Установка коленвала на уаз 469
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Нюансы ремонта двигателя УАЗ 417 своими руками
Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Главной причиной их поломки обычно служит большой возраст уазиков. В самых распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417. Для того чтобы провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует дожидаться полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:
- сильно увеличился расход масла;
- мотор задымил;
- значительно повысился расход топлива;
- мощность двигателя упала;
- мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.
У каждой машины УАЗ свой движок. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.
Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.
Переборка мотора УАЗ своими руками
Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.
Переборка уазовского мотора
На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:
- слить антифриз и масло из поддона;
- отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
- отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
- снять радиатор системы охлаждения;
- отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
- снять с мотора всю проводку;
- открутить болты нижних и передних подушек опор.
Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.
Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.
Что важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303
Перед тем как приступать к разбору своими руками, мотор следует старательно почистить от мазута и шлака. Для демонтажа понадобятся специальные наборы инструментов, такие как 2216-Б и 2216-М.
Все исправные детали нужно чистить и ставить на место либо помечать маркерами или стикерами, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. При любой поломке или неисправности шатуны и крышки с них не следует разъединять. Меняя картер, нужно измерить угол соединения оси коленвала с задним торцом картера. Далее следует снять сцепление и определить стойку индикатора на кромке коленчатого вала. Радиус колебания края картера и прорези должен составлять приблизительно 0,1 мм.
После очистки все детали мотора нужно обезжирить. Нагар можно аккуратно счистить ножом или другим твердым предметом. Есть и другой, более легкий и безопасный способ. Для чистки деталей из алюминия требуется приготовить вот такой раствор:
- 10 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
- 18 г кальцинированной соды;
- 8 г жидкого стекла;
- 1 л воды, разогретой до 90°С.
Для чистки деталей из стали подойдет этот раствор:
- 25 г каустической соды;
- 30 г кальцинированной соды;
- 5 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
- 1,5 г жидкого стекла;
- 1 л чистой воды температуры 90°С.
Когда детали очистятся, их нужно прополоскать в чистой воде и высушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует выполнять определенные правила:
- все детали, подвергающиеся в процессе эксплуатации трению, нужно смазать моторным маслом;
- все новые запчасти с резьбой необходимо установить на сурике;
- нитролак использовать с неразъемными деталями;
- при закручивании гаек и болтов следует применять динамометрический ключ.
Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303
Гильзы чаще остальных деталей нуждаются в замене. Стертой деталь можно считать тогда, когда щель между юбкой и гильзой увеличивается до 1/3 мм. Высота выступа гильзы в блоке цилиндров должна быть не больше 0,05 мм и не меньше 0,005 мм. Если выступ слишком мал, то антифриз обязательно окажется в камере сгорания, что станет результатом поломки. Величина гильзы измеряется без учета уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами и втулками. Слишком расточенные гильзы лучше заменить новыми.
Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности примыкания к блоку, полное истирание направляющих втулок клапанов и седел. Искажение плоскости головки не должно превышать 0,5 мм. В ином случае головку нужно полировать.
Состояние поршневых колец следует контролировать. Лучше каждые 80 тыс. км автопробега их менять. На каждом поршне установлены 2 компрессионных кольца и 1 маслосъемное. Благодаря проточкам на внутренней поверхности кольца избыточное масло при поднятии поршня вверх выводится из системы.
Когда в замене нуждаются только кольца, но не сам поршень, из кольцевых рубчиков в его головке поршня нужно вычистить нагар. Это важно делать бережно, чтобы избежать повреждения боковых стенок. Сверлом в 3 мм можно убрать нагар из маслоотводящих отверстий. Скоростной режим не должен превышать 50 км/ч в течение первых 1000 км.
Криво-шатунный механизм УАЗа 3303
Ремонт шатунов заключается в замене и очистке втулки верхней головки. Ремонтные втулки изготавливают толщиной 1 мм из бронзовой полоски. Запрессовывая другую втулку в шатун, необходимо гарантировать дублирование отверстий втулки и верхней головки шатуна. Отверстия нужны для того, чтобы масло поступало к поршневому пальцу. Внутреннюю поверхность запрессованной втулки можно утрамбовать ровной пробкой. Исходный диаметр должен составлять 24 мм.
С другой стороны втулку нужно разработать под ремонтный калибр. Когда в шатунах прорези под вкладыши в нижней головке имеют более 0,05 мм овальности, их будет проще заменить.
Поршневые пальцы можно поменять, не обрабатывая заранее отверстия в поршне. Лучше применить детали большего диаметра. Диаметр пальцев не должен быть больше 0,1 мм, иначе отверстия придется заранее обрабатывать.
Прежде чем впрессовать поршневой палец, нужно извлечь стопорные кольца пальца из поршня плоскогубцами. Поршень в данной ситуации должен нагреться до 70°С в емкости с водой. Реставрация поршневых пальцев осуществляется посредством их перешлифовки в чуть меньшие размеры или хромированием, а потом полировкой до обозначенных параметров. Если поршневые пальцы имеют трещины и сколы, отремонтировать их уже нельзя.
Зазор между поршневыми пальцами и головкой шатуна составляет 0,007 мм. Поршневой палец следует смазать маслом низкой вязкости. На практике поршень подобрать очень просто. При комнатной температуре помещения палец не должен влезать в поршень от усилия рукой. Но если поршень разогрет до 70°С, то под несильным давлением он легко туда входит. Если запрессовывать палец при комнатной температуре, есть риск повреждения отверстия и самого поршня.
Все почищенные или замененные детали снова устанавливаются на свои места. Когда двигатель полностью собран, необходимо провести его балансировку. Ни одна сторона с новыми поршнями не должна перевешивать другую больше чем на 8 г. В канавках стопорные кольца должны устанавливаться с натягом. Чтобы избежать трудностей, поршни можно приобрести укомплектованными пальцем и колечками.
После капитального ремонта важно не перегружать мотор УАЗ 3303 интенсивной работой первую 1000 км. Все новые установленные детали должны приработаться и притереться.
Замена масла в двигателе и в коробке является одной из важных процедур, обеспечивающих стабильную работу автомобиля. Следует своевременно менять смазку, использовать качественное топливо и вовремя проходить техосмотр.
Замена вкладышей коренных и шатунных подшипников коленвала
В запасные части поставляются вкладыши коренных и шатунных подшипников номинального и семи ремонтных размеров, которые приведены в табл. 5. Вкладыши ремонтных размеров отличаются от вкладышей номинального размера внутренним диаметром, уменьшенным на 0,05; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,25 и 1,50 мм.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников заменяйте без какой-либо подгонки.
В зависимости от износа шеек при первой смене вкладышей применяйте вкладыши номинального или, в крайнем случае, первого ремонтного размера (уменьшенные на 0,05 мм).
Вкладыши второго и последующих ремонтных размеров устанавливайте в двигатель только после перешлифовки шеек коленчатого вала.
Если же в результате многократных перешлифовок диаметры шеек коленчатого вала уменьшены настолько, что вкладыши последнего ремонтного размера окажутся непригодными для него, то соберите двигатель с новым валом.
Радиальный зазор в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала должен быть соответственно 0,020 - 0,049 мм и 0,020 - 0,066 мм.
Проверку величины радиальных зазоров производите с помощью набора контрольных щупов, выполненных из медной фольги толщиной 0,025; 0,05; 0,075 и 0,1 мм, нарезанных в виде полосок шириной 6 - 7 мм и длиной немного меньше ширины вкладыша. Кромки щупов должны быть зачищены для исключения порчи поверхности вкладыша.
Проверку радиального зазора производите в следующем порядке:
- Снимите с проверяемой шейки крышку с вкладышем и положите поперек вкладыша предварительно смазанный маслом контрольный щуп толщиной 0,025 мм.
- Установите на место крышку с вкладышем и затяните болтами, при этом болты остальных крышек должны быть отпущены.
- Проверните коленчатый вал рукой на угол не более чем на 60 - 90 гр., во избежание повреждения поверхности вкладыша щупом.
Если вал проворачивается слишком легко, значит зазор больше 0,025 мм. В этом случае повторите проверку щупами 0,05; 0,075 мм и т д. до тех пор, пока провернуть коленчатый вал станет невозможно.
Толщина щупа, при которой вал проворачивается с ощутимым усилием, считается равной фактической величине зазора между вкладышем и шейкой коленчатого вала.
При замене вкладышей соблюдайте следующее:
- Вкладыши заменяйте без подгоночных операций.
- Следите, чтобы фиксирующие выступы на стыках вкладышей свободно (от усилия руки) входили в пазы в постелях вала.
- Одновременно с заменой вкладышей очистите грязеуловители в шатунных шейках.
Замену шатунных вкладышей можно производить, не снимая двигатель с шасси автомобиля. Замену коренных вкладышей производите на двигателе, снятом с шасси автомобиля.
После замены вкладышей обкатайте двигатель, как указано в разделе "Обкатка двигателя после ремонта".
Если же при замене вкладышей двигатель не снимался с автомобиля, то на протяжении первой 1000 км пробега скорость не должна превышать 50 км/ч.
Одновременное заменой вкладышей проверяйте осевой зазор в упорном подшипнике коленчатого вала, который должен быть 0,075 - 0,175 мм. Если осевой зазор более 0,175 мм, замените шайбы 7 (рис. 65) и 8 новыми. Передняя шайба изготавливается четырех размеров по толщине: 2,350 - 2,375; 2,375 - 2,400; 2,400 - 2.425; 2,425-2,450 мм.
Для проверки зазора в упорном подшипнике заложите отвертку (рис. 66) между первым кривошипом вала и передней стенкой блока и отожмите вал к заднему концу двигателя. Затем щупом определите зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и плоскостью бурта первой коренной шейки.
Рис. 66. Проверка осевого зазора коленчатого вала
Перед установкой вкладышей проверьте соосность коренных шеек коленчатого вала (стрелу прогиба). Для этого установите коленчатый вал в центры и проверьте положение осей коренных шеек по показаниям индикатора.
Передний и задний концы коленчатого вала уплотняются сальниками (рис. 65 и 67)
Рис. 67. Задний конец коленчатого вала: 1-блок цилиндров; 2-коленчатый вал; 3-самоподжимной сальник; 4-крышка сальника; 5 -маховик
Двигатель УАЗ 469: характеристики и устройство
Автомобильный мотор характеризует большинство основных показателей транспортного средства. Данное определение полностью подходит и для УАЗ 469. Двигатель русского джипа соответствует назначению авто на все 100%. Двигатель на УАЗ подобран конструкторами по высоким тяговым свойствам, исключению перегрева, работе в сложных климатических условиях. Данная статья расскажет о всех особенностях двигателя автомобиля УАЗ 469 .
Штатный двигатель УАЗ 469
Относительно того, какой двигатель стоит на УАЗ 469, можно сказать следующее: Популярный российский внедорожник УАЗ 469 в разные годы оснащался на заводе производителе различными типами силовых агрегатов. Это штатные двигатели на УАЗ: ЗМЗ-21, УМЗ-451МИ, ЗМЗ-24, УМЗ-249. Каждый мотор УАЗ 469 имел свои особенности, преимущества и недостатки.
Учитывая, что данный тип машин предназначался для обслуживания, транспортировки командного состава Советской армии, к мотору предъявлялись повышенные требования при производстве авто.
Параллельно с военным заказом на Ульяновском автомобильном заводе изготавливались машины для первых лиц обкомов, райкомов партии, руководителей колхозов и совхозов. Эта категория работников эксплуатировала машины в суровых условиях бездорожья, горных, степных регионах, в лесу, полях, лугах, на сенокосах, пашнях, стройках.
Поэтому главными критериями для автомобильных двигателей были: выносливость, мощность, неприхотливость. Несмотря на весьма почтенный возраст, автомобили УАЗ 469 60-х и 70-х годов выпуска эффективно функционируют до сегодняшних дней. Во многом это заслуга тщательно подобранного двигателя внутреннего сгорания.
Колоссальное внимание уделялось техническими службами Ульяновского автозавода практическому показателю, сколько весит двигатель УАЗ 469. В боевых условиях, при десантировании машин с авиационной техники, большую роль играет каждый килограмм транспортируемого груза. Поэтому конструкторами и технологами были разработаны моторы с блоками, где материалом служил облегченный алюминиевый сплав.
Штатные двигатели должны иметь самую высокую степень технологичности в производстве и удобство, простоту ремонта в самых неподходящих для этого условиях. Его можно успешно ремонтировать в поле, лесу, походных и боевых условиях, с минимумом оборудования и инструментов.
По этой причине серийный двигатель неоднократно модернизировался. Для выпуска более технологичных моторов их производство было передано из Заволжского моторного завода на Ульяновский моторный завод. Вместо штатных двигателей ЗМЗ-21 и ЗМЗ-24 в автомобили стали устанавливать УМЗ-451МИ, а затем более современный мотор УМЗ-249.
Технические характеристики
Для автомобиля УАЗ 469 мощность двигателя имеет первостепенное значение. Более мощный силовой агрегат всегда сможет быстрее преодолеть тяжелые участки дороги и развить высокую скорость на трассе с твердым покрытием. Немаловажным показателем является расход топлива.
Чем больше топлива жрёт машина, тем меньший у нее запас хода при стандартных топливных баках. Следовательно, необходимо чаще заправляться, терять драгоценное время. И второй минус – необходимо больше средств выкладывать на топливо. Экономичный автомобиль с неприхотливым двигателем снижает расходы для своего владельца.
Снятие, ремонт и установка коленчатого вала
Снятие, ремонт и установка коленчатого вала УАЗ 31519
Вам потребуются: ключ "на 10", головки "на 15", "на 17", "на 19".
1. Снимите масляный картер и прокладку картера (см. "Замена уплотнения масляного картера").
2. Снимите масляный насос (см. "Снятие, ремонт и установка масляного насоса").
3. Снимите цепи привода распределительных валов (см. "Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма").
4. Выверните шесть болтов 1 крепления маховика, снимите шайбу 2 болтов маховика и снимите маховик 3.
5. Выверните шесть болтов 1 и снимите сальникодержатель 2 с запрессованным в него задним сальником 3 коленчатого вала. Снимите прокладку сальникодержателя.
6. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры. Выверните болты 1 и снимите крышки 6 коренных подшипников. Если крышки сидят плотно, сбейте их несильными ударами молотка. Выньте верхние полукольца 4 упорного подшипника. Выньте коленчатый вал 2 с шестерней и втулкой 7 в сборе.
Предупреждение
Крышки коренных подшипников обрабатывают совместно с блоком цилиндров, поэтому они невзаимозаменяемы и обезличивать их при снятии запрещено.
7. Выньте из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши и нижние полукольца упорного подшипника.
Если не собираетесь менять вкладыши, пометьте их, чтобы установить на прежние места.
8. Промойте все детали бензином и просушите.
9. Осмотрите коленчатый вал. Если на нем есть трещины или следы перегрева, замените коленчатый вал.
10. Выверните пробки, промойте бензином и продуйте сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала. Заверните пробки и затяните их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).
11. Если на коренных и шатунных шейках имеются незначительные задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, их следует прошлифовать под ремонтный размер. После шлифования отполируйте шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, указанных в табл. 5.5. Острые кромки фасок масляных каналов притупите абразивным конусом. Затем промойте коленчатый вал с прошлифованными шейками и продуйте сжатым воздухом масляные каналы. После шлифования шеек коленчатого вала нужно установить вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.
Таблица 5.5 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя мод. ЗМЗ-409.10
12. Осмотрите вкладыши коренных подшипников. Если на них есть задиры, отслоения и другие дефекты, замените вкладыши.
13. Осмотрите маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры и другие дефекты на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, замените маховик. Если на маховике появились трещины, его также надо заменить.
14. В маховик запрессован подшипник закрытого типа, выполняющий функцию опоры носка первичного вала коробки передач. Осмотрите подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание и пр.) замените подшипник.
15. Выпрессуйте подшипник из маховика.
16. Запрессуйте новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике.
17. Осмотрите передний и задний сальники коленчатого вала в передней крышке блока цилиндров и сальникодержателе. На них не должно быть повреждений (надрывов, износа рабочей кромки и др.). Поврежденные сальники замените: выньте с помощью отвертки старый сальник и запрессуйте новый. При этом старый сальник можно использовать как оправку.
Полезный совет
При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника независимо от их состояния.
18. Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек коленчатого вала. Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, а коренных шеек меньше 61,92 мм, нужно прошлифовать шейки под ремонтный размер.
Предупреждение
Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только одна шейка меньше указанного предельно допустимого размера.
19. Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала. Зазор должен быть в пределах 0,019–0,073 мм. Зазоры можно рассчитать, измерив диаметры шеек коленчатого вала и отверстий в коренных подшипниках с установленными вкладышами или воспользовавшись калиброванной пластмассовой проволокой. Измеряют зазоры в следующем порядке:
– очистите шейки коленчатого вала и вкладыши подшипников от отложений из масла;
– уложите коленчатый вал на постели коренных подшипников с установленными вкладышами;
– положите на шейки коленчатого вала обрезки калиброванной пластмассовой проволоки;
– установите крышки коренных подшипников с установленными в них вкладышами, заверните болты крепления крышек и затяните моментом 100 Н·м (10,0 кгс·м). При этом не проворачивайте коленчатый вал;
– снимите крышки коренных подшипников и по сплющиванию проволоки определите зазор по шкале, нанесенной на упаковку проволоки.
20. Установите коленчатый вал в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
– в крышки коренных подшипников устанавливают вкладыши без канавок, а в постели - с канавками;
– верхние полукольца упорного подшипника устанавливают в проточки постели 3-го коренного подшипника антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала, нижние - вместе с крышкой, при этом усики полуколец должны войти в проточки крышки;
– перед установкой смажьте чистым моторным маслом коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и полукольца упорного подшипника;
– затяните болты крышек коренных подшипников моментом 100–110 Н·м (10,0–11,0 кгс·м);
– затяните болты крепления маховика моментом 72–80 Н·м (7,2–8,0 кгс·м);
– перед присоединением шатунов проверните коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.
Видео про "Снятие, ремонт и установка коленчатого вала" для УАЗ 31519
Установка СЦЕПЛЕНИЯ и КПП+раздатка УАЗ Буханка в Одного Как сделать Двигатель УАЗа надёжней? Двигатель УМЗ-417 2.45, дефектовка и обзор УАЗ. РЕМОНТ. ЗАМЕНА САЛЬНИКА НА РАЗДАТКЕУАЗ 2206 зажигание, порядок работы цилиндров
Двигатель ЗМЗ 409 Евро 3 имеет повышенные технические характеристики, по сравнению со своим старшим собратом. Так, силовой агрегат, благодаря тому, что сконструирован на базе 406-го, получил высокие технические характеристики и выносливость.
Рассмотрим, основные технические характеристики мотора:
Кроме стандарта Евро 3 существует ряд модификаций, которые стоит рассмотреть:
Величина тепловых зазоров
В официальном руководстве по обслуживанию ЗМЗ-402 тепловые зазоры впускных и выпускных клапанов определены в 0,40 мм. Однако такая регулировка подходит лишь для Газелей, которые постоянно возят тяжелые грузы. Из опыта известно, что уменьшение теплового зазора до 0,25–0,3 на впускных и выпускных клапанах позволяет увеличить приемистость и тяговитость двигателя, а также снизить расход топлива. Однако, это касается лишь спокойной езды. Если вы любите ездить быстро, резко стартуете или часто ездите по горам, то зазоры необходимо увеличить до 0,30–0,35, а в особо тяжелых случаях до 0,40.
Также необходимо увеличить зазоры до 0,40, если ГБЦ под 92-й бензин, а вы ездите на 76-м(80-м). И наоборот, если головка под АИ-76 (АИ-80), а вы заливаете АИ-92. Если же ГБЦ под 92-й бензин, а вы ездите на сжиженном природном газе (СПГ), то зазор должен быть 0,35 для впускных клапанов и 0,40–0,45 для выпускных. Использовать газ с ГБЦ под 76-й бензин нельзя, быстро прогорят поршня и клапаны.
Периодичность процедуры
Несмотря на потрясающую ремонтопригодность, по своим техническим характеристикам ЗМЗ-402 получился не слишком удачным. Нижнее расположение распредвала, наличие длинных тяг толкателей, да не слишком высокое качество деталей, все это увеличивает вибрационную нагрузку на газораспределительный механизм, а значит, сокращает временной промежуток между регулировками. Если мотор используется бережно, без работы под максимальной нагрузкой и резких стартов, то регулировку необходимо проводить каждые 15 тысяч километров. Если же водитель любит быстрые старты, езду на малой скорости и высоких передачах, а также вынужден возить тяжелые грузы или ездить по горам, то пробег сокращается до 10 тысяч километров. Если же вы используете не соответствующий головке блока цилиндров (ГБЦ) бензин, то вне зависимости от настроек зажигания клапаны необходимо регулировать через 5–6 тысяч километров. Это позволит снизить вероятность прогара клапанов и потери компрессии.
Установка трамблёра УАЗ avto-mechanik.ru
Если у вас возникла необходимость поменять трамблёр на автомобиле УАЗ сделать это можно следующим образом. Необходимо знать порядок зажигания, направление вращения бегунка и положение соединительной муфты между приводом и самим трамблёром.
Для того чтобы снять трамблёр необходимо отсоединить провод и открутить болт фиксации регулировочной пластины, а также снять высоковольтные провода.При установке нового трамблёра необходимо обратить внимание на соединительную муфту, она имеет два выступа, которые смещены относительно центра. У привода трамблёра имеются пазы,
в которые входят выступы соединительной муфты, они также смещены относительно центра.
Вставив трамблер в привод, необходимо провернуть вал трамблёра пока выступы не попадут в пазы, и трамблёр займёт единственно правильное положение. В процессе работы происходит износ сопрягаемых деталей, выступы становятся тоньше, а пазы расширяются, в результате этого трамблёр может установиться и в обратном положении, поэтому перед установкой сориентируйте положение выступов относительно пазов. Устанавливаем трамблёр, согласно сказанного выше. Закручиваем болт на регулировочной пластине. Если болт стоит по центру шкалы то трамблёр необходимо провернуть против часовой стрелки на 2-3 деления шкалы, чтобы установит опережение зажигания. Затягиваем болт. Прикручиваем провод идущий от коммутатора. Устанавливаем высоковольтные провода. На крышке трамблёра возе соединительного контакта высоковольтного провода имеется цифра 1.
Она указывает на то, что провод идущий от этого контакта соединяется со свечой первого цилиндра. Если смотреть на крышку трамблёра сверху, то провод, соответствующий свече второго цилиндра, должен быть установлен в следующий контакт против часовой стрелки. Следующий против часовой стрелки будет контакт для свечи четвёртого цилиндра и оставшийся контакт третьего цилиндра. То есть порядок зажигания будет 1-2-4-3.
Какой порядок зажигания УАЗ 469 решено 2 ответа
Если вы ремонтируете двигатель, это значит вы делали разборку, а теперь на этапе сборки. Понятное дело, что в таком случае установка зажигания начинается с установки меток ГРМ.
В двигателе УАЗ-469, нет цепи и нет зубчатого ремня ГРМ. Есть чугунная шестерня колен/вала и есть текстолитовая шестерня распредвала с чугунной ступицей.
Распредвал и колен/вал УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо устанавливать в блок так, чтобы метка «О» на шестерне коленчатого вала была против риски у впадины зуба на шестерне распределительного вала. Этим обеспечивается правильность фаз газораспределения.
Отметку «0», я отметил на рисунке красной стрелкой
Следующий важный этап, это установка привода трамблёра. И это не так просто как допустим на каком-нибудь «жигуле».
Проверните валик привода, чтобы прорезь на его торце для шипа распределителя была расположена так, как указано на рис.71Б, а валик масляного насоса при помощи отвертки проверните в положение, указанное на рис.71В.
Осторожно, не задевая шестерней за стенки блока, вставьте привод в блок
После установки привода на место его валик должен занять положение, указанное на рис.71А.
То есть он провернётся (и это важно), заняв нужное положение, если не повернулся, значит вы поставили первоначальное положение под неправильным углом и не попали в прорезь. Надо повторить попытку.
Потом берёте трамблёр, бегунок поверните примерно на контакт провода первого цилиндра и вставляйте его в привод трамблёра
Закрепите предварительно привод и трамблёр.
Вам пригодится этот видеоролик
Проверните колен/вал на 2 оборота, чтобы убедиться в том, что нет подклинивания ЦПГ.
Ну собственно только теперь можно приступать к процессу называемому в книгах «установка зажигания».
Напоминаю порядок зажигания 1-2-4-3. И ротор трамблёра (бегунок), крутится против часовой стрелки.
Зажигание УАЗ-469
Содержание материала
Условнее обозначение расцветам проводов зажигания УАЗ-469: Г — голубой; К — красный; О — оранжевый; Ф — фиолетовый; Ч — черный.
Катушка герметизируется карбонитовой крышкой в кожухе с резиновой прокладкой. Кожух заполняется трансформаторным маслом, улучшающим изоляцию обмоток и отвод тепла.Во избежание повреждения катушки не оставляйте зажигание УАЗ-469 включенным при неработающем двигателе.Распределитель (рис. 110) предназначается для распределения импульсов высокого напряжения по цилиндрам двигателя в необходимой последовательности. Он устанавливается с левой стороны блока цилиндров двигателя и приводится во вращение валиком масляного насоса двигателя. Валик распределителя вращается против хода часовой стрелки (если смотреть со стороны его крышки).
Рис. 109. Катушка зажигания УАЗ-469:1 — крышка; 2 — контактное гнездо; 3 — винт; 4 — зажим низкого напряжения; 5 — уплотнительная прокладка; 6 — кольцевой магнитопровод; 7 — первичная обмотка; 8 — вторичная обмотка; 9 — фарфоровый изолятор; 10 — кожух катушки; 11 — трансформаторное масло; 12 — сердечник; 13 — электротехнический картон; 14 — дополнительный резистор; 15 — керамический держатель; 16 — контактная пружина.
Распределитель имеет два прибора: прерыватель Тока низкого напряжения в цепи катушки зажигания и распределитель тока высокого напряжения.Для автоматического изменения угла опережения зажигания имеются центробежный и вакуумный регуляторы.
Рис. 110. Распределитель зажигания:1 — вакуумный регулятор; 2 — неподвижная пластина прерывателя; 3 — крышка; 4 —- ротор; 5 — фильц; б — уголек; 7 — кулачок; 8 — пресс-масленка; 9 — пластина октан-корректора; 10 — болт крепления распределителя; 11 — муфта; 12 — пружинный держатель штифта; 13 — втулка; 14 — корпус; 15 — грузик; 16 — подшипник; 17 — подвижная пластина прерывателя.
Рис. 111. Замер зазора между электродами свечи зажигания:
Для обеспечения надежности работы системы зажигания производите регулировку зазора между контактами прерывателя. Перед регулированием зазора осмотрите рабочие поверхности контактов и, если они загрязнены, замаслены или обгорели, очистите их.
Кривошипно-шатунный механизм двигателя УАЗ-469
Блок цилиндров двигателя из алюминиевого сплава. Цилиндры выполнены в виде съемных мокрых гильз, отлитых из серого чугуна. Уплотнение верхней части гильзы осуществляется зажимом бурта гильзы между блоком и головкой блока через прокладку, а нижней части — через резиновое кольцо из маслобензостойкой резины (рис. 14).Головка блока цилиндров из алюминиевого сплава со вставными седлами и направляющими втулками клапанов. Между блоком и головкой установлена прокладка из асбостального полотна, пропитанного графитом и армированного металлическим каркасом. Толщина прокладки (в сжатом состоянии) 1,5 мм. Чтобы избежать прилипания прокладки к блоку и головке, ее перед постановкой на место натирают с обеих сторон порошком графита. Прокладка симметричная.Поршни выполнены из алюминиевого сплава с терморегулирующей вставкой, луженные оловом. В верхней части поршня имеются три канавки: две верхние канавки служат для установки в них компрессионных колец, а нижняя — для установки составного маслосъемного кольца.
Рис. 14. Установка гильзы в цилиндр:А — положение резинового кольца на гильзе до запрессовки; Б — положение резинового кольца при запрессовке гильзы.
Рис. 15. Установка колец на поршне УАЗ-469:1 — поршень; 2 — компрессионные кольца: 3 — кольцевые диски; 4 — осевой расширитель; 5 — радиальный расширитель; 6 — терморегулирующая вставка
Маслосъемное составное кольцо стальное, имеет два кольцевых диска, радиальный и осевой расширители. Два кольцевых диска снимают с зеркала цилиндра излишнее масло, которое через отверстия в поршне отводится в картер двигателя. Замок колец прямой.Поршневые пальцы плавающего типа, пустотелые.Поршневой палец подбирают к поршню и верхней головке шатуна с минимальными зазорами, допустимыми по условиям смазки.Шатуны стальные двутаврового сечения. В верхние головки шатунов запрессованы тонкостенные втулки из оловянистой бронзы.Для смазки поршневого пальца в верхней головке шатуна имеется отверстие, совпадающее с отверстием во втулке.
УАЗ 3151 Перебои в работе двигателя
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом
ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа.
Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной
трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том,
что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия
искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном
снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки
времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора,
зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.
Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?
2. Можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект
свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать
после обращения на автосервис для диагностики и регулировки карбюратора
и системы зажигания.
3. Остановите двигатель и откройте капот.
4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные
провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не
должны быть окислены.
Есть повреждения проводов?
5. Замените поврежденный провод.
6. Проверьте состояние крышки и ротора распределителя. Отверните
два винта крепления пластмассовой крышки распределителя и снимите
ее. Осмотрите крышку изнутри и снаружи. На крышке не должно быть
трещин, нагара, а угольный контакт — поврежден или изношен. Ротор
не должен иметь трещин и прогаров. Неисправные или сомнительные
детали замените.
7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните
свечи свечным ключом.
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните
за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и
перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.
8. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид
с приведенными в конце раздела фотографиями. Зазор между электродами
свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно
выбросить.
9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на
место и подсоедините высоковольтные провода.
Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й,
3-й, 4-й) производится от пластмассового кожуха ремня привода механизма
газораспределения. На крышке распределителя цифрой 1 обозначен 1-й
цилиндр, далее — против часовой стрелки, если смотреть на крышку
со стороны гнезд высоковольтных проводов, — 3-й, 4-й, 2-й.
10. Возьмите запасную свечу. Любым
способом зафиксируйте ее на двигателе.
Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном
щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.
Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен,
но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра
к запасной свече. Пустите двигатель.
Перебои в работе двигателя усилились?
11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте
высоковольтный провод и пустите двигатель.
Перебои в работе двигателя продолжаются?
12. Счастливого пути!
13. Последовательно повторяйте процедуру п. 10–11 со всеми
цилиндрами.
14. Если в результате принятых мер перебои двигателя не
устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания
на стенде или диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная
компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более
0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует
о необходимости ремонта двигателя.
Порядок действий при регулировке клапанов
- Отсоедините все шланги, которые отходят от клапанной крышки, а также снимите шланг устройства опережения зажигания.
- Отсоедините тросик или тягу акселератора, если они прикреплены к клапанной крышке.
- Выкрутите 6 болтов и снимите клапанную крышку. Иногда для этого приходится снимать воздушный фильтр, зависит от модели карбюратора.
- Выкрутите свечи.
- Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Для этого совместите третью метку на шкиве коленвала и прилив на корпусе двигателя. Коленвал вращайте с помощью стартера или лопастей вентилятора (за исключением переделанных моторов, в которых вентилятор приводится в действие электродвигателем).
- Снимите крышку трамблера и убедитесь, что бегунок находится напротив контакта 1-го цилиндра. Если нет, проверните коленвал на 1 оборот и снова совместите метки на шкиве и корпусе.
- Регулируйте клапаны в следующем порядке: 1 впускной, 1 выпускной, 2 выпускной, 3 впускной. Затем проверните коленвал на полный оборот, совместите метки на шкиве и корпусе и отрегулируйте 2 впускной, 3 выпускной, 4 впускной и выпускной. Если вы не знаете, какие клапаны впускные, а какие выпускные, то придерживайтесь следующего порядка – сначала 1, 2, 4, 6, затем 3, 5, 7, 8.
- Для регулировки клапана сделайте следующее – покачайте коромысло вперед-назад по валу, затем молотком не сильно стукните по нему над клапаном. Не перепутайте место удара. Если вы ударите над толкателем, то погнете его и толкатель придется менять.
- Придерживайте регулировочный винт ключом на 11 или мощной отверткой и открутите фиксирующую его гайку.
- Измерьте зазор и при необходимости отрегулируйте его.
- Придерживая ключом или отверткой болт, зафиксируйте его гайкой. Если зазор соответствует норме, переходите к следующему клапану, если нет, повторите регулировку.
- Установите на место свечи, крышку трамблера и высоковольтные провода.
- Заведите двигатель и убедитесь, что на все толкатели подается масло. Если масло не идет, ослабьте гайку крепления оси коромысел в районе 4-го цилиндра. Если это не помогло, мотор требует прочистки масляной системы.
- Заглушите двигатель, наденьте клапанную крышку, закрутите болты и подключите все шланги.
- Заведите мотор и дайте ему поработать до полного прогрева. Послушайте звук работы клапанов. Если вы их правильно отрегулировали, то не будет ни металлического звона, ни глухого цокота.
3. Технические характеристики бензиновых двигателей
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
|
В двигателях типа DC выпуска с сентября 1985 года, NP, KU, NF установлены Нюансы ремонта двигателя УАЗ 417 своими руками
Ульяновский автомобильный завод выпустил немало транспортных средств, которые навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения. “Буханки”, патриоты, “бобики” – большинство машин предназначены для служб газовой, скорой медицинской помощи, полиции, ОМОН и др. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолеть любые преграды. Завод выпустил из-под своего крыла немало микроавтобусов, небольших грузовиков и легковых машин с полным приводом. Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Главной причиной их поломки обычно служит большой возраст уазиков. В самых распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417. Для того чтобы провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует дожидаться полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:
У каждой машины УАЗ свой движок. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417. УАЗ 3303 – автомобиль повышенной проходимости. Во время преодоления различного рода препятствий больше всего перегружается двигатель. Приобрести запчасти на эту машину легко, причем как новые, так и б/у.
Основные признаки неисправности двигателя УАЗОпределить, что необходим ремонт двигателя УАЗ, можно по следующим характерным признакам:
При появлении хотя бы одного из этих признаков, необходимо без промедлений, обратиться к мастерам нашего автоцентра, которые с помощью специализированного диагностического оборудования, точно определят поломку и примут меры для её устранения. Игнорирование проблемы может привести к более серьёзным неприятностям, вплоть до капитального ремонта. Переборка мотора УАЗ своими рукамиРеанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.
Переборка уазовского мотора На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:
Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.
Диагностика двигателя УАЗ
Перед началом диагностики мастера нашего сервиса «слушают двигатель». Затем сканируют компьютерным оборудованием, и только после выявления неисправностей, наши специалисты могут определить необходимый объем работ для их устранения. Ремонт двигателя UAZ в Москве
Ремонт бензиновых и дизельных двигателейЛегендарная надёжность автомобилей УАЗ заслужила им широкую известность и популярность у российских автолюбителей. Однако суровые условия эксплуатации, плохое качество дорог и топлива, могут вывести из строя даже самый надёжный механизм. Рано или поздно ремонт двигателей УАЗ в Москве, может понадобиться каждому автовладельцу. Автосервис «Авто Максима», осуществляет оперативный и высококачественный ремонт как бензиновых, так и дизельных силовых агрегатов. Производятся работы любой сложности: диагностика, техобслуживание, локальный и капитальный ремонт двигателя УАЗ. Линейка Ульяновских моторовУМЗ свою историю начинает с 1944 года, когда Приказом Наркома было создано акционерное общество. Сначала завод выпускал малолитражные двигатели для зарядки аккумуляторов и подвижных электростанций, а первый автомобильный ДВС сошел с конвейера в 1969 году. Мотор получил название УМЗ 451, и имел очень много общего с силовым агрегатом «Волги» ГАЗ 21. С 1971 года ДВС 451 модернизировали, и он получил индекс 451М, этому двигателю был присвоен «Знака Качества». В конце 70-х и в начале 80-х годов прошлого столетия на автомобиле УАЗ 469 («козлик») и УАЗ 452 («буханка») ставился ДВС УМЗ-414, а с 1989 года выпускался УМЗ 417 мощность 90 л. с. Все ульяновские моторы до середины 90-х годов имели объем 2,445 л, а также диаметр цилиндров 92 мм. В 1996 году началось производство ДВС УМЗ-421, этот силовой агрегат отличался увеличенным до 100 мм диаметром цилиндров и большим объемом (2,89 л). Начиная с 1997 года, Ульяновский завод поставляет силовые агрегаты для автомобилей ГАЗ, и это модели:
Ремонт бензинового двигателя УАЗЕсли в работе мотора появились посторонние шумы, вырос расход бензина и масла – это явный повод обратиться к мастерам в автосервис. К ремонту может привести:
Проведённый вовремя на профессиональном оборудовании ремонт или ТО бензинового двигателя, обойдётся гораздо дешевле, чем его замена. Естественно, все работы с основным узлом автомобиля должны проводить только опытные мотористы. В автосервисе «Авто-Максима», процедура ремонта включает следующие виды работ:
Техническое оснащениеНачинать модернизацию внедорожника УАЗ самостоятельно лучше с технической части. Разумеется, именно она влияет на проходимость автомобиля. Существуют даже своеобразные стандарты, благодаря которым начали появляться почти совершенные по внедорожным характеристикам автомобили. Силовой агрегатКак известно, старенькие автомобили марки УАЗ комплектовали на заводе моторами ЗМЗ-402, главной проблемой которых были постоянные протечки масла. Решить эту проблему можно, но это не так легко. Необходимо заменить все прокладки, установив на их место пробковые аналоги, а задний подшипник коленчатого вала заполнить смазкой от Мерседес. Существуют также внедорожники УАЗ с трехлитровыми двигателями. Эти агрегаты прекрасно справляются со своими основными задачами и не нуждаются в форсировании. Модернизация обычно ограничивается установкой иридиевых свеч, существенно улучшающих стабильность работы мотора. Добиться лучших результатов можно путем растачивания цилиндров двигателя, но не увлекайтесь, так как чрезмерная расточка способствует утончению стенок рабочих емкостей. С учетом высоких нагрузок, испытываемых мотором внедорожников, это может привести к перегреву и посинению стенок. Ремонт дизельного двигателя УАЗРемонт дизельного двигателя УАЗ,как правило, обходится гораздо дороже ремонта бензинового, потому что сложность агрегата выше. Доверяйте ремонт дизельного двигателя УАЗ сотрудникам автосервиса, обладающим нужными знаниями, инструментами и оснащением для качественного исполнения ремонта. Распространёнными причинами для ремонта дизелей являются:
Чаще всего причиной проблем, служит неисправность топливной системы, также распространён естественный износ деталей. Частые признаки неполадок в работе дизельного двигателя:
Процесс ремонта дизельного двигателя в автосервисе «Авто-Максима» включает следующие этапы:
Ввиду сложности и специфичности этих работ, выполнить их возможно только в серьёзном профессиональном автосервисе, например, как наш. Капитальный ремонт двигателя УАЗКапитальный ремонт двигателя УАЗ, ввиду высокой сложности и ответственности мероприятия, может проводиться несколько дней и состоять из следующих этапов:
Сотрудники автосервиса «Авто-Максима», строго контролируют каждый этап работы, и лишь при положительных результатах приступают к следующему. Благодаря такому подходу, капитальный ремонт двигателя УАЗ у нас выполняется с неизменно высоким качеством и обеспечивает дальнейшую беспроблемную и продолжительную эксплуатацию автомобиля, после его ремонта.
Покраска кузоваПосле того как на поврежденные места нанесена шпатлевка, можно приступать к окраске. Если была осуществлена замена готовой детали, например, крыла УАЗа 469, ее может потребоваться окрасить, если оттенок не соответствует цвету всего автомобиля. Если же «буханка» пережила ликвидацию вмятины или пятна коррозии, тогда процесс покраски усложняется еще и подбором оттенка.
Сначала наносят слой фосфатного грунта, затем несколько слоев акрилового. После руками или шлифмашинкой шлифуют поверхность и приступают непосредственно к окрашиванию. Для более качественного результата лучше наносить три слоя краски, при этом давать каждому из них немного просохнуть. Процесс можно посмотреть на видео. Качественный ремонт двигателя УАЗ в ЮАО МосквыАвтосервис «Авто-Максима», предлагает высокопрофессиональный ремонт двигателя УАЗ. В нашей работе мы руководствуемся интересами клиентов, поэтому стараемся минимизировать расходы. Что вы получаете, обратившись в автосервис «Авто-Максима»:
Мы дорожим своей репутацией, поэтому всегда выполняем работу качественно. Будем рады, если и вы станете нашими постоянными клиентами. Если вам требуется ТО УАЗ, диагностика или ремонт, звоните всегда готовы помочь. Читайте также:
|
