Установка esp на ниву

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Курсовая устойчивость

В выходные первый раз много покатался по зимним дорогам (свежий снег, снежный накат).

Результат разочаровал. Полный привод, конечно, держит повороты, но только пока асфатьт ровный. Как только начинаются колдобины, даже на прямой, не в повороте - так машина норовит встать боком, приходится ловить, 80-90 максимум, больше не получается.

Передний привод вел себя гораздо стабильнее в таких ситуациях, до 160кмч, дальше подвеску жалко и скоростной индекс зимней резины 160.

"Крокодил", Резина - "Семь холмов", шипованая, размер штатный, диски штатные, блокировка выключена.

Это так и надо с устойчивостью или что-то в подвеске внимательно смотреть? Амортизаторы, например?

ЗЫ. Алер - спасибо за консультации. Порвавшийся в лесу ремень генератора на 4-й тысяче пробега авто оказался для меня полным п. сюрпризом.

+++ Расслабиться конечно не получится, но я бы а)уточнил, что за колдобины, б) посмотрелбы подвеску. Я на 214 с такими проблемами при езде в похожих условиях не сталкиваюсь, хотя колдобины такие ничего особенного, скорее даже не колдобины а неровности. Хотя, еще раз подчеркну, расслабится машина не дает.

>
> Передний привод вел себя гораздо стабильнее в таких ситуациях, до 160кмч, дальше подвеску жалко и скоростной индекс зимней резины 160.

+++ Спидометр врет (у всех машин), какого производства был передний привод? Если иномарочный, то верю. На совковом с такой скоростью по накату с колдобинами, думаю мы бы щас не общались.
>
> "Крокодил", Резина - "Семь холмов", шипованая, размер штатный, диски штатные, блокировка выключена.

+++ Я отечественную резину по определению не признаю, но данный экземпляр поругать не смогу, да и вряд ли дело в резине :-)

>
> Это так и надо с устойчивостью или что-то в подвеске внимательно смотреть? Амортизаторы, например?

+++ Начал бы с амов. И если хоцца динамичной езды, то задумался бы над установкой газовых.

>
> ЗЫ. Алер - спасибо за консультации. Порвавшийся в лесу ремень генератора на 4-й тысяче пробега авто оказался для меня полным п. сюрпризом.

Обычные выбоины в асфальте + снежные неровности. Обычная дорога в райцентр в Тульской области.

> >
> > Передний привод вел себя гораздо стабильнее в таких ситуациях, до 160кмч, дальше подвеску жалко и скоростной индекс зимней резины 160.
>
> +++ Спидометр врет (у всех машин), какого производства был передний привод? Если иномарочный, то верю. На совковом с такой скоростью по накату с колдобинами, думаю мы бы щас не общались.

Немецкий народный автомобиль.
АБФ и соответствующая комплектация, если что-то говорит.

На "зубиле" так быстро не получается, естесно. Но оно тоже устойчивость не теряет на неровностях.

Правда у Нивы есть баальшой плюс - если бы после первого заноса я так отпустил газ на переднем приводе - 100% лежал бы в кювете, Нива просто снизила скорость без попыток развернуться. Но на переднем П я умею рулем ловить, на Ниве еще не очень.

> >
> > "Крокодил", Резина - "Семь холмов", шипованая, размер штатный, диски штатные, блокировка выключена.
>
> +++ Я отечественную резину по определению не признаю, но данный экземпляр поругать не смогу, да и вряд ли дело в резине :-)
>
> >
> > Это так и надо с устойчивостью или что-то в подвеске внимательно смотреть? Амортизаторы, например?
>
> +++ Начал бы с амов. И если хоцца динамичной езды, то задумался бы над установкой газовых.

Спасибо. Буду думать.

+++ А необычные выбоины это как? Просто мне обычно это 1,5 - 2 см в глубину, площадью не более 30 см. Думаю бундесы бы со мной не согласились :-) На таких колдобинах любую машину подколбашивать будет.

>
> > >
> > > Передний привод вел себя гораздо стабильнее в таких ситуациях, до 160кмч, дальше подвеску жалко и скоростной индекс зимней резины 160.
> >
> > +++ Спидометр врет (у всех машин), какого производства был передний привод? Если иномарочный, то верю. На совковом с такой скоростью по накату с колдобинами, думаю мы бы щас не общались.
>
> Немецкий народный автомобиль.
> АБФ и соответствующая комплектация, если что-то говорит.

+++++ Ничего не говорит, но звучит пафосно :-). Что такое "соответствующая комплектация" и чему она соответствует? На ФВ с АБС (АБФ это оно?) она варьируется и зависет в первую очередь от модели двигателя, например Пассат B4 1994, двигатель 2E (2.0 115л.с.) дисковые тормоза задние, передние дисковые вентилируемые, МКПП никаких дополнительных к АБС систем стабилизации не было. Спидометр врал после 150 примерно на 10км/ч. Больше 120 по зимней дороге [strong]без колдобин [/strong]не разгонялся, т.к. не имею навыков профессионального экстримального вождения, а машина уже после 90 начинала требовать особого внимания. Летом по минке на отремонтированных участках ездил 208 км.ч по спидометру, однако оптимальным пределом считал 140.
Рассказы про 160 [strong]без проблем [/strong]по накату и колдобинам - это ИМХО бла-бла-бла. И без колдобин тоже. Проблем не возникает только при отсутствии их восприятия головой :-)) И вообще сравнивать ниву с иномаркой - пустая трата трафика :-)

>
> На "зубиле" так быстро не получается, естесно. Но оно тоже устойчивость не теряет на неровностях.

+++++ Была и зубила. Все она теряет, как и ЛЮБОЙ автомобиль. На некоторых неровностях можно потерять и подвеску :-))

>
> Правда у Нивы есть баальшой плюс - если бы после первого заноса я так отпустил газ на переднем приводе - 100% лежал бы в кювете, Нива просто снизила скорость без попыток развернуться. Но на переднем П я умею рулем ловить, на Ниве еще не очень.

+++++ Просто повезло. Под сброс газа и ниву увести может если в повороте. Вопрос не в приводе, а в системе рулевого управления, в зубиле оно более современное и информативное. Хотя, потерять полный привод сложнее, но поймать еще сложнее.

>
> > >
> > > "Крокодил", Резина - "Семь холмов", шипованая, размер штатный, диски штатные, блокировка выключена.
> >
> > +++ Я отечественную резину по определению не признаю, но данный экземпляр поругать не смогу, да и вряд ли дело в резине :-)
> >
> > >
> > > Это так и надо с устойчивостью или что-то в подвеске внимательно смотреть? Амортизаторы, например?
> >
> > +++ Начал бы с амов. И если хоцца динамичной езды, то задумался бы над установкой газовых.
>
> Спасибо. Буду думать.

Электричество нужно всем! Ставим ЭСП.

Приветствую всех! Так сложилось, что написание блога раз в месяц у этой машины стало традицией, с этим ничего не поделаешь. Неделю вот все собирался, да что-то никак.

По машине новостей как таковых нет. Исправно ездит каждый день, возит на работу и по делам. Кадры-иномарошники-дилетанты подстебывают иногда, мол не ломается? Ломается как же, не вылазию из гарантийки! Проклял уже все на свете что купил опять этот хлам.))

Заключение последнего блога было ознаменовано мыслью об установке ЭСП. Жара тогда царила у нас не одну неделю, а без кондея тяжко. А так как у Лады 4х4 по прежнему отсуствует комплектация хотя бы с минимальным набором электропакета, мужикам приходится делать это самостоятельно, либо ехать к дяде Васе.
В конечном счете я дошел до точки кипения и получив зарплату двинулся на авторынок затариваться. В каждой палатке продавцы смотрели на меня с недоумением, после вопроса о наличии у них ЭСП Форвард на Ниву. Каждый рекомендовал гранат, а это изделие никто в глаза не видел. Палаток там много, так что Форвард все-таки попался и за весьма демократичные деньги, да еще и скидочку в 300 рублей было приятно получить.
Я конечно не знаю, почему Вы все тащитесь от этой фирмы, возможно я не имел дело с гранатом вживую, но все-таки мне кажется что они лучше. Конструкция "форварда" очень хлипкая и при работе своей этот реечный механизм болтается как говно вместе с внутренней частью двери. Здесь явно не хватает дополнительной усиливающей пластины. Сам колхозить думал, но решил отложить до шумки, понаблюдаю пока так. Кстати наивно надеялся что опущенные стекла при закрытии двери не будут греметь после установки ЭСП. Ага, щас! Все равно гремят. Не лечили эту конструктивную проблему у себя никак?

В установке каких то заморочек нет. Самое трудоемкое — это разводка проводов, не более того. И конечно же если Вы сталкиваетесь с подобными вещами впервые, то этот процесс немного затянется, так как лучше подумать прежде чем лепить. Я это делал впервые для себя, что несомненно было интересно.
При установке руководствовался прекрасным отчетом от oleg-nivin , схема подключения там так же имеется.
После установки блоков флажковых(ножевых) предохранителей, второй я оставил как раз под дополнительные потребители, так как верха хватило на всю штатную электрику. Поэтому не долго думая кинул питание с АКБ напрямую. Для эстетики можно спрятать это все под защитный шланг(гофру).

Трубки в двери пришлось купить новые. Первые, установленные еще в августе вместе с сигналкой, сдались уже в первые морозы. Не зря я читал где то у коллег в блогах, что хватает их всего на сезон. Именно поэтому все провода в дверях я сделал размыкающимися через клеммы, в случае такой регулярной замены.

Кишка, как видно, получилась не малая, в финальном варианте она еще больше.
Я не стал ограничиваться только ЭСП, так как знал что буду потом жалеть и заглянув по пути в старую, знакомую палатку с "автозвуком" — приобрел доводчик на два стекла. Заморачиваться не стал, взял самые простейшие "Mongoose CWM-2"

С установкой сложностей нет. Главное вникнуть куда цепляться на сигналку.
Я возился с проводкой долго, так как почему то не хотела нормально работать правая дверь, грелась проводка и горели предохранители. Как выяснилось позже, мне попалась бракованная кнопка. Кнопки как и в блоге oleg-nivin взял тоже от гранты, но и тут меня сюрприз ждал. Принесли значит кнопки мне грантовские. Забрал я их и довольный уехал. В последствии было выявлено, что колодки к пассажирской в продаже практически не найти, много магазинов я обошел, но все бестолку. Продавцы посылают к иномарошникам и реально думали что кнопка от иномарки, но блин нет. Калиновская же, почти идентичная по дизайну имеет разъем старого образца, последний присутствует и на двойном грантовском блоке. Короче не понятно что там АвтоВАЗ мудрит с электрикой, но факт остается фактом.
Собственно фотки с процесса.
Уродуем дверь — сверлим два отверстия

Размечая нижнее отверстие имеем в виду, что пластиковый пистон под саморез будет мешать рейке. Я на всякий случай экспериментировать не стал с появлением возможных лишних дырок, а просто зачистным кругом сточил край планки. Разумеется перед этой операцией не забываем проверить моторы))

Прокладываем проводку. В гофры пихать не стал пока. Понаблюдаю пока так, возможно при шумке и установке колонок с зеркалами займусь этим вопросом.

Питание ЭСП и Доводчика вывел на два отдельных предохранителя. Доводчики отделил наверное зря, но пока места свободного там полно, почему бы и нет собственно?

Затем настала последняя стадия — запил кнопок. Пока обшивки валялись, местами поцарапались. Кстати хочу этот факт отметить. Пластик обновленной обивки салона очень нежный, и от малейшего царапания ногтем останутся следы. Мысли как то облагородить эти обивки у меня были еще со времен покупки. В них даже есть задел под это. Подобную тендецию можно наблюдать у гранты с калиной с тканевыми вставками.
Сами двери все в том же телефонном качестве:

Заглушки под весла были в комплекте с ЭСП, но уже с первых дней они мозолят глаз. Поскорее бы закрыть этот срам колонками.
Примерно так работают доводчики. Поочередно два стекла:

На прошлых выходных затестил наконец прицеп, который в минувшем году, увы, довели до плачевного состояния. Ну ничего, и на его улице будет праздник. Кстати ему уже 41 стукнуло в этом году, заслужил очередную реинкарнацию полюбому. Ну и полазили на Нивке заодно там, куда пузотеры, гламурные дастеры не сунутся. Отец стебавший меня с Нивой, какой она хлам, на время этой поездки утверждал обратное.)

На этом пожалуй и все. Рассказать больше и нечего. Ездим дальше. Охота на яму залезть, глянуть че там, течет или нет, но гараж занят пока что недвижимой машиной. Жидкости не убегают вроде, масло не ест, сайленты после той мойки потихоньку затихают. Почти не скрипят. Тролли и хейтеры могут спать спокойно. До встречи!

Как работает ESP

Занос на дороге общего пользования — вещь опасная и, как правило, неожиданная. ESP создана, чтобы не допускать его.

Задача ESP заключается в том, чтобы контролировать поперечную динамику автомобиля и помогать водителю в критических ситуациях — предотвращать срыв автомобиля в занос и боковое скольжение. То есть сохранять курсовую устойчивость, траекторию движения и стабилизировать положение автомобиля в процессе выполнения манёвров, особенно на высокой скорости или на плохом покрытии. Иногда эту систему называют «противозаносной» или «системой поддержания курсовой устойчивости».

Прообраз ESP под названием «Управляющее устройство» был запатентован ещё в 1959 году компанией Daimler-Benz, но реально воплотить её удалось лишь в 1994-м. С 1995-го система стала серийно устанавливаться на купе Mercedes-Benz S 600 Coupe, а чуть позже ею комплектовались все автомобили S-класса и SL.

Сегодня система динамической стабилизации доступна хотя бы в качестве опции почти на любом автомобиле. Прямой зависимости от класса машины уже не существует: ESP можно обнаружить даже в относительно недорогой модели Volkswagen Polo. Так как она работает?

Современная ESP взаимосвязана с АБС, антипробуксовочной системой и блоком управления двигателем, она активно использует их компоненты. По сути, это единая система, работающая комплексно и обеспечивающая целый набор вспомогательных контраварийных мероприятий. Структурно ESP состоит из электронного блока-контроллера, который постоянно обрабатывает сигналы, поступающие с многочисленных датчиков: скорости вращения колёс (используются стандартные датчики АБС); положения рулевого колеса; давления в тормозной системе.

Но основная информация поступает с двух специальных датчиков: угловой скорости относительно вертикальной оси и поперечного ускорения (иногда это устройство называют G-сенсор). Именно они фиксируют возникновение бокового скольжения на вертикальной оси, определяют его величину и дают дальнейшие распоряжения. В каждый момент ESP знает, с какой скоростью едет автомобиль, на какой угол повёрнут руль, какие обороты у двигателя, есть ли занос и так далее.

Если на дороге что-то пошло не так, вернуть автомобиль на нужный курс система может, давая команду на выборочное подтормаживание одного или нескольких колёс. Какое из них надо замедлить (переднее или заднее, внешнее по отношению к повороту или внутреннее), система определяет сама в зависимости от ситуации.

Притормаживание колёс система осуществляет через гидромодулятор АБС, создающий давление в тормозной системе. Одновременно (или до этого) на блок управления двигателем поступает команда на сокращение подачи топлива и уменьшение, соответственно, крутящего момента на колёсах.

Система работает всегда, в любых режимах движения: при разгоне, торможении, движении накатом. А алгоритм срабатывания зависит от каждой конкретной ситуации и типа привода автомобиля. Например, в повороте датчик углового ускорения фиксирует начало заноса задней оси. В этом случае на блок управления двигателем поступает команда на уменьшение подачи топлива. Если этого оказалось недостаточно, посредством АБС притормаживается внешнее переднее колесо. И так далее, в соответствии с программой.

Однако существует мнение, что опытному водителю, способному ездить на пределе возможностей, эта система мешает. Такие ситуации действительно редко, но могут возникать — например, когда для выхода из заноса надо поддать газа, а электроника сделать этого не даёт — «душит» движок.

К счастью, для опытных водителей во многих автомобилях, оборудованных ESP, предусмотрена возможность её принудительного отключения. А на некоторых моделях система допускает небольшие заносы и скольжения, давая водителю немного похулиганить, вмешиваясь, только если ситуация становится действительно критической.

Главное достоинство ESP — с ней автомобиль перестаёт требовать от вас навыков экстремального вождения. Вы просто поворачиваете руль — а машина сама будет думать, как вписаться в поворот. Но имейте в виду — возможности ESP по исправлению опасной ситуации небеспредельны. Ведь законы физики обмануть нельзя. Поэтому надо помнить, что ESP хоть и значительно снижает шансы на попадание в аварию во многих сложных ситуациях, но не избавляет водителя от необходимости иметь голову на плечах.

Установка esp на ниву

Дано: ВАЗ 21213 98 года, форточная дверь.

Для установки было закуплено:

- ижевские ЭСП Форвард для 213 нивы под длинное стекло /2000 р./;
- комплект подключения ЭСП от восьмерки /донор/ 315 р.;
- комплект кронштейнов /классика/ 27/24. левый/правый;
- сырая резина 125 р./10 полосок;
- провод ПГВА 0.75-1м 1.5мм² 50 р./5 м;
- клеммы "папа/мама";
- клемма под болт.

Хорошо бы иметь:
- 4 гайки М5;
- лишние руки.

Инструмент:
- ключ-трубка 8/10;
- отвертка плоская;
- отвертка крестообразная;
- дрель/шуруповерт/;
- сверла по металлу 3 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм (12 мм, 14 мм);
- болгарка;
- плоскогубцы;
- молоток;
- кримпер;
- точило или напильник;
- маркер, карандаш или краска для сколов;
- кусачки.

Химия:
- бензин/растворитель;
- силиконовая смазка-спрей;
- грунт.

Первым делом распаковываем ЭСП, проверяем комплектность и наличие крепежа. ЭСП крепится 2 винтами через отверстия, просверленные на внутренней панели двери.

Разбираем дверь. В принципе, по мурзилке я делал верхнее отверстие с отступом 5 мм по горизонтали в сторону окна на панели. Сверлим, закрепляем и ищем новую точку крепления. Я делал так: наживив винт, смещал ЭСП таким образом, чтобы рейка была параллельна тросу стеклоподъемника. Разметив, сверлил отверстие Ø6 мм вместо предложенных Ø8 мм, соблюдая расстояние между "шпильками" ЭСП. Итак четверть работ сделали :)

Следующий этап - изъятие стекла. Ни в одном мануале я не смог найти, как вынуть стекло - везде описано для длинного. Мурзилка такова: берем отвертку и тряпку, подкладываем тряпку и отверткой отжимаем планки-бархотки. Отсоединяем пластмассовый хомут с кронштейна стекла и вытаскиваем трос. Откручиваем гаечку М8 и проталкиваем шпильку внутрь двери, демонтируем старый стеклоподъемник и нижний натяжной ролик. Это хозяйство или в добрые руки или на помойку, нам оно более не пригодится. Гаечка М8 держит нижнюю часть бархотки - вытаскиваем ее:

Опускаем стекло на упор и откручиваем 2 винта крепления форточки. Не потеряйте винты!

Наклоняем форточку, но не вытаскиваем. Беремся за стекло и начинаем аккуратно тащить на себя. Не поцарапайте об упор! В принципе стекло должно легко вынуться. Вынимаем стекло через нижнее окно в двери.

Собираем конструкцию из переходной планки ЭСП и кронштейнов. Крепим ЭСП, ставим планку в сборе, подключаем проводку и смотрим: задевает или не задевает. У меня задевала наружная (обращенная к наружной панели двери) часть кронштейна. Вылечилось подрезанием болгаркой. Итак все собрано и весело ерзает по направляющей! Кстати, вот тут могут понадобиться гаечки М5. Я сорвал резьбу на одном из кронштейнов и пришлось его притягивать гаечкой.

Переходим к стеклу. Нам надо оторвать старый кронштейн, не покоцав стекла. Одно стекло я заливал wd-40, второе растворителем. Не скупитесь! Лучше купить банку за 200 рублей, чем резать руки крошкой стекла. Размачиваем старую резину, аккуратно запихиваем с торца отвертку и забиваем молотком. Пару раз стукнули, отжали кронштейн, пододвинули отвертку и продолжаем. В итоге снимаем кронштейн, нам он больше не нужен, аккуратно отлепляем резину. Самое грязное занятие во всей работе - руки потом получится отмыть бензином или растворителем.

Отлепили? Хорошо, теперь очередь за стеклом. Берем тряпку, бензин/растворитель и удаляем остатки резины со стекла. Заодно и грязь отмыть получится:) Сказано - сделано!

Переходим обратно к двери. Откручиваем планку, удаляем ЭСП. Запихиваем стекло внутрь, поднимаем наверх, ставим ЭСП, прикручиваем планку. Пару минут играемся и радуемся, как чудно стекло поднимается наверх.

Одна важная деталь! Один из кронштейнов придется болгарить. Стекло короткое, да направляющая мешается. Можно пересверлить отверстие, но по мне проще отболгарить кусочек. После хорошо бы снять заусенцы на точиле или с помощью напильника.

Наигрались? Пора устанавливать стекло. Стекло ставим на таком уровне, чтобы можно было сделать пометку на стекле. В мурзилке для 214 нивы написано, что от заднего торца стекла до заднего края одного кронштейна должно быть 400 мм, другого - 125 мм.

Так как мы смещали отверстия крепления ЭСП, то точки крепления переходной планки съехали, и 400 и 125 мм вряд ли получатся. Выход? Пометим фактическое расположение кронштейнов относительно стекла. Маркер подойдет. Я за неимением маркера пользовался краской для подкраски сколов. Удобно и сохнет быстро. Отмечаем передний край заднего по ходу движения машины и задний край переднего кронштейнов:

Оставим посохнуть и за эти 5 минут сделаем плюсовой и массовый провод, ибо набор для подключения подключается в разъем прикуривателя, а кнопки я ставил на бороду. Провода не хватает. В машине стоит флажковый блок предохранителей и на свободный предохранитель был повешен плюсовой провод, массу - до ближайшего самореза.

Разбираем ЭСП, вытаскиваем стекло. Снова придется пачкаться. Берем бензин, плоскую емкость и замачиваем сырую резину. Я брал резину для 2108. Одной полоски хватает на 2 переделанных кронштейна. Резинку лепим на стекло и аккуратно напрессовываем молотком планку с кронштейнами, стекло ставим на что-нибудь мягкое. Стул, старая покрышка, тряпки - главное то, чтобы не жалко не испачкать. Эту операцию хорошо бы проводить вдвоем - один лепит резинку и держит стекло, второй напрессовывает. Оставляем подсохнуть.

Собираем все вместе. Вставляем стекло внутрь двери и начинаем попадать в направляющие. ВАЖНО попасть в 2 направляющие сразу, без перекоса. Попали? Тогда прикручиваем обратно форточку. Следующий этап - нижняя часть направляющей. Пока она у нас в руках, брызгаем спреем. Устанавливаем на стекло, попадаем в паз на форточке (можно нащупать пальцем) и только потом заводим шпильку в отверстие. Затягиваем направляющую, прикручиваем планку к ЭСП, подключаем проводку и пробуем. У меня с первого раза получилось без перекоса стекло поставить. Благодаря 2 кронштейнам перекосить короткое стекло практически невозможно. Если играться без направляющей, то будет перекос - 100% :)

Устанавливаем планки-бархотки, не перепутайте наружною и внутреннюю.

Практически все! Сверлим отверстия в двери и кузове, брызгаем грунтом и сушим, ставим трубку (не гофру!), протягиваем провода по салону . Кнопки поставил слева-справа от рычажков управления печкой, кнопку габаритов-ближнего сместил в нижний ряд. Подключаем - пробуем открывать/закрывать, если необходимо, то меняем местами провода, идущие на моторчик ЭСП. Если ставить кнопки на бороду и клавишу "габариты-ближний" переносить вниз, то потребуется минуты 2 работы кусачками и напильником. Брызгаем спреем на бархотки для легкости перемещения стекла, ставим заглушку на место ручки и собираем дверь. Радуемся! :)

P. S. Также был приобретен модуль управления ЭСП Mongoose PWM-2 (2 стекла) за 385 рублей, но не подключен. Банально не успел.
P. P. S. Особая благодарность моему товарищу Василию., без помощи и гаража которого я бы не сумел оперативно поставить
левый ЭСП!

Из минусов отмечу недоделки в конструкции самого ЭСП. Угол наклона ЭСП не совпадает с углом наклона направляющих. Из-за этого ненамного выгибается дверь. Может в 214-й все нормально будет.
Привычка - дело сильное. Все время открываю окно вместо того, чтобы включить свет :)

Из плюсов:
1. Никаких щелчков; никаких тросов, которые перетирают провода актуатора и музыки, больше нет! Нет проблемы с верхним роликом.
2. Удобство пользования. Кнопку нажал - окно открыл, кнопку нажал - окно закрыл.
3. Форточка осталась. В случае каких-либо проблем с ЭСП штатный "кондиционер" продолжает фунциклировать! :)

Замечания, предложения, вопросы? :)

Дополнение от 06.07.09, автор a1ex

Для установки ЭСП Форвард лучше подходят ЭСП 2106. Хода стеклоподъёмника хватает с лихвой - стекло опускается ниже уплотнителя.
Объём переделок по сравнению с приведённым выше - минимальный.

Надо просто вырезать и закрепить пару пластинок, на которых будет крепиться ЭСП (шина немного не дотягивается до кромочек, начнёте ставить - поймёте, куда их приладить). Шина стеклоподъёмника стоит с наклоном, но работе его это не мешает.

Изгибание стеклоподъёмника компенсируется установкой дистанционных втулок (гаек М8) в точке крепления ЭСП к стеклу.

Идущая в комплекте ЭСП планка для закрепления к стеклу шлифуется в месте крепления к стеклу на 3,5 мм с каждой стороны.

Кнопки вывел рядом с магнитолой (одну справа магнитолы, другую слева). Массу закрепил под гайку крепления торпеды в бардачке. Плюс через предохранители.

Установка esp на ниву

Просьба прикинуть бюджет разработки и внедрения такой системы для двух вариантов.

1 - Нива 21214 (понятно что ничего родного нету, всё надо собрать на разборках от иномарок и приколхозить).
2 - УАЗ 3160 (понятно что АБС можно открутить от патриота. или купить новые запчасти в магазине) Но АБС это далеко не всё, всё равно много что надо добавить.

Любые высказывания приветствуются, за исключением обсуждения необходимости системы курсовой устойчивости на автомобиле. Желающие могут создать отдельную тему о необходимости или вреде такой системы :-)

забить и забыть.

тот же датчик на руль как будешь согласовывать со всей системой?

забить и забыть.

тот же датчик на руль как будешь согласовывать со всей системой?

Забить и забыть - слишком просто :-)

Датчик на руль подобрать от иномарки с таким же примерно (по коэффициенту передачи: обороты руля - угол поворота колёс) рулевым редуктором. Думаю что "примерно" =допустимо более 10 процентов разницы:-)

Забить и забыть - слишком просто :-)

у меня датчик руля допускает погрешность 3-4 град.
потом считай нужно снять всю систему с какого то авто и внедрить её в тот что у тебя,а там задействован в том числе мозги на мотор,как их согласовывать со штатными мозгами?плюс всю тормозную систему(гтц,блок клапанов,блок управления) .
ведь стабилизация не только тормозами тормозит,но и мотор душит когда это требуется

экономически совершенно не оправдано, проще купить машину с установленными на заводе системами.
Установить не проблемма, при наличии рук, головы и определенной суммы денег все это делаеться, но вот согласовать все эти системы и отстроить их работу на конкретном автомобиле я думаю будет очень очень тяжело и проблематично

А зачем вся эта нахлобучка? Не проще научиться водить?

спасибо всем за высказанный конструктив :-) водить немного умею, даже когда-то был разряд по автоспорту :-) комфорта на отечественном внедорожнике захотелось, виноват - исправлюсь.

Короче - понятно, что дело сложное и наработок по данной теме ни у кого нету. Если у кого будет - пишите :-) Всё-таки интересно :-)

Основная идея полностью переставить на УАЗ систему курсовой стабилизации с какого-нибудь близкого по параметрам автомобиля-донора. То есть исследовательский труд по созданию системы курсовой стабилизации свести к минимуму, оставить только "минимальную адаптацию", включающую в себя в частности перенастройку (возможно с помощью резистивного делителя или усилителя к коэффициентом усиления или ослабления равного отношению коэффициентов рулевого управления УАЗа и донора). То же самое сделать с электронной педалью газа (для уменьшения оборотов двигателя)
Все компоненты тормозной системы предполагается что будут перенесены с донора по возможности без изменений.
Общий принцип - минимум творчества, чтобы система стабилизации на УАЗе работала так же как на автомобиле - доноре.
Чтобы система стабилизации даже не знала что она на УАЗе, а думала что она по прежнему на L200 например (если она там есть:-) ).
Кстати интересно что может быть донором системы курсовой стабилизации на короткую Ниву. Наверное маленькая легковушка типа смарта:-)

По поводу курсовой устойчивости УАЗа. что б без заморочек особых.
Помагает правильное давление в шинах,хорошие амортизаторы и кастор завалить правильно!вот тебе и курсовая устойчивость!Особенно кастор. как завалиш правильно,так он у тебя как утюг будет держать дорогу!кури поиск и всё найдёш)я недавно выкладывал пост по кастору,если интересно
вот ссылка http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=97476

Система стабилизации и курсовая устойчивость СОВСЕМ разные вещи. Система стабилизации АКТИВНА и она предпринимает определённые действия для стабилизации авто, когда Вы неправлильно оцениваете ситуацию и пытаетесь перейти грань возможностей автомобиля.

Тут да,прошу пардона за недопонимание!просто это немного в тему с той точки зрения что это возможности авто немного повысит!хотя для УАЗа всегда свой подход нужен по большому счёту!

Установка стеклоподъемника на левую дверь Нивы 21213

Снятие и установка механизма стеклоподъемника Нива 2121, Нива 2131

Стеклоподъемник замена двери, замена своими руками.

Стеклоподъемник замена фото, Двери Ваз 2121, Нива 2131

Механизм стеклоподъемника снимаем для его замены или при полной разборке двери. Снимаем обивку двери (см. Снятие обивки двери). Отсоединяем крепление троса стеклоподъемника нива 2121 к переднему и заднему держателям стекла (см. Замена стекла двери). Поднимаем стекло руками…

…и фиксируем его от падения винтом (или шпилькой) с резьбой М5, ввернутым в отверстие переднего держателя стекла.

Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления механизма стеклоподъемника к внутренней панели двери.

Подводим механизм стеклоподъемника к окну в панели двери.

Если механизм стеклоподъемника не заменяем, а снимаем при полной разборке двери,…

…то связываем проволокой ветви троса вблизи барабана механизма стеклоподъемника.

Опускаем стекло руками до резинового буфера (см. Замена стекла двери).Снимаем трос с четырех роликов…

…и вынимаем механизм стеклоподъемника ваз 2131 с тросом.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна натяжного ролика…

…и вынимаем кронштейн с роликом.

При сборке, установив кронштейн натяжного ролика, болт его крепления не затягиваем. Подняв стекло, фиксируем его.

Продеваем вал механизма стеклоподъемника ваз 2121 в отверстие внутренней панели двери (новый механизм стеклоподъемника продается со связанными ветвями троса).

Надеваем трос на ролики по схеме.

Бокорезами перекусываем проволоку, фиксирующую ветви троса.

Продеваем шпильки механизма стеклоподъемника в отверстия и крепим механизм. Для натяжения троса слегка затягиваем болт кронштейна натяжного ролика.

Постукивая молотком по удлинителю головки «на 10», надетой на болт кронштейна,…

…смещаем ролик вниз, натягивая трос. Окончательно затягиваем болт. Наживляем винты двух прижимных планок кронштейнов обоймы стекла и немного подтягиваем винты планки переднего кронштейна. Вращаем против часовой стрелки надетую на вал механизма стеклоподъемника ручку до момента, пока вращение барабана механизма стеклоподъемника не прекратится. Поднимаем стекло руками до упора и, придерживая его в этом положении, поворачиваем надетую на вал механизма стеклоподъемника ручку по часовой стрелке на пол-оборота.

Крестообразной отверткой сквозь окно в верхней части внутренней панели двери окончательно затягиваем винты планки переднего кронштейна обоймы стекла.

Опускаем стекло до того уровня, когда через окно внутренней панели двери можно будет затянуть винты планки заднего кронштейна обоймы стекла (см. Замена стекла передней двери автомобиля).Проверив работу механизма стеклоподъемника нива 2131, смазываем трос и ролики смазкой Литол-24.

Замена обивки двери

Снятие и установка обивки двери Нива 2121, Нива 2131

Снятие и установка замка двери Нива 2121, Нива 2131

Снятие и установка ручки двери

Замена наружной ручки двери Нива 2121, Нива 2131

Замена стекла двери

Снятие и установка стекла двери Нива 2121, Нива 2131

Снятие и установка механизма стеклоподъемника Нива 2121, Нива 2131

Снятие и установка ограничителя открывания двери Нива 2121, Нива 2131

Снятие установка двери

Замена двери Нива 2121, Нива 2131

Накладка задней двери

Снятие и установка накладки двери задка Нива 2121, Нива 2131

Обивка двери задка

Снятие и установка обивки задней двери Нива 2121, Нива 2131

Замена замка задней двери

Снятие и установка привода замка двери задка Нива 2121, Нива 2131

Снятие и установка замка задней двери

Снятие и установка замка двери задка Нива 2121, Нива 2131

Газонаполненные упоры двери задка

Снятие и установка газонаполненных упоров задней двери Нива 2121, Нива 2131

Снятие и установка задней двери Нива 2121, Нива 2131

Устройство механического стеклоподъёмника :

Механизм стеклоподъемника снимаем для его замены или при полной разборке двери. Снимаем обивку двери (см. тут).

Отсоединяем крепление троса стеклоподъемника к переднему и заднему держателям стекла (см. тут).

Поднимаем стекло руками…

Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления механизма стеклоподъемника к внутренней панели двери.

Подводим механизм стеклоподъемника к окну в панели двери.

Если механизм стеклоподъемника не заменяем, а снимаем при полной разборке двери,…

…то связываем проволокой ветви троса вблизи барабана механизма стеклоподъемника.

Снимаем трос с четырех роликов…

…и вынимаем механизм стеклоподъемника с тросом.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна натяжного ролика…

…и вынимаем кронштейн с роликом.

Продеваем вал механизма стеклоподъемника в отверстие внутренней панели двери (новый механизм стеклоподъемника продается со связанными ветвями троса).

Надеваем трос на ролики по схеме.

Бокорезами перекусываем проволоку, фиксирующую ветви троса.

Постукивая молотком по удлинителю головки «на 10», надетой на болт кронштейна,…

Вращаем против часовой стрелки надетую на вал механизма стеклоподъемника ручку до момента, пока вращение барабана механизма стеклоподъемника не прекратится. Поднимаем стекло руками до упора и, придерживая его в этом положении, поворачиваем надетую на вал механизма стеклоподъемника ручку по часовой стрелке на пол-оборота.

Опускаем стекло до того уровня, когда через окно внутренней панели двери можно будет затянуть винты планки заднего кронштейна обоймы стекла (см .тут).

Проверив работу механизма стеклоподъемника, смазываем трос и ролики смазкой Литол-24.

22.15. Снятие механизма стеклоподъемника двери

Механизм стеклоподъемника снимаем для его замены или при полной разборке двери.
Снимаем обивку двери (см. Снятие обивки двери).
Отсоединяем крепление троса стеклоподъемника к переднему и заднему держателям стекла (см. Замена стекла двери).
Поднимаем стекло руками…

Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления механизма стеклоподъемника к внутренней панели двери.

Подводим механизм стеклоподъемника к окну в панели двери.

Если механизм стеклоподъемника не заменяем, а снимаем при полной разборке двери,…

…то связываем проволокой ветви троса вблизи барабана механизма стеклоподъемника.

…и вынимаем механизм стеклоподъемника с тросом.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна натяжного ролика…

…и вынимаем кронштейн с роликом.

При сборке, установив кронштейн натяжного ролика, болт его крепления не затягиваем.
Подняв стекло, фиксируем его.

Надеваем трос на ролики по схеме.

Бокорезами перекусываем проволоку, фиксирующую ветви троса.

Продеваем шпильки механизма стеклоподъемника в отверстия и крепим механизм.
Для натяжения троса слегка затягиваем болт кронштейна натяжного ролика.

Постукивая молотком по удлинителю головки «на 10», надетой на болт кронштейна,…

…смещаем ролик вниз, натягивая трос. Окончательно затягиваем болт.
Наживляем винты двух прижимных планок кронштейнов обоймы стекла и немного подтягиваем винты планки переднего кронштейна.
Вращаем против часовой стрелки надетую на вал механизма стеклоподъемника ручку до момента, пока вращение барабана механизма стеклоподъемника не прекратится. Поднимаем стекло руками до упора и, придерживая его в этом положении, поворачиваем надетую на вал механизма стеклоподъемника ручку по часовой стрелке на пол-оборота.

Замена стеклоподъёмника двери

Устройство механического стеклоподъёмника :

Механизм стеклоподъемника снимаем для его замены или при полной разборке двери.
Снимаем обивку двери (см. тут).

Отсоединяем крепление троса стеклоподъемника к переднему и заднему держателям стекла (см. тут).

Поднимаем стекло руками…

Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления механизма стеклоподъемника к внутренней панели двери.

Подводим механизм стеклоподъемника к окну в панели двери.

Если механизм стеклоподъемника не заменяем, а снимаем при полной разборке двери,…

…то связываем проволокой ветви троса вблизи барабана механизма стеклоподъемника.

Опускаем стекло руками до резинового буфера (см. тут).

Снимаем трос с четырех роликов…

…и вынимаем механизм стеклоподъемника с тросом.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна натяжного ролика…

…и вынимаем кронштейн с роликом.

При сборке, установив кронштейн натяжного ролика, болт его крепления не затягиваем.

Подняв стекло, фиксируем его.

Надеваем трос на ролики по схеме.

Бокорезами перекусываем проволоку, фиксирующую ветви троса.

Продеваем шпильки механизма стеклоподъемника в отверстия и крепим механизм.

Для натяжения троса слегка затягиваем болт кронштейна натяжного ролика.

Постукивая молотком по удлинителю головки «на 10», надетой на болт кронштейна,…

…смещаем ролик вниз, натягивая трос. Окончательно затягиваем болт.

Наживляем винты двух прижимных планок кронштейнов обоймы стекла и немного подтягиваем винты планки переднего кронштейна.

Проверив работу механизма стеклоподъемника, смазываем трос и ролики смазкой Литол-24.

Установка электростеклоподъемников на Ниву

Замена механических стеклоподъемников на электрические (ЭСП) является одной из популярных доработок внедорожника Нива. Процесс установки и подключения не сложный и не займет много времени. Рассмотрим установку на конкретном примере ЭСП Форвард..

Потребуется: снять обшивку двери, приготовить инструмент (дрель, отвертки, ключи, кусачки).

Порядок снятия стеклоподъемника:

Опускаем стекло так, чтобы крепление троса оказалось в проёме. Блокируем стекло от падения с помощью бруска.
Отвернуть винты крепления троса от обоймы стекла.

Блокируем стекло от падения с помощью бруска отвернуть винты крепления троса обоймы Нива

Поднять стекло в верхнее положение и фиксируем отверткой.
Отвернуть винты крепления механического стеклоподъемника. Перекусить трос и извлечь механизм из двери.

фиксируем стекло нивы отверткой отвернуть винты крепления стеклоподъемника Нива

Порядок установки ЭСП:

Опустить стекло так, чтобы обойма оказалась в двери и фиксируем стекло отверткой.
Крепим переходную пластину к обойме стекла.
Делаем два отверстия в двери согласно схеме.

обойма в двери Нива переходная пластика стеклоподъемника Нива схема крепления ЭСП в Нива

Вставляем ЭСП в дверь Нивы через нижний монтажный проем.
Закрепляем ЭСП винтами со стопорными шайбами.
Подключаем ЭСП по временной схеме (подать 12В на разъем), чтобы подвести каретку к стеклу.

установка ЭСП в двери Нива закрепить ЭСП Нива подключить ЭСП Нива

Закрепляем каретку стеклоподъемника к обойме стекла двумя винтами. Проверяем работу ЭСП. Если все работает, подключаем ЭСП по постоянной схеме.

Также процесс установки ЭСП в Нива 2131 показан на видео:

Схема подключения электростеклоподъемников

Цепь +12В должна быть защищена предохранителем на 16 А. Сечение провода 1,5 мм 2 .

Установка дублирующей кнопки ЭСП:

Установка дублирующей кнопки ЭСП Нива Установка дублирующей кнопки ЭСП Нива

Напомним, есть и другие популярные доработки Нивы, например, увеличение дорожного просвета.

Взял новую Lada Niva Travel и загнал ее на бездорожье. Рассказываю, что меня удивило

К моменту закрытия сделки по покупке СП GM-AVTOVAZ в декабре 2019 года, автомобиль фактически был готов – оставалось только завершить сертификационные испытания и запустить его на конвейер. Так что в команде Стива Маттина, который в то время еще работал на тольяттинский автогигант, даже не успели переделать его под фирменный корпоративный стандарт АВТОВАЗа. Все чего коснулась рука экс шеф-дизайнера Lada – это перекладина на решетке радиатора «Шнивы», где вместо креста Chevrolet появилась ладья. И то, что в обновленном передке при желании можно угадать намек на «икс-фейс» – не более, чем иллюзия. Гораздо больше сходства здесь с Toyota RAV4: хотя явного плагиата нет, характерная трапеция решетки радиатора с перемычкой под эмблему и форма фар намекают на то, что это совпадение не случайно.

Впрочем, все эти конспирологические теории об истоках дизайна модели не так уж и важны. Важен результат, а он, безусловно, радует. «Шни…», простите, Lada Niva Travel не только стала выглядеть гораздо современнее, но и получила две практичные открытые буксировочные проушины прямо в переднем бампере – то, что нужно для настоящего внедорожника. Правда, выемки под них стоило сделать больше – чтобы удобнее было накидывать крюк, и не царапать им выкрашенный «серебрянкой» пластик. Да и новым фарам не помешали бы LED-ходовые огни, тем более, что задние фонари теперь полностью светодиодные даже в «базе». Сзади помимо новых фонарей, вписанных в старые посадочные места, красуется новый бампер, так же с двумя открытыми проушинами, а над номерным знаком в топовой комплектации появилась камера заднего вида с омывателем (!), который работает в связке с омывателем заднего стекла. Еще здесь изменилась форма передних крыльев и боковых пластиковых накладок «оквадративших» колесные арки: в профиль внедорожник теперь выглядит совершенно по-другому.

А вот под новым капотом все по-старому, и тому есть простое объяснение. Это на словах легко заменить доставшийся по наследству от классической «Нивы» 4-цилиндровый агрегат на более современный мотор. По факту же более мощное «сердце» потребовало бы более мощных тормозов, доработки сцепления, трансмиссии, рулевого управления и так далее. В общем, адаптировать новый силовой агрегат под старое шасси было бы слишком долгим и дорогим удовольствием, которое не только бы затянуло сроки выхода обновленного внедорожника на рынок, но и увеличило его стоимость. В результате машина лишилась бы одного из своих главных преимуществ – привлекательной цены. Кто бы что ни говорил, но найти новый внедорожник с такими же характеристиками и по такой же цене, как у Lada Niva Travel, просто невозможно. Не считая Lada Niva Legend, в России ближайший конкурент вазовской новинки по проходимости и цене – UAZ Patriot. Но даже в самой дорогой комплектации обновленная «Нива» стоит дешевле самого доступного «Патрика», не говоря уже про «Дастер» и уж тем более «Джимник».

По той же причине не был переделан и салон внедорожника. Хотя поставить новую переднюю панель было бы гораздо проще и дешевле, чем новый мотор, дальше замены эмблемы на руле и подложки щитка приборов (это было сделано еще до запуска обновленной версии) на «фирменный» на АВТОВАЗе не пошли. Впрочем, по большому счету, кроме устаревшего дизайна и хаотично разбросанных кнопок, ругать старое «шнивовское» торпедо особо за что. Да, моторчик отеплителя сильно шумит уже на второй скорости, медиацентр быстротой отклика, графикой и разрешением экрана напоминаете первые карманные ПК из прошлого века, а рулевая колонка регулируется только по высоте. Но зато теперь модель может похвастать более удобными передними креслами с подогревом (водительское – с регулировкой по высоте и поясничным упором), подогревом лобового стекла, 2-амперным разъемом для быстрой зарядки смартфона и подлокотником на водительском кресле, который «ловким движением руки» превращается в подстаканники для задних пассажиров. А еще удивляет, что верхняя часть торпедо здесь из мягкого пластика. Умели же раньше делать!

И еще одна важная деталь. На Lada Niva Travel с пакетом опций Off-road, куда входит шноркель внедорожные шины Cordiant и защитные пластиковые накладки из некрашеного пластика, идет практичный и стильный черный потолок – вот он преображает интерьер сильнее всего. Именно такая версия, окрашенная в новый фирменный серо-сине-зеленый цвет «Амазония», нам и досталась на тест. Ее цена – 905 900 рублей и здесь уже есть все, что я перечислил выше, включая две подушки безопасности, задний парктроник, навигатор, складной ключ с управлением центральным замком, сигнализацию, кондиционер и 16-дюймовые легкосплавные колеса. По сравнению с Chevrolet Niva в самой дорогой комплектации новинка подорожала всего на 25 000 рублей – смешная доплата за все изменения и кучу новых опций. Ну а базовая версия Niva Travel за 747 900 рублей прибавила в цене еще меньше: она лишь на 9900 рублей дороже своей предшественницы в старом кузове.

Но как бы не изменилась «Нива» внешне, как бы не старались улучшить ее оснащение и шумоизоляцию, с поворотом ключа зажигания все иллюзии нового внедорожника улетучиваются как дым из выхлопной трубы. При маневрах на парковке возле гостиницы «Лада-Резорт» в Тольятти машина все также громко сопела редукционным клапаном ГУРа, а при выезде на дорогу неохотно разгонялась и натужно выла «раздаткой». Обгоны 80-сильной «Ниве» даются с большим трудом и лучше на них вообще не выходить без крайней необходимости и видимого на километр вперед свободного горизонта. Но раскочегарив автомобиль на трассе понимаешь, что более мощный мотор здесь просто не нужен. С таким плохо настроенным рулевым управлением он был бы просто опасен: обратной связи с колесами нет никакой. Зато подвеска оказалась абсолютно невосприимчива к никудышному качеству асфальтового покрытия местных дорог, а уж когда мы съехали на бездорожье, автомобиль раскрылся во всей красе.

Достаточно было сделать один круг по специально проложенной офф-роуд трассе, чтобы понять – кто и зачем покупает такие машины. Благодаря коротким свесам, относительно небольшой колесной базе, клиренсу в 22 см и приличной артикуляции подвесок, «Нива» обладает потрясающей геометрической проходимостью – одной из лучших среди стоковых внедорожников, которые продаются в России. В отличие от классической Lada Niva Legend, понижающий ряд и блокировка дифференциала здесь включаются не двумя, а одним сильно люфтящим рычагом и получается это не с первого раза. Чтобы поймать зацеп шестерен и включить «блок» приходилось чуть проехать вперед. Выключался он таким же образом. Если машина уже застряла, сделать это будет труднее, так что лучшее блокировать дифференциал заранее. Есть у машины еще одно слабое звено - отсутствие межколесных блокировок или их имитаций. Достаточно колесам передней оси упереться в преграду, а одному из задних колес забуксовать и «Нива» будет обездвижена. Впрочем, умельцы давно научились ставить самодельные «блоки» в задний мост за относительно скромный бюджет – и в этом еще одно достоинство вазовской модели.

Читайте также: