонние скрипы при движении
- Автомобиль не устойчив при движении
После усиления / ремонта рессор на Dodge Caravan
Вы почувствуете:
Ремонт и усиление рессор
на Додж Караван
ТехЦентр «Рессора Плюс» специализируется на ремонте и усилении рессор. Наша практика показывает, что оптимальным вариантом усиления рессор для Dodge Caravan является добавление в каждую штатную рессору по 1 дополнительному листу к каждому рессору. Именно после такого усиления рессор грузоподъемность и «посадка» автомобиля будут в относительной норме.
- замена рессорных стремянок - от 500 руб за штуку
- противоскрипные прокладки - от 300 руб за штуку
- рессорные болты, пальцы - от 100 руб за штуку
Полная замена рессор Dodge Caravan
Бывают случаи, когда рессоры уже не подлежат ремонту, непригодным становится коренной лист или несколько подкоренных рессорных листов. Тогда автомобилю потребуется полная замена рессор. Компания «Рессора Плюс» в короткий срок произведет такую замену рессор по вполне приемлемой цене.
На все работы, произведенные в Техцентре "Рессора Плюс", предоставляется
гарантия 1 год!
Рессоры для Dodge Caravan
Рессора на Dodge Caravan/Chrysler Voyager
О техцентре "Рессора Плюс"
Скидки постоянным клиентам
Данная скидка предоставляется при условии, что суммарная стоимость работ, произведенных в любой период времени в ТехЦентре «Рессора Плюс», и запчастей, предоставленных ТехЦентром «Рессора Плюс», составляет более 30 000 руб.
Данная скидка предоставляется при условии, что суммарная стоимость работ, произведенных в любой период времени в ТехЦентре «Рессора Плюс», и запчастей, предоставленных ТехЦентром «Рессора Плюс», составляет более
80 000 руб.
Данная скидка предоставляется при условии, что суммарная стоимость работ, произведенных в любой период времени в ТехЦентре «Рессора Плюс», и запчастей, предоставленных ТехЦентром «Рессора Плюс», составляет более
300 000 руб.
Данная скидка предоставляется при условии, что суммарная стоимость работ, произведенных в любой период времени в ТехЦентре «Рессора Плюс», и запчастей, предоставленных ТехЦентром «Рессора Плюс», составляет
более 80 000 руб.
Видеообзор усиления рессор в ТехЦентре "Рессора Плюс"
Стандартная схема усиления.
Установка дополнительных рессор на додж караван
Итак, этап первый - рассверливание дырки в листе.
Процесс несложен, но тяжел в плане большой устойчивости скорее всего каленого листа рессоры (одну дыру рассверливал минут 20-25). Изначально было закуплено сверло по металлу 16 мм в Леруа Мерлен.
Оно себя не оправдало совсем. Несмотря на меры предосторожности в виде поливания маслом и постоянного охлаждения в нем же, его не хватило даже на один каленый лист.
Вот это сверло не покупаем.
Таким оно стало
В ОБИ было закуплено другое сверло и на всякий случай шарошка (не понадобилась). Рекомендую.
Им процесс рассверливания был победоносно завершен.
Я в процессе сверления
Этап второй - установка.
Я померил расстояние по центру заднего колеса от земли до арки для последующего удовлетворения от проделанной работы, если оно наступит.
Процесс: ставим на ручник-ножник, чего нить подкладывем под колеса, поддомкарчиваем, снимаем заднее колес, ставим на треугольник.
Смотрим сверху на балку, видим четыре болта крепления рессоры к балке
Откручиваем. Головку подбираем качественно, у меня блоты оказались с дюймовой резьбой и шляпкой.
Снимаем кронштейн крепления с резиновой подушкой
Поддомкрачиваем штатный лист рессоры, видим тот штифт 16 мм, ради которого был первый этап.
Дальше у меня была засада: торчящий штифт оказался 16 мм, но из-за некачественной сварки видимо арабами на нем были наплывы сварки. Пришлось немного поработать напильником, дабы второй лист рессоры мог сесть впритык к первому.
Важно правильно сориентировать второй лист: длинную часть относительно рассверленной дырки направляем вперед (штатный лист именно так и уложен). Для притягивания балки к рессорам используем второй домкрат.
Примерка:
Я сразу вставил противоскрипные вставки, чтоб потом не заморачиваться
Дальше ставим верхнюю резиновую подушку, кронштейн, наживляем болты. По хорошему под болты необходимо положить прокладки в виде шайб, т.к. толщина бутерброда по любому увеличиться. Иначе возможна деформация верхнего кронштейна и поломанные болты. В обычном автомагазе шайбы найти тяжко, ну нет там дюймовых совсем. Я брал на рынке в палатке сантехника.
Визуально оцениваем, что все притянется как надо
Ну и тянем болты в несколько приемов
Наступил черед болгарки. Т.к. волговские стяжки расчитаны на три листа, то пришлось их немного доработать, что б утягивали два путем спиливания лишнего металла с усиков, которые загибаются
Устанавливаем на наш бутерброд из двух листов и противоскрипной проставки
Все одна сторона готова. Ставим колесо, переходим ко второй. Там процесс повторяем второй раз.
После опять прикладываем рулеточку, видим
Расстояние от земли до арки по центру колеса у меня стало 77 см.
Далее идем пить пиво.
Результат: Подняли задницу на 3 см, появилась "осанка". Колдоебины и неровности пролетаем на ура, как на электричке. На лежачих полицейский при полной загрузке до отбойников не достаем никогда.
Недостаток: при мне одном чувствуется чуть большая жесткость задницы, чем было, но меня это устраивает, да и по другому быть и не могло.
Забыл про респекты. Огромное спасибо Саше Шахтеру за идею и консультации.
Почему я спросил про ножник, просто я его подтянул до двух щелчков, а если «попу» приподнять то, наверное, придется отпускать, а это хлопотное занятие.
Кстати если «зад» плохо тормозит, то подтяни ножник хотя бы до 2-3 щелчков каждое колесо, машина будет останавливаться как вкопанная.
Почему я спросил про ножник, просто я его подтянул до двух щелчков, а если «попу» приподнять то, наверное, придется отпускать, а это хлопотное занятие.
Кстати если «зад» плохо тормозит, то подтяни ножник хотя бы до 2-3 щелчков каждое колесо, машина будет останавливаться как вкопанная.
Не понял, а зачем? Конструкция заднего барабана вроде как механически подтягивает колодки к барабану для эффективного торможения сразу?
У меня машина и так как вкопанная встает.
Степень торможения была проверена на инструментальном контроле в ГАИ.
Первый раз по приходу машины, второй в этом году уже после установки доп.листа.
Оба раза данные были приблизительно похожи. В ГОСТ не укладываются задние колеса. Скорее всего в пендосии свои взгляды на счет распределения тормозного усилия между колесями, потому как не я первый.
Установка дополнительных рессор на додж караван
Член Крайслер Клуба
После этого, немного потдомкратив машину, можно вынуть всю рессору в сборе.
Палец, на который надеваются листы рессоры, более толстый у основания:
Можно было на этапе сверления, увеличить отверстия дополнительного листа до 21мм, и обойтись без болгарки (но мы посчитали, что это может уменьшить прочность итак тонкого дополнительного листа), поэтому подтачиваем болгаркой палец. 
Перевернув дополнительный лист проверяем правильность отверстия и плотность пролегания листов друг к другу, при необходимости дорабатываем напильником..
Установить на место пластиковые противоскпипные накладки:
Молотком загнуть ушки чтобы накладка не сползла с рессоры.
Дополнительный лист, как и сама рессора не симметричны относительно отверстию:
Одеть коротной стороной на короткую, длинной на длинную.
Для удобства монтжа, струбцинами стянуть листы между собой: 
И потдомкратив вернуть готовую рессору на свое место
Крепить на место лучше так:
1. вначале через резиновую прокладку отцентрировать палец рессоры и закрепить крепление рессоры к задней балке
2. затем подставив под тормозной барабан деревянный брусок поиграть домкратом, пока отверстия крепления амортизатора не совпадут и не позволят вставить и затянуть болт крепления.
3. Удобнее вначале закрепить передний кронштейн.
4. Последним задний кронштейн, возможно потребует вмешательства домкрата и монтировки, для центрирования кронштейнов удобно использовать крепкую отвертку:
Вот так из под машины выглядит установленная рессора с дополнительным листом:
Высота колесной арки до установки дополнительного листа 75 см:
После 79(на самом деле после небольшой поездки стало 78см):
Кстати, помимо дополнительного листа есть еще несколько способов приподнять машинку:
Установка дополнительных рессор на додж караван
Крайслер Таун Кантри, или Гранд вояджер (и Додж с Плимутом то же) – хорошие лошадки, как для себя, так и для бизнеса.
Зачастую мы пользуемся отличной вместимостью авто, не по назначению. В этой чудесной машине легко отстегиваются все задние сидения. Пол всего салона ровный, без всяких уклонов, выступов и перепадов. Что позволяет удобно использовать данный автомобиль, как грузовичок.
Вот только одна беда, не рассчитан он на большие веса. В стандартном варианте грузим около 500 кг, и ограничители упираются в рессоры на задней балке. Машина проседает, и по бездорожью уже тяжело. А и если у вас в заде висит баллон с газом, как у меня, то цеплять им будете. Стремно!
Можно усилить задние рессоры, добавив к ним еще один рессорный лист. Эта модернизация под силу каждому и не требует больших затрат. Нам подойдут рессоры от отечественного автомобиля. Приходите в соответствующий магазин и покупаете два подкоренных рессорных листа от волги. И еще четыре пластмассовых антискрипа. Обязательно возьмите антискрипы не пожалеете, можно и без них конечно, но скрипеть неприятно будет.
Их потребуется немножко доработать. Берем один лист. Около его середины видим отверстие где-то в десять мм. Нам его нужно рассверлить до 18мм. Сверлим обычным сверлом на станке, у кого нету, пробуем дрелью. Я искал токаря сначала, думал, метал каленый, нормально сверлится обычной дрелью.
Все спланируйте один свободный вечер и в гараж. Я менял в гараже с обычной смотровой ямой.
Заранее откручиваем от балки, два амортизатора и тягу распределения усилий. Домкратом поднимаем за лонжерон (раму), пока колесо не оторвется от земли. Колесо можно не снимать.
Видим, наша рессора зажата скобой, в народе ее называют стремянкой. Откручиваем четыре болта. Плоским предметом, типа стамески отковыриваем закоревшую скобу с резиновой прокладкой. И рессору от балку то же надо отковырять или оторвать. Поднимаем авто еще выше и тянем за балку, рессора отлипнет от нее сама.
Теперь ставим дополнительную рессору под основную. Т.к. наша рессора в свободном состоянии она сильно сжата. Для удобства монтажа авто поднимаем еще выше. Родная рессора расслабляется. Колесо служит грузом, и остается на месте. Если колесо стало то же подниматься вставьте распорку между балкой и рамой ( или корпусом авто).
Надеваем антискрипы на рессору. Обратите внимание, волговская рессора встанет только в одном положении. Т.к. она не симметрична от отверстия по середине, один конец длиннее другого. Просовываем рессору и центруем по отверстию в балке. По тихонько начинаем опускать корпус авто. Следим, чтобы отверстие не сдвигалось, и шток родной рессоры вошел в отверстие через нашу рессору.
Ставим скобу и зажимаем, посильнее четыре больших болта. Все, переходим к другой стороне, и аналогично проделываем то же самое.
Машина на пустую, стоит теперь на сантиметров 15 выше, чем такие же. Сейчас она становится на ограничители, когда гружу 1100-1300кг. Вот теперь можно и повозить нормально. Гружу сейчас в минивэна сколько надо, или сколько влезет. Если кто не рискнет, или времени нет, могу за определенную плату модернизировать и ваш авто. Я из Минска мой тел. Велком ХХХХХХХ - Извините но тел решил убрать т.к. нет возможности дальше заниматся машинами. Но статьи интересные еще будут. Всем удачи, и хороших дорог. Кстати после переделки подвески советую поставить легкогрузовые шины. Пробовал Белку дубовая, поставил Tigar 225/70 R15C очень доволен. Нет можно и на обычных шинах ездить, но когда стал грузить, появились булки.
Подкоренной рессорный лист подходит только к длинным (Грандовским) базам. Для коротких версий авто подойдут, рессоры от РАФа. Слышал истории о крайслере с рессорами от ЗИЛа, и грузоподьемностью 2 тонны. Если кто-то знает про это напишите пожалуйсто в комментариях, т.ж. интересно про усиление передней подвески.
Dodge Caravan во вторых руках: караван-сарай
Самый распространенный в Америке и Канаде семейный автомобиль в нашей стране полюбили сразу и навсегда. Добротный 152-сильный бензиновый мотор, семиместный салонище и автомат — набор более чем достойный. Родина наша, на словах ратуя за стимулирование рождаемости, настоящее семейное авто сделать так и не сподобилась. Конечно, сегодня продается множество новых моделей на любой вкус и цвет, но цены вынуждают многих соотечественников голосовать рублем за не новый «Караван». А ведь еще встречается версия «Гранд» с мотором в 180 «лошадей» и увеличенной колесной базой, где к семи посадочным местам добавляется циклопических размеров багажник.
Привет из Америки: комплект документации и шинный проспект. Всё в фирменной сумке. Значит, за машиной следили.
У машины есть версии-близнецы под маркой «Крайслер» — с европейской светотехникой, дизелем и полный приводом, однако они дороже, чем простецкий «Додж», у которого кондиционер соседствует с механическими (!) стеклоподъемниками.
Как и положено простому «американцу», у «Каравана» конструкция сродни «жигулевской»: без излишеств и наворотов. Ремонтопригодность почти такая же — достаточно глянуть на заднюю балку с рессорами. Запчасти в сравнении с деталями прочих иномарок очень недороги — спасибо тайваньским фабрикам.
В отличие от многих «американцев», здесь полно места под крепление номерного знака. И с его подсветкой тоже проблем нет.
Разлет цен на четвертое поколение модели — от 240 тысяч за машину начала 2000-х до 600 тысяч рублей за пятилетний вэн в хорошем состоянии. Нам приглянулся «Караван» 2007 года с некрашеными бамперами, мотором 2,4 литра, кондиционером, комплектом зимних колес и заявленным пробегом 88 тысяч миль, что соответствует 140 тысячам километров.
Естественно, не у всех попавших в страну машин состояние идеальное. Пробег у многих скручен, есть и откровенно битые. Встретите ржавый «Караван» — значит, он халтурно восстановлен после аварии. Кузов машины, не побывавшей в руках жестянщика, вполне способен противостоять нашему климату с поправкой на непременного спутника московской зимы — химреагенты.
БАРАН И НОВЫЕ ВОРОТА
Рычаг АКП на рулевой колонке — самый яркий американизм этого «бусика». Зеркала на зависть многим, ветровое стекло целое.
Толщина лакокрасочного слоя нашего «караван-сарая» (уж больно это прозвище подходит машине!) колеблется. Вероятно, автомобиль подновляли, окрасив «лодочкой». Впрочем, сработано аккуратно, в цвет попали, никаких пузырей или отслоений нет. Затонировали его, скорее всего, уже в России, — не всякому нравится управлять аквариумом на колесах, так что и это запишем в достоинства.
Возраст нагляднее всего прослеживается по фарам. Одна мутная, родная, другая наверняка заменена в России. Цена — 2560 рублей.
другая наверняка заменена в России. Цена — 2560 рублей.
Правая фара — будто новая, левая затерта. С большой вероятностью в правое переднее крыло пришелся удар. Вот и ответ, почему этот «бочонок» решили подкрасить. Американские фары светят не ахти как, нет у них европейского луча света системы «птичка», так пусть хоть пластик будет незамутненным. Новый китайский источник света обойдется в 2560 рублей. Это средняя цена — возможно, вы отыщете подешевле. На торце водительской двери традиционная американская наклейка об автомобиле. Машина сработана во времена альянса «Даймлер-Крайслер»! На фоне многочисленных табличек с набившим оскомину «мейд ин Чайна» прочитать, что это сделано в Штатах, — приятно.
Внутри машины видны следы отечественного улучшайзинга. У этой модификации не было электростеклоподъемников — непорядок, понимаешь. Наши люди внедрили их. Одно плохо: приоровские кнопки не гармонируют с американским салоном. Он, кстати, тряпочный и очень чистый.
Средний диван можно двигать, у «грандов» здесь так называемые капитанские, то есть отдельные, кресла. Пройти на «галерку» не проблема.
Любопытства ради открыл нишу, где лежит домкрат. Судя по слою пыли, сюда не заглядывали со времен первого президентства Барака Обамы. Не знаю почему, но тоже отнес это к плюсам. А ведь еще есть комплект летних колес на дисках! «Музыка» штатная, ремни безопасности все в наличии, боковые сдвижные двери не гремят, в бардачке хранится родная инструкция по эксплуатации — красота! Пора навестить мотор.
МОТОР-ВАГОН
Стандартный двигатель объемом 2,4 л хорошо нам знаком не только по старым моделям «Крайслера», но также по «волгам» и немногочисленным «сайберам». О плюсах и минусах этой рядной «четверки» ЗР написал целые тома, засвидетельствовав отменную ремонтопригодность агрегата. С содержанием данного экземпляра проблем, похоже, не предвидится. По крайней мере, выглядит он молодцом: никаких подтеков и масляных пятен.
Ревизия подвески показала, что стойки и втулки стабилизатора недавно меняли, следовательно, тысяч на сорок кэмэ о них можно забыть.
Потайной ящик под передним пассажирским сиденьем по объему потягается с чемоданом.
От такого симпатичного «сарайчика» трудно ожидать суперускорений, что существенно облегчает жизнь четырехступенчатому автомату. Он и сохранился как следует — при переключениях не дергает и не тупит. Вообще, осмотр произвел на меня очень хорошее впечатление. Честно. Продавец, видя неслучайное внимание к машине, тут же пообещал скинуть 15 тысяч рублей, а может, и больше — как пойдет торг. Во всяком случае, крупных вложений в этот «доджик» почти никаких, только поменять фару и провести ТО со сменой масла и фильтров. Хороший вариант для любого семейного человека: семь мест, автомат, отличный обзор с водительского места. Вдобавок машина почти «несоленая» — ввезена в Россию в 2010 году. Вроде бы самое оно, можно брать.
Но я «Додж» не купил. Почему? Да все просто: на следующий день я приобрел совершенно другую машину. Не собирался, а взял. Так сказать, проголосовал сердцем. Какую? А-а, какие вы хитрые, не скажу. Дождитесь следующего номера. Это же совсем другая история.
1 no copyright
НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ
Не покупайте Dodge Caravan, Chrysler Voyager!
Об американских минивенах Крайслер Вояджер и Додж Караван не говорил разве что ленивый.
Обсудили и размер + удобство салона, и габариты, вес, шумоизоляцию, и качество музыки, одним словом все, что к финансовой части покупки авто не имеет никакого отношения!
Кажется ясным, что автомобиль должен быть удобным, приятным, комфортным, удовлетворяющим всем нашим требованиям к минивену. Но чуть позже, уже после покупки, когда эмоции рассеялись и мы один на один остались с этим “чудом техники” вот только теперь начинаем думать, а что с этим “счастьем” делать?
Для тех, кто предпочитает сначала думать, а потом делать и предназначен этот небольшой по размерам, но большой по пользе обзорный материал.
Сразу хочется внести ясность, это не рассказ о “хорошем или плохом” минивене, это факты, основанные на опыте и практике, решение принимаете вы, но решение основанное НЕ на эмоциях и “ВАУ”, а на фактах и цифрах.
В этом материале речь пойдет не о всех поколениях Додж Караван и Крайслер Вояджер.
Говорить будем конкретно об автомобилях Dodge Caravan (Grand Caravan), Chrysler Voyager (Grand Voyager) и Chrysler Town Country 2001 - 2007 года выпуска с бензиновыми моторами 2.4/3.3/3.8 л. У этих минивенов есть также и “легендарные” дизельные моторы 2.5/2.8 CRD, но это будет отдельной темой для следующих материалов, если конечно вам будет это интересно.
ПОКУПАЕМ.
И так, решение о покупке принято, все параметры авто вас устраивают, жена одобрила ваш выбор, самое время “отключить” эмоции и “включить” калькулятор.
Рассмотрим по порядку узлы, на которые стоит обратить внимание перед покупкой в разрезе целых систем. Рассмотрим наиболее дорогие узлы и цены на них.
ПОДВЕСКА.
По подвеске все просто. Как обычно едем на СТО и проверяем состояние всех сайлентблоков, шаровых опор и прочего, но есть “секреты”, о которых вам стоит знать до полкупки. Вот на этих узлах остановимся подробнее.
Ступица колеса для американских автомобилей производится и продается ТОЛЬКО в сборе с подшипником, т.е. при гуле, или заклинивании подшипника ступицы, вам придется менять весь узел с подшипником, шпильками, а иногда и с датчиком ABS. Так что при шуме ступицы не ведитесь на рассказ о том, что за “три копейки” вы поменяете подшипник и поедете дальше..
Спереди на минивенах установлены не дешевые стойки с тарелками под пружину, которые чаще всего заменять необходимо парами. Сзади на стандартных версиях минивенов установлены обычные амортизаторы. На амортизаторах останавливаемся отдельно, так как вы имеете дело с минивеном, который редко когда ездит пустым и не груженым. Скорее всего эксплуатировался он с серьезной нагрузкой и выход амортизаторов из строя вопрос 1-3 месяцев после покупки.
Чаще всего очень серьезно страдают пружины. Они проседают серьезно уменьшая расстояние от переднего бампера до земли. Пружины на этих авто разной высоты + бывают сложности с их поиском и подбором на данный автомобиль.
И опять приходится говорить об очевидных вещах. Господа, перед нами минивен, а не легковой седан бизнес класса. Не раз замечали в городе Вояджеры и Караваны без задних рядов сидений, правда? Как думаете, для чего их достают? Совсем не для облегчения массы и участия в уличных гонках, а для того, чтобы перевезти снегоуборочную машину, или 50 мешков цемента, или другие строительные материалы..
И даже если все сиденья на месте, это значит что все они чаще всего заняты пассажирами, что не сильно облегчает судьбу автомобиля.
Рессоры при этом нагружены максимально, что сильно укорачивает сроки службы. Поверьте, рессоры изнашиваются и заменяются на новые только новым владельцем авто. У старого владельца они “доживают” до продажи, а покупка рессор б.у. это как участие в лотерее, скорее всего проиграете.
Обращайте внимание на втулки именно в скобе, они больше втулок рессоры и сейчас их уже можно купить отдельно
Шаровые опоры, сайлентблоки передних рычагов, стойки и втулки стабилизатора, опоры амортизаторов - все это вместе то же стоит денег, но по отдельности останавливаться на мелких деталях смысла не имеет, пусть при покупке авто это будет самой большой вашей проблемой, тогда это вообще проблемой не будет.
Рулевое управление реечное, следовательно основная зона риска - рулевая рейка.
1. Рейка рулевая - от 780 рублей.
Остановимся именно на рейке, так как это реально слабое место у американских минивенов. Стук, шум, подтекания жидкости, закусывания при повороте руля - все это вместе может быть в одной рейке!
Диагностика рейки должна быть у вас обязательным мероприятием перед покупкой. Если обнаружены подтекания, а стуков и люфтов точно нет - это не страшно, заменяются комплектом уплотнители и проблема решена. Но если рейка “стучит”, то даже при ремонте вы потратите не менее 200 у.е. со снятием и установкой.
Рулевые тяги и наконечники проверяются стандартно и никакой опасности в финансовом плане не представляют.
ТРАНСМИССИЯ.
Тут автоматическая коробка будет самым дорогим элементом в случае поломки.
1. АКПП (от 900 у.е. за ремонт).
Описывать неисправности и поломки АКПП тут бесполезно, диагностика АКПП перед покупкой занятие для профессионалов и никак иначе. Решать вам, но диагностика автоматической коробки Вояджера и Каравана перед покупкой это то, с чего вообще стоит начинать проверку, дальше все может иметь, а может и не иметь никакого смысла! Вибрации коробки, стуки при переключении, толчки и не ровное переключение передач, подтекание жидкости - все это плохие признаки и уговоры продавца о том, что “это пустяки, дело то житейское” будут просто “разводом”.
Если при осмотре ШРУСА наружного обнаружен порваный пыльник, то ШРУС скоро придется заменить целиком, беда не большая, т.к. именно наружный ШРУС заменяется отдельно от всей полуоси. А вот если “хрустит” внутренний ШРУС, найти его отдельно будет гараздо сложнее и придется покупать весь привод (полуось) в сборе.
ДВИГАТЕЛЬ.
Сегодня рассматриваем бензиновые моторы 2.4/3.3/3.8 литра. Мотор 2.4 литра стоит рассмотреть отдельно, так как он существенно отличается от более крупных собратьев.
Двигатель, как и коробка может стать источником наиболее серьезных потерь и проблем, а по сему и подход к его диагностике и проверке перед покупкой должен быть самым серъезным с привлечением лучших профессионалов в этой области.
К счастью, все минивены Крайслер Вояджер и Додж Караван “накапливают” ошибки и оснащены диагностическим разъемом, стоит как минимум “почитать” ошибки по мотору и АКПП прежде чем проверять что-либо далее.
При покупке автомобиля с мотором 2.4 литра сразу подготовьте себя к мысли о том, что вам точно придется заменить комплект ГРМ, т.к. моторы этого объема имеют ременной привод, который будет нуждаться в замене каждые 70- 80 000 км пробега.
Конечно продавец автомобиля скажет, что как развчера менял комплект ГРМ на новый, в некоторых случаях у него даже будут документы с СТО, подтверждающие его слова. Но что вы сделаете с его словами, когда “в поле”, или на трассе вдали от цивилизации ремень ГРМ оборвется, обездвижив автомобиль?
В некоторых случаях, для подстраховки меняется только ремень ГРМ, только ремень, а остальные узлы остаются старыми, что никак не спасет этот новый ремень от разрыва при заклинивании старых роликов.
Радиатор один из самых дорогих элементов системы охлаждения. Подтекания, повреждения, следы ремонта и восстановления не допускаются, либо являются причиной для обоснованного торга.
Это один большой и дорогой раздел. И эта часть так же нуждается в диагностике специальным оборудованием. Обычно горящая сигнальная лампа “ЧЕК” на панели является сигналом неисправности какого-либо датчика или целой системы (например ЕГР).
Часто продавец уверяет вас, что лампочка горит из-за плохого качества бензина, или еще из-за какой-то не серьезной мелочи, может это и так, но зачем верить на слово, если можно проверить.
Для каждого датчика есть свой код ошибки, прочитать которы не составит особого труда. Далее просто узнаете стоимость датчика позвонив в наш магазин и торгуетесь “до слез”.
Для всех бензиновых моторов стоит обращать внимание на состояние каждой из 4 опор двигателя. Недоглядев, можно легко “попасть” на замену 2-3 подушек сразу! В первую очередь обратите внимание на переднюю опору двигателя, которая стоит со стороны радиатора, она подвержена нагрузкам в большей степени.
7. Общее состояние мотора.
Для моторов объемом 3.3/3.8 литра стоит послушать не “звенит” ли цепь привода грм, нет ли подтеков масла по клапанной крышке и подтеков прокладки поддона двигателя.
Скорее всего понадобится заменить приводной ремень, натяжитель и обводной ролик.
Остальные параметры и проверку износа двигателя в целом стоит доверить специалистам. Простите за банальный совет, но вы не “жигули” покупаете…
Для мотора 2.4 литра - это гарантированная замена комплекта ГРМ, частично приводных ремней и роликов. Мотор 2.4 работает часто в более тяжелых условиях, так как объем малый, его часто приходится просто выжимать, чтобы машина ехала. Так что оценку состояния мотора в целом стоит доверить специалистам, но по крайней мере вы будете знать, что точно не стоит верить на слово, так как мотор 2.4 литра явно попадает в группу риска.
КУЗОВ.
Тут у всех минивенов Dodge сaravan и Chrysler Voyager и вовсе стандартный набор болячек..
1. Капот Крайслер Вояджер, Додж Караван - от 175 р.
Передняя кромка капота в ржавчине, или уже была покрашена. Это неизбежно, в идеале не красить, а получить экземпляр с уже замененным капотом.
2. Крышка багажника ( красить, или искать б.у.).
Нижняя кромка крышки багажника неизбежно ржавеет и гниет, обратите внимание на состояние или качество ремонта этой части.
Внутренности кнопки крышки багажника просто рассыпаются из-за неудачного расположения и кнопка перестает открывать заднюю дверь. Ремонт не поможет, а б.у. кнопка будет в таком же состоянии как и ваша.
Ось петли от старости растягивается и дверь просто провисает. Лечится заменой оси, но внимание на это обратить стоит.
5. Общая ржавчина на порогах, арках, крыльях и боковых дверях.
Тут стандартный осмотр кузовных элементов вам в помощь.
Вот основные моменты, которые точно следует знать перед покупкой американского минивена Додж Караван, Крайслер Вояджер и Крайслер Таун Кантри.
Собрались покупать, но не нашли ответа на свой вопрос, задавайте его прямо тут, думаю интересно будет всем.
ВНИМАНИЕ!
Специально для пользователей ONLINER!
Если у вас есть вопросы перед покупкой, или вопросы по обслуживанию и эксплуатации Chrysler Voyager, Dodge Caravan или Chrysler Town & Country вы можете позвонить по телефонам магазина и получить ответы на ваши вопросы - БЕСПЛАТНО!
Частное торговое унитарное предприятие "Автомобильный вопрос".
Dodge Caravan IV (2000-2007) – сделано в Америке
Додж Караван четвертого поколения был представлен в 2000 году. Хотя автомобиль и похож на своего предшественника, но его конструкция претерпела значительные изменения. Наиболее заметные – более крупная передняя оптика взамен узких фар. Минивэн предлагался в двух вариантах кузова: обычный и удлиненный (с приставкой Grand в названии и увеличенной на 152 мм колесной базой).
В сравнении с предыдущим поколением, новый Dodge Caravan получил более богатое оснащение. Например, появился электропривод сдвижных дверей и крышки багажника (опция). Самые дорогие версии Grand Caravan позволяли за дополнительную плату оснастить автомобиль системой полного привода. В списке доступного оборудования высших комплектаций присутствовали: аудиосистема с восемью динамиками, трехзонный климат-контроль, кожаные сиденья с подогревом, съемная центральная консоль и подвеска, самостоятельно регулирующая дорожный просвет.
В 2005 году был проведен небольшой фейслифтинг. В частности, обновилась решетка радиатора и противотуманные фары. Grand Caravan предоставил более широкие возможности по трансформации сидений второго и третьего ряда.
Минивэн третьего поколения в 1996 году по результатам краш-тестов получила неудовлетворительную оценку. Инженеры усилили платформу четвертого Каравана. Однако, повторный краш-тест в 2001 году оказался лишь немногим лучше. Оценка была существенно снижена из-за утечки топлива, возникшей после столкновения. В 2002 году уязвимость устранили, и автомобиль получил оценку «приемлемо».
В 2006 году были усилены средние стойки кузова, а список оснащения пополнили боковые подушки безопасности, что улучшило безопасность водителя и пассажиров. Как результат, эксперты IIHS повысили оценку за безопасность.
Двигатели
В отличие от близнеца Chrysler Voyager, американский Караван комплектовался только бензиновыми двигателями. Самый маленький 4-цилиндровый рабочим объемом 2,4 литра развивал мощность 150 л.с. и максимальный крутящий момент 224 Нм. Более крупный 3,3-литровый V6 генерировал 180 л.с. и 280 Нм крутящего момента. Топовый V6 емкостью 3,8 литра предназначался для Grand Caravan и обеспечивал 215 л.с. и 332 Нм.
Газораспределительный механизм 2,4-литрового атмосферника приводится в действие зубчатым ремнем. Менять его рекомендуется через каждые 100 000 км. Конструкция двигателя такова, что при обрыве ремня встречи клапанов с поршнями не происходит. Остальные моторы имеют привод ГРМ цепного типа.
Бензиновые агрегаты достаточно надежные. Серьезные неисправности встречаются редко, и, как правило, происходят из-за безалаберности владельца – несвоевременного обслуживания или перегрева двигателя. В лучшем случае удастся отделаться заменой прокладки ГБЦ (20 000 рублей с работой), в худшем заменой головки блока (от 40 000 рублей). При должном уходе необходимости в капитальном ремонте не возникает и после 500-600 тыс. км пробега.
В то же время, перебои в работе двигателя на возрастных машинах – явление распространенное. Причина – вышедший из строя блок управления двигателем (PCM), расположенный на лонжероне под левым передним крылом. Блок, провода питания и контактные разъемы просто сгнивают. Отремонтировать ЭБУ практически невозможно. За новый блок, в зависимости от модификации, придется отдать 60-90 тыс. рублей.
Для сведения. До 2003 модельного года на лонжероне располагался только блок управления АКПП (TCM), а с 2003 модельного года – стали использовать совмещенный блок: TCM + PCM.
Сбои в работе двигателя и электрооборудования могут возникнуть и из-за окисления блока управления питанием (IPM), расположенного в моторным отсеке. К счастью, его нередко можно отремонтировать.
После 200 000 км приходится менять переднюю опору двигателя (от 5 000 рублей) и кислородные датчики (5-7 тыс. рублей). В дальнейшем без внимания не останутся бензонасос (10 000 рублей), регулятор холостого хода (2.4 / 3 000 рублей) и радиатор (10 000 рублей).
Трансмиссия
Автомобили с мотором 2.4 короткий период времени (до выхода 2002 модельного года) комплектовались 3-ступенчатой АКПП (31ТН) с гидро-механическим управлением. Коробка очень простая и надежная. До 300-400 тыс. км ремонт маловероятен. Но и после переборки, автомат прослужит долго.
Все остальные версии шли с 4-скоростным автоматом 41ТЕ (41АЕ при наличии полного привода), построенным на базе устаревшей 31ТН. Здесь коробкой управляет электронный компьютер. При регулярном обновлении масла (каждые 30-40 тыс. км) переборка автомата до 300 000 км не понадобится.
Но прежде, коробка может захандрить. Например, из-за отказа датчиков или блока соленоидов (от 8 000 рублей). Блок управления АКПП, как уже было сказано выше, расположен под левым крылом. Как результат, окисление разъемов, коррозия проводов питания и выход из строя самого блока (от 60 000 рублей).
Ходовая
Подвеска семейного вэна обеспечивает хорошую плавность хода. На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – балка с рессорами.
Ходовая, если не брать в расчет втулки и стойки стабилизатора, потребует ухода после 150-200 тыс. км. Первыми изнашиваются задние амортизаторы (от 1 000 рублей) и шаровые опоры передних рычагов (от 500 рублей). Чуть позже настает черед передних амортизаторов (от 6 000 рублей) и сайлентблоков передних рычагов (4 000 рублей за рычаг). Втулки рессор могут сдаться после 300 000 км.
Если же на задней оси установлена подвеска с саморегулированием уровня кузова, то замена задних амортизаторов окажется дорогой. Один нивомат (самоподкачиваемый амортизатор) обойдется в 24 000 рублей.
Передние ступичные подшипники (4 000 рублей) прослужат 200-250 тыс. км. К этому времени потребуют внимания и суппорта тормозных механизмов. Поршни выполнены из текстолита, который деформируется или загрязняется, что приводит к подклиниванию тормозов. Стоимость ремкомплекта – от 1 000 рублей. Кроме того, могут потечь задние тормозные трубки (от 2 000 рублей).
При больших пробегах порой разбиваются посадочные места сайлентблоков переднего подрамника. В таком случае подрамник придется заменить. Стоимость нового подрамника астрономическая – в районе 100 000 рублей. Владельцы предпочитают приобрести подрамник на разборке – 10-20 тыс. рублей.
Неизбежны ремонт или замена рулевой рейки и насоса ГУР. За новую рейку с работой придется заплатить минимум 25 000 рублей. Потекший насос ГУР зачастую удается перебрать. Стоимость ремкомплекта – 1 500 рублей.
Другие проблемы и неисправности
Многие экземпляры уже атакованы коррозией. Ее следы можно найти на порогах, по низу дверей, на колесных арках и кромке капота.
С возрастом может потечь радиатор отопителя (6 000 рублей за аналог). Процесс замены трудоемкий – приходится разбирать переднюю панель. Влиянию времени подвержены и трубки кондиционера заднего контура – сгнивают. Кроме того, может отказать компрессор кондиционера (13-19 тыс. рублей за аналог).
Проблемы с работой электрики уже немолодого Caravan зачастую вызваны стареющей, сгнивающей и перетирающейся проводкой. Как и в случае с ABS, где подводят не только сами датчики (1 000 рублей), но и проводка. Кроме того, с возрастом приходит в негодность блок управления питанием - упомянутый ранее IPM. Ремонтировать приходится и электропривод дверей (от 1 000 рублей).
Задние фонари могут погаснуть из-за нагрева и оплавления патрона лампочек. Ошибки в системе SRS, как правило, вызваны отказом одного из двух датчиков удара, расположенных за передним бампером. Стоимость одного – около 1 600 рублей.
Заключение
На вторичном рынке достаточно Караванов четвертого поколения. Правда, подавляющее большинство имеет высокие пробеги, а пороги и кромки крыльев нередко изъедены ржавчиной. Однако, в целом, Dodge Caravan прочен и достоин рекомендаций при условии, что высокий расход топлива не пугает.
Лига Караванеров
Мне не нужны обиды, Давно забыты амбиции.
Мне плохо - приедет СКОРАЯ , А хорошо - ПОЛИЦИЯ .
Н Е Ж Д И Т Е Ч У Д А Ч У Д И Т Е С А М И ! ! !
Братство Мобильных Санузлов - БМС.
Андрейка » 17 авг 2015, 23:13
Теперь только по существу.
Вот как это было:
Сначала был составлен список необходимого и куплены все комплектующие от Волга - Газель.
Стабилизатор поперечной устойчивости решил взять нового образца, т.к. он компактнее.
Вначале взял трубу НКТ 60, но посоветовавшись с Иваном по дороге завернул и взял НКТ 73. Дабы прочнее было.
Приехав на место караван поместили в ангар, где было все - инструмент, оснастка и. прохлада. Поскольку температура в дни работ просто жарила.
Прежняя ось выглядела вот так:
Поднимаем караван на блоки и начинаем.
Подготовка
Снимаем старую ось, срезаем ступицы
В отличие от рычагов AL-KO, у BPW рычаги массивные, цельнолитые, а не пустотелые.
Ступицы в токарке обтачиваем в размер трубы, чтобы сделать посадку с "натягом на горячую". Вымеряем колею и собираем ось. На словах все просто, больше половины дня ушло на изготовление новой оси.
Все посажено на место, обварено. Плюс в корпусе ступицы, в той части которая запрессована в трубу были засверлены углубления, вставлены штифты и тоже обварены. Для надежности.
Заглядываем в арки. Торсионы устали. Работали на пределе. Потертости от колеса наисвежайшие. Это правая арка
Необходимость установки рессор оправдана.
Далее из металла толщиной 10 мм изготавливаем закладные опорные пластины для передних кронштейнов рессор
Аналогично изготовлены и задние.
Начинаем подгонку и сборку
Ввариваем продольные усилители лонжеронов
С размерами угадали хорошо, все было перемерено наверное десятки раз - вдоль, поперек, по диагонали и т. д.
Когда сборка была завершена и вагон опущен на колеса, сразу стало понятно, что 2-х листов будет категорически мало. Рессоры под весом будки прилично выпрямились, свободного хода на отбойниках 2-3 см, при боковой раскачке (упираемся и раскачиваем) чувствовалось, что отбойники срабатывают. Но тем не менее, обратная дорога показала что переделка была сделана не зря. Даже на двух листах вагон приподнялся примерно на 6,5 см. Едет очень мягко, нет рывков на фаркоп при проезде неровностей, "лежащих полицейских", колдобинах и т. д.
. Вернувшись домой, отоспавшись, решил не откладывать в долгий ящик установку в рессоры 3-го листа. У знакомых ребят в сервисе взял б/у рессоры, разобрал их, срезал хомуты на подрессорнике и. влупил их (подрессорники) между листами своих новых рессор.
Дальше с фото:
Высота до арки с двумя листами
Высота до арки с тремя листами
Так выглядит добавленный лист
После доработки суммарный лифт составил примерно 10 - 11 см. Расстояние на отбойниках 6,5 см.
То, что доктор прописал! Боковая раскачка стала более "плотная", на "отбой" при раскачке не пробили. Плечо от ступицы до наружней стремянки получилось 18 см.
Еще немного фоток конструктива:
Передние закладные, несмотря на то, то углублены в раму, еще и усилены косынками
Поперечные распорки между передними и задними кронштейнами рессор, а так же продольный усилитель пола вместо демонтированного деревянного "огрызка" - из оцинкованного профиля 60х40.
Третья поперечина к которой крепятся амортизаторы и стабилизатор из более толстостенного "черного" профиля 60х40
Вот так как то получилась наша переделка.
Отдельное СПАСИБО племяннику Дмитрию, его другу и сварщику Алексею за проделанную работу, а так же Руководству и коллективу "ООО РогачевТранс" за предоставленное помещение, гостеприимство и всестороннюю помощь!
Теперь бюджет проекта:
-1 м 80-го швеллера
В пересчете на российские деньги примерно 419 рублей
-6 м профильной трубы 80х80
В пересчете примерно 3214 рублей
-6 м оцинкованного профиля 60х40
В пересчете примерно 1051 рубль.
-2 м черного профиля - 70000 б. рублей, в пересчете примерно 289 рублей.
Комплектующие брал на рынке здесь на рынке.
1. РЕССОРЫ 2Х3800=7600
2. БРЫЗГОВИКИ (К-Т) - 100
3. БОЛТЫ РЕССОРНЫЕ 6Х60=360
4. САЙЛЕНТБЛОК РЕССОРЫ 2Х100=200
5. СЕРЬГИ РЕССОР 4Х75=300
6. АММОРТИЗАТОРЫ ГАЗЕЛЬ 2х750=1500
7. СТАБИЛИЗАТОР ГАЗЕЛЬ Н\О В СБОРЕ - 2000
8. СТРЕМЯНКИ "ВОЛГА" 4Х125=500 с гайками в комплекте
9. ПЛОЩАДКА НИЖНЯЯ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ АММОРТИЗАТОРА "ВОЛГА" 2Х400=800
10. ГАЙКИ КРЕПЛЕНИЯ АММОРТИЗАТОРОВ 4Х10=40
11. ШАЙБЫ АММОРТИЗАТОРОВ 8Х10=80
12. ОТБОЙНИКИ ПОД СТРЕМЯНКИ "ВОЛГА" 2Х100=200
13. ТРУБА НКТ D73 2,5Х210=520
14. КРОНШТЕЙН АММОРТИЗАТОРА ВЕРХНИЙ ГАЗЕЛЬ 2Х250=500
15. КРОНШТЕЙНЫ КРЕПЛЕНИЯ РЕССОРЫ (ПЕРЕД/ЗАД) 4Х900=3600
ИТОГО: 23273 рубля.
Осталось переделать и установить демонтированные в ходе переделки трубы канализации (наконец то я их переделаю) и воздуховод теплого воздуха от Трумы идущий в переднюю часть вагона, фрагмент которого у меня проходит под днищем вагона.
Мне не нужны обиды, Давно забыты амбиции.
Мне плохо - приедет СКОРАЯ , А хорошо - ПОЛИЦИЯ .
Н Е Ж Д И Т Е Ч У Д А Ч У Д И Т Е С А М И ! ! !
Братство Мобильных Санузлов - БМС.
Андрейка » 18 авг 2015, 13:20
Мне не нужны обиды, Давно забыты амбиции.
Мне плохо - приедет СКОРАЯ , А хорошо - ПОЛИЦИЯ .
Н Е Ж Д И Т Е Ч У Д А Ч У Д И Т Е С А М И ! ! !
Братство Мобильных Санузлов - БМС.
Андрейка » 17 сен 2017, 07:57
Освежим тему рессорную.
Озадачился я тут "присевшей" подвеской. Грешил на просевшие рессоры.
Загнал вчера прицеп на яму и полез. Что мы имеем? Имеет просадку по ходу оси 3 см.
Решил попробовать перевернуть задние кронштейны рессор. Конструктив газелевских кронштейнов это позволяет. Вычитал об этом на газелевских форумах. Переворот кронштейнов дает прибавку по высоте порядка 6 см. Но впрочем по порядку.
Снимаю правый кронштейн - Мама дорогая!
Сайлентблок кронштейна в хлам! Сразу скажу, что кончились только сайлентблоки в кронштейнах. Левый в меньшей степени. На фото правый.
В обоих рессорах сайлентблоки как новые. И передние и задние.
Подвеска к моменту ремонта прошла более 15 тысяч км местами не сильно хороших дорог. Про дороги смотрите в моих отчетах.
. Еще и втулки амортизаторов устали. Сами амортики очень даже живые и рабочие.
Менять решил в порядке эксперимента на полиуретановые.
Втулки амортизаторов оставил резиновые. СтоЯт сущие копейки, меняются быстро.
Перепрессовав сайлентблоки решил все же завершить эксперимент с переворотом задних кронштейнов.
Стояли ухом к верху:
Переставил ухом вниз:
Посмотрел я на эту красоту и.
И вернул все к исходному варианту. Объясню почему.
Мне не понравилось то, что в случае такого переворота загружается задняя часть рессоры.
Вот рессора с перевернутым кронштейном:
Видно как выровнялась задняя ее часть. :?
Вот рессора в "базовом" исполнении:
Обе ее части одинаково загнутые в верх.
Замена верхних сайлентблоков вернула подвеску к исходным значениям, которые меня устраивали изначально. Прицеп выровнялся и приподнялся.
Результат достигнут, вагон " в тонусе".
Цена вопроса:
Сайлентблок полиуретановый 2х550=1100 руб.
Втулки а амортизатора 8х10=80 руб.
Бутылка 1л. Дюшес Черногололовка - 70 рублей.
Для справки - обычный резиновый сайлентблок стоит в среднем 140-150 рублей.
Мне не нужны обиды, Давно забыты амбиции.
Мне плохо - приедет СКОРАЯ , А хорошо - ПОЛИЦИЯ .
Н Е Ж Д И Т Е Ч У Д А Ч У Д И Т Е С А М И ! ! !
Братство Мобильных Санузлов - БМС.
Читайте также: