Установка клюшек на уаз

Обновлено: 30.06.2024

Клюшки 4х4 Вятка

Вот и дошли руки до еще одного больного вопроса любого лифтованного УАЗа — кастора. Подвеска вниз — шкворни вертикально — машина едет куда угодно, только не прямо, руль после поворота не возвращается, вибрация на скорости. Надо решать вопрос.

Вариантов есть масса — ШОПКи тюненые новые, ШОПКи родные пересверленные, кастор-платы, переваривание ушей клюшек, можно просто забить на это дело и ездить так)

Однако в процессе изучения вопроса был обнаружен еще один способ завалить кастор — установить клюшки с измененным продольным углом линии установки сайлентблоков крепления к мосту, т. е. как раз с измененным углом кастора.

Делает это добро компания 4х4Вятка. Есть различные варианты, со сдвигом моста и без, с сайлентами и без них, и различными углами. Позвонил проконсультироваться, все подробно объяснили, настоятельно рекомендовали посмотреть видео на сайте — там и правда очень доступно и подробно все рассказано.

Хотел сначала +5 и сдвиг 10 мм — ну чтоб уж точно! Ан нет, ребята по телефону объяснили, что сдвиг моста тоже влияет на этот угол. И как мост на заводе поставили — тоже влияет на этот угол. И что значение на клюшке и то, что показывает по итогу сход-развал, обычно отличается. Выбор в итоге пал на клюшки с уже запрессованными сайлентами, +3 градуса, со сдвигом моста вперед на 10 мм.

Упакованы добротно, сами, на мой взгляд, сделаны тоже качественно — аккуратный сварной шов, все обработано, покрашено. Даже маленький тюбик графитки положили!

Это, конечно отдельная история. Ладно задние гайки, там без проблем, но эти 4 болта в мосту…
Залил все жидким ключом еще с вечера. Утром начал откручивать, и оно открутилось, сломан был всего лишь один накидной ключ)))) Но это только про открутить гайки. Теперь надо вынуть болты.
Первый болт вышел сам и сразу. Второй сопротивлялся полчаса, но с помощью наставленной арматуры и кувалды был побежден. Третий еще через полчаса был выбит с помощью другого уже вынутого. А вот четвертый, и конечно же, самый неудобный, занял всю вторую половину дня. Сначала гнулось ухо на мосту, потом гнулся лом, потом были почти все жидкости, что есть в гараже, потом заморозка… Но победу принесла только она — болгарка. Было куплено два новых болта, один пошел в запас. Очень важен в таких местах класс прочности болтов — ниже 10.9 он быть не должен.

А дальше все просто — клюшки ставим на свое место, монтажкой чуть меняем положение “привыкшего” моста, как бы заваливая его чуть назад. В этот момент становится наглядно видно, как заваливается кастор и как опускается хвостовик редуктора. Кстати, тут еще кроется пара плюсов описываемого изменения в подвеске — подшипник хвостовика будет получать больше масла для смазки, и фланцы кардана встают под более правильными углами.

Еще важный момент — если стабилизатор остается на месте, нужно вместе с клюшками заказать болты с пластинами для установки креплений стаба, они будут вместо штатных скоб. И вот тут есть один косяк — клюшка шире расстояния между отверстиями в штатной пластине, держащей стабилизатор с резинкой. Оно конечно рассверливается, но не солидно это как-то, и об этом, кстати, уже писали. Поэтому вопрос к ребятам из Вятки — ну можно же сделать выточки на клюшках, а лучше изготовить тюненую пластину, и давать ее допом тем, кто оставляет стаб. Короче, хорошо бы обратить внимание на сей момент!

По исходным — машина 11 года, лифт подвески 50 мм. Кастор после установки клюшек от Вятки с указанными выше параметрами стал равен +5 градусам.
Что я могу сказать по ощущениям? Да просто песня! Машину перестало мотать по всей дороге, курс держит отлично, влияние колейности стало сильно меньше, и вообще как-то лучше в целом он стал ехать. Передние отбойники снова стали соосны с пружинами, колеса стоят посредине арок, и колесо при повороте чуть наклоняется в сторону поворота — как и положено!

З. Ы. Пссс, есть две штатные клюшки, без сайлентов, с гайками и скобами крепления стабилизатора, готовые найти нового хозяина по сходной цене) Фото — в конце))

Собрался перевести передок на пружины, и тут мне рассказали страшилку, что на Хантере частенько отламывается от клюшки палец, которым она крепится к раме! Чё-то не слышал о таком, может брешут?

2 Ответ от каста 17.06.2015 21:27:59

так а если просто оставить ресору и поставить еще пружину, и не заморачиваться с клюшками

3 Ответ от DAKOTA 17.06.2015 21:36:50

Жёстко с рессорами, хочется Хантеровской мягкости.

4 Ответ от МАЛЫШ 17.06.2015 21:37:52

так а если просто оставить ресору и поставить еще пружину, и не заморачиваться с клюшками

и будет как на телеге, вместо смягчения получится ещё жоще.

5 Ответ от Андрей789 17.06.2015 21:39:30

Жёстко с рессорами, хочется Хантеровской мягкости.

Если хочешь ставить клюшки то бери или с гелика или с патруля ))) они веселее . С хантеровские коевые видел а вот поломанную ни разу!!

6 Ответ от Sergey81 17.06.2015 21:43:50

Я ставил себе волговские рессоры на передок, мягкость на высоте и ход передней подвески порадовал. Переделок я думаю по менее чем с пружинами

7 Ответ от каста 17.06.2015 21:44:50

МАЛЫШ, так вроде идей много про пружины и все кто ставят давольны, может конечно убирают часть листов и потом пружину

8 Ответ от DAKOTA 17.06.2015 21:54:35

Андрей789, Клюшки, пружины и панара уже куплены Хантеровские.

9 Ответ от МАЛЫШ 17.06.2015 22:19:48

каста, да ставить то можно, но кайф немного другой.
волгорессоры тож класно, но там свои ньюансы.
Я бы склонился всё таки к хантеровской подвеске, а ломается всё на уазе

10 Ответ от ГоворящаяРЫБА 17.06.2015 22:21:25

С хантеровские коевые видел а вот поломанную ни разу!!

Переведи на русский, плиз!

11 Ответ от Oktan 17.06.2015 22:34:44

ГоворящаяРЫБА, видимо, имелись ввиду гнутые клюшки. Гнутые и я видел, а вот поломанные — нет.

12 Ответ от ГоворящаяРЫБА 17.06.2015 22:35:43

Нифига-се, согнуть такую железяку.

13 Ответ от Maksik 17.06.2015 22:37:29

на такой длине, при боковом ударе, не думаю что проблема погнуть.

14 Ответ от Oktan 17.06.2015 22:40:33

Дай русскому 2 титановых шара, он один разобьет, второй потеряет)

15 Ответ от БАRМАLЕЙ 18.06.2015 00:41:05

Маска с Аркашей ломали Хантеровские клюшки. И это не единственный случай.

16 Ответ от DAKOTA 18.06.2015 00:50:06

Маска с Аркашей ломали Хантеровские клюшки. И это не единственный случай.

Судя по поступающей информации ломают на полиуретане. На родных резинках вроде нет. К тому-же мне не в спорт, на экспедиционник буду ставить.

17 Ответ от МИРАХ 18.06.2015 02:45:26

Клюшки ломает у нас часто. За сезон 1-3 штуки на машину, всё-равно какие салейнтблоки. На гражданских живут долго. Ломаются они только на втором салейнтблоке. Если обварить тонкой шинкой, то живут долго.

Назначение и ремонт поворотного кулака на УАЗ Патриот

Поворотный кулак УАЗ Патриот является элементом конструкции переднего моста. Конструкция узла обладает высокой механической прочностью, но при эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья происходит повреждение трущихся деталей. Владелец может самостоятельно выполнить ремонт агрегата или обратиться в специализированный центр.

Назначение механизма

Механизм предназначен для следующих целей:

• передачи крутящего момента к передним колесам;
• отклонения колес от центрального положения для осуществления поворота.

Устройство и схема поворотного кулака

Поворотные кулаки установлены на торцевых кромках переднего ведущего моста Спайсер, который крепится к раме внедорожника при помощи амортизаторов и пружинной подвески. Для передачи крутящего момента внутри балки установлены полуоси. Поворотный кулак оснащен шарниром, позволяющим отклонять колеса в разные стороны от центрального положения (с сохранением передачи потока мощности от двигателя). Узел оснащается точками крепления рычагов для рулевых наконечников и поперечной тяги, обеспечивающих синхронное отклонение колес при повороте автомобиля.

На корпусе кулака предусмотрен болт, регулируемый в заводских условиях. Предназначен для ограничения угла поворота передних колес. Внутри кулака выполнены полости для установки шарового шарнира, передающего крутящий момент к ступице с тормозным диском. В устройство входят 2 шкворня (расположены сверху и снизу), удерживающие обойму шарнира в заданном положении. Весь узел крепится к полуоси переднего моста УАЗ Патриот при помощи фланцевого соединения.

К внешней стороне кулака крепится цапфа, позволяющая смонтировать роликовые конические подшипники и диск датчика антиблокировочной системы тормозов. Стальная ступица оснащается шпильками, на которые надет тормозной диск и крепится колесный обод. На концевике цапфы имеется резьба для гайки регулировки затяжки осевого зазора в подшипниковых опорах.

Признаки неисправностей

В схеме кулака не имеется много деталей, подверженных износу в процессе эксплуатации автомобиля. При разрушении беговых дорожек ступичных подшипников появляется люфт ступицы, приводящий к нарушению управляемости машины. Попадающая на шарнир вода с грязью вызывает абразивный износ и коррозию металла, из которого изготовлены детали. Из узла вымывается смазка, что приводит к нарастающему износу сопрягаемых поверхностей. При движении в поворотах появляется стук, наблюдается заедание привода в момент начала движения.

Замена детали

При обнаружении неисправностей, связанных с шарниром привода передних колес, необходимо снять поворотный кулак с автомобиля, а затем разобрать конструкцию для проверки состояния деталей. Процедура ремонта не требует использования специального инструмента или оснастки. Все работы выполняются в гараже со смотровой ямой или на подъемнике. После замены деталей необходимо обратиться в сервисный центр для проверки угла схождения в горизонтальной плоскости и корректировки упорного элемента, ограничивающего поворот управляемых колес.

Необходимые инструменты

Для разборки узла потребуются инструменты:

• гаечные ключи размером 12, 14, 17 и 19 мм;
• торцевой ключ или головка для гаек размером 10 мм;
• монтажная лопатка;
• ударная отвертка;
• молоток;
• металлическая щетка и ветошь для удаления загрязнения.

Техника безопасности

Перед началом выполнения работ автомашина устанавливается на ровной площадке, рычаг ручного тормоза поднимается в верхнее крайнее положение. Рекомендуется установить под задние колеса противооткатные упоры. При проведении работ требуется снять передние колеса, кузов автомашины устанавливается на стальные опоры. Под пороги подкладываются предохранительные прокладки (колеса или деревянные брусья), предотвращающие падение автомашины на человека при поломке опор.

Процесс демонтажа

Алгоритм действий при снятии поворотного кулака с машины:

1. Снять колесо и удалить с поверхностей тормозного суппорта и кулака грязь и следы смазки.
2. Открутить болт, удерживающий пластину тормозных колодок, а затем утопить поршни гидравлической системы вглубь суппорта отвертками.
3. Вынуть из гнезда тормозные накладки.
4. Открутить 2 болта, фиксирующих скобу механизма, а затем демонтировать скобу.
5. Выкрутить болт, удерживающий верхнюю часть тормозного суппорта.
6. Ослабить нижнюю точку крепления суппорта, что позволит отвести узел в сторону.
7. При помощи ударной отвертки открутить 3 винта, удерживающих тормозной диск на ступице.
8. Демонтировать диск со ступицы ударами молотка, наносимыми через деревянную прокладку.
9. Отвернуть 6 болтов, удерживающих цапфу на поворотном кулаке. Если резьбовые соединения покрыты слоем ржавчины, то необходимо обработать поверхности средством WD40 (или аналогом).
10. Аккуратно снять цапфу вместе со ступицей и стальным щитком тормозного диска. Если на автомобиле имеется антиблокировочная система, то необходимо демонтировать датчик.
11. Вытянуть из чулка моста полуось.
12. Открутить гайку крепления, а затем вынуть палец наконечника рулевой тяги из отверстия, предусмотренного в рычаге кулака.
13. При помощи гаечного ключа открутить 5 болтов, соединяющих фланцы кулака и переднего моста.
14. Демонтировать пластину, в которую упирается болт, ограничивающий отклонение колес при повороте.
15. Вытянуть корпус кулака из чулка переднего моста, для выполнения работы потребуется монтажная лопатка, которая вставляется в зазор между фланцами. Снятый кулак разбирается на верстаке, оборудованном тисками.
16. Отвернуть 9 болтов, удерживающих манжету вокруг обоймы шарнира.
17. Выкрутить болт, ограничивающий поворот колес (оборудован контргайкой). Рекомендуется измерить длину вылета элемента, что позволит корректно отрегулировать угол отклонения при сборке.
18. Снять манжету и войлочный уплотнитель, что позволит демонтировать резиновый сальник.
19. Извлечь шаровую опору из посадочного гнезда в кулаке, узел удерживается 2 шкворнями.

Сборка шарнира

Краткий алгоритм действий при сборке шарнира:

1. Установить в опору втулки для шариков шкворней и нанести на поверхности специальную смазку.
2. Заполнить внутреннюю часть кулака густой смазкой, а затем установить полуось.
3. Надеть на полуось шаровую обойму, которая должна совпасть с отверстиями для установки шаровых пальцев шкворней.
4. Установить симметрично шаровую обойму относительно кулака, а затем затянуть втулки шкворней.
5. Осадить опорные элементы ударом молотка через прокладку из мягкого металла, а затем подтянуть крепления шаровых пальцев шкворней.
6. Уложить на штатное место резиновую манжету, а затем поместить поверх войлочное кольцо.
7. Установить обойму, которая затем крепится болтами к корпусу поворотного кулака.
8. Смонтировать болт, ограничивающий угол отклонения колеса.
9. Вставить полуось в чулок, а затем затянуть болты, соединяющие фланцы моста и кулака.
10. Отрегулировать усилие, необходимое для отклонения кулака в стороны. Усилие, необходимое для поворота кулака относительно моста, составляет 1,0-2,5 кгс.м (узел должен поворачивать усилием рук). Регулировка производится затяжкой шаровых пальцев шкворней.
11. Смонтировать на штатные места ступицу и остальные детали. Центральная гайка, регулирующая зазор в подшипниках, затягивается моментом 30-40 Н.м, а затем фиксируется при помощи замочной шайбы.

Проверка работы

Для проверки работы узла необходимо совершить тестовую поездку. При корректно отремонтированных кулаках снижается отдача на руль при движении по неровностям, перемещение по ямам не приводит к необходимости корректировки курса рулевым колесом. Рекомендуется посетить сервисный центр для проверки углы горизонтального схождения и корректировки угла отклонения колес.

Рекомендации по обслуживанию

Обслуживание переднего кулака на УАЗ Патриот заключается в регулировке затяжки шкворней, что позволит снизить нагрузки на сферические поверхности. Доступ к регулятору закрывается крышкой с гайкой, затяжка шарового пальца производится специальным ключом. Допускается осаживание пальца ударом молотка через деревянную или металлическую прокладки. Крышка устанавливается на штатное место, линия стыка уплотняется прокладкой. Гайка крепления затягивается динамометрическим ключом с усилием до 100 Н.м.

Тюнинг для бездорожья УАЗ Хантер своими руками

Немного истории УАЗ Хантер

УАЗ Хантер – автомобиль повышенной проходимости для эксплуатации на дорогах любой категории, и на повышенной местности. Выпускается с 2003 года Ульяновским автозаводом, где первоначальные модели были УАЗ-469 и УАЗ-3151. Жесткие сиденья, механика, грубая панель приборов, скучные обивки, создавался он больше для служебных целей. Но любители отечественного автопрома знают где применить эту своенравную машину.

Приборка

И начнем с приборки, это пожалуй самое муторное дело, если вы хотите пластиковую с оборудованием. Для разбора, в целях безопасности, нужно все выключить, обязательно промаркировать и подписать все провода, разъединить все тросики, и снять печку, чтобы их вытащить, в общем все убрать.

Далее моем и обезжириваем, если между панелью и лобовом стеклом есть зазор, то здесь отлично поможет силикон, чтобы влага там не задерживалась, а стекала в водосток по краям и сквозняки теперь не страшны.

Вырезаем отверстие под руль 50-ой коронкой и смотрим, какие приборы и где будут установлены. Когда силикон высыхает, то затягиваем воздуховоды. На самой панели вырезаем 60-ой коронкой отверстия под аварийку, спидометр, магнитолу, часы. Все это делается при помощи циркуля, электролобзика и бумажного скотча, коронкой на 29 мм. Коронкой на 60 мм вырезаем отверстия на декоративной накладке, с ней все приборы будут на своих местах. Прикладываем, вкручиваем в родные отверстия, сверлим насквозь все оставшиеся приборы. Плюс в том , что ямка на скос и сама улавливает коронку, то есть тут можно обойтись без сверла. Чтобы высверлить отверстие для спидометра, в сплошной накладке, переворачиваем ее, с обратной стороны отмечаем маркером, лобзиком выпиливаем и обрабатываем на станке круговой наждачкой.

Доработка панели приборов

Под рулевой колонкой прячем кнопку стартера, сбоку замок зажигания, все вставляем по своим местам. Далее заливаем огнестойкой пеной и ждем полного высыхания. Здесь будут основные УАЗовские приборы: часы, два дополнительных переключателя для пневмосистемы, замок зажигания, стартер, аварийка, указатель поворотов, кнопочный блок для стеклоподъёмников.

Внизу можно поставить три выключателя: туманки – задние и передние, фароискатель, стояночный свет, в общем все, что желает ваша душа. Чтобы все подключить, то лучше делать это в гараже или в другом помещении, так как в машине будет это неудобно и намного дольше. Один из тросиков проводим сквозь печку, одеваем руль и смотрим, где будет мешать пена.

Часть проводов с левой стороны выводим на капот, здесь идет разводка на фары, стопари, задний ход, ближний и дальний свет. Просверливаем по панели штатное отверстие сверлом 8 мм, закрепляем. Спидометр ставим с обратной стороны и затягиваем родным креплением. После установки всех приборов крышку панели устанавливаем на место.

Шумоизоляция и утепления салона

Для шумоизоляции и утепления салона понадобится примерно 5м2, то есть 11 листов самоклеющейся вибры – 50*100см с тонким алюминием, можно сказать, это имитация под фольгу. Для экономии лучше взять на рынке, чем в автомагазине. Она необходима для заглушки посторонних звуков в машине, главное ни в коем случае не клеить на ржавчину, тогда весь труд пойдет насмарку.

Перед этим места для поклейки обезжирить ацетоном, листы целиком не поклеить из-за ее жесткости, а частями.

Снимаем защитную пленку, плотно прижимаем. Для теплоизоляции пола можно положить битум – рифленая фольга, битумная основа и защитная пленка.

Также снимаем пленку и с помощью фена в 2 кВт нагреваем сам лист и маленькими частями прикладываем, отлично ложится на неровные поверхности. На участке с большими переходами, уклонами и ребрами берем для этого два листа.

Разрезаем, нагреваем посильнее, чтобы битум выступил, прикладываем половинками и придавливаем. Самая сложная – передняя часть под водительским сиденьем, здесь должен быть на хлест со всех сторон. Также раскладываем, начинаем со стороны руля, снимаем защитную пленку, под низ подтягиваем и кусочками нагреваем, также придавливаем и снимаем бумажку полностью.

Продавливаем кредь, в местах отверстий, здесь лист загибаем, надавливаем, смотрим на другой стороне, как легла, отмечаем для выреза и сквозной отверткой протыкаем эти отметки, и на обратной стороне их хорошо видно, стелим на место отверстия отвертку и пробиваем молотком, так они не закрыты герметичной пленкой.

Расширителей арок

При установке расширителей арок нужны саморезы по периметру арки и внутри нее, давить сильно не надо. Натянуть один край, чтобы вся арка встала как литая, прикручиваем саморезом. Потом этот край держим и прикручиваем арку посередине. Арка, граничащая с салоном, к ней нужно применить сверло, чтобы были отверстия и также саморезами крепим арку. С ними ваша машина будем устрашающе модной. Если нужно расширить колесные арки, то тут поможет резка крыльев.

При выборе колес стоит вопрос, какие ставить, что лучше подойдет и как будет смотреться а одной картинке. Для их установки, если хочется большого диаметра, то лучше заменить некоторые детали:

• Правильно подобрать главные пары;
• заменить штатные полуоси и ШРУСа;
• поменять комплект понижающих шестерен в раздаточную коробку.

Для любителей экстремальной езды лучше установить блокировки с пневматическим либо электрическим приводом включения, и можете устанавливать колеса любого диаметра.

Тюнинг двигателя

Двигатель – это основа основ. Радиатор двигателя лучше перенести наверх, потому что в глубокой луже или грязи он забьется, и остаться без мотора или с перегретым мотором это катастрофа на бездорожье. Многие стараются не делать больших переделок в ходовой части, а пользоваться заводскими установками. Еще одна важная деталь для бездорожья – это ходовая и подвеска.

Коробку можно изменить для комфорта, также можно установить таймус, рычажную раздатку, все это обеспечивает отличную работу на бездорожье. В обоих мостах можно поставить электрические блокировки, изменить подвеску и лифт кузова и лифт подвески. Чтобы ваша машина хорошо и мягко скользила, то лучше поменять амортизаторы. Для повышения эффективности тормозной системы рекомендуется установка дисковых тормозов, которые, к тому же, довольно устойчивы к воздействию влаги и грязи.

Настоящий внедорожник должен уметь передвигаться абсолютно везде и даже пройти водные преграды. Мотор должен «дышать», работая под водой, а эта способность требует надежной гидроизоляции всех важнейших элементов конструкции. Производя тюнинг УАЗ Хантер своими руками на крышу авто выводится специальный воздухозаборник, герметизируется горловина щупа, вся электрика по возможности поднимается повыше.

Тюнинг раздатки и ее механизмов

Раздаточные механизмы и коробку передач тоже необходимо загерметизировать и УАЗу будут нипочем любые препятствия. Большим спросом среди автовладельцев УАЗ Хантер пользуется обвес силовой. Этот агрегат называется еще кенгурятником. Монтажные работы подобного вида проводятся как с помощью профессионалов, так и своими руками.

Для этого потребуются следующие инструменты:

• сварка,
• отвертки,
• ключи и прочее.

Бампер

При реконструировании бампера стоит уделить внимание его весу. Задний бампер выполнен из 3-х миллиметровой стали, а силовые элементы толщиной 5мм. На бампере присутствует буксировочные проушины толщиной 10 мм с нержавеющими люверсами, которые защищают трос от повреждений об острые края проушин. Также можно установить поворотную калитку с большим выбором сьемных кронштейнов, которые можно на нее установить. На калитку также установить кронштейн под запасное колесо, крепление к калитке сделать в виде обхвата и можно было легко регулировать по горизонтали. Стопор калитки может работать как на открывание, так и на закрывание.

Пороги крепятся к раме через сьемный кронштейн, что упрощает установку и дает возможность для дополнительных регулировок. Сверху на порог можно сделать сетку против скольжения и для предотвращения коррозии от скопления грязи.

Передний бампер, как и задний выполнен аналогично. Есть вариант добавить места для упора домкрата Хайджек. Предусмотреть место для крепления гос. номера. А если площадка для лебедки горизонтальная, то она не позволяет ставить и снимать лебедку , не снимая бампера.

Есть еще очень много вариантов тюнинга УАЗ Хантер, как говорится на любой вкус и кошелек, и каждый сможет модернизировать сваю любимую ласточку.

Как установить военные мосты на уаз хантер пружинную подвеску

Ну а теперь перейдем к установке.
Часть номер раз 🙂

Ясное дело, что с первого раза ничего получиться не может, прочитав как люди ставят кронштейны были сняты передние кулаки в сборе и тут пошло что-то не так))) пропилив правую часть картера моста, чтобы кронштейн встал на место в стык, прикрутив передний кардан и поставив клюшки мы принялись выставлять угол хвостовика и все никак не получалось ничего путного из наших действий, после чего был звонок Фросту и он на словах объяснил порядок действий и подводные камни при установке. Так и закончилась первая часть эпопеи как не надо делать.

Прошло 2 недели и мы решили все таки снова попробовать завершить эту сложную задачу с огромным количеством переменных 🙂 Собрали передний мост обратно, выставили хвостовик и приварили на точки кронштейны, выкатили мост и вот наша вторая большая ошибка, если кронштейн стоит в стык с картером моста, то не вытащить клюшку 🙂 отламываем кронштейны от моста, снова пилим правый картер, чтобы можно было вытащить клюшку, выставляем все по новой, прихватываем точками, выкатываем мост и снимаем клюшки, везем на проварку в СТО к знакомым и едем домой, на этом решили закончить день.

Часть номер три — финальная

Наверное вы подумаете, что мы пришли с утра и беспроблемно все поставили, а вот и нет))) новые проблемы с которыми нам пришлось справляться не заставили долго ждать, после проварки одно отверстие крепления шаровой опоры поворотного кулака к картеру моста было слегка прикрыто сварочкой, пришлось ехать покупать метчики, прошли ими все отверстия, положили картер на доски и стали вставлять клюшки, а с правой стороны не лезет никак… внутри толстый шов не дает пролезть клюшке, сбиваем несколько кусков сварки зубилом и вуаля клюшка в кронштейне. Прикручиваем кардан и клюшки, ставим пружины и вот она долгожданная победа.
3ehut ©

Как установить военные мосты на уаз хантер пружинную подвеску

Год назад у меня возникла идея поменять на своем Хантере колхозные мосты на военные с сохранением передней пружинной подвески и дисковых тормозов спереди и сзади.
Вариантов покупки военных мостов было два: либо купить новые в Ульяновске (около 70 т.р. за пару), либо купить б/у.

На тот момент я решил, что покупать новые мосты не особо выгодно, т.к. на новых мостах все-равно надо будет приваривать крепления под пружины, снимать барабаны, устанавливать колхозные ступицы и т.д.

Сейчас я бы такие мосты не купил даже по цене металлолома, а тогда очень хотелось.

Выглядело купленное вот так:

Вот во что вылился процесс переборки и установка мостов:

У Фроста куплен комплект деталей для установки переднего военного моста на пружинную подвеску:

Заехал в дружественный сервис, где мне на взрослом полуавтомате сварили кронштейны в единую конструкцию.

Начал разбирать мосты. Сначала занялся передним.

Потихоньку начал срезать площадки под рессоры на переднем мосту для установки кронштейна под пружины.

Продолжаю готовить передний мост.
Обрезаны выступающие части площадки под рессору:

Площадка приварена не по всему контуру, а только спереди и сзади, поэтому шлифуем опору спереди и сзади до разъединения сварных швов:

Зачистка места под сварку:

Срезаем опору под рессору со второй половинки моста:

Примерка опор под пружины:

Примерка кронштейнов под клюшки:

Здесь видно, с каким допуском отлит чулок моста и изготовлено центральное отверстие в нем (см. на расстояние от отверстий под шаровую опору до края фланца)

Нежданчики, которые Вас подстерегают если, вдруг, на свой Хантер Вы решите поставить «военные» редукторные мосты. Внимание – много букв.

В качестве отступления скажу, что, сдаётся мне, замена «колхозов» на «вояки» происходит куда проще: открутил стремянки, карданы, тормозные трубки — прикрутил стремянки, карданы, тормозные трубки. И вполне возможно такую замену производить чуть ли не раз в неделю, скажем, перед соревнованиями или, наоборот, дальней поездкой. Но могу и ошибаться, потому как мне досталось менять «вояки» на спайсера, и вот тут мы переходим к основной части нашего повествования. Поехали!

Вначале я полагал что самым сложным этапом будет правильно приварить кронштейны под пружины; скажем, это действительно было непросто, и, несмотря на самую тщательную выверку кронштейны у меня всё равно «разбежались» на пару градусов, но, полагаю, что это не смертельно ибо пружина – штука гибкая. Дальше последовал первый нежданчик:

Нежданчик 1 – ПАНАРА, она получается малость длинновата, а если быть точным — то что-то около 50мм, и после долгих размышлений на тему регулируемой панары я просто взял да и вырезал из неё лишнее и сварил как будто так и было.

Выставив мост посредине и укоротив панару до нужной длинны я столкнулся со следующей бедой

Нежданчик 2 – ЛИФТ ПОДВЕСКИ, в общем — я не заказывал, у меня запас есть даже под 36 колёсья, но факт – конструкция кронштейнов такова что перед лифтуется и длинны амортизаторов не хватает. Покупать новые не было никакого желания и я просто приварил ещё по одной проушине.

На спайсере стояли дисковые тормоза и на вояки я, конечно, тоже решил ставить суппорта, тем более (ошибочно полагая), что мне нужны только план шайбы, а диски и суппорта я переставлю со спайсера. И вот тут следующий сюрприз

Нежданчик 3 – УАЗовские суппорта не встают на бортовые редуктора, пришлось искать суппорта от газели
а вот диски подошли — и на том спасибо.

Скажу ещё в двух словах, что под дисковые тормоза желательно ставить гражданские ступицы – они отличаются от военных вылетом и Вам не придётся использовать колёсную проставку, а при установке гражданских ступиц надо менять опорное кольцо на цапфе, потому как невероятно, но факт — сальники военной и гражданской ступиц отличаются ЗАЧЕМ? Наверное это военная тайна.

С задним мостом априори всё проще так как он на рессорах и (у меня) вообще без тормозных механизмов. (согласен что спорное, конечно, решение в борьбе с лишними килограммами). Итак открутил стремянки, открутил кардан – прикрутил стремянки… ага не тут то было.

Нежданчик 4 — Стремянки у вояк расположены под наклоном и наша площадка под стремянки не подходит. Мосты естественно площадкой не комплектуются и где они (площадки) продаются — это тоже военная тайна. Не мудрствуя со сваркой я приспособил опорные площадки рессор, которые сбил с переднего моста. Так же зад пришлось долифтовать что бы не отставал в росте от переда.

Ну и аморты удлинил соответственно уже отработанным способом.

И вот наконец – то УАЗка стоит на своих ногах, осталось прикрутить карданы и…

Нежданчик 5 – карданы под спайсера не дотягиваются до хвостовиков вояк. В связи с другой «более надёжной» конструкцией хвостовика на спайсере, карданы Хантера короче колхозных примерно на 5см. Это было ударом по яйцам ниже пояса, покупать новые карданы не было ни желания ни возможности, и знакомый токарь выручил вот такой штукой

Это, конечно сугубо временное решение, в будущем планирую удлинить вставками непосредственно трубы карданных валов.
Ну и наконец результат: на барнаульских 33х Сафарях под мостом получается 34+ сантиметров, по моему совсем не плохо

Лебедка на УАЗ 469: Выбор и установка

Среди автолюбителей укоренилось стойкое мнение, что установка лебедки в сервисном центре – самый надежный, проверенный вариант. При наличии финансов многие предпочитают доверить комплектацию своего внедорожника профессионалам. Однако, внушительная доля хозяев УАЗов любит собственноручно повозиться со своей техникой. Если разобраться с конструкцией, уделить достаточно времени изучению этой темы, то можно самостоятельно установить лебедку на свой УАЗ 469.

Как выбрать хорошую лебедку для УАЗ 469

В своей статье мы рассмотрим критерии, по которым лучше всего выбирать данный механизм. Выясним, что такое грузоподъёмность и совместимость этого элемента. Укажем стоимость продукции, её плюсы и минусы. Рассмотрим несколько моделей электрического тягового оборудования. Дадим рекомендации по установке и эксплуатации, укажем алгоритм действий, как поставить лебедку на УАЗ 469 своими руками. Традиционно, в конце статьи, подведём итоги, сделаем выводы.

Лебедки стали неотъемлемой атрибутикой УАЗ 469 при их эксплуатации в сельской местности и бездорожье. Большим подспорьем лебедка становится при попадании машины в непроходимое болото, топь, грязь, рытвины, канавы. Иногда вытянуть застрявшее авто может только собственный тяговый механизм, поскольку помощи ждать больше неоткуда.

Все лебедки для данного типа транспортных средств разделяются на четыре категории:

• Ручные;
• Механические;
• Гидравлические;
• Электрические.

У современных автомобилистов максимальную популярность получили тельферы с электрическим приводом. Этому весьма способствует их высокая универсальность и необычайная легкость монтажа. При эксплуатации транспортного средства в условиях бездорожья специалисты и аналитики рекомендуют для пользования выбирать невысокую грузоподъёмностью в 6000 ibs.

Но лучше перестраховаться, при бездорожье и на пересеченной местности ситуации бывают разными и порой непредсказуемыми. Для авто УАЗ 469 лучше всего приобретать рабочую лебедку со средним тяговым усилием и индексом грузоподъёмности от 7000 ibs и более. Если внедорожник будет использоваться в спортивных целях, лучше выбрать мощную модель, обратить внимание на вес. На соревнованиях дорога каждая секунда и массивный узел в 9000 ibs поможет оперативно вытащить машину, вывести спортсмена в лидеры.

По поводу соотношения веса внедорожника и мощности конструкции. Необходимо учитывать и моделировать различные ситуации. Ведь излишний вес на передке авто предполагает нежелательную нагрузку передней оси транспортного средства. Занимаясь хозяйственной деятельностью, поездками на рыбалку, охоту достаточно купить и установить лебедку на УАЗ 469, с индексом грузоподъёмности от 5000 ibs.

Грузоподъемность лебедки для УАЗ

Среди автолюбителей много таких, которые отдают предпочтение агрегатам с электрическим принципом действия. Выбирая тот или иной тип оборудования, важно учитывать возможность его максимально эффективной эксплуатации в различных дорожных условиях.

Определяющим фактором здесь является грузоподъёмность. Индекс подъёма груза – это показатель максимального веса, который механизм может вытащить без ущерба своих технических характеристик. Он обозначается в фунтах, lb. 1 фунт равен 0,45 кг. Например, 9000 lb равняются 4080 кг. Большая часть внедорожников, оснащается агрегатами с индексом грузоподъёмности 8000-12000 единиц, что приравнивается к 3,5-5,5 тонн.

Для хозяйственных целей достаточно 5000, а для того, чтобы вытащить автомобиль, застрявший в грязи, необходим вариант с индексом 7000. Если внедорожник эксплуатируется за городом, любителям активного отдыха, охотникам, рыболовам рекомендуется устанавливать узел с нагрузкой от 3 тонн. Такая лебедка на будет создавать большую дополнительную нагрузку на переднюю ость авто.

Совместимость лебедки и УАЗ 469

Все легковые автомобили подразделяются на следующие весовые категории:

• Лёгкий вариант – все авто класса ВАЗ.
• Средний вариант – УАЗ, Нива.
• Тяжёлый вариант – Газель, Бычок, Лэнд Крузер.

Самостоятельно взвешивать технику нет смысла. Лучше обратиться за помощью к специалистам. Они точно определят вес авто. При взвешивании следует брать в расчёт массу дополнительного оборудования:

• Лебедки.
• Кенгурятника.
• Прицепного устройства.
• Порогов.
• Нестандартных автомобильных колёс.
• Дополнительного электронного оборудования, в том числе кондиционера.
• Походного снаряжения: канистр с топливом, палаток, сэнд-траков, автомобильных запчастей, хай-джеков, запасного колеса, оффоуд аксессуаров.

Также следует учитывать вес водителя с пассажирами. Это необходимо для правильного определения мощности установки. Для малого класса – 6000 ibs. Для средней весовой категории – в 7000-8000 ibs. Для тяжеловесов – 9000 ibs. Отдельно стоят любители экстремальных условий, для которых рекомендуется наличие лебедки в 12000 ibs и более.

Какие цены на лебедки для УАЗ

Стоимость тягового оборудования варьируется в широком диапазоне. Цена лебедки на УАЗ 469 может колебаться от 14 до 45 тыс. руб. Так, например американское электрическое оснащение WARN и RAMSEY в среднем стоит на российском рынке 40-90 тыс. рублей и больше.

Средняя стоимость COME UP для автолюбителей России составит 30-35 тыс. рублей.

Самый бюджетный вариант ELECTRIC WINCH можно купить за 15 тыс. руб. Цена б/у лебедки на УАЗ 469 может быть ниже новой ориентировочно на 50%. Всё зависит от технических характеристик продукции, года выпуска и состояния товара.

Съемная лебедка плюсы и минусы

Положительные характеристики переносных конструкций лебедок:

• Оборудование не сложно постоянно возить в автомобиле.
• Она не занимает много места в багажном отсеке.
• При регулярном обслуживании, надлежащих условиях хранения лебедка служит долго и эффективно.
• Не требуется дополнительной подготовки для проведения экстремальных операций.
• Одну и ту же лебедку можно эксплуатировать спереди либо сзади автомобиля. А также использовать для другого транспортного средства.

К недостаткам можно отнести:

• Возникают затруднения при развёртывании и свёртывании пружинистого троса. При опускании барабана он часто спутывается.
• Трудно пользоваться «чемоданной» версией без блока. Но когда используется блок, остаётся всего 4,5 метра троса – это очень мало.
• Часто происходит перекос барабана, при котором трос закусывает. Очевидно, что съёмная конструкция не доведена до совершенства.
• Механизм и промасленный трос загрязняют рабочий процесс.
• Совершение манипуляций требует от водителя много сил и энергии.

Марки электрических лебедок

Наиболее распространёнными в РФ считаются лебедки производства США:

• Warn;
• Ramsey;
• Come up;
• Electric Winch.

К этому списку можно добавить российскую модификацию «Лебедя». Далее предлагаем рассмотреть более детально технические возможности каждой конструкции.

Warn и Ramsey

Эксперты и пользователи отмечают их высокие мощностные характеристики, надёжность, выносливость, долговечность. Тяговое оборудование проверено временем и условиями русского бездорожья. Чаще всего такой вариант можно встретить на автомобилях, которые участвуют в соревнованиях.

Производителем тягового оборудования является компания WARN, США. Производственные площадки концерна расположены в Орегоне и Мичигане. Продукция сертифицирована в системах ISO 9001:2000, ISO/TS 16949. Экологический сертификат ISO 14001.

Штаб-квартира второго мирового производителя автомобильных лебедок – Ramsey Industries, США, расположена в г. Tulsa, штат Оклахома. Специалисты предприятия уделяют максимум внимания качеству выпускаемой продукции.

• Несложная установка.
• Высокая степень универсальности.
• Способность работать независимо от автомобильного двигателя.

• Высокая цена.
• Необходимость наличия дополнительного аккумулятора.
• Большая вероятность перегрева при длительной эксплуатации.
• Неэффективные затраты электрической энергии.

Стоимость лебедки Warn на московских интернет порталах колеблется от 50 до 200 тысяч рублей.

Лебедка Ramsey продается в аналогичной ценовой категории.

Come up

Компания COMEUP Industries Inc, США, работает на мировом рынке с 1975 года. Штаб-квартира корпорации размещается в штате Орегон. Качественная техника, о которой положительно отзываются пользователи. Российских автолюбителей привлекает относительно разумная цена продукта.

• Два двигателя по 7000 л. с. каждый с двумя герметичными контакторами.
• Наличие температурных датчиков и предохранителей.
• Выключение сцепления под нагрузкой.
• Пневматическая размотка троса.
• Рычаг никогда не заклинит от коррозии.
• В комплекте – ДУ с 5-метровым проводом.

Неудобная конструкция включения редуктора – рычаг необходимо поднять вверх и повернуть.

Цена лебедки Come up на рынках России составляет около 85 000 рублей.

Electric Winch

Оптимальным вариантом для данного класса можно считать лебедку Electric Winch 6000 lbs на 12 Вольт с автоматической тормозной системой, которая может выдержать максимальную нагрузку до 2722 кг. Ее масса составляет 29 килограммов. Длина буксирного троса 25 метров. Управление осуществляется проводным пультом на расстоянии до 3,7 метра. Вариант идеально подходит для отечественного автомобиля УАЗ 469.

Производителем оборудования является Китай. В Поднебесной их выпускают два завода: Ningbo Lift Winch Manufacture Co., Ltd и Ningbo Yinzhou Shengfa Engine Manufacture Co., Ltd.

• Герметичный двигатель и мини-переключатель.
• Высокое качество, надежность, долговечность.
• Оцинкованные крепежные элементы.

• Непрезентабельная упаковка.
• Тонкие стенки барабана.
• Силуминовые детали пружинного тормоза.
• Отсутствие запасных частей.

Цена такой лебедки на УАЗ 469 составляет от 10 до 30 тысяч рублей.

Комплектации «Лебедя»

Элементы электрической лебедки:

• Тушка;
• Трос, намотанный на барабан;
• Крюк;
• Джойстик;
• Блок управления;
• Рычаг, отвечающий за переключение хода;
• Блок соленоидов;
• Губки – это ролики для трассовой укладки;

В дополнительную комплектацию «Лебедя» также входят: крепёжные болты, инструкция пользования устройством, дополнительные аксессуары.

Рекомендации по установке и эксплуатации

Поставить лебёдку на УАЗ 469 можно в специализированном автомобильном центре или самостоятельно. Важным моментом является знакомство с инструкцией монтажа. Установка лебёдки УАЗ 469 должна проходить в строгом соответствии с рекомендациями производителя.

Площадка для установки лебедки

Первым делом производится монтаж площадки под ее установку. Сначала необходимо обозначить место установки тягового оборудования – на передней или задней части автомобиля. При самостоятельных работах выбирается кусок швеллера. Он должен идеально разместиться на раме внедорожника.

Проводятся монтажные работы: площадка под лебедку на УАЗ 469 крепится болтами. Их необходимо установить по краям швеллера. Это предотвратит перекос при затягивании крепёжных элементов.

Ещё одно условие успешного монтажа – предварительно подготовленная чертежно-техническая документация. По ней изготавливается площадка под лебёдку УАЗ 469. Чертеж можно изготовить самостоятельно или найти в интернете. Они часто встречаются на автомобильных форумах, или можно воспользоваться выложенными ссылками.

Как установить лебедку

Лебедка, собранная и установленная собственноручно, будет служить каждому автолюбителю верой и правдой. С ее помощью у водителя появляется возможность перемещать силовой агрегат, вытаскивать тяжёлую технику из грязи. Это незаменимый инструмент в любой дорожной ситуации.

Все разновидности лебедок функционируют по одинаковому простому и понятному принципу. Стальной трос в них накручивается на барабан, который монтируется на внедорожник. После установки площадки, в штатные отверстия помещается сама лебедка. Бампер утапливается в кронштейн и устанавливается на лонжероны рамы.

В зазор между полкой бампера и уголком кронштейна помещается по месту отверстия комплектная шайба. На кронштейне ставятся крюки для буксировки, крепятся 6 болтами к лонжерону рамы. В нижней части используют 2 болта. Момент затяжки гаек: 40-60 Нм. На последней стадии работ необходимо подсоединить силовой кабель к плюсовой клемме АКБ. Минус ставится на массу.

Видео

Видео 1: Установка лебедки на уаз 469

Видео 2: Тест лебедки на УАЗ

Заключение

В статье рассмотрены виды лебедок, которые можно использовать на отечественном внедорожнике УАЗ 469. Определены модели электрических подъемников. Разобраны плюсы и минусы популярных моделей мирового производства. Мы разобрались в алгоритме действий по монтажу площадки и установке лебедки на собственный автомобиль. Надеемся, что предоставленная информация станет интересной и полезной для всех автолюбителей. Желаем всем хороших дорог и надежных лебедок!

Читайте также:

  
• Кенгурятник на ниву шевроле своими руками
  
• Замена задних рычагов мазда 626
  
• Замена заднего ступичного подшипника рено лагуна 2
  
• Kia hyundai atf sp iv аналоги
  
• Амг пакет для мерседес что входит