Установка электросидений bmw e46

Обновлено: 06.07.2024

Установка передних сидений ///M. С электро регулировкой.

Где-то спустя пол года, или год после покупки авто, я задумывался о замене моих тканевых сидений, на кожаные. Но тогда дело дальше осмотра сидений не пошло (цена не соответствовала качеству). И эта искра медленно затухла.
Но случилось так, что недавно у меня все же появились кожаные сиденья. Да еще с электроприводом, подогревом попы и я очень наделся, что живым матом присутствия пассажира (думаю все у кого есть 46 знают про беременного парня на приборке). И наверно очень не маловажный фактор (во всяком случае для меня) сняты они были с M3!

За это, огромный Респект и Уважуха BOTiKi . У тебя отличный M3. Очень он меня порадовал :)))
Итак, первый вопрос: Встанут ли сиденья с купе на седан? Все встает, разболтовка крепежа одинаковая.
Вопрос два: Как подключить электропривод сидений, т.к. у меня стояли механические?
Проводка питания эл. привода не подведена, обидно я надеялся все сделать быстро, но по ходу придется колдовать… Лезем в блок предохранителей находим:

Клеммы 61131387144 — подключение массы.
Клеммы 61138377731 — контакт в блок предохранителей.
Кабель плетенка 2,5 мм2 длина 10 метров (не акустический).
Предохранитель на 30 ампер 2 штуки.
Клеммы папа/мама (я взял набор 10 шт, но понадобится только мама). Для подключения в контактной группе под сидением.
По хорошему там нужны клеммы 61138364844. При подключении подогрева сидений, поменял на правильные.
Процесс:
Разбираем бардачек, и выкручиваем 3 винта торкс с блока предохранителей.
Вытаскиваем из него с правой стороны 4 фиксирующие пластмасины (2 белых и 2 синих).
Вставляем клеммы с проводом в соответствующие гнезда. Замудохался я в него их засовывать жутко не удобно, не видно, все удовольствия… но сделал :)))

Снимаем внутреннюю пластиковую обшивку порога (снимайте ее аккуратно, пистоны крепкие, а сам пластик хрупкий очень боялся его сломать) и под обивкой пола прокидываем кабель. Попутно подключаем массу.

Далее, BOTiKi пришлось оставить себе блок контроля присутствия пассажира, чтоб парень на приборке не мозолил глаза. Подключаем блок с моего сиденья.

Снимаем с моих сидений замки ремней безопасности и ставим на новые, BOTiKi тоже пришлось оставить замки себе, иначе куда ремень втыкать? :) Все ставится и подключается на ура.
В контактной группе под сиденьем подключаем провода:
в 13 контакт кабель с блока предохранителей,
в 14 контакт кабель с массы.
Ставим сиденья, проверяем электро, все работает! Память тоже, но настройки изменить не получается. :(((
Из этого вопрос: Как изменять настройки в памяти сидений?
Ответил на этот вопрос при подключении: подогрева. Подробнее здесь…
Подогрев попы.
Нашел провода под это дело. А вот блок управления подогревом (кнопки в центральную консоль) уж чето дороговат. Может кто продает б/у, в хорошем состоянии? Не актуально.
И если честно еще не до конца понял как подсоединять провода к блоку. Если кто подскажет дельную ссылку или мануальчик буду благодарен. Не актуально.

Да и все же без сюрпризов не обошлось Тот конец ремня безопасности который болтом крепится к раме сиденья (водитель слева, пассажир справа), в новых сидухах прикрепить не к чему… Я дурак забыл, что на купе ремень крепится к кузову. :((( Ладно думаю я, ща сниму со своих старых (место под крепеж есть), ага щас… болт то там завальцован! И не скручивается.
Временно закрепил ремень под болт крепления направляющих к полу. Попозже высверлю те завальцованые болты и переставлю.

Тема обновлена. В конце описано правильное крепление ремней безопасности.

Ошибка присутствия пассажира.
Еще в апреле был заказан кабель для OBD разъема. Как придет буду пробовать ставить DIS Rheingold и проверять помогло или нет. Помогло, мат рабочий.
Итог:

Ну и бонус кому интересно. Оригинальная аптечка BMW.

Обновление 15.06.14

Выше я писал, что лоханулся с крепежом ремней к сидениям т.к. на купе ремни крепятся к кузову.

Напомню, что кронштейн крепежа завальцован и не откручивается. Берем набор сверл по металлу и шурик, начинаем с 3мм, заканчивает 10мм.

Кронштейн у меня. Сначала думал, ща найду пару подходящих болтов и поставлю. Потом пригляделся к старым сиденьям и увидел, что там остался кронштейн для крепежа замка ремней безопасности (противоположная сторона). И он крепится на нормальный болт под торкс. Ага, не надо ниче искать используем его!
Сразу подлезть воротком мешает само сиденье, поэтому открутил гайку на 10, и свободный доступ готов.

Получаем готовый вариант монтажа.

Шарясь по D2 читал в других БЖ, что люди хотят поменять сиденья, но не хотят ставить на седан/сарай с купе именно из-за выше описанной проблемы. Если честно не вижу никакой проблемы, все легко и доступно. Удачи в инсталляции!

А про безопасность Focus и Е39, тут можно спорить до обсираловки!

Подключение подогрев сидений бмв е39 Автомобили мира раз Поставил на е34 новый салон,он с подогревом,хотелось бы подключить его и что бы Модель: BMW ; Кузов: E39; Год выпуска: Каталог Оригинальных стилей bmw дисков. Как сделать электро закрытие багажника на е39 Официальный дилер поставить какой двигатель дизельный на зил.

Пробег ,Коробка: И какие машины предпочитаете вы? Мне надо посмотреть подвеску.

Корректировка электронных одометров. На такую машину в общем можно поставить и обычные амортизаторы, но нужно будет деактивировать эту систему путем перепрошивки мозгов машины.

Bmw e34 предохранители и реле

Можно ли установить вместо штатного сенсорный и подключить всю проводку от штатного паралельно родной? То естьОн самый, но никто не мешает поставить конвертер в композит.

Можно ли вылечить эпилепсию Можно ли вылечить эпилепсию. Эпилепсия как болезнь известна.

Если эпилепсия обусловлена наследственными факторами, приступы, как правило, появляются уже в трех- четырехмесячном возрасте, и чаще всего на фоне высокой температуры тела С. По сравнению с BMW Е34, в салоне Е39 улучшилась шумоизоляция, значительно возросло качество отделки, да подогрев сидений бмв е39 схема на заднем сиденье стало просторнее. А на версиях попроще поставили реечное рулевое управление. Электро схема двери бмв е36 Авторынок твоего города от чего крутиться коленвал.

У BMW Е36 есть слабое место задние чашки, которые вряд ли долго выдержать жсткие удары наших дорог. Купить выхлопную систему на BMW можно на склад магазине в Киеве.

Мы подбираем дворники согласно оригинальным каталогам BMW и компаний-производителей стеклоочистителей. Разборки автомобильные. Есть много запчастей на е Andrюha Видел там текст: Подогрев сидений бмв е39 схема общем. А ресивер будет в два раза меньше, этот для турбо не очень подходит. Следующими уходят передние верхние рычаги.

Можно ли постивить электро сиденья на bmw e39 & Замена ремня в двгателе geely-mk

Подогрев сидений правда долго нагревается, а если на сидении никого нет, то толку. На мой взгляд, для этих целей больше подходят универсалы и минивэны.

Постоянно таскаю бокс на крыше и разбираю один ряд сидений. Beifahrer Электросидение пассажира21 Sitzverst.

Fahrer Электросидение водителя 30,45 Sonneschutzrollo Солнцезащитная шторка заднего стекла 25, 7, Spieqelaut. Электропривод зеркала заднего вида Telefon Телефон 5, Weqfahrsicherunq Встроенная сигнализация иммобилайзер 5, Zentralveqelunq Центральный замок 30, 30, Ziq.

В салоне автомобиля имеется дополнительный блок предохранителей, доступ к которому возможен после открытия крышки вещевого ящика. Подогрев сидений бмв е39 схема для радиоприемника расположен на проводе питания радиоприемника под передней панелью с левой стороны возле отопителя. Все предохранители ножевого типа и имеют цвет, соответствующий определенному току защиты предохранителя.

Установка подогрева сидений на BMW E46

Исправность предохранителя определяется по наличию проволочного проводника соединяющего контакты предохранителя. Для замены вышедшего из строя предохранителя необходимо предварительно выключить соответствующую электрическую цепь. Извлечь вышедший из строя предохранитель из гнезда с помощью пинцета или специальных захватов.

Сколько проблем у БМВ 3 Е46 с пробегом?

БМВ 3 Е46 желанный объект для многих автолюбителей. Кто-то любит «тройку » за агрессивную и сбалансированную внешность, кто-то за технические характеристики. Любить, конечно, есть за что, но насколько дорого обойдется такая привязанность? Возраст и особенности эксплуатации накладывают свои отпечатки даже на хорошо спроектированный автомобиль.Возможно ли сейчас найти экземпляр в «живом состоянии » ? Давайте разбираться.

Немного истории

В кузове E46 BMW третьей модели появилась в 1998 году. Отличия от предыдущего кузова E36 существенны. Особенно в плане безопасности и отделки салона. Доработали и моторы, они стали мощнее. Хотя внешне отличия не столь кардинальны. Более плавные линии добавили современности и привлекают взгляд ценителей по сегодняшний день. А кузов купе вышел настолько гармоничным, что по популярности обогнал седан.

Мощность двигателей увеличили не из прихоти, а из необходимости. В те годы сильно возросли требования к безопасности автомобилей. Поэтому производитель кардинально улучшил жесткость кузова, что повлекло увеличение веса. А БМВ 3 автомобиль драйверский по духу, значит всё должно быть сбалансировано.

Новый вес и мощность повлекли за собой усложнение и кардинальную переделку ходовой части. Благодаря таким стараниям удалось создать новое четвертое поколение третьей модели БМВ и сберечь четкость управления и чувство драйва за рулем.

Кузов

Кузовов у БМВ 3 полный комплект: седан, купе, универсал, кабриолет, и даже бюджетный компакт, который мало кому нравится. Первые три найти в наших краях не составит труда. Гниют умеренно, в основном в силу возраста и физических повреждений. Есть «особенные » места, которые стоит проверить перед покупкой:

Аккумулятор у БМВ 3 Е46 находится справа в багажнике и некоторые владельцы забывают надеть трубку для отвода испарений. Это способствует ускоренному возникновению коррозии. Заодно не забудьте проверить клеммы. Плюсовая на «трешке » особенная, она отстреливается при серьезной аварии, чтобы обесточить автомобиль. [tds_warning]Если клемма окажется обычной, то это повод задуматься об аварийном прошлом такого экземпляра.[/tds_warning]

Салон и комплектации

Безопасность пассажиров улучшили не только с помощью жесткости кузова. Уже в базовой комплектации имеются 4 подушки безопасности: две спереди и две боковые. И ремни безопасности стали устанавливать с ограничителями усилия и преднатяжителями.

В «базе » уже будет кондиционер, передние электростеклоподъемники и дисковые тормоза по кругу. Водителю будет комфортно по всем параметрам. Эргономика, сиденья, положение передней панели — все разрабатывалось для него.

Список дополнительного оборудования довольно стандартен: климат, датчики дождя/света, электрические регулировки сидений и зеркал. На вторичном рынке эти опции особо на цену не влияют, большее значение имеет двигатель, год и общее состояние.

Электрические системы

Тут есть много поводов для возможных беспокойств, но большинство из них устраняются «малокровно » . При желании во многих поломках можно разобраться и устранить самостоятельно, тем более все темы уже «обсосаны » на просторах интернет.

Блок комфорта (ZTE) отвечает за электрические регулировки люка, стекол и зеркал. В сборе его менять необязательно, достаточно заменить отдельные реле или зачистить контакты.

При глюках климат-контроля не спешите менять блок управления. Иногда достаточно разобрать его и почистить внутренние элементы от пыли. А именно датчик температуры и вентилятор, который находится внутри блока. Ось вентилятора желательно еще и смазать.

Больше неприятностей способна принести сама проводка, особенно под капотом. Повреждения найти крайне сложно, а из-за них начинают «глючить » разнообразные датчики. В том числе и отвечающие за работу вентилятора системы охлаждения, а это уже чревато перегревом двигателя.

Немного головной боли могут принести банальные ключи зажигания. Они с иммобилайзером, который питается от встроенного аккумулятора, который заряжается пока ключ находится в замке зажигания. Со временем (5-7 лет) ёмкость аккумулятора падает, и после двухчасовой прогулки вы уже можете не открыть машину с кнопки.

Безболезненная замена аккумулятора не предусмотрена. Нужно «раскурочить » старый корпус и перенести всю начинку в новый. После чего понадобиться еще специальная процедура инициализации. К новой машине полагалось три обычных ключа и два с иммобилайзером. Наличие последних при покупке обязательно.

Бензиновые моторы

Любимый раздел «бимероводов » . Тем более на Е46 устанавливали двигатели еще с оглядкой на надежность. Цепные моторы с чугунными блоками или гильзами способны прослужить 250+ тыс. км без нареканий. Но есть и исключения, давайте рассмотрим их по порядку.

316i, 318i — в отличие от предыдущего поколения, обозначение 316 вовсе не означает, что установлен 1,6-литровый двигатель. Существует несколько вариантов.

После августа 2001 года:

Выше в линейке путаницы чуть поменьше. Начиная с 320-й «тройки » устанавливались только рядные шестицилиндровые моторы. За период выпуска Е46 их успело смениться два поколения — M52TU и M54 .

320i — до рестайлинга комплектовались двухлитровыми М52TUB20 мощностью 150 л. с. Такой мотор уже позволяет получить удовольствие от чудесной управляемости «тройки » . При этом не придется сильно заморачиваться о надежности. Чугунные гильзы и «двойной ванос » (Double Vanos) служат 300+ тыс. км пробега без особых усилий. При «человеческом » отношении к обслуживанию автомобиля, конечно.

После рестайлинга в 2001 году мотор заменили на усовершенствованный M54B22 . Объем увеличился на 200 кубиков и мощность выросла до 170 л. с. Надежность после доработок инженеров не пострадала.

323i — дорестайлинговый М52TUB25 выдавал всего 170 л. с., после M54B25 нарастил мышцы и при том же объеме обладает мощностью 192 л. с. В связи с такими изменениями шильдик на багажнике изменился на 325i .

Все основные и общие проблемы с двигателями БМВ 3 в Е46 кузове можно уместить в несколько пунктов:

Система охлаждения — чистить радиаторы обязательно минимум раз в 50 тыс. км. Термостат менять только на оригинальный и желательно для профилактики раз в 100 тыс. км. Не используйте помпу с пластиковой крыльчаткой.

Моторное масло нельзя заливать бездумно. При использовании плохого масла закоксовываются масляные каналы, гидрокомпенсаторы и поршневые кольца. И ТО нужно делать не реже, чем раз в 10-15 тыс. км. Масло должно соответствовать специальным допускам БМВ:

для M43TU, M52TU и M54 — BMW Longlife-01 или Longlife-98 ;
для N42 и N46 — BMW Longlife-01 или LL-01FE.

Дизельные моторы

Неплохой вариант сэкономить на топливе, но чем выше возраст машины, тем рискованней такая покупка. Экономия может обернуться очень крупными затратами на ремонт топливной системы.

[tds_info]На Е46 ставили всего два дизельных двигателя — М47 и М57. Но, традиционно, у каждого из них существуют модификации.[/tds_info]

318d — комплектовали самым маломощным M47D20 , 115 л. с. Зато расход в районе 6 литров солярки по городу.

320D — устанавливали уже модификации поинтереснее — 136 л. с. до рестайлинга, и доработанный 150-сильный M47TUD20 после 2001 года. Основной модернизации подверглась топливная система, с 2001 года — Common Rail. А турбокомпрессор стал управляться электроникой.

330d — рядный и шестицилиндровый, как и полагается у БМВ. Большую часть времени выпускался M57D30 мощностью 184 силы. Только на BMW 3 E46 после 2003 года выпуска ставили M57TUD30 (204 л. с.), который мог уже «потягаться » с топовым бензиновым мотором. Особенно на старте, за счет отличной тяги с низов.

Официально дизельные E46 к нам не поставлялись, поэтому все экземпляры привезены уже б/ушными. Общие объекты повышенного внимания при покупке:

турбина — срок жизни которой напрямую зависит от сроков замены масла в двигателе;
заслонки впускного коллектора — если игнорировать их плохое состояние, то можно «попасть » на капитальный ремонт двигателя;
топливные форсунки — стоят дорого, но на ранних модификациях подлежат восстановлению.

Приближающиеся «дизельные » проблемы невозможно определить без качественной, и соответственно дорогой диагностики. Но если удастся найти достойный экземпляр, особенно трехлитровый, то можно сэкономить на топливе без потери в динамике. Хотя среднегодовой ценник обслуживания дизельного БМВ всё равно получается выше, чем бензинового (с последним утверждением можно поспорить, конечно).

Коробки передач

Механика на 5 ступеней обычно не подводит. По регламенту масло менять в ней не нужно, но если пробег за 200 тыс. км, то такая процедура не будет лишней. Сцепление даже у «гонщиков » ходит 150+ тыс. км. А вот двухмассовый маховик в зоне риска. Проверить его состояние без снятия коробки нельзя, а замена обойдется 500+ долларов (если ремонтировать).

Если вы выбираете BMW 3 E46 с автоматической коробкой, то ищите с немецкой ZF. Их существует две модификации: 5HP19 и усиленная 5HP24. Проверить можно с помощью VIN-номера или на подъемнике. Если предыдущий хозяин вовремя менял масло и чрезмерно не перегревал коробку, то до 250-300 тыс. км можно особо не переживать по поводу АКПП. После чего пройти плановое (в меру дорогое) ТО с заменой износившихся деталей, и ездить дальше.

Второй вариант — автоматическая коробка от GM (американской General Motors). В этом случае проблемы возникают довольно регулярно. Может поломаться масляный насос, заклинить термостат в АКПП и фрикционы боятся сильных нагрузок, особенно после 100 тыс. пробега.

Распространенное заблуждение, что GM-кие коробки ставили только на Е46 с американского рынка. Они могут быть установлены на любой «тройке » четвертого поколения, с любым двигателем.

В кузове E46 встречаются редкие экземпляры с полным приводом iX. Он умный — переносит момент на нужные колеса, и особых проблем в процессе эксплуатации не добавляет. Зато ощущения от вождения могут поменяться кардинально.

Подвеска

Мифы и сказания о слабой подвеске у БМВ подтверждаются если ездить на дисках R18 с резиной высотой один сантиметр, и не притормаживая на выбоинах. В остальных случаях подвеска довольно надежна, без ярко выраженных слабых мест.

Да, она жесткая, но за счет этого Е46-я и рулится отлично. Тем более БМВ 3 сложно назвать комфортной кому-либо, кроме водителя.

Срок службы также напрямую зависит от качества установленных расходников. Выбор их огромен, и не всегда перед продажей устанавливают самые дорогие компоненты. На моноприводных автомобилях шаровая опора не меняется отдельно от рычага. Некоторые растачивают посадочное место и ставят шаровую опору от полноприводных версий, где она поставляется отдельно. На безопасность и управляемость это не влияет, зато можно сэкономить немного денег.

[tds_note]Карданный вал и задняя подвеска требуют постоянного внимания в виде регулярных проверок. Вовремя замененный пыльник привода или сальник редуктора, могут спасти от крупных затрат.[/tds_note]

Все элементы подвески меняются поштучно и отдельно. Если у машины полностью «убита ходовка » и давно, то восстановление будет стоить больше чем кажется. Тем более есть повод задуматься об общем отношении хозяина к своему автомобилю.

Самая сложная задача — найти ухоженный экземпляр. С каждым годом таких становится все меньше. Лучше выбрать BMW 3 E46 с рядной шестеркой или трехлитровый дизель, который прославился своей надежностью. Только обязательно заложите в бюджет дорогую диагностику перед покупкой.

В некоторых случая автоматическая коробка от ZF обойдется дешевле в обслуживании, чем механика (при проблемах с маховиком). АКПП GM, как и двигатели N-серии, лучше обходить стороной.

БМВ 3 покупают, чтобы ездить, а не передвигаться. Поэтому к процессу выбора нужно подходить осознанно.

Установка подогрева сидений на BMW E46

Вместо отдельных был установлен блок кнопок подогрева.

Для этого было приобретено:

Консоль от блока кнопок.
Сам блок.

Проводка к сидениям - (61 11 6 930 656)
Питание для блока кнопок - (61 11 6 930 660)

Сидения б/у, из которых были извлечены подогревающие маты.

в одном сидении поясничная опора оказалась без кнопки, было решено заодно сделать и их установку.

Левый переключатель положений поясничной опоры - (61 31 8 352 291)
Еще один комплект опоры.
При инсталяции всего вышеперечисленного заодно в отдельных местах обновим алькантару, для чего приобретаем кусок размером 1 м х 1,15 м

Итого сумма всех девайсов составила порядка 14500 рублей

НАЧИНАЕМ
Разбираем сидения (ничего сложного, все просто и интуитивно)
Делаем замену алькантары:

alt="Установка подогрева сидений на BMW E46" />

Делаем обратную сборку
Так было до:

Вставлена поясничная опора и элементы для подогрева.

Так стало после:

alt="Установка подогрева сидений на BMW E46" />

ПЕРЕХОДИМ К ПРОВОДКЕ
Демонтируем кресло

Так же снимаем накладку порога

Вытаскиваем пластмассовые пальцы по бокам в бардачке

Выкручиваем четыре винта под бардачком

Демонтируем бардачок, после чего выкручиваем еще пять винтов.

Отсоединяем проводку при снятом основании бардачка

После чего нужно отщелкнуть еще одну наклaдку

Далее после откидывания блока предохранителей демонтируем его с направляющих на которых он закреплен, после чего вытаскиваеи четыре пластмассовые пластины которые фиксируют клеммы (две белые и две синие)

Выкручиваем три торкса с нижней стороны блока

Прокладываем провода питания блока кнопок подогрева к предохранителям, а так же проводку к сидениям

К сидениям и блоку проводка подключается:

желто/бело/красный провод — пин 23
сиреневый — пин 22
зелено/белый — пин 21
сине/белый — пин 20
а так же толстые провода как на фото желто/зеленый и фиолетово/зеленый (ошибиться сложно).

После того как было прокинуто три провода (толстый красный, красно/бело/желтый и синий) к блоку кнопок подключаем красный в 42-й разъем в предохранительном блоке и вставляем предохранитель на 30 ампер в это место, синий вставляем в разъем 12 и туда же предохранитель на 7,5 ампер.

Снимаем вот это

Так же и с другой стороны

Вставляем желто/красно/белый провод нижу такого же цвета

Прокладываем вдоль порогов проводку к сидениям и подсоединяем к фишке

К прикрученной к порогу массе подключаем коричневый провод

alt="Установка подогрева сидений на BMW E46" />

Все собираем обратно и можно греться)

Привет! Хочу установить подогревы сидений на е46, подскажи где заказывал блок кнопок и проводку к нему и к седениям?

А разве в сиденьях е46 нет встроенных элементов подогрева по аналогии с Е39?помнится менял салон на 39 -при замене кресел обратил внимание, что сиденья были с подогревом(заводские), просто эта опция не функционировала. И те, что менял, и те что ставил- были с встроенными элементами.

Ответ на комментарий № 2 пользователя AAI :

Нет, встроеных элементов нет, почему то

привет. а что это за штука для флешки вместо прикуривателя стоит.

Добавить комментарий

BMW 3er E46 с пробегом: быстро гниющий кузов и сложности подбора блоков электрики

Е46 – машины из той эпохи, когда слегка подержанные BMW ещё возили из Германии, а купить их ввиду низкого курса евро и доллара могли представители среднего класса. С тех пор утекло немало воды, большинство «трёшек» погибли в ДТП или сгинули от коррозии по обочинам. И всё же определенное предложение по этой модели на рынке имеется, а экземпляр в сносном состоянии ещё можно найти. В первой части обзора будем разбирать типичные проблемы кузова, салона и электрики, а во второй сосредоточимся на ходовой части, моторах и трансмиссии.

Техника

«Трешка» Е46 по конструкции – типичная баварская машина начала века. Цельностальной кузов в вариантах седан, хэтчбек, универсал, купе и кабриолет, классическая заднеприводная компоновка, но возможен полный привод. Моторы – атмосферные рядные «четверки» и «шестерки» (если не считать M3 GTR, куда впихнули V8), а также турбодизели. Подвески – МакФерсон спереди и простенькая многорычажка сзади.

В сравнении с Е36 у нее куда более современная архитектура кузова – она гораздо более жесткая, с прочной клеткой салона, развитым моторным тоннелем, ставшим одной из важных несущих частей, и неплохой защитой от боковых ударов. Алюминиевых элементов почти нет. Электроника – уже на мультиплексной шине, но без особых возможностей по кастомизации.

Коробки передач – пяти- и шестиступенчатая механика, а также четырех- и пятиступенчатые АКП, причем последние как от ZF, так и от GM. Занятно, что американские коробки собирали во Франции, а найти какую-то систему в подборе коробок сложно. Почти с гарантией джиэмовская АКП будет стоять на 330d. С остальными модификациями – как повезет, остается только проверять по VIN. На моделях 325i и 330i попадается еще и робот SMG – это редкое чудо враждебной техники, гоночная коробка с одним сцеплением, сложная и не особо удачная.

Таймлайн

Апрель 1998 года. Выход модели. Кузов только седан, но сразу же доступна очень широкая моторная гамма. Рядные «четверки» M43TUB19UL 105 л.с. для 316i и M43TUB19OL 118 л.с. для 318i. Рядные «шестёрки» M52TUB20 150 л.с. для 320i, M52TUB25 170 л.с. для 323i и M52TUB28 193 л.с для 328i. Дизель – только 4-цилиндровый M47D20 в версии 136 л.с. для модели 320d. Коробки передач либо МКП, либо АКП, для 4-цилиндровых бензиновых версий 4-ступенчатые, а 6-цилиндровые бензиновые и все дизельные получили 5-ступенчатую АКП.

Апрель 1999 года. Появление машины с кузовом купе.

Октябрь 1999 года. Выход машин с кузовом универсал. Появление в линейке моторов 6-цилиндрового дизеля M57D30 184 л.с. для модели 330d.

Апрель 2000 года. Появление варианта с кузовом кабриолет.

Июнь 2000 года. Появление версии М3 с мотором S52B32 343 л.с.

Осень 2000 года. Шестицилиндровые бензиновые моторы заменены на новую линейку M54. На модели 320i поставили M54B22 170 л.с. Также появились варианты 325i и 330i с мотором M54B25 мощностью 192 л.с. и M54B30 231 л.с.

Июнь 2001 года. Появление хэтчбека Compact. Рестайлинг модели. Обновление линейки моторов. Для версий 316i теперь доступны два варианта моторов для разных рынков: N40B16 и N42B18 – оба на 116 л.с., но очень разной конструкции. На моделях 318i мотор сменили на N42B20 143 л.с.

Октябрь 2003 года. Обновление мотора базовой 316i, на ряде рынков стал доступен N45B16O1 116 л.с., а двигатели N42B20 и N42B18 заменили на серию N46 тех же объемов и мощности, но с улучшенной экономичностью.

Декабрь 2004 года. Прекращение выпуска модели Compact.

Февраль 2005 года. Завершение выпуска машин с кузовом седан.

Июнь 2006 года. Выпущены последние купе. Кабриолеты собирали до февраля 2007, но уже на базе готовых кузовов.

Кузов

Внешние панели

Даже недорогие «трешки» выглядят хорошо, но только на фото или если не подходить близко. Аккуратный ровный блеск и отсутствие облезших участков создают иллюзию крепкого кузова. Но любой осмотр вблизи легко разрушит приятный образ: увы, почти все машины будут иметь множество жучков и вспучиваний краски, которые обычно уже представляют собой сквозные дыры – нормальной оцинковки машине сильно не хватает. Да, на сколах иногда виден серый слой, как у нормального оцинкованного металла, но держится он очень недолго.

Проблемных мест предостаточно. Подгнивает капот по низу «клюва», передние крылья по аркам (в основном изнутри) и вдоль бампера, а еще у места крепления брызговика. Передние двери ржавеют по кромкам под герметиком, особенно снизу, у места установки зеркала заднего вида. Пороги разрушаются под пластиком накладки и у задней арки, причем спереди процесс затрагивает переднее крыло, а причина достаточно очевидна – под пластиком собирается мокрая грязь. Передняя кромка крыши у стекла щерится ржавыми сколами. Облезают задние крылья по арке, вдоль бампера и под задним фонарем, ну и, конечно, крышка багажника от ниши номерного знака и по нижней кромке ржавеет.

На недорогих машинах серьезная коррозия может быть во всех проблемных точках, а машины из Москвы, Петербурга и из северных регионов могут иметь видимые очаги ржавчины, даже если это экземпляры последних лет выпуска и стоят по верху рынка. Нужно лишь присмотреться повнимательнее, иногда – отогнуть пластиковые накладки порогов и молдинги.

Относительно целые кузовы могут быть у машин из южных регионов, там даже иногда попадаются варианты в родной краске, но у большинства приличный внешний вид – это результат неустанной работы маляров по устранению проблем. Как только рыночная цена снижается и на машине начинают экономить, или очередные маляры делают свою работу плохо, «тройка» начинает медленно, но верно превращаться в руину.

Если вы хотите машину надолго, то искать будет сложно, да и антикоррозийные мероприятия нужны ежегодно. В частности, обработка сколов должна быть только с полной окраской элемента. Если просто хотите покататься, то ищите машину хотя бы с целыми порогами и с целой силовой структурой. Битых Е46 очень много – сказываются задний привод, отсутствие современных систем активной безопасности и амбиции владельцев. Есть варианты, восстановленные из тотала – еще лет 10 назад цены на эту машину держались на хорошем уровне, и спасать их от свалки было выгодно.

Снизу

Основное слабое место заметно снаружи – это пороги. На подъемнике все проблемы будут видны не лучше – пластик их прикрывает снизу полностью. Но если пластик снять, то будет заметно, что подгнивают они в основном снаружи, ибо пластиковая накладка копит грязь и влагу, а порог и усилитель порога разрушаются с нижней своей кромки вверх.

В передних арках ничего особенно страшного обычно нет, разве что переднее крыло, как было сказано, подгнивает изнутри, по месту контакта с локером. Пока ржавчина не станет сквозной, видят только проблему внутренней кромки арки, и все.

Обратите внимание на швы чашек передней подвески и место крепления стойки. Изнутри ржавчины обычно не так много, если шовный герметик цел, но чашка сверху буквально раздувается, ее выгибает из-за нагрузок. Многие ставят усилители чашки кузова, но они сделаны из черного металла и скорее всего будут способствовать коррозии в этой зоне.

В задних арках ситуация намного хуже. Место опоры амортизатора тут покрепче, его повреждает намного реже, но зато все внутренние поверхности ржавеют сильно. Особенно неприятно, что сильно корродирует зона под трубами топливозаливной горловины и внутренняя арка по швам. Коррозия бывает сквозной даже у поздних машин – в первую очередь страдает задняя часть арки, где сказывается пескоструй.

Помогает только регулярный и качественный антикор с зачисткой и грунтованием поверхности, а стоит лишь раз нанести дешевый битумный состав поверх ржавчины, и спустя несколько лет придется менять крыло и арку с усилителями – сгнивает все быстро.

Само днище обычно во вполне приличном состоянии. Основное проблемное место – вокруг бензобака: тут на стенке кузова у трубок тормозной системы коррозия становится рыхлой и глубокой, еще страдают точки установки заднего подрамника. Стоит обратить внимание и на зону стыка полов и лонжеронов спереди, тут тоже часто возникают очаги глубокой коррозии. Еще часто бывает, что подгнивает днище в ногах задних пассажиров, в точках установки сливных пробок.

В моторном отсеке внимательно проверьте все швы чашек и моторного щита – герметик очень слабый, при повышенных нагрузках он отходит, и возникает шовная коррозия. У передней панели корродирует зона вокруг радиатора, а если не досмотреть, может и совсем отвалиться – металл тонкий. В надмоторной нише стоит осмотреть состояние сливов и швов, можно случайно найти ржавчину в основании стойки крыши – такое случается.

В багажнике обязательно проверьте боковые ниши. В правой стоит аккумулятор (на всех вариантах кузова, кроме хэтчбека), и там коррозии обычного много из-за наличия паров кислоты. В левой нише ситуация получше, но влага там тоже копится, а жалюзи вентиляции ее пропускают вовнутрь. Все швы вокруг ниши запасного колеса осмотрите внимательно – если есть проблемы с задней панелью, то это будет заметно.

В салоне по возможности проверьте состояние напольного ковра в ногах задних пассажиров и у водителя. В случае повышенной влажности лучше поднять ковер и осмотреть – изнутри днище сгнивает быстро и надежно, вплоть до образования дыр на стыке с порогом, а там как раз проходит жгут проводки. Можно присмотреться также к кронштейну педали газа, если там рыхлая ржа, то есть хорошие шансы на то, что весь пол под водителем ржавый. Осмотрите двери на предмет подтеков, с них вода часто стекает внутрь при нарушении внутренней мембраны и слива.

Оборудование кузова

К сожалению, качество изготовления различных элементов и механизмов кузова тоже не очень радует. Передняя оптика слабовата – стекло трескается, пропускает влагу, затирается. У ксенона выгорают линзы, причем сильно и быстро. Благо запчасти есть, и ремонту все поддается. Бамперы и пластик имеют довольно слабые крепления, регулярно попадаются машины с провисшими элементами. Накладки омывателей фар тут – расходник: крепление крайне неудачное, на высокой скорости лучше не допускать включения омывателя, даже если крышки подклеены.

Большая неприятность случается из-за небольшой детали – водоотвода лобового стекла, оно же «жабо» в просторечии. При разрушении резинового уплотнителя по верхнему краю вода со стекла начинает стекать прямо в воздухозаборник отопителя. В этих условиях дренаж часто не выдерживает, и вода попадает в салон. Если жабо течет, то трапеция дворников закисает достаточно часто.

Боковые зеркала имеют корродирующий алюминиевый кронштейн. Ремонтные втулки для него есть, но большинство владельцев уже просто не заморачивается на работу механизма складывания.

Замки капота – головная боль, они тоже закисают, после чего капот плохо открывается и закрывается, нужно смазывать регулярно и замки и трос. Стеклоподъемники тоже требуют внимания: тросы обрывает, ломает ролики. Благо механизмы есть в продаже как в сборе, так и трос с наконечниками отдельно. С замками проблем минимум, а отказ замка багажника связан обычно с проводкой или поломками кнопок.

Из неприятностей можно еще добавить такую особенность, как неудачные петли капота и крышки багажника – при намерзании льда в нишах у стекла можно погнуть уголки панелей, если неаккуратно потянуть. А слой льда там зимой образуется достаточно прочный – со стекла стекает и подмерзает вода.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Кузов
Передняя фара	22 069	TYC 6 013	Hella 29 496
Стекло лобовое	24 909	Vendor 10 640
Крыло переднее	26 015	Polcar 3 498	Blic 9 693
Бампер передний	45 732	API 3 072
Капот	44 962	Polcar 12 670	API 18 211
Фара ксенон	62 594	Depo 2 567	Hella 60 067

Салон

Если не брать машину в совсем уж дешевой комплектации, то качество отделки салона очень неплохое. Хорошие материалы, очень приятный дизайн. Разве что износостойкость руля низкая. Кстати, рули умудряются ставить от более свежих моделей – не удивляйтесь, если вместо родного мультируля стоит трехспицевый от E90.

У машин с кузовом купе и кабриолет очень сильно изношены боковины сиденья, но тут больше зависит от размеров водителя и аккуратности. Износ кнопок и ручек очень умеренный для таких пробегов (машин, прошедших меньше 200 тысяч, единицы), износостойкость большинства элементов тут все ещё «премиальная».

Приборная панель всем хороша, но у самых распространенных версий ломаются кнопки-ручки, которыми сбрасывают одометр, переключают режимы борткомпьютера и выставляют часы. Часто на Е46 приборки стоят неродные: берут от более мощных версий, от М3, с черными центрами и толстыми стрелками, перекрашивают кольца… И не всегда корректно прошивают мозги под приборку, а получить нерабочую ASC из-за такого «апгрейда» легко, и даже лампочка может не гореть. Впрочем, чаще приборки банально снимают, чтобы выпаять светодиоды сигнализаторов ошибок или смотать пробег.

Много проблем с разнообразным крепежом, который теряет прочность с годами: ломают и обшивки дверей, и крепеж подлокотника, и пепельницы, и многое другое, но наиболее видимая и регулярная проблема – это поломка крепежа перчаточного ящика, «бардачка» в просторечии. Если он болтается, то это вовсе не следы ДТП, просто его снимают для доступа к климатике и электронике, да и внутрь кладут часто довольно тяжелые вещи.

«Синдром холодной печки» – это общее название для распространенной беды Е46 в наших краях. Причин у проблемы достаточно много. Самая простая – это ошибка в работе клапана печки, он не отличается сверхнадежностью, бывает, подводит и его проводка или прошивка блока климатики. Забитый радиатор печки и завоздушивание – тоже популярные, но более сложно устранимые проблемы. Завоздушивание обычно связано с поломками патрубков на печку – они текут и накапливают воздушную пробку в верхней части. Если есть незаметная течь антифриза, надо проверить надмоторную нишу и трубки в ней. Радиатор забивается из-за редкой замены антифриза и попадания в него масла, это не редкость на многих моторах BMW, а лечится обычно промывкой – так проще и лучше, чем менять деталь на неоригинальную новую с разборкой панели.

Читайте также: