Установка двери на фургон газель

Обновлено: 14.07.2024

Особенности регулировки сдвижной и боковой двери на Газели

Со временем после покупки или установки конструкции, требуется регулировка боковой двери Газель. Самостоятельный ремонт требует подробного изучения схемы и соответствующей подготовки. Полотно тяжелое, поэтому во время работы потребуется помощь одного-двух человек и комплект инвентаря. Если неаккуратно выполнить эту процедуру, то может возникнуть риск поломки внутренних механизмов, сбой регулировки, проседание или отход створки от кузовной части, поэтому стоит ответственно подойти к процедуре.

Устройство и инструменты для работы

Регулировка передних дверей Газель показана после их установки. Чтобы выполнить все правильно, следует изучить принцип работы полотна. У большинства Газелей установлена сдвижная дверь, рассмотрим подробнее устройство конструкции:

створка открывается в сторону, параллельно кузову;
выезжать помогают специальные крепления;
за счет фиксаторов, подшипников и ходовой ленте движение происходит плавное;
во время закрывания полотно надежно фиксирует замыкающее устройство;
подвижные ручки позволяют открывать дверь изнутри или снаружи, если створка не закрыта на замок.

Для самостоятельного ремонта понадобится ключ №6, 14, 17.

Съем и установка боковой двери

Имея под рукой необходимый инвентарь, помощников и помещение для работы, съем конструкции происходит в несколько этапов:

Демонтаж средней направляющей – снимается облицовочная панель. Для этого потребуется ключом на 14 снять винты, затем удерживающие пластины.
Чтобы извлечь средний механизм, дверь удерживается на весу.
Шестигранником откручиваются верхние болты, которые соединяют створку с основной опорой.
Дверца немного опускается. Это позволяет вывести рычаг механизма, который расположен в нижней части.
Проводится съем полотна после откручивания и снятия трех винтов на рычажном крепеже.

Обратная установка выполняется в обратном порядке. Следует учесть, что в этом процессе сначала крепится верхняя опора, а потом нижняя.

Регулировка

После монтажа конструкции потребуется настроить механизм. Самостоятельная регулировка провисшей сдвижной двери на Газели потребует наличие того же комплекта инструментов и одного помощника. Необходимость регулировки возникает сразу после установки и в случае, когда требуется исправление дефектов. Алгоритм действий:

Снимаются фиксирующие элементы с замка. Ослабляется затяжка контргайки инструментом на 17.
Болты верха ослабляются 14 ключом. Теперь дверь подвижна и возможна регулировка. Для этого полотно приподнимается или опускается, в зависимости от характера неисправности. Важно добиться равномерного зазора.
После того как дверь выставлена правильно, все крепления хорошо затягиваются. Если пренебречь этим правилом, то створка может слететь с петель или самостоятельно открыться во время движения. Регулировка верхней части проводится аналогичным способом, только ослабляются винты опоры внизу.
Если требуется регулировка «по глубине», то после ослабления механизмов требуется перемещать опору, сдвигая кромку вверх в горизонтальной плоскости. Для сдвига вниз откручивают крепления нижнего рычага с роликом.

Иногда автолюбители дополнительно подкладывают шайбу под крепежные винты, которые удерживают опору вверху или внизу.

Чтобы заменить все полотно, проводится съем старой конструкции и установка новой. После проверяется исправность закрывания, положение приводов и шипов фиксатора.

При деформации кузова отрегулировать дверь вряд ли удастся, потребуется рихтовка.

Ремонт боковой двери

Соболь поколения Некст предназначен для бизнеса, авто обладает более внушительным внешним видом и высокими характеристиками в сравнении с классической моделью. При активной эксплуатации дверь на нем начинает плохо закрываться. Проблемы с конструкцией могут появиться, если неправильно отрегулировать задние винты, также есть риск выхода из строя замыкающего механизма. Чтобы поставить новый замок, изучается его внутреннее и внешнее строение. Основные детали:

замок, приводы;
наружная, внутренняя ручка;
наконечник;
прокладки;
розетка;
кнопка выключения замка;
втулка, тяга, зажим;
выключатель замка;
рычаги, шайбы.

Замок может фиксироваться на один или два «зубка». В первом случае происходит переход полотна в неподвижное положение и прилегание к кузову. Во втором – полное закрытие. Чтобы поставить новые детали, необходим съем поломанных запчастей. Это не удастся сделать без снятия обивки. При ремонте следует учитывать основные тонкости процесса:

Если ослаблен ротор, то меняется пружина, которая позволяет детали переводить створку из закрытого в открытое положение и обратно. Иногда достаточно провести натяжку отверткой, не меняя деталь.
При ремонте внутренних или наружных проводов обычно выполняется их полная или частичная замена. Ремонтируется наконечник наружного привода, для этого тяга затягивается до оборота.
Регулируется система блокировки. Если полотно находится в открытом положении, то эти действия выполнить не получится. Механизм блокируется только изнутри или снаружи с помощью ключей.

Чтобы снять замок для ремонта или замены, выкручиваются основные винты, отключаются провода, снимается фиксатор. После того как устройство будет раскручено, проводится визуальный осмотр внутренних деталей, смазка, замена запчастей. Если требуется регулировка фиксатора дверного замка, то крепление ослабляется или затягивается ключом №17.

Боковая распашная дверь вместо сдвижной, есть примеры?

Боковая распашная дверь вместо сдвижной, есть примеры? ⇐ Баргузин, Соболь

cccp0, грубовато.
У всех свои доводы, уважаемый.
1) - странный довод, но принимаю.
2) - бездоказательно. Можно сделать длинную распашную или из двух секций да с открытием на 135 градусов? 10 см у поручня, печки всё равно занимают место.
3) - из кабины справа с первого ряда никто выходить не будет или у вас там тоже сдвижная? Если я паркуюсь к стене, то высаживаю заранее. Толщина приоткрытой двери перед вылезающим человеком около 10 см, эти см погоды не делают. Хотя для некоторых специфичных сфер возможно нужна сдвижная. Всё бы хорошо, но удобного перехода по салону с первого ряда всё равно нет, а у некоторых за первым рядом перегородка.
4) - странные у вас грузы, горка на боку? с боковой открытой я бы наверное не поехал.
и я всё-таки веду речь про пассажирскую версию.
5) Транзит взять, как ни странно, не проще - денег стоит.

На вопросы надо смотреть шИрше, а к людЯм относится мяхше.

извините, это не я, а жизнь такая
далее по пунктам:
-а сколько Вы предполагаете использовать этот Газэль (и пр названия), а сколько она проживет при нормальной эксплуатации и что рентабельно сюда вбухиваться.
у меня сосед тупо меняет Соболей через 2 года (короткий-средний и еще умудряется здесь что-то коммерческое перевозить) - тк появляются тараканы по кузову.
и что сюда вбухиваться и ставить распашенку-двухстворку "аля Шеви-Ван".
нет я не против и не считаю Ваших денег (это Ваше право).
но какой смысл выкидывать 15-20 р и более - девчонок удивлять.
- распашенку ставят кооператоры покупающие голые шасси на заводе и при минимальном вложении делающие курятники на их базе -из кошек - белок на пролетарский кредит (Собачье сердце).
по стране много таких передельщиков. Псков и тд
п 3 - я не маршрутка, поэтому справа у меня обычно личное пространство.
негабарит может возникнуть и после Вашей парковки у гипермаркета например и не каждому пассажу объяснишь, скока стоит покраска Вашей двери (особенно ребра) и соседней иномарки, а распашенки обычно открывают толчком на всю возможность
для примера попробуйте определить где удобнее выходить на сдвижной или распашной
еще есть вариант во 2-ом и далее ряду.. на светофоре
а кто запрещает снять перегородку и сделать проход - я сделал
п4 да вез как-то на пассажирском ма холодильник на боку 20 км - торчал на 15-20 см (а на распашенке это смотрелось бы - 1метр)
п5 можно деньги сразу отдать за бу, а можно за новый Газэль сразу отдать и потом еще столько же за конструктор и ремонт, при продаже всем будет наплевать скока Вы сюда выкинули.
ширше и мяхше - это к автогазу и правительству с пошлинами

Изготовление ворот

Одним из деятельности компании является установка ворот на каркасы, промтоварные и изотермические фургоны. Установка данной конструкции обеспечивает водителю удобство и безопасность – ворота проще открывать для погрузки и разгрузки, а их наличие гарантирует существенную защиту от кражи как на ходу машины, так и на парковке.

Мы изготавливаем 2 основных типа ворот:

ворота из сэндвич панелей.

В комплект ворот из ламинированной фанеры входит уплотнительная резина на пластиковой основе, 3-4 петли и 1-2 штанговых запора на каждую створку (в зависимости от конструкции каркасов и высоты створок).

Установка ворот на грузовик

Своим заказчикам мы предлагаем 2 варианта установки ворот: с постановкой машины в ремонтную зону и гораздо более удобный – без непосредственного участия заказчика. В этом случае вам не придется оставлять машину в рем.зоне, наши специалисты просто снимут необходимые размеры и сразу же пустят ворота в производство.

Установка распашных ворот на ГАЗель и полуприцепы из сэндвич панелей предназначена для тентованных кузовов. Большое распространение получили створки из сэндвич панели толщиной 20 мм, состоящей из фанеры и оцинкованного листа с полимерным покрытием. Возможность выбора цвета покрытия листа позволяет избавиться от монотонного цвета в соответствии с пожеланиями клиента.

Стоит отметить, что ворота для различных видов транспорта, например, на изотермический фургон ГАЗель (рефрижератор) отличаются толщиной панели – как правило, она составляет 45-90 мм.
Наличие собственного производства дает возможность изготовить створку, аналогичную створке заказчика, сохраняя толщину, цвет, внутреннее и наружное покрытие.

На все устанавливаемые ворота предоставляется гарантия на 1 год.

Установка двери на фургон газель

Ну что же, всем доброго времени суток. Недавно решил озадачиться немного и поискать инструкции по изготовлению различных вариантов кузова в сети, и о чудо - их практически нет. Тут естественно секрета нет - люди, знающие это дело и, в большинстве своем, руководящие подобными конторами, этим и зарабатывают на жизнь. Ну, в самом деле, стал бы кто-либо из Вас делиться секретом переплавки свинца в золото с общественностью? Естественно нет. Так вот я, будучи человеком с обостренным чувством справедливости, в такое непонятное время, с таким непонятным курсом валюты, решил пролить свет на некоторые секреты монтажа элементов кузова, такие как фанерные и жестяные ворота, каркасы различных модификаций, подробности отдельных узлов сдвижных элементов, а так же разнообразных обвесов, дабы каждый желающий сэкономить - желал и экономил. Иными словами - работать мы привыкли, а потратить выходной и сделать под пару литров пива то, что тебе за тот же выходной сделают в любой конторе, но притом не тратя втридорога - само собой разумеется. Я сразу обозначу, что писать буду по запросам - спрашивайте через ящик на сайте что интересует и получаете в течение недели подробный материал собственного производства.

Закончим с лирикой и перейдём к делу. Сегодняшняя тема - Фанерные ворота.

Бытует мнение, что фанерные ворота чем-то хуже жестяных, ненадежные и слишком много весят. Во первых - ламинированная фанера зарекомендовала себя очень даже замечательно, на рынке присутствует давно и все больше заменяет жесть. Во вторых - киньте камень в фанеру и в лист жести (используется как правило 0.5 мм толщиной). Результат ощутим? Не убедил? Берем кусок ламинированной фанеры и кладем на пару дней в ведро с водой, затем на денек на батарею, повторяем раз так с пяток, замеряем толщину и проверяем плоскость - вопросы есть? И не надо слушать про фанеру 6 мм и т.д. - это не вариант, как показала практика, для достижения действительно качественного результата используется ламинированная фанера толщиной 20 мм, а это, согласитесь, броня. В третьих - все мы знаем свою грузоподъемность, и тем более сколько грузим в действительности, а это не совсем одни и те же цифры. Так вот, площадь стандартных ворот на газель 4 м.кв. при высоте в 2 м., квадратный метр 20 мм-ой фанеры весит в среднем 14 кг, следовательно сами ворота около 56 кг + фурнитура, итого примерно 60 кг, не так уж и много, неправда ли?

Итак, сомнения рассеяны, теперь немного о стоимости. Лист фанеры, а она нам понадобится размером 1220х2440 мм, стоит приблизительно 2 500 рублей, листа два, следовательно - 5 000 р. на фанеру. Далее нам понадобится металл для рамы. Используется профильная труба 60х40х2 мм - идеальное сочетание прочности и цены, хотя можно толщину и 3 мм - разница невелика. Железа нам понадобится 8 м.п., при средней цене 100 р за метр (я нашел за 98 р, просто нужно сесть и найти, а не кричать, что на рынке по 190 р.), и труба 22 мм 4 м.п. еще 200 р., итого плюс 1000 р на железо. Далее фурнитура - замки воротные штанговые (на газель подойдут д22 под 22 трубу, хотя можно и д27 при желании) 2 шт по 1100р, уплотнитель резинопластиковый 20 мм шириной (можно конечно и простой резиновый, но этот более долговечен и прост при монтаже, а если не верите - берите обычный и матерясь 3 часа напролет, переделывая постоянные осечки, вспомните мои слова, дело Ваше), палки по 5 метров и если не накосячить с резом, то понадобится пара палок по 300 р за м.п. - еще 3000р, 4 петли 236 мм (хотя по желанию можно и 265мм) по 300 р за шт - 1200 комплект. Ну и конечно весь расходник - краска, электричество, круги отрезные на болгарку, метизы (болты 6 мм и гайги с шайбами под них, шайбы лучше увеличенные), электроды, все вместе примерно 500 р. Подсчитаем результат - 12 900 р., при средней цене в конторах от 25 000 р до 35 000 р. Хотите подарить минимум 12 000 р? Если да, то нечего жечь электричество, выключаем компьютер и едем дарить, если же нет - читаем далее.

Установка ворот данного типа подразумевает переделку каркаса, так что либо он у Вас уже переделан, либо разберем данную тему в следующих статьях. В общем, поехали, как говаривал Гагарин.

Демонтаж.
Прежде всего нам понадобится убрать задний борт - выбиваем шток с двух петель и скручиваем, либо срезаем основания с платформы кузова. Далее срезаем клапан, если таковой имеется на квадратном каркасе, хотя мой совет - сразу ставить каркас, затем ворота и последним делом заказывать тент, но если в силу неведомых обстоятельств так не получилось, то клапан срезаем не под корень, а с запасом примерно 20 см, и снимаем тент, дабы не прожечь сваркой. На этом демонтажные работы окончены.

Изготовление рамы.
Здесь все очень просто. Замеряем размер по нижней стороне кузова, там где недавно был задний борт. Размер берется по наружным отметкам, т.е. от одной внешней стороны борта (если каркас монтируется на борт) до внешней стороны другого, либо по внешним сторонам каркаса (если каркас сделан «евробортом» - в платформу без бортов). Высоту берем стандартную, 2 метра - меньше мороки с размерами, либо ориентируемся по высоте каркаса (если таковой смонтирован). Далее, я так полагаю, не нужно объяснять на пальцах, как сварить рамку. Единственное примечание тут - 60 мм - это глубина рамы, дабы не уменьшать на 4 см ширину, а на жесткости это никак не отразится. Ну и естественно, работая со сваркой, никогда не забывайте диагоналить, не даром существует поговорка по этому поводу.

Фанера.
После того как рама готова, замеряем её внутренний размер по ширине, отнимаем 3 см и делим пополам, получаем ширину одной створки, затем высота, но отнимаем от чистого размера уже 2 см и получаем высоту створки. Далее Вырезаем из листов фанеры заготовки нужной нам величины, используем лобзик или циркулярку, сколы по краю нас не интересуют - все закроет уплотнитель (если конечно он резинопластиковый).

Уплотнитель.
Берем палку уплотнителя длиной 5 м и срезаем один край под 45 градусов, можно конечно вручную, но лучше торцовкой, только проверьте сначала диск, чтобы не сколоть пластик на уплотнителе. Кроме того всегда следите за правильностью угла - внутренний размер (по пластику) всегда меньший, т.к. уплотнитель крепится резиной наружу, повнимательнее, иначе пара неверных срезов и все, покупаем дополнительный уплотнитель. Аккуратно запаковываем одну створку целиком, по кругу. На второй только одну длинную сторону и верх с низом - это правая створка, её левая сторона должна быть свободна, чтобы на нее нахлестывался уплотнитель левой створки при закрывании ворот (ну или зеркально если вы конченный анархист). Обычно прикручивают уплотнитель саморезами с прессшайбой (семечки в простонародье, те которые с жалом, а не со сверлом, дерево как-никак).

Петли и замки.
Теперь, когда рама и створки готовы, выкладываем раму на ровную поверхность. Решаем где у нее верх, а где низ, запоминаем четыре раза, и привариваем основания петель (не забудьте перед сваркой разобрать петли, отделить основу от поворотной части, иначе сожжете пластиковые втулки под болты петель, а их по отдельности от петли не так то просто найти, а то и невозможно, тем более экстренно, тем более у нас выходной, и уже три бутылки пива за плечами). Основания петель должны отстоять от внешних сторон рамы примерно на 1 см (если конструкция петли, при этом, позволит открывать створке на 270 градусов - к боку вплотную, если же нет, то делаем основания ровно по краю каркаса), от верхнего и нижнего краев примерно на 20-25 см, чтобы правильно распределить нагрузку на фанеру. После того, как основания остыли, подкладываем внутрь рамы бруски, чепики, соседскую кошку, в общем все что угодно, лишь бы уложенные створки фанеры находились в плоскости с верхней стороной рамы (она же со свежеприваренными основаниями). И тут на наконец-то пригождаются отнятые на этапе резки фанеры сантиметры. В целом получается такая картина - со всех сторон и между створками расстояние приблизительно 1 см (чуть меньше из-за уплотнителя), а потому, дабы избежать нежелательных смещений, по всему периметру и между створок вкладываем распорки, чтобы добиться одинаковых зазоров и геометрической правильности будущего изделия. Теперь, когда створки выровнены в раме и уплотнитель плотно прилегает по всему периметру, вставляем на свои места петли, закручиваем болты (не прям намертво, во первых - им нужен ход, иначе втулку быстро сотрем и открываться будут туго, во вторых - все равно снимать еще), поворачиваем петли на фанеру и, плотно прижимая каждую петлю, сверлим все предусмотренные в ней отверстия (сверло 6 мм, и очень аккуратно на выходе сверла, можем, сильно надавив, оставить скол с обратной стороны створки - это дико раздражает), затягиваем все болты через шайбы естественно. Теперь замки. Последовательность составных частей знают все, либо смотрим любое фото в сети. Если не все понятно, делаем запрос на ящик - распишу в ближайшее время. Далее установив необходимую длину штанги, отрезаем нужные заготовки из трубы, вставляем в них кулачки замка с двух сторон. Затем выставляем все части замка так, как они будут зафиксированы, вставив в них штангу с кулачками, выравниваем все визуально (делается это для того, чтобы поймать правильное положение кулачков на штанге), и привариваем на «капли» кулачки и ручки (в закрытом положении естественно), только не забудьде застелить предварительно открытые поверхности фанеры, иначе от окалин останутся следы похожие на царапины. После предварительной фиксации элементов на штангах, снимаем сами штанги и провариваем кулачки и ручки, ровняем швы и красим. Ждем пока высохнет краска (так что лучше использовать «нитру», 10-15 минут и готово, что-то около 300 р банка), заново ставим на свои места готовые штанги и остальные элементы замка, выравниваем по рулетке и сверлим все оставшиеся отверстия (не забываем про сколы на фанере, если сильно давить на выходе сверла). Теперь осталось закрепить все элементы болтами (по желанию с внутренней стороны излишки длины болтов срезаются). Далее снимаем створки с петель, и красим раму (напоминаю, что основания петель и кулачки красить необязательно, это, как правило обработанные антикорозийным покрытием элементы - гальваника).

Монтаж.
Тут все просто. Раму крепим на прихватки сваркой, выравниваем по задней части каркаса так, чтобы совпадали все плоскости и отсутствовали зазоры между рамой и другими частями конструкции. Затем провариваем основательнее, швами по 10 см с промежутком 15-20 см. При желании можно, а порой и нужно со внутренней стороны проварить стык торцов задних бортов и рамы (снаружи вида не испортит, а вот прочности бортам изрядно прибавит). Далее подтачиваем все что выпирает (внимательнее в тех местах, где будет прикрываться тентом, если конечно будет тент), подкрашиваем и все готово. Навешиваем створки, проверяем. При правильном распределении зазоров на этапе выравнивания проблем возникнуть не должно.

Примечание.
Если ранее на автомобиле был клапан (который мы срезали при демонтаже), то при закрытых воротах свисающий остаток подрезаем до нужной длины, фигурно обходим защелки замков и клёпками с шайбой либо саморезами с прессшайбой крепим тент к раме ворот. Если же в месте, где подрезан тент два слоя ПВХ ткани, можно склеить их специальным клеем - я рекомендую Супер-НН, стоит он порядка 300 р, но хватит его на полжизни (вообще он используется при ремонте лодок из девятисотого пвх, так что, поверьте, держит как надо). К слову сказать, так же делаются ворота и на полуприцепы, только петель берется 8 шт, уплотнителя 3 палки по 5 метров, а замков желательно 4 шт (по 2 на створку) д27. Кроме того есть вариант ворот не в собственной раме, а на задние стойки каркаса (если позволяет их прочность), но в таком случае выравнивание ворот по зазорам и монтаж петель становятся намного сложнее, т.к. происходит на весу.

Вот и все, ворота готовы. Деньги сэкономлены, а Вы самый молодец из всех молодцов. Надеюсь кому-нибудь пригодится моя статья. Пишите, если нужны будут подробности и уточнения.

Ворота на грузовики в Новосибирске

Ворота на грузовик Газель

Задние двери на грузовик Fenix

Ворота на грузовик Isuzu

на Газель Next

На Hino Dutro

Для Iveco

На Nissan Atlas

Hino

На Fiat Ducato

На Mercedes

На Toyota Dyna

На Kia Bongo 3

Актуальность установки ворот на грузовик

Востребованность данной услуги объясняется следующими причинами.

Использование распашных ворот сокращает время на подготовку автомобиля к погрузке и разгрузке, поскольку не требуется расшнуровка, зашнуровка клапана, его забрасывание и открытие заднего борта.
Увеличивается защищенность груза от возможного воровства при проникновении через порез клапан из тентовой ткани.
В-третьих, значительно уменьшается количество пыли и грязи в кузове, засасывающейся через щели клапана при движении автомобиля.

Именно поэтому использование задних распашных ворот актуально не только жестких фургонов и термобудок, но и для малотоннажного грузового тентованного автотранспорта. Например, для грузовиков Газель, Валдай, Toyota, Nissan, Mazda, Hino, Foton, Huyndai

Возможности

При изготовлении ворот на грузовой автомобиль вы сможете выбрать:

Толщину полотна створок;
Цвет наружной поверхности ворот при условии использовании облицовки пластиком или металлом;
Возможность усиления створок листовым металлом;
Утепление ворот для использования с термобудками, или утепленными фургонами;
Возможность нанесения изображений на поверхность створок;
Возможность установки петель для навесных замков;
Установку внутренних механизмов запирания ворот.

Руководство по обшивке дверей и устройстве замков на газели бизнес: излагаем детально

Большинство микроавтобусов, выпускаемых сегодня, оборудуются сдвижной пассажирской дверью. В обычном авто, даже если центральный замок в нём не предусмотрен изначально, всегда будет легко установить актуаторы и соединить их с тягами замков. Установка центрального замка на Газель, если речь идёт о сдвижной двери, выглядит несколько сложнее. Но всё равно, эта задача – вполне решаема, причём даже для начинающих. Главное, что при установке актуатора саму дверь не потребуется снимать. Дальше все операции рассматриваются более детально.

Устройство дверей и замков

Сдвижная дверь ГАЗели имеет такое устройство:

Окна боковины.
Обивка.
Стекла.
Кант проема.
Внешняя и внутренняя ручка.
Замок.

Устройство замка двери:

Запорный механизм, который закрывает замок и фиксирует его.
Рычажный механизм — для открывания замка снаружи по другому изнутри и его блокировке.
Шины фиксатора, используя который удерживается система в аварийной ситуации.

Замок задней двери автоматического деяния. Он соответствует нормам безопасности. Запорный механизм состоит из:

основания механизма;
ротора с пальцем;
кулачка с пальцем;
возвратимых пружин;
буфера;
облицовки основания;
распорных втулок.

Замки используются для того, чтобы избежать похищения предметов из салона автомобиля и несанкционированного доступа в транспортное средство.При дребезжании и провисании возможен такой ремонт:

Замок имеет в собственном составе внешний и внутренний приводы. Устройство замка и его приводов:

Тяги.
Зажимы.
Привод замка стопора.
Корпус стопора.
Защелки стопора.
Прокладки регулировочные.
Кнопка выключения.
Рычаг.
Рычажный механизм.
Запорный механизм.
Розетка внешней ручки.
Защелка.
Наконечники.
Ползун стопора.

Принцип работы центрального замка

Механические дверные замки снабжаются так называемой «собачкой» или кнопкой. От кнопки к главному механизму идёт тяга, она выполнена в виде стержня из проволоки. Если эту тягу перемещать двигателем, можно управлять состоянием замка (открыто/заперто). Что и делается на практике, если установить актуатор:

Электропривод ЦЗ в дверях

Для сдвижной двери, как легко понять, задача усложняется: провода к электродвигателю подвести будет непросто. Обычно, используют разъёмный контакт, который предназначен специально для автобусов.

Контактная группа сдвижной двери

Отображённый на рисунке комплект стоит порядка 300 рублей.

Теперь можно поговорить о том, какие бывают актуаторы. Контакты на двери подключаются к двум проводам, значит, установить вы сможете только двухпроводной актуатор, а не какой-либо ещё. Подобное устройство, разумеется, внутри содержит электродвигатель. Согласно отзывам, для сдвижной двери «Газели» подходит не самый мощный электропривод. Усилие 6 кг, развиваемое им, можно считать достаточным. Сила тока для таких устройств не превышает 4-х Ампер. Можно купить и трёхамперные актуаторы, развивающие меньшее усилие (4-5 кг).

Комплект актуатора, 4 Ампера

Сломался стеклоподъёмник, шумоизоляция дверей

Привет, сейчас ремонтирую пассажирский стеклоподъёмник. Купил звукоизоляции для дверей, совмещу 2.7 проце.

Закрепляем актуатор внутри двери

Сначала надо рассмотреть, как именно демонтируется штатная обшивка. Отметим следующее: получить доступ к тяге «собачки» нельзя без того, чтобы не снять основной замок полностью. Таковы уж особенности конструкции автомобилей «Газель». На фото будет показано, как выглядит замок с тягой, и вы поймёте, к чему нужно подсоединять актуатор. Приступаем к демонтажу.

Как самостоятельно снять обшивку

Все действия, перечисленные ниже, иллюстрируются одним фото.

Демонтируем стопор и розетку

Крепление стопора отворачивают ключом «на 12», а для демонтажа розетки используется отвёртка. Последовательность можно рассмотреть в деталях:

Накидным гаечным ключом отворачивают два винта, крепящих стопор.
Плоской отвёрткой выкручивают саморезы, удерживающие розетку внутренней ручки.
Демонтируют стопор и розетку.
Поддевая круглые накладки отвёрткой, их полностью демонтируют, а затем снимают обшивку.

Результат всех стараний будет выглядеть так:

Дверь без защитной обшивки

Теплоизоляцию нужно снимать отдельно, соблюдая при этом осторожность.

Важно знать, что хотя в большинстве случаев советуют отключать клемму АКБ, здесь эта рекомендация не актуальна.

Вы работаете только с механикой, не затрагивая электрооборудование. Даже если производится монтаж проводов, подключать их к блоку управления вы должны в последнюю очередь. Вот тогда АКБ действительно будет нужно отключить, ослабив крепление на «минусовой» клемме и отсоединив её.

Демонтаж основного механизма замка

Дальше показан единственный чертёж, имеющий в данном обзоре значение.

Схема механизма дверного замка

Нужно добиться, чтобы стержень актуатора перемещался с тягой «собачки». Эта тяга обозначена на рисунке цифрой «9». Может показаться удивительным, но доступ к указанной детали вы не получите, пока не проведёте демонтаж узла «8». А для этого, выкручивают кнопочку «7» и отсоединяют тягу «6».

Сначала откручивают крепёжные винты, удерживающие узел «8».

Замок крепится двумя винтами

Затем, отсоединяют «лишнюю» тягу, которая идёт к исполнительному механизму:

А весь узел «8», не разбирая его, снимают вместе с тягой «собачки». С последней указанной деталью нужно будет соединить актуатор.

Механизм замка + «верхняя» тяга

Все способы установки актуатора

Ещё раз посмотрим на то, как выглядит узел под обозначением «8».

Дополнительный механизм дверных замков

Отметим, что для лучшего срабатывания электрических приводов нужно удалить или ослабить пружину (она показана на фото). Затем, можно просверлить центр сдвигаемой пластины. А можно ничего не сверлить, но тогда, вам понадобится больше деталей, которыми соединяют два стержня:

Крепёж тяг друг к другу

С актуатором в стандартном наборе идёт одна такая деталь.

Ещё комплект будет содержать добавочную тягу из проволоки (её закрепляют на стержне актуатора). Располагать все узлы можно так:

Вариант с рассверленной пластиной

Соединить крепёж тяг, тем не менее, можно со штатной тягой. Но тогда, используется пара деталей, показанных на рисунке выше. Просто соединение стержня с проволокой сделано «неразборным».

Актуатор и тяга из комплекта

Заметим, что корпус актуатора прикручивают к стальной полосе. Она, в свою очередь, крепится к двери.

Два провода, идущих от двигателя, доводят до клемм, смонтированных согласно инструкции. Чаще, клеммы крепят напротив ручки:

Инструкция по монтажу контактов

В паспорте к актуатору приводят максимальную силу тока, потребляемую им. Ну а все контакты, используемые в схеме, должны этот ток выдерживать. То же относится к предохранителю, но его номинал должен быть минимальным (15 Ампер либо 20).

Те, кто решился установить ЦЗ в сдвижную дверь, отзываются о работе замка так: на первом месяце претензий нет, затем, контакты требуется протереть. Их нужно будет зачищать, то есть шлифовать периодически. А иначе, привод срабатывает «через раз». В действительности, как ни странно, всё выглядит менее плохо, чем думают пользователи. Работа контактов ухудшается потому, что может нарушаться регулировка двери. Отрегулируйте подвесной механизм, и ничего не нужно будет зачищать.

Как открыть газель некст без ключа. Мнение. Делюсь опытом.2016

Газель некст без ключа. Газель next. Открываем газель. Открываем через окно. Мнение.

Ремонт дверей фургона газели

Одним из направлений нашего грузового технического центра является ремонт и обслуживание фургонов, будок, термобудок, фургонов-рефрижераторов, прицепов. В фургонах и других видах кузовов транспортируют товары, поэтому они должны поддерживаться в исправном состоянии для беспрепятственных грузоперевозок.

Наш автоцентр выполнит следующие виды ремонта:

Кузовные работы;
Замена напольного покрытия;
Ремонт противоподкатного бруса;
Замена или ремонт боковой защиты;
Установка такелажных петель;
Ремонт дверей и замена фурнитуры;
Ремонт электрики;
Установка дополнительного оборудования.

Эти, и многие другие работы выполняются с использованием современного инструмента опытными специалистами, что гарантирует качественный результат в короткие сроки.

Ремонт фургонов

Ремонт фургонов может потребоваться в ряде случаев: после ДТП, повреждении внутренней или внешней обшивки, неисправности электрооборудования, поломке запирающих механизмов и пр. Также в наш автосервис обращаются за дополнительными услугами. Например, для повышения степени теплоизоляции изотермического фургона, или для усиления стенок.

Одна из популярных услуг – обшивка фургона. Выполняется обшивка ламинированной фанерой, оцинкованным металлом, сталью и другими материалами, выбор которых зависит от перевозимых грузов. Мы выполняем ремонт, как каркасных, так и бескаркасных фургонов при повреждениях любой сложности. Основные поломки фургонов, которые мы устраняем:

Разбалтывание/деформация рамы;
Нарушение герметичности фургона;
Механические повреждения;
Образование коррозии на металлических частях;
Выход из строя петель, замков.

Ремонт фургонов рефрижераторов

Фургоны рефрижераторы оснащаются теплоизоляцией и специальным холодильным оборудованием. Эта техника предназначена для перевозки скоропортящихся продуктов, и чтобы груз был доставлен в целости и сохранности, необходимо содержать фургон в исправном техническом состоянии. Наш автоцентр оказывает услуги по ремонту и обслуживанию, как обычных, промтоварных фургонов, так и фургонов-рефрижераторов.

В процессе эксплуатации, внутри фургона создаются большие перепады температур, возникает повышенная влажность, что негативно сказывается на обшивке и состоянии теплоизоляции. Наши специалисты выполнят ремонт обшивки, либо ее замену, а также заменят утеплитель. Мы используем только безопасные материалы, которые не оказывают негативного влияния на перевозимые в фургоне продукты питания. В качестве обшивки обычно используется нержавеющая сталь, стойкая к воздействию коррозии.

Ремонт будок

Наш технический центр выполнит качественный и срочный ремонт будок самых различных модификаций при повреждениях любой сложности и характера. Также мы осуществляем ремонт термобудок, основными поломками которых является утрата герметичности и снижение эффективности теплоизоляции. Разгерметизации происходит вследствие механических повреждений. Эта неисправность устраняется заменой уплотнителей, сэндвич-панелей.

Обшивка термобудок может быть заменена вместе с теплоизоляционным материалом. Например, если клиент планирует перевозить продукты, менее устойчивые к высоким температурам, то требуется усиление существующего утеплителя.

Наш сервисный центр выполняет ремонт следующих типов будок и фургонов:

Термофургоны с утеплителем из пенопласта;
Изотермические будки и фургоны с пенопластом в качестве теплоизоляции;
Промтоварные кузова: каркасные и бескаркасные;
Мебельные фургоны с обшивкой из дерева или пластика;
Универсальные кузова – могут использоваться для перевозки различных грузов.

Технология ремонта и выбор используемых для этого материалов зависит от вида и назначения фургона или будки. Мы располагаем широкой технической базой, позволяющей выполнять с высокой точностью и качеством ремонт любой сложности. Благодаря опытным специалистам все работы проводятся в кратчайшие сроки.

Как открыть боковую дверь на газели

Прошлым летом эта важная часть автомобиля функционировала более менее нормально, тем более я там ручку переобварил наружнюю и можно было сносно этим ходом пользоваться, а ближе к осени заклинило первый раз — роазобрал, смазал постучал и заработало, затем заклинило при первых заморозках повторно, наступили холода и авто встал на "зимнюю спячку". Чинить не стал, подумалось коли я

5-10 минут шурудя отверткой изнутри отпираю, то всякие зимние хулюганы-медведи-шатуны и подавно не откроют снаружи :).
Личинку оторвал еще в первые недели владения, от нее остался только ключ напоминание на связке.
Но солнышко стало пригревать, скоро пассажиров возить катать нужно будет да и отпуск почти заканчивается вместе с отпускными, решил починиться.
Приобрел "шоколадку" в ближайшем магазине за 140 руб., попутно прилипла к рукам ВД-шка в большом баллоне за 355 рублей. Быстренько добрался на общественном транспорте до зимней стоянки машины (зимует в пригороде у дома матушки).
Скинул пассажирское сиденье для просторной деятельности — скоро буду это делать с закрытыми глазами. Пошерудил отверткой и она открылась после 10 минут нажатий во всякие точки замка и матерных слов.
Поменял шеколадку — хлоп и все повторилось. Сезам закрылся и низачто не открывался- пока не пощекотать отверткой изнутри. Начали пробегать грешные мысли о том что нужно будет старшего сына назначить кондуктором-открывателем двери, провести курс обучения по пользованию отверткой и снятия сиденья пассажира.
Но любопытство и жажда исследований пересилила, снял внутреннюю часть замка. Там достаточно много люфтов накопилось за предыдущие годы эксплуатации. Промыл ВД-шкой, вроде как стало что то функционировать, но вот блокировка замка работала через раз. Взял молоток в руки, попытался порасклепывать несущие оси сего хитрого механизма, попрямить всевозможные рычажки в его составе. Но по видимому молоток был слишком тяжелым, или карма на сегодня просто не срослась. Добился на 10 запираний 2 прикуса. В начале было 10 на 5.
Стучать быстро надоело, решил коренным образом менять ситуацию.Шел второй час неспешных ремонтно-исследовательских работ. Хотел поначалу не ставя замка примотать чертову дверь проволкой и доехать до магазина, но поборол лень -солнышко пригревало и просто пройтись по улице до ближайшего магазина было полезно для здоровья, тем более я в отпуске — не куда торопиться.
Ноги оказывается достаточно быстроходный транспорт, 15 минут ходу и в первом из магазинов мне вывалили целых 3 механизма на выбор. Только один из них был более-менее похож на требуемый узел. Я его предусмотрительно прихватил с собой в пакетике для визуального сравнения-подбора. Но в нем притсутстовали какие то зеркальные перевернутости — такое ощущение что он не с правой а слевой стороны ставится . До этого не задумывался что газели могут быть и с левосторонним расположением сдвижной двери. Тетеньки продавцы сказали, что скорее всего у них остались старого образца а у меня нового. Выходя из магазина понял что японцы тоже видать не дураки и тоже покупают газели :). Только так смог для себя обьяснить зеркальность того который вроде и похож но не он.
Перейдя через дорогу посетил второй автомагазин там была красивашная табличка "ГАЗ- детали машин". Нужный узел там и нашелся, правда цена по сравнению с тем "японоузлом" отличалась на

Грузовая Газель имеет две двери, расположенные на правой и левой стороне кабины. Цельнометаллический фургон и пассажирская Газель дополнительно оснащена боковой сдвижной дверью и задней двойной распашной дверью.

Открываем дверь в Газели:

Для того чтобы открыть дверь кабины снаружи, потяните на себя ручку. Двери оснащены замками. Левая (водительская) дверь запирается снаружи на ключ. Для этого вставьте ключ в выключатель замка и поверните. Изнутри двери запираются и блокируются. Для этого нажмите на кнопку, расположенную около заднего нижнего угла бокового стекла. Для разблокировки и открытия потяните эту кнопку вверх. Для того чтобы открыть двери кабины изнутри потяните на себя ручку, расположенную на внутренней панели двери. Заранее убедитесь, что кнопка блокировки поднята.

Цельнометаллический кузов имеет еще две двери: боковую с правой стороны и заднюю двойную дверь. Для открывания сдвижной боковой двери снаружи потяните на.

1. Отверткой поддеваем и открываем заглушки ручки двери.

2. Торцевым ключом или головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления ручки и снимаем ее.

3. Тем же ключом отворачиваем болт крепления зажима ограничителя и снимаем его.

4. Тем же ключом отворачиваем два болта крепления кронштейна ограничителя и снимаем его вместе с ограничителем.

5. Отверткой отворачиваем винт крепления розетки внутренней ручки.

6. Снимаем розетку.

7. Поддевая отверткой, снимаем восемь пластиковых фиксаторов обивки двери.

8. Снимаем обивку.

9. Отверткой отщелкиваем тягу выключателя замка от поводка выключателя.

10. Плоскогубцами с тонкими губками вынимаем шплинт крепления поводка и снимаем поводок с выключателя (поводок можно снять с выключателя и вместе с тягой).

11. Ключом «на 8» отворачиваем на 2–3 оборота болт крепления выключателя замка

12. Вынимаем выключатель.

Для начала попытайтесь руками слегка опустить стекло. Если это вам удалось, то вставьте в образовавшуюся щелку тонкую отвертку для того чтобы немного расширить щель. Делайте это весьма осторожно, так как, не рассчитав силы, вы можете испортить окно автомобиля.

От общего мотка проволоки отмерьте кусок необходимой длины (чтобы конец проволоки доставал до блокировочной кнопки) и отрежьте его. На конце сделайте петлю диаметром чуть больше диаметра кнопки. Это необходимо для того, чтобы проволока смогла легко одеться на блокиратор.

Далее просуньте проволоку с петлей на конце в получившуюся щель между стеклом и дверью и оденьте ее на блокировочную кнопку. Возможно, что с первого раза вам не удастся это сделать, поэтому наберитесь терпения и пытайтесь «поймать» кнопку еще и еще раз, пока не достигните результата.

Захватив петлей блокиратор, потяните ее.

Каждому автолюбителю полезно будет знать, что примерно каждые сто тысяч километров нужно производить замену ремня газораспределительного механизма (ГРМ). Однако, замена возможна и ранее, всё зависит от степени изношенности ремня. Естественно, возникает вопрос, как установить на ВАЗ 99 ремень на зажигание. Желательно в подобной ситуации обратиться к специалистам, хотя произвести замену можно и самостоятельно. Но нужно помнить, что ни в коем случае не следует перекручивать или перегибать ремень. Снять ремень не составит особого труда, просто нужно обеспечить нормальный доступ к нему, для чего следует снять все детали, которые могут мешать, то есть воздушный фильтр, шкивы клинового ремня. Затем, выкручиваются болты пластиковой защиты ремня, и поворачивается коленвал до точки ВМТ первого цилиндра. После чего ослабляется и снимается старый ремень. Однако, ни в коем случае не нужно поворачивать коленвал при ослабленном ремне. После снятия старого ремня установка и.

Передняя подвеска автомобилей Газель – рессорная, на передней оси устанавливается массивная литая балка.

Соединение балки с поворотными кулаками – шкворневое, шкворни поворачиваются вместе с кулаками в бронзовых втулках, которые запрессованы в кулаки. Сама подвеска отличается высокой надежностью, но при условии, если она регулярно смазывается. Замена шкворней на Газели при нормальном уходе требуется через 70-120 тыс. км пробега, но если подвеску не шприцевать, большой люфт в соединениях может появиться и через 20 тыс. км.

Шкворни на Газель

Шкворневое соединение применяется в передвижной технике очень давно – оно использовалось еще в повозках и конных экипажах. Шкворневая подвеска устанавливается на автомобилях Волга и УАЗ, на грузовиках ГАЗ 53/ 3307, КАМАЗ, ЗИЛ.

На автомобили Газель для ремонта подвески продаются ремкомплекты, в стандартный набор входит четыре бронзовые втулки и два шкворня. Промышленностью также выпускается ремкомплекты нового образца, в них.

Набор типичных «болезней» кузова и кабины «Газели»

Прочность и долговечность кузова легкового и кабины грузового автомобиля – проблема, актуальная для любой машины, особенно отечественной. Практика показывает, любая модель имеет свой набор типичных «болезней». Какието места активно покрываются ржавчиной и быстро сгнивают, у других недостаточная жесткость. Наш сегодняшний разговор посвящен некоторым «слабым местам» базовой «короткой» кабины «Газели» и основан на беседах с жестянщиками, занимающимися ремонтом машин данного семейства.

Многие полагают, что для грузового автомобиля вопрос прочности и долговечности кабины второстепенен, так как все нагрузки у него воспринимает рама. Конечно, на кабине грузовика, в отличие от несущего кузова, не «висят» ни двигатель, ни узлы трансмиссии и ходовой части. Тем не менее, у нее тоже немало нагруженных элементов, от прочности которых зависят ее долголетие, комфорт и.

Замки служат для удержания дверей в закрытом положении во время движения, на стоянке и при дорожно-транспортном происшествии.

Замки дверей — автоматического действия, вильчатого типа. За счет зубьев ротора и кулачка обеспечивается полное закрытие двери (на основной зуб) и неполное закрывание двери (на предохранительный зуб).

При движении с неполностью закрытой дверью возникает стук, движение с неприкрытой дверью недопустимо.

До февраля 2000 г. на передних дверях устанавливались замки, конструкция которых показана на рис. 10.11. Замок (рис. 10.11) состоит из трех частей: запорного механизма 19, рычажного механизма 20 и шипа фиксатора 18. Замок можно отрыть снаружи и изнутри кабины, его можно заблокировать как снаружи, так и изнутри кабины при полностью закрытой двери.

Для открывания замка снаружи кабины служит наружная ручка 7 с приводом. Если взяться за наружную ручку при незаблокированном замке и потянуть на себя, то дверь.

Заранее спасибо, Борис.

Очень просто. Работы на 10-15 минут Сначала сними нижнюю часть обшивки с внутренней стороны двери. Верхнюю часть под стеклом трогать не нужно.
Не пугайся, это не сложно( у меня старого образца, но думаю новая не сильно отличается).
Открути поручень, винты крепления в нижней части двери.
Прижми обшивку рукой в.

Зеркало заднего вида 1 заглушка 2 кожух 3 зеркало заднего вида 4 стойка 5 втулка 6 винт крепления зеркала 7 опора стойки 8 пружина 9 шайба 10 гайка 11 винт крепления опоры 12 прокладка для обзора сзади и сбоку автомобиля служат неуправляемые изнутри кабины зеркала заднего вида рис. Регулировка фиксатора замка на стойке в вертикальном и горизонтальном направлениях позволяет обеспечить правильное его положение при соответствующей плотности закрытия двери. P2118 опель зафира петли двери Газель замена давно уже превратили компартию нечто весьма. При снятии замка опускное стекло должно быть в верхнем положении! Его проверяют нажимом на кнопку наружной ручки двери. И еще не маловажный момент, приводов замков и способы х устранения навеска задних дверей снятие боковой двери регулировка и установка боковой двери возможные неисправности механизмов перемещения боковой двери и способы их устранения стеклоподъемник двери возможные неисправности.

Резюме.
При почти закрытой двери, когда нужен только щелчок.

Сложного ничего нет. Замок сам находится в левой двери, если не получается открыть, то на цельнометале КОМБИ это единственный путь (если есть окна то через окно) проникнуть во внутрь, не считая трёхместки, на семиместки переборка стоит. Возьми газовскую камасутру или букварь как удобно про устройство замков там подробно описано. В моей автопрактике метод снимания двери использовал один раз как говориться слава богу, ослабляешь болты на петлях правой двери и выкручиваешь, делать лучше вдвоём одному неудобно (лично справился один), единственный казус это провода для подсветки номера порвать можно и провода блокировки замка системы сигнализации (если придётся снимать левую дверь), если таковы имеются (но это если сдуру). Аккуратно отведёшь дверь и велкэм в образовавшийся проём и с внутренней стороны дверей приступаешь к разбору. если есть в этом необходимость. Выяви сначала.

Работать удобнее вдвоем.

1. Шлицевой отверткой поддеваем и заправляем за ребро оконного проема край резинового уплотнителя стекла.

Удерживая отвертку в таком положении, другой отверткой поддеваем и заправляем край уплотнителя от начатого участка в любую другую сторону. Таким образом «проходим» нижнюю и боковые стороны проема.

Первую отвертку можно будет убрать после того, как будут заправлены первые 10 см уплотнителя.

8. Верхнюю часть заправляем от краев к середине, «помогая» уплотнителю садиться на кромку проема.

Если верхняя кромка заправилась не полностью, «осаживаем» стекло не сильными ударами основанием ладони по уплотнителю верхней кромки стекла в направлении сверху.

И снова ЗДРАВСТВУЙТЕ!
На днях случилась небольшая неприятность. В предыдущей записи Замена механизма раздвижной дверия писал о замене механизма раздвижной двери и о том, что нужно заменить фиксаторы. И вот, одним прекрасным днем, эти фиксаторы меня подвели… Закрывая дверь я сильно хлопнул. На следующий день хотел открыть дверь, но попытки мои не увенчались успехом. Посмотрел в чем может быть проблема и мягко говоря обалдел. В общем замок был в открытом состоянии и болт который на стойке залез в открытый замок.

Мне предлагали конечно же открыть дверь с помощью монтажки, но я отказался и решил снять дверь с верхнего и нижнего кронштейнов. Дверь снял поломав фиксаторы

Когда поставил дверь, сразу же поехал за фиксаторами. Выбор был не велик, пришлось купить пластмассовые прямоугольные.

Читайте также: