Установка фароочистителей ваз 2108

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт щеточных фароочистителей

Фароочистители в России - штука редкая. А щеточные фароочистители - вообще экзотическая. И это в стране с грязными дорогами и плохим климатом! Парадокс. Когда приходишь в магазины и спрашиваешь о фароочистителях на ВАЗ-2108, впадают в замешательство, потом появляется озарение на лице, и предлагают. струйные китайские фароочистители. Когда говоришь, что тебе нужны щеточные, разводят руками, а потом интересуются: "А что, такие бывают?!". Да, незнание живет среди нас, а мы только и умеем, что ругать отечественный автопром. Да, щеточные фароочистители были широко распространены во всем мире, в т.ч. и в СССР. Да, они ставились и на дорогие Mercedes'ы, и на множество других иномарок, и на советские ВАЗы и "Москвичи" - редкостью они не были. Почему же их заменили на струйные? Лучше чистят? Вовсе нет, просто пластиковые фары современных авто боятся щёток, а ещё есть тупые нормы некой безопасности, по которым "щётки" якобы могут нанести травму пешеходу при столкновении. Впрочем, тупость имеет древние корни. А между тем "щётки" реально помогают на трассе в грязную погоду.

Мой ВАЗ-2108 пришел из Финляндии и свою молодость проездил с фароочистителями - у них там по-другому нельзя. И вот одна из "щёток" перестала работать, а очень хотелось сохранить все механизмы в рабочем состоянии. Когда фароочиститель был принесён домой, и корпус был снят, первая мысль возникла: "Это умерло".

К слову, как разбирать и тестировать фароочиститель. Сначала следует сколоть эпоксидную смолу, которой запечатан корпус. Далее откручиваем 4 винта и снимаем крышку. Если нужно, вытаскиваем весь механизм в сборе из пластикового корпуса. На фото ниже обозначены контакты: 1 - запускающий (рабочий) "плюс", 2 - "минус", 3 - "плюс"-доводчик (возврат в парковочное положение). Для справки: фароочиститель при работе вхолостую (щётка не прижата к фаре) потребляет около 0.45 А, при попытке застопорить - до 2.5 А.

Более пристальный анализ показал, что вылечить вышеупонянутое безобразие можно. В общем, благодаря плохой конструкции внутрь попала вода, накопилась ржавчина и заклинила двигатель. Вспоминая старый опыт реанимации подобных страшных на вид агрегатов, приступил к очистке. Понадобилось всё зачистить, проверить обмотку на обрывы, на КЗ, проверить контакт щеток, и самое сложное - восстановить скользящий контакт на механизме доводки дворника.

В конце концов моторедуктор был собран, и его стыки залиты герметиком вместо старой "эпоксидки", которая конструктивно не могла обеспечить герметичность. Как показал опыт, такой ремонт помогает не на один год. Попутно привет конструкторам: глупо располагать открытую часть навстречу движению.

Через некоторое время и второй фароочиститель перестал работать. Уже приготовился увидеть вышеописанную картину, боялся долгого ремонта, но оказалось, что внутри всё осталось герметичным, а банально заклинила ось. Она вставлена в латунную втулку, которая не боится коррозии, а вот сама втулка при попадании воды заржавела и приросла так, что удалось с большим трудом заставить её двигаться.
Всё было очищено и собрано. После установки фароочистителя на машину следует обильно смазать место выхода оси из втулки "Литолом" и закрыть имеющимся резиновым колпачком - это предохранит узел от коррозии.

Видео работы редуктора фароочистителя:
Тег video не поддерживается вашим браузером.

И наконец, результат работы фароочистителей. Включать их следует всего на несколько взмахов (<10), т.е. можно сделать это на светофоре - нужды в постоянной работе нет.

Установка фароочистителей (дворников фар) на ВАЗ-2107, 2105 и 2104

Прошлая зима доставила мне кучу неудобств. Езжу я в 70% по загродным дорогам, где нет освещения. Дороги (как и все российские) грязные и фары постоянно забрызгиваются грязью из-за чего приходится постоянно выходить и протирать их. Между тем раньше же на вазы ставили фароочистители с завода, но потом почему то отказались от этой опции. Вот и решил я поставить на свою машину родные фароочистители.

Электрическая схема фароочистителя

Что было закуплено:

и так же клапан омывателя от восьмерки

сначала хотел вместо восьмерочного клапана просто поставить обрытный клапан омывателя но через него вода нещадно льется из бочка самотеком т.к. форсунки ниже уровня бочка. ВОТ ТАКИЕ КЛАПАНА ПОКУПАТЬ НЕ. НАДО.

Итак снимаем решетку радиатора. И устанавливаем электродвигатели в их родные пазы.

Со стороны решетки радиатора прикручиваем их гайкой на 14

Основная причина поломок электродвигателей фароочистителя это закисание вала. Поэтому снимаем с вала резиновый колпачек(видно на фото выше) и набиваем под него смазки литол 24 и одеваем колпачек обратно. Прикручиваем на вал поводки дворников с щетками.

Протягиваем шланги омывателя и одеваем решетку радиатора обратно.

Трубки стеклоомывателя через тройник и электроклапан от восьмерки подключаем к насосу омывателя. Питание электроклапана подключаем параллельно насосу омывателя( обратите внимание хоть у клапана на корпусе нет обозначения полярности но нормально он работает только при ее соблюдении. На конкретно моем образце минус был со стороны маркировки. Так же у электроклапана нет какого либо крепления и на первое время я примотал его скотчем к патрубку расширительного бочка.

Ну и на последок эксперимент зачем мне все это было нужно. Пачкаем фару грязью

на 2-3 сек включаем фароочиститель.(фароочиститель включается только при условии что включен ближний или дальний свет. Включается одновменно со стеклоомывателем лобового стекла(тоесть когда брызгаете на лобовое воду) и во время работы омыватель фар работает одновременно с очистителем)

Установка щеточных фароочистителей 2108

2108 Иногда завод снабжал такой системой, в основном правда на экспорт, но не поставить их я не мог).

Про них и вообще про все их разновидности на наш автопром писал раньше вот тут вот.
Раньше их уже ставил на длинное крыло здесь. Тут проблем не возникало никаких, а вот с коротким крылом пришлось повозиться…, да и вопросов у людей накопилось по ним.

Если по порядку, то процесс был следующим:
1. Сам комплект советских времен. Новый, пыльный и очень старый, почти ровесник

2.Вскрытие мотор-редукторов.
Внешне они абсолютно одинаковы, правый от левого не отличаются. Цвета корпусов бывают разными. К ним подходит 3 провода:
темный — масса
желтый — + от зажигания, нужен для доводки щетки до нижнего положения, когда водитель кнопку отпустил.
белый — + управляющий, включает моторчик. с кнопки.
Синяя пластмасска на моторчике — это прерыватель-определяет, когда остановить етку в нижнем положении.

Заливают их эпоксидной смолой, вроде как для герметизации, но по факту она с пластиком никогда не дружит и герметичности не обеспечивает никакой.

Видны щетки, термопредохранитель многоразовый (показан розовой стрелкой)

3.Вскрытие редуктора для смазки.
Интересно было посмотреть как там внутри дела со смазкой.

Отделяем мотор от редуктора

Для этого снимаем слой твердой заливки с крышки (сбоку откалывается отверткой)

Внутри запасы старого солидола, его там …много), можно было и не морочиться.

4!
Распространенные неисправности, бывают редко:
а)Попался мотор, который не останавливался после выключения кнопки в салоне — это не поломка! Просто нужно настроить размыкатель (синяя пластмасска) нижним регулировочным винтом . На фото показан стрелкой. Углом поворота меняем ход размыкателя и все опять работает!

б) мотор не включается, как правило от долгого не использования — лечится либо простой встряской))) Либо попадание в зазоре меж ротором и статором како-нибудь херни, которая мешает вращению (эпоксидке привет)

Далее установка на кузов:

Тут все просто — снимаем клюв — тут отверстия под кроштейны, на которые крепятся моторчики:

Устанавливаем мотор на кронштейн, На двигатель устанавливается поводок (!очень хрупкая вещь, аккуратнее!)

В заключении дворник и трубка омыва. Вот так выглядит система в сборе)

Теперь подключении проводки.
БЛОКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ СТАРОГО ОБРАЗЦА:
Схем подключения было 2:

Одна — ранняя до1989г, всё включалось, когда активируешь дворники лобового стекла. Но минус в том, что каждый раз нет смысла их дергать и напор воды на фары и лобовое совсем смешной.
Второй вариант — с отдельной кнопки в салоне, этот вариант и решено было использовать,

что намного удобнее, правда требуется 2 дополнительных выносных реле.

. А в блоке предохранителей устанавливается перемычка вместо реле фароочистки.

БЛОКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НОВОГО ОБРАЗЦА:
Смело берем схему от высокой панели и радуемся жизни. Правда у них есть модификации(есть с местом под реле фароочистки, есть без, тогда реле на вынос), про них очень хорошо расписал Shendys в статье про блоки предохранителей самар здесь.

Ну и сам результат:

ВИДЕО(на видео фары отключены специально, а воды в бачке не было)))
2108

Для сравнения 21083:

P.S. Надеюсь теперь вопросов не будет по фароочистителям!) Не думал, что о них буду так разжевывать, но кол-во вопросов заставило расписать подробно.

Кому нужен такой комплект — обменяю на $ здесь. Цена к-та 2300 ре… Отправлю куда угодно

ОЧИСТИТЕЛИ ФАР И ЗАДНЕГО СТЕКЛА

Рис. 7.43. Схема включения очистителя и омывателя фар: 1 – очистители фар; 2 – электромагнитный клапан включения омыва фар; 3 – электродвигатель омывателя; 4 – монтажный блок; 5 – выключатель зажигания; 6 – переключатель наружного освещения; 7 – переключатель очистителей и омывателя стекол;

К6 – реле включения очистителей фар; А – порядок условной нумерации штекеров в колодках очистителей фар и заднего стекла; Б – к выводу «30» генератора

На части автомобилей могут быть установлены очистители фар и заднего стекла вместе с электромагнитными клапанами омыва фар и заднего стекла. Схема включения очистителей фар приведена на рис. 7.43.

Рис. 7.39. Положения рычагов подрулевого переключателя. Толстыми линиями показаны исходные положения, тонкими — фиксированные, пунктирными — нефиксированные положения рычагов

Очистители фар и омыватель (электродвигатель 3 насоса и клапан 2) включаются переключателем 7 (положение рычага VII на рис. 7.39), если подано напряжение к реле К6 включения фар переключателем 6 (см. рис. 7.43). В монтажном блоке установлено вспомогательное реле К6 включения очистителей фар. Тип реле — 112.3747. Характеристики реле такие же, как и у реле типа 113.3747, описанного в подразделе «Освещение и световая сигнализация».

Рис. 7.44. Схема раздельного включения очистителей фар: 1 – очистители фар; 2 – электродвигатель омывателя; 3 – электромагнитный клапан включения омыва фар; 4 – монтажный блок; 5 – выключатель зажигания; 6 – переключатель наружного освещения; 7 – выключатель очистителей фар; 8 – контактная перемычка на месте реле К6 включения очистителей фар; 9 – реле включения очистителей фар; 10 – реле включения электродвигателя омывателя;

А – порядок условной нумерации штекеров в колодках очистителей фар; Б – к выводу «30» генератора

С 1989 г. на части автомобилей применяется раздельная схема (рис. 7.44) включения очистителей фар. По этой схеме очистители фар включаются отдельным кнопочным выключателем 7, расположенным на панели приборов, если включено зажигание, и переключателем 6 наружного освещения включены фары. При этом напряжение подается к вспомогательным реле 9 и 10, включающим очистители 1 фар, электродвигатель 2 омывателя и электромагнитный клапан 3 омыва фар. Эти реле установлены в моторном отсеке. В монтажном блоке вместо реле очистителей фар устанавливается контактная перемычка 8.

Рис. 7.3. Монтажный блок (крышка снята): 1 – реле включения очистителей фар (К6); 2 – реле времени омывателя заднего стекла (К1); 3 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (К2); 4 – реле стеклоочистителя (К3); 5 – контактные перемычки на месте реле контроля исправности ламп; 6 – реле включения обогрева заднего стекла (К10); 7 – запасной предохранитель; 8 – реле включения дальнего света фар (К5); 9 – реле включения ближнего света фар (К11); 10 – предохранитель; 11 – реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя (К9); 12 – реле включения звукового сигнала (К8)

На автомобилях с монтажным блоком 2114-3722010 контакт «W» переключателя 7 (см. рис. 7.43) должен соединяться с выводом 16 разъема Х2. В схеме с раздельным включением фар (см. рис. 7.44) напряжение от выключателя 7 тоже должно подаваться на вывод 16 разъема Х2. При этом в монтажном блоке ставится реле включения очистителя фар К1 (см. рис. 7.3, б), а схема соединений в моторном отсеке соответствует рис. 7.43, без каких-либо дополнительных реле.

В монтажном блоке 2114-3722010 в качестве реле К1 применяется реле типа 90.3747-11. Характеристики его такие же, как у реле 113.3747.

Рис. 7.45. Схема включения очистителя заднего стекла: 1 – электродвигатель насоса омывателя;

2 – электромагнитный клапан включения омыва заднего стекла; 3 – монтажный блок; 4 – выключатель зажигания; 5 – переключатель очистителей и омывателя стекол; 6 – очиститель заднего стекла; А – к выводу «30» генератора; Б – порядок условной нумерации штекеров в колодке очистителя заднего стекла

Очиститель заднего стекла включается переключателем 5 (рис. 7.45, положением VIII рычага см. рис. 7.39). В положении IX рычага включается реле К1 и напряжение от него подается к электродвигателю насоса омывателя и клапану 2 омыва заднего стекла. Клапан открывается и жидкость от насоса подается к заднему стеклу. После возвращения рычага в положение VIII реле К1 еще в течение определенного времени держит включенным (открытым) клапан 2 и электродвигатель 1 насоса омывателя.

В монтажном блоке 2114-3722010 реле времени омывателя заднего стекла отсутствует и на автомобилях с таким блоком омывающая жидкость подается на заднее стекло, только пока рычаг переключателя 5 (см. рис. 7.45) находится в положении IX.

Очиститель фар состоит из двух (левого и правого исполнения) моторедукторов с рычагами и щетками. Рычаги и щетки останавливаются в нижнем положении, упираясь в ограничители блок-фары. В моторедукторах очистителей фар установлены термобиметаллические предохранители для защиты от перегрузок. Моторедукторы очистителей фар выпускаются в неразборном исполнении. Поэтому они ремонту не подлежат и в случае выхода из строя должны заменяться новыми.

У очистителя фар число двойных ходов вала моторедуктора при нагрузке моментом 0,49 Н·м (0,05 кгс·м), напряжении питания 12 В и температуре окружающей среды (25±10)°С должно быть 45–60 мин -1 , а потребляемый ток не более 1,5 А.

Очиститель заднего стекла состоит из моторедуктора, рычага и щетки. Укладка рычага со щеткой правая по ходу движения автомобиля. В моторедукторах очистителей установлен термобиметаллический предохранитель для защиты от перегрузок.

Конструкция моторедуктора допускает его разборку для устранения мелких неисправностей (зачистка коллектора и т.д.). Методы разборки и сборки аналогичны описанным выше для моторедуктора очистителя ветрового стекла.

У очистителя заднего стекла при нагрузке моторедуктора моментом 0,49 Н·м (0,05 кгс·м), напряжении питания 14 В и окружающей температуре (25±10) °С число двойных ходов вала моторедуктора должно быть (50±5) мин -1 , а потребляемая сила тока не более 2 А.

Реле времени К1 типа 45.3747 должно обеспечивать задержку отключения омывателя заднего стекла в течение 5 с при напряжении питания от 10,8 до 15 В и температуре окружающей среды от –30 до +85 °С.

Тут нет датчика износа тормозных колодок (раньше лампа ручного тормоза мигала при поднятом рычаге, и загоралась постоянно при срабатывании датчиков на тормозных колодках).

Схема ВАЗ-2109, 21099 «люкс»

Схема ВАЗ-21099 с европанелью

Схема комбинации приборов для низкой панели

Схемы комбинаций приборов для высокой панели

Схема подключения фароочистителей

Схема подключения фароочистителей на низкой и высокой панелях автомобилей выпуска после 1989 года

Электрооборудование с роторным двигателем

Схема проводки ВАЗ-2109 карбюратор

Головная фара.
Электродвигатель системы очистки стекол фар. Опциональная деталь, применялась в основном на экспортных машинах.
Концевой переключатель для питания лампы освещения моторного отсека.
Клаксон.
Электрический двигатель привода вентилятора, установленного на радиаторе системы охлаждения.
Температурный индикатор, подающий управляющий сигнал для электропривода крыльчатки вентилятора.
Генератор переменного тока.
Клапан подачи жидкости на стекла фар. Применяется совместно с п. 2.
Клапан подачи жидкости на стекло пятой двери.
Клапан подачи жидкости на переднее стекло.
Свечи системы зажигания.
Датчик Холла, служащий для распределения импульсов зажигания.
Катушка.
Концевой выключатель огней включенной передачи заднего хода.
Измеритель температуры жидкости в системе охлаждения.
Стартер.
Аккумуляторная батарея.
Датчик, замеряющий уровень жидкости в усилителе тормозов.
Коммутатор, управляющий системой зажигания.
Датчик определения положения верхней мертвой точки поршня первого цилиндра. Ставился на некоторые экспортные ВАЗ 2109 с системой диагностики. Встречается только на машинах до 1995 года.
Диагностическая колодка. Опциональный элемент, устанавливается совместно с п. 20.
Контроллер управления электромагнитным клапаном, установленным в карбюраторе.
Блок контактов включения стартера.
Концевой переключатель на карбюраторе.
Клапан экономайзера.
Датчик, сигнализирующий об аварийном снижении давления масла.
Привод насоса омывателя.
Двигатель крыльчатки вентилятора системы вентиляции и отопления.
Сопротивление, обеспечивающее дополнительные скорости вращения вентилятора.
Переключатель скоростей.
Привод очистителя ветрового стекла.
Прикуриватель.
Система подсветки рычажков регулировки параметров работы отопителя.
Розетка для дополнительного оборудования.
Лампа вспомогательного освещения моторного отсека.
Система подсветки перчаточного ящика на панели приборов.
Монтажный блок реле и плавких вставок.
Переключатель освещения панели приборов.
Концевик лампы стояночного тормоза.
Концевик ламп торможения.
Блок рычагов подрулевого переключателя.
Переключатель ламп наружного света.
Переключатель аварийной сигнализации.
Включение задней противотуманной фары.
Биметаллический предохранитель противотуманной фары.
Переключатель обогрева стекла на пятой двери.
Повторители поворотов на передних крыльях.
Центральный плафон салонной подсветки.
Индивидуальный плафон подсветки.
Переключатели работы подсветки на средних стойках.
Коммутационный блок зажигания.
Замок зажигания.
Комбинация приборов «низкого» типа.
Концевик «подсоса» на карбюраторе.
Задние фонари.
Измеритель уровня топлива в баке.
Обогрев стекла.
Привод заднего дворника.
Два плафона подсветки номера.

Электросхема ВАЗ-2109 карбюратор — полный вид:

На всех карбюраторных «девятках» применяется одинаковая система бесконтактного зажигания, построенная на основе электронного коммутатора и датчика Холла.

Характерная для девятки поломка блока управления электроникой возникает из-за того, что корпус пропускает воду, пыль и влагу в виде конденсата. Завод предусмотрел крошечную канавку для стока воды из корпуса, но она постоянно забивается, корпус наполняется водой, и блок управления медленно выходит из строя.

Схема оборудования ВАЗ-2109 инжектор

Электропроводка ВАЗ 2109 на инжектор имеет множество разъемов для подключения датчиков к ЭБУ.

ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки);
ДПКВ (датчик положения коленчатого вала);
ДТ (датчик температуры);
ДСА (датчик скорости автомобиля);
Клапан продувки адсорбера;
ДМРВ (датчик массового расхода воздуха);
ДД (датчик детонации) и другие.

Слабое место жгутов — силовая проводка на нижней полке радиатора, что постоянно подвергается воздействию высоких температур и в этом месте она никак не защищена от воды и грязи. Другая проблема — жгут под ковриком рядом с сиденьем водителя. Там постоянно накапливается влага, а чтобы ее удалить, нужно просушивать пол, неизбежно дергая этот жгут.

С середины 90-х годов на ВАЗ 2109 стали применяться двигатели с системой впрыска, что сильно изменило электрический план моторного отсека и панели приборов. Ниже представлена схема электрики машины 1999 года с ЭСУД типа GM ISFI-2S и Январь 4/4.1.

1 — система форсунок;
2 — свечи;
3 — управляющий модуль зажигания;
4 — диагностический разъем;
5 — контроллер Дженерал Моторс или Январь;
6 — разъем для подключения комбинации приборов;
7 — главное реле системы;
8 — предохранитель проводки питания контроллера и модуля системы зажигания;
9 — защита цепей датчиков замера скорости и расходомера воздуха;
10 — защита питания насоса подачи топлива;
11 — контроллер бензонасоса;
12 — измеритель температуры двигателя;
13 — система холостого хода;
14 — измеритель детонации;
15 — система продувки емкости для улавливания паров топлива;
16 — измеритель положения коленчатого вала;
17 — измеритель скорости;
18 — измеритель расхода воздуха;
19 — лямбда-зонд;
20 — измеритель угла положения дроссельной заслонки;
21 — электрический насос топлива в комплекте с датчиком уровня топлива;
22 — подключение системы зажигания;
23 — контрольная лампа;
24 — замок зажигания;
25 — коммутационный блок;
26 — вентилятор охлаждения радиатора.

Начиная с 2002 года все ВАЗ 2109 стали комплектоваться только моторами с системой впрыска. На схеме представлена разводка жгутов электрики ЭСУД Bosch MP7.0 (нормы Евро 2) на машине 2003 года с двигателем ВАЗ 2111.

1 — четыре форсунки;
2 — свечи 2109;
3 — модуль распределения зажигания;
4 — диагностический разъем, выведенный в салон автомобиля;
5 — разъем контроллера Бош;
6 — разъем комбинации ламп и приборов;
7 — основной коммутационный прибор системы;
8 — плавкая вставка основного прибора;
9 — контроллер управления параметрами работы вентилятора на радиаторе охлаждения;
10 — предохранитель контроллера вентилятора;
11 — управляющее реле бензонасоса;
12 — предохранитель электропроводки бензонасоса;
13 — датчик замера расхода воздуха на впуске;
14 — датчик угла открытия дросселя;
15 — измеритель температуры двигателя;
16 — регулятор параметров холостого хода;
17 — датчик замера детонации в цилиндрах;
18 — датчик положения коленчатого вала;
19 — лямбда-зонд;
20 — блок управления иммобилайзером;
21 — индикатор состояния иммобилайзера;
22 — датчик замера скорости;
23 — электрический мотор привода бензонасоса, в одном модуле с ним находится прибор для замера остатка топлива в баке;
24 — клапан продувки системы улавливания паров бензина;
25 — разъем косы системы зажигания;
26 — комбинация приборов с контрольной и предупредительной лампой Check Engine;
27 — реле запуска системы зажигания;
28 — замок;
29 — монтажный и коммутационный блок;
30 — вентилятор системы охлаждения.

Схема блока реле и предохранителей 2109

Блоки предохранителей не зависят от используемой системы впрыска топлива — карбюратор или инжектор. БП будут отличаться только по году выпуска авто. То есть монтажные блоки у карбюратора и инжектора одинаковые. Блок предохранителей ВАЗ 2109-099 (карбюратор, инжектор) расположен под капотом, в отсеке перед ветровым стеклом с левой стороны.

Блок предохранителей 2114-3722010-18

Блок предохранителей 2114-3722010-60

K1 — Реле включения очистителей фар, K2 — Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации, K3 — Реле очистителя ветрового стекла, K4 — Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритных огней, K5 — Реле включения стеклоподъёмников, K6 — Реле включения звукового сигнала, K7 — Реле включения обогрева заднего стекла, K8 — Реле включения дальнего света фар, K9 — Реле включения ближнего света фар, F1 — F16 — Плавкие предохранители, F1 — F20 — Запасные предохранители.

Внимание! Силовые клеммы на генераторе часто разбалтываются, нагреваются, искрят и плавят проводку. Уделите внимание этому моменту при самостоятельном поиске возможных неисправностей.

Схема электрооборудования ВАЗ-2108, 21083, 2109

Обязательно нужно вытирать излишек масла с изоляции, чтобы продлить срок ее эксплуатации. Специалисты настоятельно рекомендуют обязательно менять старую или поврежденную проводку, а не ремонтировать ее, чтобы в дальнейшем избежать более серьезных поломок, которые обойдутся владельцам авто в несколько раз дороже.

Электросхемы Ваз 2109 высокая и низкая панель

В интернете существует большая путаница с электросхемами Ваз 2109. Причиной путаницы являются следующие факторы:

2) Модели с высокой панелью могут быть как с карбюраторной, так и с инжекторной системой питания.

3) Выпускались экспортные варианты девятой модели с дополнительными опциями, например стеклоподъемниками, которых в базовой комплектации нет

4) ЭСУД (электронная система управления двигателем) или ,как еще называют, ЭБУ различных модификаций.

Итак, чтобы понять какая электросхема Ваз 2109 Вам нужна, давайте пройдемся по каждому из перечисленных выше факторов подробно:

1) Вы знаете с высокой или низкой панелью Ваш Ваз 2109? Если не знаете, смотрим на картинки:

высокая панель
Ваз 2109 низкая панель

Понять высокая или низкая панель можно по комбинации приборов на контрольной панели, а также по внешнему виду самой панели автомобиля.

2) Если двигатель инжекторный, то в 99 % случаев на нем устанавливается высокая панель и Вам необходима электросхема для высокой панели.

3) Если Ваш автомобиль — экспортный вариант, то схема проводки будет точно такая же как у базового варианта, за исключением опций. Опции могут быть разные и как правило найти схему именно под Ваш вариант будет проблематично.
То есть основная схема: панель приборов, зажигание, подзарядка и т.д — одинаковые, не будет указано только дополнительных опций.

4) Запомните, схема проводки ЭСУД полностью отделена от общей электросхемы. То есть, если Вы качаете в интернете электросхему Ваз 2109, то в ней не будет ни контроллера, ни датчиков. Схема проводки ЭСУД — отдельный технический документ; искать и скачивать его также нужно отдельно.

В каждом архиве по две электросхемы, их отличия в том, что на одной монтажный блок нарисован одним цельным блоком, в другой нарисована разводка внутри монтажного блока. Естественно вариант схемы с разводкой монтажного блока является более полным и удобным для работы с проводкой автомобиля.

Также нашел неплохую программку для владельцев старых Ваз 2108 2109. Программка эта делает электросхему интерактивной. То есть пользователь имеет возможность выбрать интересующий его элемент схемы справа в окне и часть проводки для работы с этим узлом будет подмаргивать:

При работе с проводкой Ваз 2109 всегда помните, что цветовая маркировка проводов — Ваш главный помощник. Цветовая маркировка проводов на схеме и на самом автомобиле должна совпадать. Достали шлейф проводов и сразу же можете сориентироваться — желтый — габариты, красный — стоп -сигнал, голубой — задний ход, оранжево-черный — противотуманные фонари.

Советы и рекомендации

Упор задней двери: 1 — внутренняя трубка; 2 — ось; 3 — собачка; 4 — наружная трубив.

Когда у ВАЗ—2108 вышел из строя газонаполненный упор задней двери и нового приобрести не удалось, я вынужден был заменить его самодельным, показанным на рисунке.

Трубки (стальные или дюралюминиевые) можно взять и других диаметров, но чтобы одна входила в другую с небольшим зазором. Собачка должна легко качаться на оси и свободно перемещаться в пазе внутренней трубки. Тогда при открытой двери она автоматически будет фиксировать упор. Когда же надо закрыть дверь, достаточно утопить собачку рукой.

Подобный упор можно применить и на других автомобилях, имеющих заднюю дверь (ВАЗ—2109, «2102», «2104., «2121», АЗЛК— 2141).

г. Апрелевка А. КУЗНЕЦОВ

Водители ВАЗ — 2108 и 2109 в нередко ошибаются, особенно в первое время, включая вместо первой передачи заднюю (отмечалось и в отчетах о редакционных испытаниях). О возможных неприятных последствиях догадаться нетрудно.

Чтобы вовремя заметить ошибку, я установил на передней панели сигнальную лампу, подсоединив ее к штеккеру 16 разъема Ш9 в монтажном блоке. Поскольку от него питается лампа в фонаре заднего хода, то одновременно будет загораться и дополнительная лампа. Водитель по ней и определит, что включена задняя передача. Г. Курск В. ЖУЙКОВ

Со временем у некоторых автомобилей ВАЗ—2108 и «2109» начинает плохо работать наружный замок дверей, а вскоре совсем отказывает. Причина в том, что разбалтывается палец в приводе замка. Поскольку замок неразборный, закрепляем палец, расклепывая его внутренний конец бородком через отверстие, которое сверлим согласно приведенному здесь рисунку.

г. Николаев. Г. ПЕРЕЯДОВ

Наружный дверной замок.

Чтобы легче и удобнее было поворачивать коленчатый «ал двигателя ВАЗ—2108 («2109») при регулировке клапанов и проверке зажигания, я просверлил отверстие диаметром около 25 мм в правом брызговике напротив болта, крепящего шкив на коленчатом валу. Отверстие закрываю резиновой заглушкой.

Московская область, г. Озеры

Чтобы водители ВАЗ—2108 и «2109» ие включали ошибочно первую передачу вместо задней и наоборот, что случается нередко, можно применить звуковую индикацию, используя электронные дверные звонки. В них есть трансформатор, преобразующий напряжение 220 В в 12 В, которое подается на микросхему. Если звонок в обход трансформатора подключить параллельно фонарям заднего хода, то при включении передачи этого хода звонок будет издавать птичью трель. Когда он установлен у заднего стекла, его слышат и пешеходы.

г. Ереван К. ХОДЖАГОРЯН

В двигателе ВАЗ—2108 вытекало масло из-под крышки головки блока. Установка дополнительных резиновых шайб на шпильки не дала результата. Присмотревшись, я заметил, что масло идет по верхней плоскости прокладки, и приклеил ее «Моментом» к крышке, предварительно обезжирив поверхности. Течь прекратилась, г. Свердловск А. ЖУРАВЛЕВ

Тем, кому приходится более или менее часто спеть а автомобиле ВАЗ—2108 («2109»). предлагаю переделать шарниры на подушке заднего сиденья, как показано на рисунке Разложи» сиденье, вы получите почти ровную. и мягкую постель.

Несколько пояснений. Ось петли 7 располагается по продольной оси подушки. В рабочем (обычном) положении подушка закреплена при помощи замка 8 и защелки 5. которая входит в прорезь на замке.

Чтобы подготовить сиденье для сна, подушку поднимаем вертикально, выводим защелки из прорезей замков и кладем подушку вперед мягкой стороной вверх, опускаем спинку. Вот и вся работа.

Мурманская область, г. Полярный

Переделка крепления заднего сиденья: 1 — подушка; 2 — спинка; 3 — штатный шарнир; 4 — металлический каркас сиденья; 5 — защелка; 6 — пластина; 7 — петля; 8 — замок.

У автомобиля ВАЗ—2108 порог под дверью быстро покрывается грязью даже при наличии брызговиков. Чтобы его верхняя часть, о которую обычно пачкаются брюки при выходе из машины,оставалась чистой, я приклеил "Моментом" к внутренней поверхности нижней части двери резиновую полосу толщиной 2 и шириной 20 мм. При закрытой двери она плотно прижимается к порогу, защищая его от грязи.

Чтобы пробка бензобака ВАЗ—2108 запиралась, я купил пробку с замком для "жигулей" и из нее и штатной сделал одну, как показано на рисунке. Для этого достаточно удалить с последней ограничитель момента затяжки и выточить упорное кольцо.

Однажды в дороге вдали от дома автомобиль остался без запасного колеса. Камеру восстановить было невозможно. Выручил вентиль от бескамериой шины (как-то положил в вещевой ящик, на всякий случай). Поврежденную камеру удалил, закрепил в ободе вентиль и при помощи штатного насоса накачал покрышку (ИН-251) до 2 атм. После этого проехал более 200 километров, ни разу не подкачивая ее. Дома вновь проверил давление — оно оказалось таким, как было.

Запирающаяся пробка для ВАЗ—2108: 1 — кольцо; 2 — крышка пробки с замком; 3 — часть штатной пробки.

Однажды в городе педаль сцепления у ВАЗ—2108 перестала самостоятельно возвращаться в исходное положение. Поддевать ее носком ноги — занятие не из приятных. Регулировка зазора в приводе сцепления, установка более сильной возвратной пружины на вилку рычага положение не изменили.

Лишь после того, как я вытащил трос из оболочки, промыл его и смазал Универсальной графитовой смазкой, привод сцепления стал работать нормально, даже без пружины на рычаге вилки.

Моя машина выпуска 1986 года прошла 46 тысяч километров, и я думаю, владельцам »той модели стоит помнить о необходимости смазать трос, как только почувствуется увеличение усилия на педали сцепления.

Московская область, В. ОСТРОУМОВ

Бескамерные шины, которые все шире применяются на отечественных автомобилях, после монтажа трудно поддаются накачке ручным или ножным насосом: шина не удерживает медленно поступающий воздух.

Чтобы борта прижались к ободу, я вкладываю между ними кусок бельевой веревки (см. рисунок), а затем, удерживая один конец, вытягиваю другой, как это делают, вставляя ветровое или заднее стекла с уплотнителем. А тогда и штатный насос справляется с шиной.

Таким способом я успешно пользуюсь на ВАЗ—2109.

г. Иссык Е. РЕИМЕР

Укладка шнура для подтяжки борта у шины.

В ВАЗ—2108 резиновые уплотнители дверей не пороге спереди и сзади проема легко повреждаются. Склейка разорванного места ненадежна, а новую деталь приобрести очень трудно.

Я защитил уплотнитель полиэтиленовой пленкой, как показано на рисунке. Вместо нее можно применить и другой тонкий непромокаемый материал.

Вот уже длительное время пленка остается целой.

Г. Брянск В. ШИШКУНОВ

Защита уплотнителя двери:

2 — уплотнитель; 3 — направляющая уплотнителя на пороге.

Многие владельцы ВАЗ—2108 сталкиваются с тем, что со временем труднее становится закрывать и открывать двери. Причина в том, что рычаг замка, расшатываясь на оси 1 (см. рисунок), действует на палец 3 с перекосом и вынуждает прилагать к дверной ручке большое усилие.

Детали замка: 1 — ось; 2 — рычаг; 3 — палец; 4 — шайба; 5 — штифт для тяги.

Чтобы рычаг и палец взаимодействовали правильно, в приварил и торцу последнего стальную шайбу толщиной 1,5 мм, внутренним диаметром 5 и наружным 15 мм. Зазор между шайбой и рычагом обеспечил, вставив между ними во время сварки лезвие бритвы.

Теперь замок работает четко, как прежде. Думаю, что завод мог бы такую шайбу ставить при изготовлении замка. Крымская область,

п. Азовское Н. ГУМЕНЮК

В ВАЗ-2108 неудачно севший пассажир отломил приклеенное внутреннее зеркало заднего вида, причем оказался поврежден и один слой стекла.

Я сделал механическое крепление зеркала, показанное на рис. 1. Кронштейн (рис. 2) вырезал из алюминиевого листа, согнул по месту установки, а для зеркала приклепал две пластины. С обратной стороны приклеил полоску пористой резины, которая служит опорой кронштейна на стекле. А зафиксирован он винтами-саморезами, крепящими противосолнечные козырьки.-

Рис. 1. Крепление зеркала: 1 — резиновая прокладка; 2 — стекло; 3 — винты; 4 — кронштейн; 5 — зеркало.

Рис. 2. Кронштейн: 1 и 2 — пластины; 3 — заклепка; 4 — основание; 5 — резиновая прокладка.

При движении по шоссе зеркало не вибрирует.

Челябинская область, В. МЕТЕЛЯГИН г. Златоуст

Если стартер ВАЗ-2108 («2109») отказал из-за обгорания коллектора якоря, специалисты СТО и журнал «За рулем» (1991, № 1) рекомендуют заменить якорь. Ни стартера, ни якоря найти не удалось, и я решил отремонтировать якорь, поскольку терять было нечего.

Причиной дефекта оказалась плохая пайка выводов обмоток к некоторым пластинам коллектора. Изоляция же обмоток не пострадала (пробоя не было). Перепаять выводы в домашних условиях трудно, поскольку требуется нагреть большую массу металла.

Я поступил так. С горячего двигателя быстро снял стартер и извлек якорь. Через деревянные прокладки закрепил его в тисках горизонтально и мощным паяльником (не менее 100 Вт) посредством канифоли (можно и кислоты) тщательно пропаял все пластины по кругу, а затем, поставив якорь вертикально, пропаял их и с торца для устранения образовавшихся раковин.

Когда якорь остыл, удалил напильником лишний припой и ножовочным полотном прочистил канавки между пластинами коллектора. Затем прошлифовал коллектор наждачной шкуркой. Места пайки покрыл нитролаком. Подогнав щетки к коллектору и хорошо промыв щеткодержатель, собрал стартер. Здесь надо обратить внимание на стопорное кольцо — его необходимо поджать, чтобы плотно сидело на месте. Иначе оно может, соскочить, и тогда стартер не будет отсоединяться от маховика работающего двигателя.

г. Мурманск В. ИГУМНОВ

Примечание отдела эксплуатации и испытаний. Такой ремонт якоря доступен автолюбителям, имеющим навыки подобных работ. Якорь можно нагревать не на машине, а в духовке бытовой плиты или даже в кипящей воде. При использовании паяльной кислоты ее остатки надо тщательно удалить, промыв коллектор в воде.

Регулировка карбюратора ВАЗ 2108: устраняем неполадки своими руками

Российские легковые автомобили ВАЗ 2108, 2109 и даже первые «десятки» оснащались карбюраторами, выпускаемыми Димитровградским заводом (ДААЗ) по лицензии известного европейского бренда Solex (Солекс). Агрегаты довольно неприхотливые и надёжные в эксплуатации, но всё же требующие периодического обслуживания и регулировки. Данную процедуру большинство владельцев «восьмёрок» может выполнить самостоятельно, если внимательно ознакомится со всеми её тонкостями. Бездумно вмешиваться в работу карбюратора недопустимо.

Когда нужна регулировка

Прежде чем браться за отвёртку и начинать крутить винты топливного агрегата, надо уяснить один важный момент. Он заключается в следующем: регулировка карбюратора «Солекс» – это не отдельная операция, а завершающий этап процедуры устранения неисправности либо его плановой очистки. Единственное исключение — ситуация, когда настройки были случайно или по незнанию изменены вами либо кем-то другим.

Карбюратор Solex — общий вид

О перебоях с подачей топливовоздушной смеси в двигатель, связанных с неполадками «Солекса», свидетельствуют такие признаки:

автомобиль начал глохнуть на холостом ходу;
расход топлива поднялся сверх нормы и сопровождается нестабильной работой силового агрегата;
холодный двигатель заводится и сразу глохнет, приходится делать несколько попыток, манипулируя рычагом «подсоса» и педалью акселератора;
при нажатии на газ возникает «провал», разгонная динамика отсутствует полностью;
машина глохнет на ходу, когда вы отпускаете педаль акселератора во время движения накатом.

Примечание. К сожалению, причиной перечисленных неисправностей не всегда является карбюратор. Проблемы с холодным запуском также возникают при отсутствии компрессии в цилиндрах, а «виновницами» провалов часто бывают негодные свечи зажигания.

Износ свечей зажигания тоже приводит к повышению расхода бензина и появлению провалов

Момент второй: устранение далеко не каждой неполадки заканчивается настройкой подачи топлива. Подробнее вопрос будет освещён далее, вместе со способами ремонта распространённых поломок карбюратора «восьмёрки». Но в некоторых случаях без регулировки не обойтись:

после снятия или разборки «Солекса» с целью ремонта;
по факту результативной очистки либо продувки каналов агрегата;
после замены колец или всей поршневой группы в двигателе автомобиля;
в результате перенастройки угла опережения в системе зажигания, замены высоковольтных проводов либо установки новых свечей.

Совет. Учитывая низкое качество топлива, реализуемого на многих заправках России, рекомендуется 1 раз за 20—25 тыс. км пробега снимать карбюратор целиком, разбирать и хорошенько чистить с продувкой компрессором. После чего нужно выполнять регулировку.

Подготовка инструментов и приспособлений

Если вы вознамерились капитально прочистить карбюратор своей «восьмёрки», то без компрессора обойтись не удастся. Чтобы выдуть из каналов скопившуюся грязь, необходимо подавать воздух под давлением не менее 6 Бар. Остальные инструменты — из разряда обычных, имеющихся в каждом гараже:

2 отвёртки — крестообразная и тонкая с нешироким плоским шлицем;
набор рожковых ключей малых размеров — 8, 10, 13 мм;
круглогубцы;
резиновая груша (спринцовка);
2—3 деревянных зубочистки;
ветошь.

Компрессор для продувки карбюратора

Примечание. Хорошо бы иметь под рукой тестер либо мультиметр для проверки напряжения. Но при нужде можно обойтись и без него.

Жидкости для очистки каналов карбюратора

Для промывки каналов отлично подходит специальное средство, продающееся в аэрозольных баллонах (например, от бренда ABRO). Не стоит применять для очистки ацетон и неорганический растворитель, разъедающий пластиковые детали. Заранее купите новые бумажные прокладки для карбюраторов ДААЗ 2108 (подойдут и на «девятку»). Покупать и менять жиклёры нельзя, поскольку штатные рассчитаны на весь срок службы машины, а в ремкомплектах часто продаются подделки с большими отверстиями для топлива.

Что делать с повышенным расходом

Прежде чем плотно взяться за карбюратор, обязательно убедитесь в том, что другие системы исправны — свечи находятся в рабочем состоянии, высоковольтные провода не пробивают на массу, а в цилиндрах двигателя есть компрессия (минимальное значение для ВАЗ 2108 – 11 Бар). Выкрутите свечи и проверьте состояние электродов.

Важно. Цвет электродов отражает картину работы силового агрегата. Чёрный налёт говорит о том, что смесь переобогащена, доля бензина в ней слишком велика. Белый цвет свидетельствует о бедной смеси, норма — светло-коричневый оттенок.

Светло-коричневый — правильный цвет электродов на свечах

Наиболее неприятная проблема — увеличение расхода топлива, возникающая по таким причинам:

износилась диафрагма экономайзера;
засорён главный воздушный жиклёр или каналы внутри агрегата;
не держит игольчатый клапан, ограничивающий поступление горючего в поплавковую камеру;
были установлены жиклёры непонятного происхождения из ремкомплекта.

Местонахождение крышки экономайзера

Примечание. Здесь перечислены проблемы, которые вы способны решить самостоятельно. Если рекомендуемые мероприятия не возымеют эффекта, то неисправность более сложная и за её устранением придётся обратиться к мастеру по ремонту карбюраторов.

Чтобы проверить диафрагму, снимите корпус воздушного фильтра (крышка крепится 3 гайками под ключ 10 мм, корпус — 4 гайками на 8 мм). На левой стенке карбюратора по ходу движения авто найдите треугольную крышечку экономайзера, прикрученную на 3 винта, открутите их крестовой отвёрткой. Под ней и находится подпружиненная мембрана, которую нужно проверить и при необходимости заменить.

Снятие фильтра на восьмерке

Для устранения остальных причин вам придётся снять верхнюю крышку «Солекса», отсоединив трос пускового устройства и открутив 5 винтов крепления крестообразной отвёрткой. Дальше действуйте по инструкции:

Выкрутите воздушные жиклёры, запомнив, где какой должен стоять. Под ними в колодцах прячутся жиклёры топливные, открутите их тонкой отвёрткой и вытащите зубочисткой. Хорошенько продуйте калиброванные отверстия.
Грушей отсосите бензин из поплавковой камеры вместе с грязью. Заполните все каналы и диффузоры средством из аэрозольного баллона, выдержите указанное на нём время и аккуратно продуйте карбюратор, не снимая с машины.
Возьмите снятую крышку агрегата, поверните её поплавками кверху и попробуйте подуть в патрубок подачи топлива, заткнув пальцем штуцер сброса давления. Если воздух проходит, замените игольчатый клапан, поскольку он так же беспрепятственно пропускает бензин.
Если перед увеличением расхода вы заменили все жиклёры, смело откручивайте их и выбрасывайте, а штатные верните на место.
Перед сборкой убедитесь, что поплавки не касаются стенок камеры, при необходимости аккуратно подогните.
Соберите «Солекс» в обратном порядке и приступайте к регулировке.

Для снятия верхней крышки Солекса надо отвернуть 5 винтов

Справка. Как ни странно, но при обеднённой смеси расход бензина тоже возрастает. Поскольку машина «не тянет» из-за недостатка топлива, вы решаете проблему излишним нажатием на газ, а то и вытягиванием «подсоса», наполовину закрывая воздух заслонкой. Естественно, что горючее расходуется сверх нормы.

Фото расположения деталей карбюратора

Устранение других неисправностей

Среди мелких неполадок чаще всего встречаются проблемы с холостым ходом. Они решаются в зависимости от причины:

Не срабатывает электрический клапан, открывающий жиклёр холостого хода. Проверьте подачу напряжения к нему при включённом зажигании, а потом выкрутите клапан и посмотрите, как он втягивает иглу. Если этого не происходит, замените деталь.
Засорился жиклёр холостого хода. Опять же, открутите клапан и продуйте калиброванное отверстие.
Раскисло резиновое уплотнительное кольцо на клапане. В результате возникает подсос воздуха, отчего мотор работает нестабильно. Поменяйте уплотнение.
Порвалось или раскисло резиновое колечко, уплотняющее канал холостого хода. Надето на тонкую трубочку из латуни, запрессованную в корпус карбюратора. Чтобы до неё добраться, надо демонтировать крышку агрегата.
Засорились каналы, подающие топливную смесь для работы на холостом ходу. Вопрос решается промывкой и продувкой, как это описывалось в предыдущем разделе.

Клапан холостого хода с жиклером

Совет. Если холостой ход исчез по вине электрического клапана во время поездки, можно организовать подачу горючего напрямую. Выкрутите элемент, снимите жиклёр и удалите иглу клапана. Поставьте его на место и спокойно продолжайте путь, а по приезде — замените.

Замена диафрагмы пускового устройства

Когда машина глохнет при холодном запуске, нужно поменять диафрагму пускового механизма. Из-за прорыва она не оттягивает воздушную заслонку, отчего двигатель «задыхается». Узел находится с правой стороны (по ходу движения), его квадратная крышка держится на 4 винтах. Открутите их и смените диафрагму.

Замена диафрагмы насоса — ускорителя

Когда при нажатии на акселератор и разгоне авто ощущается «провал», ваши действия должны быть такими:

Проверьте диафрагму насоса — ускорителя, расположенную под крышкой на левой стенке карбюратора (по направлению движения машины). Если она порвалась, замените.
Демонтируйте корпус воздушного фильтра и верхнюю крышку «Солекса». Под ней отыщите распылители, встроенные в диффузоры подачи топлива. Подденьте их отвёрткой, вытащите и продуйте. Поменяйте резиновое колечко, если оно порвалось.
Попробуйте, насколько хорошо рычаг насоса-ускорителя нажимает на диафрагму. При обнаружении люфта смените этот рычажок.

Распылители извлекаются с помощью отвёртки

Последняя неисправность кроется в электронном блоке ЭПХХ, управляющем работой электрического клапана. Если «восьмёрка» глохнет при движении накатом на передаче, то причина — именно этот блок. Поменять его не проблема, цена этой детали невелика.

Замена блока ЭПХХ

Как правило, после устранения перечисленных неполадок регулировка карбюратора не требуется. Но если вы заметили изменение оборотов в ту или иную сторону, то настройки можно слегка подкорректировать.

Диагностика карбюраторов ВАЗ 2108 — видео

Инструкция по регулировке своими руками

Первая настройка «Солекса» выполняется в процессе сборки. Это установка троса привода пускового механизма. Утопите рукоятку «подсоса» до упора, просуньте трос в отверстие рычага, а его кожух зажмите на кронштейне. Потом зафиксируйте тросик болтиком при положении заслонки «полностью открыта» и проверьте работоспособность механизма.

1 — винт-регулятор количества смеси; 2 — винт качества; 3 — резиновое кольцо; 4 — заглушка

За настройки подачи горючего отвечают 2 винта:

пластиковая рукоятка, установленная на правой стенке агрегата и регулирующая количество смеси;
с той же стороны в торце подошвы карбюратора сделан колодец, где прячется винт — регулятор качества смеси, отвечающий за соотношение воздуха и горючего для работы на холостом ходу.

Конец троса пускового устройства нужно зафиксировать болтом

Важный момент. Учтите, что оба винта практически не оказывают влияние на работу двигателя во время движения, поскольку 90% топливной смеси идёт в цилиндры прямым путём через диффузоры, минуя систему холостого хода.

Регулировка работы карбюратора ВАЗ 2108 производится на прогретом двигателе, поэтому после сборки запустите его и доведите до рабочей температуры. Если во время прогрева мотор глохнет, добавьте обороты вручную, немного закрутив винт количества топлива. Настройку выполняйте в такой последовательности:

Тонкой плоской отвёрткой выкручивайте винт качества до тех пор, пока обороты двигателя не перестанут расти. Затем закрутите его на пол-оборота.
Уменьшите обороты двигателя до 100 об/мин, вращая пластиковую рукоятку винта количества против часовой стрелки.
Добейтесь частоты вращения коленчатого вала 850 об/мин, закручивая винт качества смеси.

Регулировка качества смеси

Если вы перед этим устраняли мелкие неполадки, в результате чего обороты двигателя на холостом ходу стали выше, то винт качества трогать не нужно. Уменьшайте их поворотом пластмассовой рукоятки, доведя до нормы — 850 об/мин.

Справка. Мастера регулируют карбюраторы ВАЗ 2108 с помощью специального прибора — газоанализатора, показывающего уровень угарного газа (СО) в выхлопе авто. На холостом ходу он не должен превышать 1,5%, а при 2000 об/мин — 2%. Это лучший способ настройки, воспользуйтесь им при возможности.

Как отрегулировать карбюратор Solex самому

Проверка работоспособности

Насколько успешно вы сделали ремонт и регулировку карбюратора, нужно проверить следующими способами:

По стабильности работы двигателя на холостом ходу.
По изменению цвета электродов свечей зажигания.
По динамике движения автомобиля в разных режимах и экономичности.

Когда все манипуляции по настройке «Солекса» окончены, мотор должен на холостом ходу работать стабильно и без «трясучки». Если это не так, нужно искать причины неполадок в других системах либо ехать к мастеру. При благополучном исходе возьмите двухлитровую пластиковую ёмкость, налейте туда 1 л бензина и закрепите её под капотом. От бутылки проведите 2 шланги до бензонасоса и обратного штуцера карбюратора, затем заведите двигатель и проверяйте машину на ходу до тех пор, пока горючее в ёмкости не закончится. В городских условиях вы должны проехать не менее 12 км, по трассе — 14 км.

После поездки выкрутите свечи и осмотрите электроды. Если они покрыты чёрным налётом, а бензина хватило на десяток километров, закрутите винт качества на 1—2 оборота, соответственно увеличивая частоту вращения пластиковой рукояткой. Потом проверьте машину на ходу ещё раз.

Совет. Не спешите перенастраивать агрегат в том случае, когда цвет электродов — белый. Если смесь не слишком обеднена, а вас устраивает спокойный стиль езды, то на этих настройках вы сможете существенно экономить бензин (до 1 л на 100 км). В противном случае выкрутите винт качества на 1 оборот и подкорректируйте частоту вращения коленвала.

Карбюраторы ВАЗ 2108 «Солекс» — довольно сложные агрегаты. Поэтому не пытайтесь самостоятельно разбирать их до винтика, если не имеете соответствующих навыков и опыта. Также не слушайте советов несведущих автомобилистов, иначе вместо настройки только ухудшите ситуацию и неизбежно попадёте к мастеру, где придётся платить деньги. И последнее: не крутите винт качества смеси без особой причины, это влияет на расход топлива и срок службы свечей зажигания.

Читайте также: