Установка фаркопа рено лагуна 2 хэтчбек

Обновлено: 05.07.2024

Установка фаркопа рено лагуна 2 хэтчбек

Фаркоп ставил Bosal VFM 2731A, российского производства (г. Новоорск), просто потому, что он единственный был в наличии. Но, думаю, принципиальной разницы между производителями нет. Я обошёлся без снятия бампера, хотя со снятым бампером ставить фаркоп было бы удобнее. Гугление подсказывает, что на Символ подходят следующие модели фаркопов:
Bosal (немецкий) 046-474
Bosal VFM (российский) 2731A
AvtoS RN-04
Auto-Hak G37
Лидер R102-A

Заезжаем на яму/эстакаду/подъёмник, ищем крепёжные отверстия на лонжеронах. Вот они, слева и справа:

Причём то отверстие, что над проушиной для крепления на эвакуаторе, у меня было забито грязью и совсем не видно. Поначалу даже расстроился, что придётся сверлить дырку, но после небольшого ковыряния отверткой отверстие было найдено.

Для начала нужно прикрутить кронштейны к лонжеронам. Вот на фото две пары: для левой стороны предназначены кронштейны с обозначенной выемкой (в инструкции про выемки ничего не говорится, но с выемками подходят только на левую сторону). На правую сторону ставим девайсы без выемок.

С внутренней стороны ставим Г-образные кронштейны (они поменьше), с наружной стороны - те, что побольше. В итоге прикрученный кронштейн выглядит как-то так:

При установке кронштейнов вылезает целый ряд подводных камней, из-за которых возиться с установкой фаркопа пришлось чуть дольше, чем планировалось изначально. Начнём по порядку:

- Отверстия в лонжеронах и в кронштейнах не совсем точно совпадают. Даже вытянутые отверстия в кронштейнах не всегда помогают. Поэтому сначала насаживаем кронштейны на все болты, и только потом затягиваем гайки.

- Отверстия, которые ближе к заднему бамперу, слишком малы для болтов М10 (под ключ на 17), которыми положено крепить кронштейны. Если в передние отверстия (которые ближе к салону), болт входит свободно, то в отверстия ближе к бамперу болты приходится вкручивать по резьбе.

- С правой стороны ни на болт, ни на гайку не удастся накинуть головку - мешает корыто запаски и боковина бампера. Юзаем два гаечных ключа (накидным будет удобней).

- Большой кронштейн очень неудобно ставить, т.к. он упирается в задний бампер с внутренней стороны. Возможно, это зависит от бампера (у меня не родной, а тайваньский, от 2-3 фазы, хотя машина 4-й фазы). В результате бампер будет чуть-чуть топорщиться (прямо под буксировочной заглушкой):

После установки кронштейнов прикручиваем к ним поперечную балку (четыре болта М12 под ключ на 19). И ещё надо вкрутить "продольные" болты, обозначенные на следующем фото:

Этот "продольный" болт тоже пролезает с трудом из-за несоосности отверстий. Также без снятия бампера крайне неудобно накидывать шайбу и гайку на этот болт с задней стороны (тут пригодятся навыки слесаря-гинеколога).

Теперь прикручиваем крюк с шаром двумя длинными болтами, добавив две металлический вставки из комплекта фаркопа. На один из болтов вешаем держатель розетки. Тут сложностей никаких нет. Итого:

Теперь про подключение розетки к задним фонарям. Стандартная розетка прицепа 7-контактная. В комплекте к фаркопу шло два метровых провода, 3- и 4-жильный, к правому и левому фонарям соответственно. Прикручиваем провода к розетке в соответствии с инструкцией:

Если картинка не открывается, опишу словами: верхний контакт - №1, далее нумерация по часовой стрелке, в центре - контакт №7. Распиновка такая:
1 - левый поворотник
2 - задняя противотуманка
3 - масса
4 - правый поворотник
5 - освещение номера (можно подключить к габаритам)
6 - стоп-сигналы
7 - габариты

Для подключения к фонарям очень удобно использовать стандартные клеммы 2.8 мм типа "папа". Нужно либо обжать клеммы на провода фаркопа (спец.инстурмент не нужен), либо, как сделал я, нарастить провода фаркопа отрезками проводов с клеммой (куплены в ближайшем магазине автозапчастей). Эти клеммы замечательно входят разъём фонаря с той же стороны, откуда входит коса проводов автомобиля. Получается примерно как на следующем фото, разве что торчащие части клемм неплохо бы заизолировать, иначе могут задевать друг друга, и фонари будут работать некорректно:

Распиновка разъёмов задних фонарей такая:

Левый фонарь:
Бежевый - противотуманка
Чёрный - масса
Белый - задний ход
Синий - габарит
Коричневый - стоп-сигнал
Фиолетовый - поворотник

Правый фонарь:
Чёрный - масса
Белый - задний ход
Коричневый - стоп-сигнал
Сине-белый - габарит
Зелёный - поворотник

На прицепе, что меня удивило, нет фонарей заднего хода, но при этом на розетке есть отдельные контакты для габаритов и освещения номерного знака (естественно, оба этих контакта вместе подключаем к одному из габаритных огней). От фаркопа до фонаря я протянул провод просто с внутренней стороны бампера, просунув его через щель между бампером и багажником, и заведя его за фонарь (провод отмечен пунктиром на нижеприведённом фото). Герметичность фонаря и багажника не пострадала (проверено мойкой машины). Излишки проводов убираем между бампером и балкой фаркопа, при желании можно примотать к балке.

21. Установка фаркопа

После покупки прицепа встала необходимость установки фаркопа. Поискав по объявлениям, на разборках был найден фаркоп от универсала. Взял на разборке на примерку и если не подойдет, то верну назад. Дорабатывать особо не было желания, хотелось, как говорится, поставить и забыть.

Примерил фаркоп от универсала, скажу сразу что на хэтчбэк он не подходит. Торчит сам крюк, его в принципе можно подвинуть назад, предварительно просверлив отверстие. Но края квадратной трубы не красиво упираются в бампер.

В общем не понравилось мне затея с установкой фаркопа от универсала. Продолжил поиски. И, как известно, кто ищет тот всегда найдет и мир не без добрых людей, фаркоп мне презентовал один хороший человек за 4000 рублей сняв со своей машины за не надобностью.

Поскольку фаркоп был не первой свежести, то я его загрунтовал и покрасил.

Купил новую розетку за 250 руб, поскольку на той, которая была установлена, контакты все проржавели. Сделал проводку. Кабель протянул 9х1, был у меня в запасе от какого привода буржуйского станка.

Концы кабеля перед затяжкой облудил, чтобы был лучше контакт.
Вставил гофрированную трубу в резинку коробки и чтобы не было щелей и возможности проникновения воды, залил соединение гофры и резинки термоклеем.

Гофру провел от розетки прямо в машину.

Провода подсоединял к косе в левой части багажника, путем пайки. Поскольку различного рода скруткам я не доверяю. Родные провода не резал. Попеременно включал необходимый прибор и тестером находил нужный провод. Потом аккуратно снимал изоляцию раздвигал жилки, вставлял в середину свой провод, обматывал вокруг жилы и пропаивал.

После навел порядок с проводами, все сложил, прикрепил пластиковыми хомутами, чтобы ничего не болталось. К большой синей фишке прикрепил поролон, чтобы не стучало о метал. Крепление фишки к корпусу было сломано, видимо сломали ее установщики не штатного парктроника, который установил еще предыдущий хозяин.

Ну и пока было все разобрано протянул кабель для освещения багажника с другой стороны. Подключился к проводам родного освещения. Светодиодные светильники покупал на Алиэкспресс еще в прошлом году за 32 руб.

Renault Laguna 2 с пробегом: обманчивая оцинковка, коварный ключ-карта и плохая проводка

Этот большой и комфортный автомобиль D-класса по состоянию на начало 2020 года стоит от 100 тысяч рублей за совсем запущенные варианты до 350 за наиболее ухоженные. Возраст, конечно, уже приличный, но машины на вид живые, а цена ниже базовой Лады Гранты из салона нет-нет да и манит усомниться: может, все врут про ненадежность французов? Будем разбираться: в первой части рассказываем про кузов, салон и электрику. Во второй – про ходовую часть, моторы и коробки.

Техника

Renault Laguna второго поколения хоть и имеет некоторое отношение к платформе Nissan MS, все же модель самостоятельная и истинно французская. Два типа кузова, большущий даже по меркам D-класса салон, неплохое оснащение, очень широкая гамма моторов – от скромных атмосферников и экономичных дизелей до V6…

Кузов здесь действительно почти целиком из оцинкованной стали, кроме панели крыши, кронштейнов и пластиковых крыльев, и качество проработки деталей впечатляет. Основные технические решения – типовые: спереди МакФерсон, сзади скручиваемая балка, только передний привод, обычное реечное рулевое управление с ГУР.

Хотя в мелочах, конечно, есть кое-что оригинальное и иногда трудно объяснимое. Задние ступичные подшипники запрессованы в тормозные диски, зажигание включается ключ-картой (при этом на МКП есть датчик нейтрали), пружины лючка бензобака пластиковые… И таких мелких странных решений – десятки.

Таймлайн

Декабрь 2000 года. Анонсировано новое поколение модели Renault Laguna. Дизайн в стиле Initiale concept car 1995 года.

Март 2001 года. Выпущены первые автомобили. Машина доступна с кузовом «хэтчбек» и бензиновыми рядными четверками 1,6 K4M, 1,8 F4P и 2,0 F5R (с непосредственным впрыском), а также 3,0 V6 L7X и дизельными 1,9DCi F9Q. В течении месяца гамма кузовов расширена, добавили универсал.

Август 2002 года. Появление в линейке моторов мотора 2,0 F4R с распределенным впрыском и мотора 2,2 dCi G9T.

Декабрь 2002 года. Снятие с производства версий с «непосредственным» бензиновым 2,0 F5R. Появление в линейке моторов наддувной версии 2,0 F4Rt.

Ноябрь 2004 года. Появление в линейке варианта двигателя 2,2 dCi мощностью 139 л.с.

Апрель 2005 года. Рестайлинг модели. Появление новой навигационной системы в паре с электрическим ручным тормозом. Модернизация почти всех двигателей линейки с повышением мощности и адаптацией к экологическим стандартам. Новый дизель 2,0 CDi серии M9R.

Кузов

Владельцы Laguna любят хвастаться полностью оцинкованным кузовом. Он действительно почти целиком сделан из оцинкованного стального проката хорошего качества, но есть и плохая новость: оцинковка, как и на машинах PSA, односторонняя. Зато на днище металл тоже оцинкован, что делается далеко не всегда. В результате картина коррозии достаточно оригинальная.

Днище смотреть бесполезно: оно почти всегда в идеале, а если и подгнивает, то со стороны салона. И совсем чуть-чуть ржавчины бывает у сварных швов в задней части кузова. Обычно видно только сгнивающие в труху кожухи тормозных и топливных магистралей и их кронштейны. Детали эти сменные, и если совсем уж разваливаются, можно вырезать из цельного куска алюминия миллиметровой толщины достойную замену.

Снаружи хорошо заметны облезающие кромки задних арок, стык заднего крыла и бампера, коррозия в задней части порога и в нижней части проема задней двери, сколы под ручками дверей и под молдингами, а также многочисленные сколы на порогах и низах дверей. Коррозия задних арок – это самая серьезная из видимых проблем. В силу отсутствия оцинковки они ржавеют изнутри, а снаружи процесс становится заметен уже тогда, когда при зачистке появятся дыры.

Сколы на передней кромке крыши тоже ржавеют хорошо – как вы помните, крыша тоже сделана из неоцинкованного металла. Изредка в этой зоне коррозию запускают, и она распространяется на швы крыши с рамки. Больше снаружи что-то найти не получится, если машина не бита. Задняя дверь не подгнивает, передние крылья пластиковые, капот алюминиевый.

Но этим список проблем не заканчивается – приготовьтесь искать коррозию в необычных местах. Надмоторная ниша прогнивает по углам, там скапливается влага из-за вечно забитого дренажа. Опоры передних стоек сгнивают и выгибаются. Верхние усилители передних лонжеронов немного ржавеют внутри, но в основном страдает их нижняя кромка внутри арки. Передний кронштейн крепления фары, крыла и бампера просто рассыпается в труху, он сделан эдакой «полочкой», на которой скапливается грязь.

В нише между крылом, порогом, моторным щитом и локером переднего колеса тоже скапливается грязь, и страдает в основном порог. Моторный щит и стойка сделаны «оцинковкой наружу», а вот порог открыт менее защищенной стороной.

Кронштейны крепления заднего амортизатора в арке заднего колеса страдают почти всегда. Деталь из двойного слоя металла сильно нагружена и ничем не защищена, к 15 годам она сгнивает насквозь, часто при обрыве повреждая окружающий металл арки – он там не очень толстый.

В салоне тоже есть на что посмотреть. Небольшие следы коррозии непосредственно под напольным ковром в ногах водителя или пассажира говорят о том, что двери заполняются водой, а пластиковые накладки отверстий водостока не удалили. Со временем они перестают быть клапанами и становятся пробками, а вода из двери начинает протекать в салон. Сама дверь ржавеет медленно, в основном коррозия вылезает в районе молдингов, а не по низу. Внутри при этом может скапливаться несколько литров воды. Многие владельцы упорно уплотняют внутреннюю мембрану вместо очистки сливов.

Трос тормозной стояночной системы у машины проходит по салону и почти до самого колеса в стальной трубке. Она и сама по себе корродирует снаружи, но еще может выпадать заглушка сливного отверстия пола задней части. И если напольный ковер влажный, то трубка ржавеет уже вся, заклинивая трос внутри. Осложняется все крайне странным креплением ковра – порой его не снять без повреждений.

На хэтчбеках ржавеет задняя дверь в местах установки штатного спойлера. Ограничитель открытия передней двери буквально выламывает кусок из стойки кузова. Ржавеют резиновые уплотнители стекол дверей, внутри у них металлическое основание и вылезающие пузыри не лечатся. Новые детали стоят от 3 тысяч рублей и найти б/у в хорошем состоянии все сложнее.

Вроде бы ничего особенно серьезного, на первый взгляд, но машина очень плохо поедет без амортизатора задней подвески, а дыра в надмоторной нише затопит салон. Не говоря уже об ослаблении кузова и потере внешнего вида. Как и в случае с другими машинами, которые считаются хорошо защищенными от коррозии, Laguna часто не антикорится, а кузовной ремонт ограничивается косметическими окрасками.

Оснащение кузова крепкое, но сильно страдает передний бампер в нижней части из-за длины свеса. Оптика имеет проблемы с растрескиванием корпусов, мутнеющими стеклами и слабыми разъемами. Особая проблема есть у лобового стекла – оно на Laguna расслаивается с появлением матовых пятен в глубине, лечится это только заменой стекла. Моторчик стеклоочистителя мог бы быть мощнее.

Еще сильно облезают дверные ручки и прочий «хром», он тут совсем слабенький, найти машину со всеми исправными декоративными элементами – целая проблема. Накладки дверных ручек сейчас освоены в кустарном производстве, но придется искать знакомых в Беларуси, где машина значительно популярнее, чем в России. То же самое касается и кожухов наружных зеркал заднего вида.

Салон

Интерьер Лагуны сделан из качественных материалов – это одна из сильных сторон модели. Мягкий пластик везде, обилие комплектаций с велюром и кожей, много вариантов цветного решения салонов и исполнение мелочей на высоком уровне.

Двери массивные, у них хорошие уплотнения, четкая работа замков, и отлично держатся уплотнители дверей – даже машины первых лет выпуска не страдают от их деформации, а проемы сохраняют чистоту. Однако проблем хватает. Так, это, например, уже упомянутая беда с ограничителем двери. Трещины на кузове в районе его крепления есть у большинства машин. Тросовый привод стеклоподъемников достаточно надежен, но если внутри дверей влага (а она там встречается часто), тросы очень быстро приходят в негодность.

Интерьер держится неплохо. Машин с пробегами до 200 тысяч сейчас уже почти нет, но видно, что когда-то кожа на руле неплохо держалась, а вот пластик применили даже слишком мягкий, он тут изнашивается быстрее.

Состояние тканевых сидений сильно зависит от массы водителя. Их мягкий каркас очень легко проминается, а ткань в складках протирается и рвется. Кожа очень сильно теряет внешний вид, трескается, и не помогает даже фен и перекраска, к тому же сиденья отличаются сложной, даже вычурной формой, что сильно осложняет их перешивку – не все мастерские берутся за такую работу и не все могут выполнить ее качественно. Сильно затираются подлокотники дверей: мягкий пластик отлично впитывает грязь, а пластиковые накладки теряют фактуру и окраску.

В общем, учитывая средние пробеги, найти идеальный салон вряд ли получится. В большинстве случаев есть царапины на пластиковых накладках панелей стеклоподъемников, ручках дверей, панели центральной консоли, затертости на многих элементах управления.

Мириться придется не только с несовершенством состояния отделки, но и неработающей электроникой. Дисплеи со временем отказывают, теряя сегменты. А дисплеев тут много: в климатической системе, в мультимедийной, на приборной панели. Это неприятно, но в большинстве случаев излечимо. Шлейфы есть в продаже, их замена обычно спасает ситуацию.

Система запуска с чип-ключом и особенно «усовершенствованный» ее вариант на машинах после рестайлинга с дистанционным считыванием оказались отменно капризными. Помимо повышенной вероятности поломок самого ключа, который недешев (обходится минимум в 4 тысячи рублей), есть шансы поломки картоприемника, датчиков сцепления и нейтрали (для машин с МКП). Кстати, не в меру умная система запуска не позволяет выбирать время срабатывания стартера, что порой приводит к невозможности запустить мотор зимой и часто не дает вовремя понять, что стартер или втягивающее реле изношены.

Может подкинуть проблем и климатика. Будьте готовы к поломке блока управления и не только. Почему-то диаметр трубок системы кондиционирования различается в зависимости от мотора, что приводит к удорожанию редких вариантов. Сам компрессор кондиционера тут забавной конструкции, он переменной объемной производительности, но с муфтой. Напомню, что обычно компрессоры такого типа муфты не имеют, вал крутится постоянно, а рабочее давление регулируется перепускным клапаном, но в этом случае ход поршней в холостом режиме все равно составляет пару миллиметров. В результате чего их механическая часть изнашивается к пробегам 150-200 тысяч километров. При создании Renault Laguna II этот недостаток учтен, но ценой возрастания сложности конструкции. В результате ресурс вырос, но проблемных узлов в обвязке стало два.

Муфта традиционно страдает от летящей грязи, так как компрессор расположен низко. Клапан регулирования производительности течет маслом наружу (масло здесь, кстати, особое, как у современных моделей, с высокой морозостойкостью), что может прикончить весь компрессор довольно быстро. К счастью, клапан меняется отдельно, и владельцами даже придуман метод ремонта с упиранием в клапан домкрата для его снятия – в этом случае даже не требуется демонтажа компрессора. Замена же на снятом компрессоре без специального оборудования обычно приводит к поломке разъема или корпуса клапана.

Электрооборудование

Как вы уже поняли, электрика и электроника – это не сильная сторона Лагуны. Все осложняется наличием еще «сырой» и сложной системы запуска и обилием оборудования с не лучшим качеством исполнения. Тут даже банальные электроприводы сидений выполнены так, что многие владельцы принципиально ищут машину без них. Ручки дверей с сенсорами – буквально расходник. Качество исполнения моторной проводки, кнопочных блоков салона, датчиков температуры и множества блоков управления очень низкое. В итоге машина ощущается как очень хлопотная по электронике.

Все осложняется отсутствием специалистов по этой марке и модели – типовые неисправности ищут подолгу, так как без дилерского сканера Renault Clip это делать сложно. К счастью, сообщество владельцев сделало свой собственный сканер с возможностями как у дилерского, но с версией для Android. Называется этот комплект ПО PyRen или просто Пирен. Работает с обычным адаптером ELM327, совместимым с версией 1.5, и обеспечивает возможности диагностики и прошивки почти всех блоков. И даже обновляется. Наличие мобильного ПО с простым адаптером позволяет избежать регулярных визитов к дилеру и немного упрощает жизнь владельца Лагуны.

Промежуточный итог

В очередной раз подтверждается старая мысль о том, что оцинковка – не панацея от проблем, особенно если она неполная (а она почти никогда не бывает полной). Лагуны отлично гниют, а проблемы с электрикой способны очень сильно осложнить жизнь. Так что, связываться не стоит? Полную картину можно будет сложить, ознакомившись во второй части с проблемами ходовой части, моторов и коробок. Там все очень противоречиво.

Установка фаркопа на Рено Меган своими руками: пошаговый мануал

Снимаем родной усилитель, и убираем его совсем в сторону, можно подальшеон больше не понадобится. Далее берем правый длинный кронштейн, вставляем в отверстие и наживляем дальний болт со стороны запаски. Берем правый короткий кронштейн, вставляем его в то же отверстие левее длинного, квадратной шайбой налево и наживляем второй болт, тоже со стороны фаркоп на рено меган 2.

Установка фаркопа на Рено Меган

Также с левой стороны, с одним отличием, ближний болт закручивается в лонжероне со стороны крыла. Ставим центральную балку, протягиваем провода, и все, можно собирать все в обратном порядке.

В принципе, ничего сложного нет, думаю любой мужик разберется в установке, было бы желание и время. Не спеша, с перекурами, в одну харю, справился часа за четыре.

Фаркопы для Renault Megane II 2002-2009

Общий вид в сборе. Левый короткий кронштейн, видно что отверстие не по центру. Кронштейны справа.

Длинный справа, короткий, с приваренной шайбой в сторону запаски, слева. Стрелки, к сожалению не знаю как добавить, если присмотреться, видно две новеньких шляпки болтов. Отверстия в лонжероне заводские, были заклеены чем то что вроде прозрачного скотча.

Кронштейны слева, длинный справа, короткий слева. По логике, ну и по рисунку в инструкции, квадратная шайба должна быть слева, со стороны болта, но, если так ставить, отверстия для крепления центральной балки не совпадают. Поэтому пришлось фаркоп на рено меган 2 ставить так, что шайба оказалась между кронштейнами Крепление длинного кронштейна, один болт со стороны запаски дальний.

Второй со стороны крыла. Проводку от розетки вывел через резиновые заглушки, трехжильный направо, четырехжильный налево. Для начала, вся конструкция фаркопа, включающая в себя крюк и тяговые крепления к боковинам, собирается воедино. Несущая балка вкручивается в отверстия штатного усилителя при помощи резьбовых креплений. Короткие и длинные боковые пластинки крепятся к лонжеронам изнутри: Собранные детали лучше всего будет промазать герметиком, чтобы потом не возникло коррозии и ненужного люфта.

Затем переходят к подключению проводки задней оптики. Действовать здесь можно двумя различными способами. Первый из них — протянуть пучок через штатное отверстие в кузове. Второй — просверлить отверстие во внутренней рамке бампера и провести провода фаркоп на рено меган 2.

В любом случае, дальнейший алгоритм действий будет один и тот же: Далее бампер устанавливается на место, и работа на этом окончена. Второй тип В исполнении Рено Меган хэтчбек и универсал есть определенные конструктивные особенности, которые сопровождают процесс установки некоторыми нюансами.

Первый из них — это тип крепления силовой конструкции фаркопа к кузову. В исполнении хэтчбек усилитель устанавливается не фаркоп на рено меган 2, под пластиком бампера, а с внутренней стороны кузова. При этом выходит, что крепящие концы балки продеваются в штатные отверстия и прилегают к кузову фаркоп на рено меган 2 лонжероном.

Это означает, что и модель фаркопа должна быть строго определенного типа, рассчитанная именно на Меган в кузове универсал и хэтчбек. Особенность такой конструкции не только в том, что несущая балка будет иметь несколько другую форму и тип крепления, главное различие в длине и конфигурации крепления боковин. Для кузова универсал и хэтчбек пластины будут несколько короче и иметь более изогнутую форму.

Логично, что и сам процесс установки будет иметь свои особенности. Первая из них — это сложность в креплении несущей балки к кузову.

Получается, что нужно продевать боковые проушины сквозь штатные отверстия и фаркоп на рено меган 2 потом одновременно подстраивать балку так, чтобы ее крепежные отверстия совпадали с разметкой кузова, и продевать необходимые болты.

Практика показала, что лучше всего будет воспользоваться помощью второго работника, чтобы он осуществлял подстройку или прикручивание.

Renault Scenic

Хочу поставить фаркоп: 1) нужно ли для этого снимать задний бампер?
2) Краем уха слыхивал,что элекропроводка в машинке готова и даже есть
разъем (тобишь не надо врезаться в провода)?
3)Если ставить на СТО (сервисе) во сколько это выльется?

Всем, кто хочет поставить фаркоп на Scenic II выкладываю русскоязычную инструкцию по установке ТСУ Bosal 033111.
Оригинал тут

Инструкция по монтажу Bosal 033111 Scenic II / Grand scenic II
1. Распакуйте ТСУ и проверьте его содержимое по списку частей. В случае необходимости, удалите заглушки из точек крепления в багажном отделении и на раме.
2. Снимите задние фонари, выкрутив четыре винта, нажмите и вытащите штекер.
3. SCENIC II: в багажнике, снять напольный коврик, запасное колесо, держатель домкрата и держатель запасного колеса.
Grand Scenic II: снять напольный коврик в багажнике. Снять крышку, которая находится в передней части откидных сидений. Снять левую и правую крышки, которые находятся рядом с откидными сиденьями (8 винтов).
4. Снимите бампер:
Удалите четыре винта в верхней части бампера, четыре кнопки-защелки в области задних фонарей и пять винтов с нижней стороны бампера.
Снимите панель направляющей крышки багажника с левой и правой стороны.
Удалите левую и правую направляющие крышки багажника (1 винт).
SCENIC II: Удалите три винта с обеих колесных арок.
Grand Scenic II: Удалите 2 винта с обеих колесных арок.
5. Снимите решетку вентиляции и прикрыватель арки за колесом, расположенные на левой стороне.
6. Удалить внутреннюю часть бампера. Она не будет использоваться!
Сделать прорезь в уплотнителе на точках крепления рамы, чтобы скобы "1", "2", "3" и "4" могли встать в точки крепления рамы.
Установить пластины на точки крепления с внутренней стороны бампера, используя имеющиеся гайки на внутренней стороне бампера (см. приложение 1).
7. Расположите кронштейны "1" и "2" в левой точке крепления рамы и скобы "3" и "4" в правой точке крепления рамы.
Прикрепите кронштейны "1" и "4" в багажнике в отверстия "А" с использованием двух болтов M10x30, больших шайб и пружинных шайб.
Прикрепите кронштейны "1" и "2" с левой стороны в отверстие "B" с помощью одного болта M10x45, большой и пружинной шайбы.
Прикрепите кронштейны "3" и "4" с правой стороны в отверстие "B", используя один M10x45 болт, стопорную шайбу и пружинную шайбу.
8. Смонтировать брус "5" на отверстие "C", используя четыре болта M12x50, стопорные шайбы, пружинные шайбы и гайки.
Если необходимо, используйте регулировочные пластины "6" (1 мм) и "7" (2 мм) чтобы выставить зазор между брусом "5" и кронштейном "3".
9. Grand Scenic II: сделать прорезь в бампере в соответствии с приложением 2
10. Верните на место все детали, снятые в пунктах 2, 3, 4 и 5.
11. Смонтируйте буксировочный шар (отверстия "D" и "E") и разъем задней панели (отверстие "D") используя два болта M12x70, пружинные шайбы и гайки.
12. Закрепите фаркоп используя динамометрический гаечный ключ. Затянуть болты следующим усилием:
M10 - 46Nm
M12 - 79Nm
13. После примерно 1000 км использования подтяните болты и гайки до указанного усилия.
14. Bosal не несет ответственности за дефекты продукта, вызванные по причине нерационального использования или установки. (статья 185, пункт 2 голландского гражданского кодекса)