Установка колонок в ваз 2109

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Подключение автомагнитолы в Ваз 2109 своими силами

Подключение автомагнитолы в Ваз 2109 – процесс недолгий, но довольно кропотливый, имеющий несколько моментов, на которые следует обратить тщательное внимание. Вообще установку этого оборудования можно осуществить непосредственно у себя в гараже, но для этого следует хорошо подготовиться.
Подключение автомагнитолы Ваз 2109, как процесс, имеет свои основные нюансы и методику подключения.

Основные нюансы

Перед подключением автомагнитолы требуется внимательное изучение инструкции, так как неверные действия приведут к поломке оборудования или даже возгоранию.

Подключение автомагнитолы ваз 2109

В современных проигрывателях с автоматической настройкой из- за особенностей проводки отечественных автомобилей, рассчитанной на более старые модели, может происходить сбой настроек при повороте ключа зажигания.

Примечание: поэтому надо также и изучить особенности машин Ваз.

Процесс подключения

В ваз 2109 подключение автомагнитолы

Прежде чем приняться за сам процесс подключения и установки автомагнитолы, необходимо определиться с выбором места расположения динамиков. Существуют штатные панели для установки динамиков за задним сиденьем.
Но эта полка сделана из тонкого пластика и может деформироваться или сломаться под их весом, и места для установки хватит только для очень маленьких по размеру колонок. В таком случае, либо устанавливаются специальные подиумы в передних дверях автомобиля для динамиков 16 см в диаметре, либо изготавливается или приобретается полка, монтируемая за задними сиденьями.
Тогда провода, соединяющие динамики с магнитолой прокладываются по полу или под ковриками после откручивания накладок на порогах.

Чтобы подключить автомагнитолу используют разъем ISO автомобиля, тогда подключение сводится к соединению колодки устройства с этим разъемом. Но если такого разъема в машине нет, тогда его нужно купить и установить.

Подключение автомагнитол на ваз 2109

Для подключения понадобится:

Пара проводов из меди;
Предохранитель с держателем 15-20 А;
Разъем ISO.

Разъем ISO – это две колодки с проводами разного цвета. Одна предназначена для управления и питания автомагнитолы, а вторая – для подключения акустики.

Примечание: в некоторых машинах такого разъема нет, но его можно установить самостоятельно, после чего процесс установки магнитолы станет более простым.

Подключение проводится в соответствии с цветом провода.
Соответствие цветов элементам акустической системы в таблице 1:
Таблица 1

№	Цвет провода	Направление крепления
1	Вишневый	Правая колонка (+)
2	Черный	Задняя колонка справа(-)
3	Серый	Правая передняя колонка (+)
4	Серый / черный	Передняя колонка справа(-)
5	Белый	Левая передняя колонка (+)
6	Белый / черный	Левая передняя колонка (-)
7	Зеленый	Левая задняя колонка (+)
8	Зеленый / черный	Левая задняя колонка (+)

Вторая колодка разъема ISO предназначена для подключения питания магнитолы. Для работы устройства с минимальными функциями достаточно задействовать 3 провода. Остальные провода предназначены для работы дополнительных функций.
Подробнее в таблице 2:
Таблица 2

№	Цвет провода	Функция
1	Серый	Регулирование громкости звука на скорости
2	Белый	Отключение звука при звонке на телефон
3	Фиолетовый	Для подсоединения к усилителю.
4	Желтый	Постоянное сохранение памяти (+) постоянно
5	Синий	Подключение антенны
6	Оранжевый	Светомузыка, подсветка
7	Красный	От зажигания
8	Черный	Минусовая клемма

Подключение автомагнитолы на ваз 2109

Итак, для работы с минимальным набором функций требуется подключение 3 контактов: желтого, красного и черного:

Желтый провод подключается напрямую к плюсовой клемме аккумулятора, так как необходимо постоянное питание для сохранения памяти и настроек.
Красный – либо к замку зажигания, либо, как и желтый, к аккумулятору, если первое невозможно из-за устройства замка. Но при таком подключении, при длительном простое автомобиля, может сесть аккумулятор.

Примечание: поэтому потребуется его подзарядка.

Черный провод способствует питанию магнитолы. Подключается к минусовой клемме аккумулятора.
Синий провод используется для подсоединения внешних устройств, таких как монитор, эквалайзер, антенна, усилитель(см.Как подключить к автомагнитоле усилитель и сабвуфер: сам себе мастер). Этот провод подключается к проводу питания магнитолы, поэтому подсоединенные устройства заработают только при включении автомагнитолы.

Схема подключения автомагнитолы

Если необходимо следить за яркостью подсветки в соответствии с включением габаритных огней, то к питанию подсветки прикуривателя либо самих габаритов можно подключить оранжевый провод.
Остальные контакты отвечают за дополнительные функции устройства.

Как подключить

Автомагнитола на ваз 2109

Для того, чтобы подключить магнитолу в Ваз необходимо:

Снять старую автомагнитолу. Для этого достаточно всего навсего поддеть ее отверткой с обеих сторон. При этом желательно не зацепить ее «жизненно важные органы».

Примечание: особенно важно не повредить провода. Поврежденные детали придется либо менять, либо ремонтировать.

Взять новое устройство. Подсоединить к нему провода. Обычно цвета соответствуют друг другу.
Установить автомагнитолу на место. Делается это легко: достаточно всего лишь нажать на нее пальцем. При этом следует дождаться не громкого щелчка. Хотя не следует и слишком переусердствовать.
Конечный этап – проверка, насколько хорошо работает магнитола. Желательно проверить все: качество звука, работа подсветки, скорость переключения треков и тому подобное.

Если все подключено верно, то устройство будет работать. Перед установкой магнитолы в специальное гнездо автомобиля, нужно провести тестирование работы.

Примечание. При наличии замечаний в работе, необходимо проверить правильность подключения. Хотя неполадки могут наблюдаться и из-за того, что устройство имеет плохое качество.

Таким образом, выполнить установку магнитолы без труда можно и своими руками. Но чтобы этот процесс стал более быстрым, следует изучить фото с подобной тематикой, которых в Интернете есть очень много.
Кроме того пригодится и видео, в котором будет изложена подробная инструкция. Так удастся сэкономить, ведь цена данного процесса в автосервисе является высокой.

Установка колонок в ваз 2109

В процессе нескольких лет работы установщиком авто звука и экспериментов над собственными машинами я приобрел немало опыта, которым и хочу поделиться с вами в этой статье. Объяснять буду как говориться «на пальцах». Если хоть кому-нибудь эта информация будет полезна, буду очень рад.

Постараюсь доступно объяснить, как и что должно играть. Все мы знаем, что человеческое ухо слышит диапазон частот где то от 40 до 20000 Герц (Гц). Самый низкий диапазон который принимает человеческое ухо - 40- 80 Гц, говоря проще - бас от которого всё гудит и вибрирует, воспроизводится специальным низкочастотным динамиком - сабвуфером. Следующий интервал 80 - 500 Гц это средний бас, например звук среднего по размеру барабана, воспроизводится низкочастотным - среднечастотными (НЧ\СЧ) динамиками которые обычно устанавливаются в передних дверях автомобиля, следующий диапазон 500- 5000 Гц – средние частоты- это голос, гитара, флейта, смех и т.д., воспроизводятся теми же НЧ\СЧ динамиками. 5000-20000 Гц - это самый высокий диапазон, может воспроизвестись пищалками (они же твиттеры, они же ВЧ динамики). Основной задачей для получения качественного звучания есть разделение и настройка компонентов собственной системы так, чтобы каждый играл то что должен, при таких условиях не будут создаваться хрипы и ничего не будет трещать при увеличении громкости.

Выбор магнитолы

Одним из важных и самых сложных шагов есть выбор головного устройства и ли магнитолы. Существует несколько требований, которые на мой взгляд должны помочь точно определить аппарат который будет стоять в салоне вашего авто:

Поддержка форматов записи, которые хотелось бы воспроизводить
Дизайн и цвет подсветки (понятно почему, каждый индивидуален)
Наличие фильтров низких частот (НЧ) и высоких частот (ВЧ)
Наличие эквалайзера с ручной настройкой (чем больше настроек тем лучше)
Выход на сабвуфер, для тех кто в дальнейшем собирается его ставить
Соотношение цены и качества

Цена не всегда значит качество! Для того чтобы не возникло споров, фирмы перечислять не буду. Самое большое и глубочайшее заблуждение это то что, люди верят в надписи на устройствах плана 4х50 или 4х45. Для тех кто не знает что это значит: это пиковая мощность при напряжении 14.4 В, при этом искажения будут такими, что распознать воспроизводимую музыку будет невозможно. Встроенный усилитель имеет реальную мощность - 15-25 Вт.

Выбор динамиков вперёд

При этом выборе все зависит от того, что мы решаем получить на выходе. Если бюджет системы не очень велик то ставим 4 коаксиальных динамика (вперед 2 и назад 2). Динамики у которых среднечастотный динамик стоит вместе с твиттером (пищалкой, или высокочастотным динамиком), т.е они раздельные но находятся на одном корпусе - называют коаксиальной. Эти динамики очень хороши тем что они достаточно дёшевы, удобны в монтаже, дают более живой звук чем просто среднечастотник. Очень большим их минусом является то, что весь звук идёт оттуда, где они стоят, все мы прекрасно знаем где они чаще всего стоят – конечно-же в дверях, причем чаще всего в их нижней части именно из-за этого весь звук оказывается под ногами, в районе сидений. Этот вариант подойдёт для нетребовательных людей (пиликает и ладно)
Рассмотрим второй вариант, в котором мы берём и ставим назад коаксиалы, а вперёд ставим разнесёнку (т.е.пищалки отдельно на стойки передних дверей), среднечастоники отдельно. Установка динамиков такого плана мы подымаем звук с пола на уровень вашей головы.

Что касается баса, то ничего особенного мы не получим. Могу дать только один совет, не стоит гнаться за большой мощностью динамиков, так как магнитола просто не сможет их потянуть. И не надо никому говорить что магнитола хрипит из-за того, что слабые динамики…

Выбор динамиков - личное дело каждого, но я бы ставил разнесёнку 2-х а лучше конечно 3-х полосную (чем больше полос в системе тем лучше качество звука- но только при грамотной настройке.) На стойках передних дверей должна стоять пищалка, а СЧ\НЧ динамики в дверях. Если начать рассказывать о правильной установке СЧ\НЧ динамиков, то можно написать целую отдельную статью. Хочу только сказать, что двери надо использовать по максимуму.

Выбор динамиков назад

Перед установкой задних динамиков нужно хорошо их изучить, чтобы понимать их роль в системе. Задние динамики могут выполнять функцию наполнения объёма авто основой, т.е. басом в том случае, если система без сабвуфера. Естественно сабвуфер невозможна заменить, но за неимением лучшего. При таком варианте установки динамик должен быть под усилитель, иметь хороший, но не слишком большой запас по мощности, и иметь максимально большой размер, который вписывался бы в размеры вашей задней полки.
Рассмотрим систему с сабвуфером. В этом случае роль задних динамиков сводится к подзвучке, т.е. они должны быть желательно небольшими (10-13 см) и чаще всего коаксиальными. Они будут выполнять функцию переноса звука назад и создание ощущение объёма.

Выбор усилителя

При выборе усилителя особое внимание обращается на мощность, количеству каналов (сколько колонок можно подсоединить), индивидуальные предпочтения и дизайн. Как и на магнитоле на усилителе должны быть ФНЧ ФВЧ, если усилитель имеет особый вид саб (моноблок) наличие ФИНЧ (фильтр инфранизких частот).

Что такое кроссовер?

Устройство которое позволяет делить звук на отдельные частоты – это кроссовер. Для саба нужен один диапазон, для пищалки – другой, а для НС\СЧ динамиков – третий, т.е. все они имеют разные диапазоны. Подбором этих диапазонов и занимается кроссовер. Обычно он входит в комплекте к разнесённым колонкам, может быть встроен как в усилителе так и в магнитоле.

Аудиоколонки для Лады

Какие громкоговорители лучше установить в передних дверях вазовских автомобилей? Диапазон подходящих динамиков велик —от маленьких «широкополосников» до сложных трехполосных систем. Сегодня мы расскажем о нашем знакомстве с несколькими широкополосными громкоговорителями с диаметром диффузора 10 см (4 дюйма). Они занимают на рынке автомобильных акустических аксессуаров примерно то же положение, что и сами Лады на рынке автомобилей: изделия, в общем-то, далеко не высшего класса, зато недорогие, и дело свое, как правило, делают. Впрочем, и в этом классе можно сделать выбор удачный и не очень. Попробуем разобраться.

Д остоинства «врезных» громкоговорителей известны — они практичее занимают места в салоне и при правильной установке позволяют достичь неплохого звучания при сравнительно малых размерах излучателей. Для условий России у встроенных громкоговорителей есть и еще один плюс — чтобы злоумышленнику извлечь их из автомобиля, потребуется не только время, но и известное трудолюбие.

Есть и недостаток. Дело в том, что разработкой и изготовлением «корпусных» акустических систем занимаются профессионалы, а вот за установку врезных громкоговорителей не берется сегодня лишь ленивый. А ведь в данном случае роль акустического оформления играет сама дверь, и правильная установка здесь динамиков — вопрос весьма важный.

Кроме того, автомобильные конструкторы и технологи озабочены акустическими свойствами своих созданий лишь в последнюю очередь, а на ВАЗе о «дверной» акустике и вовсе забыли. Отчасти поэтому монтировать колонки в передних дверях вазовских автомобилей — занятие не очень приятное. С этой точки зрения двери заднеприводных Жигулей (кроме «пятерки», «четверки» и «семерки») лучше, чем двери «восьмерок» и «девяток» — к оргалиту с мягкой пластиковой обивкой громкоговорители крепятся плотнее, чем к жесткому пенополиуретану. А крепежные скобы под саморезы из монтажных комплектов громкоговорителей многих ведущих производителей на обивку «восьмых » и «девятых» дверей вообще не устанавливаются: обивка слишком толстая. Тоже самое относится и к «пятому» салону, где обивка дверей еще толще.

Для испытаний мы выбрали шесть широкополосных динамиков известных фирм — Blaupunkt, Clarion, Panasonic, Philips, Pioneer, Sony. В качестве испытательного полигона использовалась водительская дверь от ВАЗ-2109. Поэтому, строго говоря, почти все наши выводы в полной мере справедливы только для «девяток».

В передних дверях ВАЗ-2109 громкоговорители обычно ставят либо над подлокотником, либо в передней части на уровне ручки стеклоподъемника — именно в этих местах на внутренней стороне самой двери есть достаточно большие отверстия, так что можно обойтись без работ по железу. Над подлокотником свободного места побольше, однако второе место с точки зрения направления излучения более предпочтительно — звук излучается в салон, а не в почки водителя или печень пассажира. К сожалению, в других местах установить динамики сложнее. Расстояние между обивкой и «внутренностями» двери небольшое, и магнит динамика «достает» до железа.

Четырехдюймовые громкоговорители здесь расположить нетрудно, хотя в отдельных случаях без хирургического вмешательства все же не обойтись. Дело в том, что диаметр декоративной решетки у

В двери ВАЗ-2109 не так много мест, куда можно было бы пристроить даже небольшие громкоговорители так, чтобы не резать металл .

4-дюймовых динамиков обычно бывает от 106 до 140 мм. И в случаях с большой решеткой, даже если установить громкоговоритель в самом низу овального отверстия в двери, решетке будет мешать выпуклость на обивке. Выход? Либо на несколько миллиметров увеличить отверстие в самой двери (здесь все-таки придется поработать с железом), либо аккуратно подрезать выпуклость на обивке, после чего тщательно заглушить все щели. Или еще проще — приобрести громкоговорители с диамет ром решетки не более 132 мм.

Отметим, что «замкнутость» пространства вокруг тыльной стороны громкоговорителя имеет не последнее значение для хорошего излучения звука. А между тем, в самой двери полным-полно «ненужных» технологических и прочих отверстий. Часть из них закрыта ручками стеклоподъемника и открывания двери, зеркалом и замком (в нашем случае для теста мы заглушали эти отверстия). Часть их остается открытой (сливные и вентиляционные отверстия), хотя при закрытой двери они отделены от салона. И, наконец, есть небольшое узкое отверстие между обивкой и самой дверью для вентиляции полости двери, которое всегда открыто в сторону салона. С точки зрения эксплуатации машины закрывать его не стоит, хотя для хорошего звуковоспроизведения герметичность не помешает. Что касается обивки, то здесь мы заглушили все отверстия и еще проложили тонкую полоску уплотнителя вдоль всей кромки панели. Это было сделано для того, чтобы полнее проявились различия между громкоговорителями при воспроизведении низкочастотных сигналов.

Частотная характеристика звукового давления по оси излучения (результаты измерений Авторевю)

Частотная характеристика звукового давления под углом 30° к оси излучения (результаты измерений Авторевю)

Широкополосные громкоговорители более-менее сносно воспроизводят высокие частоты только вдоль оси излучения (верхний график), а под углом к этой оси эффективность воспроизведения высоких частот резко снижается (нижний график). К сожалению, в автомобиле ось излучения громкоговорителей, врезанных в передние двери, обычно направлена горизонтально, и высокие составляющие «долетают» до водителя и пассажира в очень усеченном виде.

Результаты наших измерений приведены на графиках и в таблице. Попробуем их прокомментировать.

Во-первых, все испытанные громкоговорители малоэффективны при частотах ниже 100 Гц. Впрочем, это и закономерно — диаметр излучателей невелик. Здесь чуть получше работают Pioneer и Philips. Однако, сравнивая эти динамики с «корпусной» акустикой , видно, что в низкочастотной области эффективность врезных громкоговорителей все же повыше.

Во-вторых, практически все громкоговорители имеют небольшой подъем на высоких частотах. Такова принципиальная особенность широкополосных излучателей. Начиная с некоторой частоты (для громкоговорителей диаметром 10 см — примерно с 1,5 кГц), энергия излучения концентрируется вдоль оси излучателя, а под углом к этой оси — уменьшается. То есть вдоль оси излучателя звук воспроизводится наиболее эффективно. На наш взгляд, в салоне автомобиля такая направленность имеет свои положительные стороны. Ведь положение слушателей в автомобиле определено заранее, к тому же они заведомо расположены несимметрично относительно громкоговорителей правого и левого каналов. Наличие эффекта направленного излучения позволяет добиться того, что звуковое давление (а, значит, и громкость) от левого и правого каналов будут, начиная с некоторой частоты (те же 1,5—2 кГц), примерно одинаковыми для водителя и переднего пассажиpa (причем для этого регулятор стереобаланса будет оставаться в среднем положении). При этом легче избежать диффузного (беспорядочного) отражения звука, что позволяет сделать звуковую пространственную картинку более четкой.

Безэховая камера, в которой проводятся испытания громкоговорителей, расположена глубоко под землей, а ее стены, пол и потолок заглушены метровым слоем специального звукопоглощающего материала. Тишина здесь царит мертвая — с непривычки чувствуешь дискомфорт, в голову лезут нехорошие мысли. На снимке видно, как с помощью измерительного микрофона регистрируется характеристика звукового давления

Теперь о неравномерности частотной характеристики. Здесь наиболее выигрышно смотрятся громкоговорители Clarion SE 1401, им в спину дышат Sony XS-1013 и Pioneer TS-G1030 (правда, последние никак не хотят воспроизводить частоты выше 16 кГц). Philips и Panasonic немного послабее, a Blaupunkt нам совсем не понравился. Кстати, у громкоговорителя Blaupunkt еще и самая низкая чувствительность, что обусловлено сравнительно небольшим (диаметр 55 мм) магнитом. Например, в громкоговорителях Philips и Clarion при том же диаметре диффузора магнит имеет диаметр около 70 мм.

И, наконец, о нелинейных искажениях. Эта характеристика зависит от конструкции магнита, подвеса, диффузора и т. д., и сильно изменяется в пределах звукового диапазона частот. Для ориентировочной оценки нелинейных искажений можно ограничиться измерением нескольких значений из этого диапазона. Так что мы не отыскивали самые худшие значения, да и вряд ли это необходимо, учитывая неодинаковую чувствительность слуха к искажениям на разных частотах. Для ориентира мы считали, что, если искажения меньше 2% — это уже хорошо. Поэтому чуть более предпочтительно выглядят Sony и Clarion, хуже — Blaupunkt, Pioneer. Остальные где-то посередке.

Что касается конструкции, нам больше понравились Clarion и Sony. Громкоговорителям Clarion и Panasonic защитно-прижимная решетка обеспечивает хорошее уплотнение. А с точки зрения эстетики самих решеток, мы бы выделили Philips и Clarion.

Все это учтено в нашем «рейтинге», за исключением внешнего вида — его мы в этих оценках не учитывали.

И последнее. Можно возразить: вы тут, дескать, много чего намерили, а кто мне скажет как это будет звучать в моей машине, и где у вас вообще субъективная экспертная оценка качества звучания? Этот упрек справедлив: субъективная оценка является необходимой и очень важной составляющей общей оценки качества громкоговорителя. Но если характеристики комнаты для субъективной оценки акустических систем известны* то стандарты «автомобиля для прослушивания» нам нигде не встречались. И потом, мы допускаем, что хорошая по объективным характеристикам система может звучать посредственно, но чтобы система объективно посредственная звучала хорошо — это маловероятно.

Ю. ЕВТУШЕНКО Р. ИВАНОВ

Некоторые технические характеристики громкоговорителей (результаты измерений Авторевю)

Грамотная акустика в ВАЗ 2109

У меня ВАЗ 2109 недавно купил и хочу сделать хорошую акустику за не большие деньги. Я сделал полную шумоизоляцию автомобиля (все двери, крышу, стойки, багажник, днище, капот, и т.д. в 2 слоя шумки среднего размера и ВСЕ проклеено Витиной). Есть подиумы в передних дверях под 16,5 см митбасы и акустическая полка в багажнике с отверстиями под 3х полосники (честно не знаю зачем они) вот и все что есть. Хочу отличный и чистый звук и в тоже время очень жесткий бас. Слушаю я восновном реп или попсу, ну иногда чисто басовую музыку. Бюджет составляет: 8000 руб. на саб(ы), 8000 руб. на усь(ы), 3000 руб компоненты (скорее всего 2х компонентная акустика). Итого: 19000 руб.

Усь на компоненты мне дарят так што пока Mystery 2 х 75 Вт и башка у меня тож пока есть Pioneer 4 х 50 (ну смысли 4 х 25).
Помогите пожалуйста с выбором саба(ов), усилителя(ей) и 2х компонентной акустике за ранее спс.

[LADA (ВАЗ)] Пример оформления темы. ВАЗ 2109: создание акустической полки своими руками
Замена акустики в ВАЗ 2109
[LADA (ВАЗ)] Ваз 2109 от D Audio Style! SPL монстр))
ВАЗ 2109, Бюджетный Звук
ВАЗ 2109 (HELP)

Если Вы впервые на нашем Форуме:

У меня ВАЗ 2109 недавно купил и хочу сделать хорошую акустику за не большие деньги. Я сделал полную шумоизоляцию автомобиля (все двери, крышу, стойки, багажник, днище, капот, и т.д. в 2 слоя шумки среднего размера и ВСЕ проклеено Витиной). Есть подиумы в передних дверях под 16,5 см митбасы и акустическая полка в багажнике с отверстиями под 3х полосники (честно не знаю зачем они) вот и все что есть. Хочу отличный и чистый звук и в тоже время очень жесткий бас. Слушаю я восновном реп или попсу, ну иногда чисто басовую музыку. Бюджет составляет: 8000 руб. на саб(ы), 8000 руб. на усь(ы), 3000 руб компоненты (скорее всего 2х компонентная акустика). Итого: 19000 руб.

1Усь который тебе дарят максимум по советую засунуть куда по дальше. У мистери нет звука, это факт.
2 Какая у тебя всетаки голова стоит, есть ли у нее выходы RCA?
3 Если голову менять ненадо, то есть смысл взять 1 нормальный усь тысяч за 8 и к нему акустику где-то за 6 и сабик за те же деньги.

Установка передних динамиков в высокую панель или "механикус не одобряет"

Сначала скинул бороду и накладку приборов, при снятии обнаружилось отсутсвие одного железного крипления и общей подлости конструкции, потому что я так и не понял, как по науке снять накладку — снимал на силу х)

Под всем этим делом нашёл приятный бонус от прежнего владельца — проложенную вибру, ну или что-то типо того, ибо тяжёлая, но при этом мягкая. А ещё тонну пыли
Для начала было решено залепить виброй посадочные места под динамики, что бы они не играли "в панель", да и дребезжание пластика тоже неохота было получить.

Вибра произвела просто шикарное впечатление! При постукивании по пластику панели звук сильно отличился, пока вибры не было звук был звонкий, было слышно что пластик тонкий и позвякивает при ударе. С виброй звук стал глухой, как будто стучишь не по пластику, а по толстой фанере (закатано в 2 слоя). Заодно проклеил вибру по остальной панели кусочками — воздуховоды, верхушка бардачка, опять таки щит воздуховода, ну и по мелочи. То же самое сделал с левой стороны, но там минус — панель не закрытая как с права, так что потом надо будет сделать закрытую стенку, а то колонка в ноги немного играет =)

После проклеил те же самые ниши битопластом 1 сантиметровым. Заклеил бока, воздуховоды, немного бардачок, с левой стороны налепил кругом на кнопки. Так же залепил и верхнию часть панели, воздуховоды, пластик бардачка, так же налепил на корпус приборов. Заодно поклеил ту часть приборки, на которую опираются приборы антискрипом, так же проклеил те места, где тёрлась накладка и сам щиток приборов.

После проклейки и примеривании динамиков к панели выяснился косяк конструкторов — места то под 13 динамики, но при этом нифига не под 13. Так как приплюснуто посадочное место снизу, а ещё в добавок у этих альпинов диффузор расширенный и держится на внешнем радиусе, т.е диффузор 13см. Пришлось курочить тупым ножом и бокорезами пластик, что бы динамики туда встали. -___-

По пути собирания всё-таки вывел USB от мафона в бардачок, а то выход соплёй болтался на месте иммобилайзера, ну ещё и лампочку в бардачке починил =)

На следующий день потопал собирать всё до кучи, так как вчера закончил сегодня х)

Собрал почти всё на место, вспомнил про лишний и откочюрившийся вольтметр —
выкинул его =)
Так же пока было время подкрасил дифлекторы, ибо выгорели. Снял, обезжирил, залил грунтом а потом матовым лаком, криво — косо так как ночью, но издалека не видно =)

Результат — фронтальные динамики в панели на удивление создают шикарное окружение! То есть когда работают только они действительно создаётся ощущение погружения, шикарные высокие со средними делают дело создавая сцену. Так же плюсом сыграла обклейка панели — стало меньше слышно дрыгатель, пропали погрюкивания проводов, а так же скрежет и сверчок (так как был один). С включением остальных 6 колонок звук стал более объёмным, да и высокие хорошо подтянулись и стали отчётливей слышны инструменты.
Минусы — теперь слышно как в бардачке перетряхивается скарб, а так же скрипит вся остальная машина х)
Затраты:
Колонки — 1290
Лист СТП 1,5мм — 250
Лист Антискрипа — 250
Лист Битопласта — 330
Мелочёвка — 300
ругательства в сторону конструкторов, а так же порезанные и покоцанные пальцы — бесценно.

Лада 2108 2001, двигатель бензиновый 1.5 л., 78 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Лада 2108, 1997

Лада 2108, 1994

Лада 2108, 2001

Лада 2108, 1990

Комментарии 6

Вот что странно )) откуда там место под 13 см динамики, если у меня там стояли идеально именно 10 см. 13 см места в дверях и в задней полке, но не в панели 21083. И да…
>> То же самое сделал с левой стороны, но там минус — панель не закрытая как с права,
>> так что потом надо будет сделать закрытую стенку, а то колонка в ноги немного играет =)

Хоть с левой стороны, хоть справа (кстати слитно пишется) панель открытая (справа только бардачок торчит и немного полка над ногами пассажира, и если есть желание, то надо было делать именно КОРОБА с обоих сторон. Задние динамики тоже у 99.99% висят "в воздухе".

Оу, некропост нашёлся =)
Я тогда был маленьким и глупым, прочитав что туда влезают 13е динамики я купился. Они то влезают, но через такую боль XD
Как видишь — всего 6 часов ебли и они впихнуты. В заднию полку хорошо втыкаются блины, а не 13 динамики, ибо 13 сзади — это треш. Да и в двери 13 пихать тоже так себе решение, в двери надо пихать 16-18 мидбасы и твитеры в стойки, в принципе как они и стоят у маня. Эти динамики в панель только для высоких частот, с чем справляются хорошо.
Панель с права, хоть и не является закрытой так же как и слева, но она имеет более длинную нижнию стенку, которая не позволяет отражающемуся звуку уходить в ноги. Хотя это были первые впечатления, со временем привык и звук благодаря заполнению объёма салона мидбасами и блинами на усилке нивелируют лёгкое эхо от переднего левого динамика.

Штатно, а я предпочитаю ставить именно в штатные места, штатных размеров, в панель 21083 ставятся именно 10 см. В держатели задней полки ставятся 13 см, а в саму полку (картонную), ставить овалы, да и вообще динамики, считаю лишённым смысла, т.к. ломаются боковые крепления. Переделывать под т.н. "акустическую полку" желания никакого ))
В дверях места именно под 13 см динамики, такие у меня и стоят, т.к. у меня и панель и салон в этой Samara 2114.

Ну, каждый делает так как хочет. Я вот не вижу смысла в основном звуке от 13 динамиков, так как его нет :D
Если бы у меня машина была в оригинальном состоянии я бы так и оставил, но так как с этим не сраслось, то чего бы и нет. Акустическая полка мне стоила 700 рублей, а динамики подарили, в итоге получил хорошую бюджетную акустику с достаточным для меня басом, хорошими высокими, сбалансированной сценой и при желании громкую.
Мне норм, хотя мидбасы поменять бы стоило, так как устали.
До этого ездил на чепырке с звуком в штатных местах, 13 передние двери и 13 в полке, чёт ну вообще не айс, звука нет, а то что есть звучит паршиво. Но это индивидуально. Кому-то и две колонки от музыкального центра норм, а кому-то 13хи от лоудсануда нехватает. Как по мне, весь геморрой который я заработал ковыряя панель и впердоливая туда динамики в купе к тому что уже у меня было — вышло очень хорошо.

Разумеется хозяин барин ))
Мне с 2109 досталась и полка на которой стояли два огромных Kenwood'а (+ Sony впереди) – и уже начинающие прогибаться под тяжестью боковины. Я звуком не заморачиваюсь – это рабочее корыто и 4 * 13 см Pioneer меня вполне устраивает, один фиг нормальный звук не стоит того чтобы лепить его в этот а/м ))

Установка колонок в ваз 2109

А я бы посоветовал в первую очередь произвести шумоизоляцию передних дверей и богажника, далее не мешало бы обесшумить торпеду, а то не приятно когда она звенит в такт музыке, после обесшумливаем крышу, если у тебя руки на месте то всё это ты можеш сам сделать, материалы на твою машину примерно обойдутся в 170 мёртвых призедентов (это если решиш всю машину обесшумить).

Установка задней акустической полки (у меня на ВАЗ21099 стоит полка из цельного куска дерева, бука, обтянутая акустической тканью и со скрытыми колонками размером 6"-9") тоже очень сильно повлияет на качество звука в лучшую сторону, но колонки луше ставить которые предназначены в открытое пространство (AirFree), иначе нужно будет придумать как сделать обьём в полке. После правильно подобранных колонок и усилителя тебе вряд ли понадобится сабвуфер.

При составлении вариантов будем ориентироваться на зоны, покрываемые комплектом: стенка моторного отсека, пол салона, крыша, двери. Крышку капота обрабатывать не будем в силу ее второстепенного значение. Иными словами, крышка капота это на 99% лишь эстетическое удовольствие , но не шумоизоляция. Также в отличие от комплекта обязательно предусмотрим обработку поверхностей пола багажника и места под запаску, что стандартным комплектом от СТП опять-таки не предусмотрено.

Стенка моторного отсека + пол салона до задних сидений вибродемпфируются битумом Визомат ПБ2. Из опыта скажу, что такой вариант хоть и сложнее в работе, но по эффекту превосходит стандартный комплект, где на эти зоны предусмотрен Вибропласт.
Шумоизолирующий слой - Изолон 8 мм (как в комплекте) на пол и Сплэн 8 мм на стенку моторного отсека и тоннель. Сплэн - это Изолон с липким слоем. 5 листов (90 на 60 см) Визомат ПБ2, 1 лист Сплэн-8, 1 лист Изолон-8.

Двери: как в стандартном комплекте 2 листа Вибропласта - по пол-листа на каждую филенку двери. Поскольку доступ к филенкам затруднен, то
ничего лучше вибропласта, который не требует нагрева при установке, не придумаешь!

Крыша: 2 листа Визомат ПБ2. Битум на плоских поверхностях проявляет себя на порядок лучше Вибропласта! При том, что битум ощутимо дешевле.

"подушка" заднего сиденья, место под запаску, задние арки - 5 листов Визомат ПБ2 и 1 лист шумки Изолон-8 на пол багажника. 1 лист Сплэн-4 - выклеивание места под запаску и задних арок 4 мм шумкой.

Также к такому комплекту можно добавить 1 лист Вибропласта для более качественной обработки дверей + вибродемпфер для боковин багажника.

Половина листа Битопласт 5Л для обработки стыков пластика -"антискрип"

Стоимость такого варианта ровно 160 долларов, что аналогично стоимости стандартного комплекта, но значительно серьезнее по эффекту(!)

Вариант 2: Вариант 1, не предусматривающий доп. лист вибропласта, не предусматривающий демпфирование "подушки" заднего сиденья, не предусматривающий шумку для места под запаску и для задних арок (там только вибра). Стоимость 135 долларов. По эффекту совсем незначительно уступает Варианту №1 - экономили мы на менее шумящих зонах, основные обработаны по-прежнему качественно.

Вариант 3: Вариант 1, но на стенку моторного отсека и пол салона (самые вибронагруженные и шумящие зоны автомобиля) предусмотрена самая мощная виброизоляция - также битум, но 3 мм и с фольгой - Визомат-МП. Кроме того, предусмотрен лист качественного шумопоглотителя в двери и 1 лист 4 мм Сплэн-4 в качестве
шумоизоляции крыши (виброизоляция ее у нас уже предусмотрена). Стоимость: 211 долларов.

Вариант 4: Обработка лишь стенки моторного отсека и пола салона - самых шумящих зон, но самыми качественными материалами - Визомат-МП, СПлэн-4 и Изолон-4. + пол-листа прокладочных материалов для пластика всего салона и торпеды (как и в вариантах 1-3). Стоимость такого варианта: 88 долларов. Это приблизительно половина эффекта, достигаемого за счет самого лучшего варианта №3. В шумоизоляции вложения в материалы увы пропорциональны эффекту лишь до некоторых пор.

Собственно, все эти варианты были неоднократно применены на "живых" машинах, что дает право говорить о жинеспособности. Увы, несколько сложнее работать непосредственно с листами битума, их нужно греть для формовки, но превосходство в эффекте стоит этих временных затрат!

Колонки в панель ваз 2109

В настоящее время постоянным стабильным спросом пользуются запасные детали, применяемые при техническом обслуживании данных автомобилей: масляные фильтры, различные технические жидкости, тормозные колодки и диски сцепления. В связи с естественным временным износом моторной базы автомобилей возрастает потребность в запчастях к двигателям, сцеплению и механическим коробкам передач. Постоянно требуются различные детали к ходовой части автомобиля, заменяемые на более современные и качественные.

Помимо основных запасных частей, применяемых для ремонта или периодического технического обслуживания автомобиля, существует множество деталей, используемых для тюнинга и рестайлинга данной марки ВАЗ. Популярность доработки «девятки» связана с достаточно дешевой стоимостью исходного автомобиля и удачной первоначальной формой кузова, позволяющего вносить множество удачных изменений в экстерьер машины.

Доброго времени суток всем, нужен совет.
Стоят в панели в штатных местах непонятные странные колонки, которые решил вытащить и заменить на что-то более адекватное, но не суть. Встал вопрос, так как колонки прикручены изнутри, для демонтажа старых и монтажа новых необходимо разбирать панель? Либо можно обойтись как то более гуманно. Кто заморачивался, поделитесь опытом.

В общем справился, левую менять никаких проблем не может возникнуть, правую вытащил диагонально и боком, чтобы закрепить, держал за ВЧ. Не так страшен волк оказался. Делов на 5 минут.

Алексей ТУРИК, г. Москва

Студенческие годы у меня закончились совсем недавно, прошлогодним летом. Вместе с окончанием Российскиого химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ).

Тип системы: аудио
Состав: 2-полосный фронт + сабвуфер
Источник: Pioneer DEN-P480MP
Усилитель: Sony Xplod XM-SD22X
Акустика: Hyundai H-CSF52
Сабвуфер: Ural AS-D12.3

Теперь начались другие, связанные с профессиональной деятельностью, но сейчас речь идёт именно о студенческих. Мир автозвука мне открылся вместе с покупкой одного из номеров Вашего журнала, по-моему, это был №1 за 2005 год. Прочитал тогда на одном дыхании весь номер, хотя многое было совершенно ново и сложно, и понял: это моё! Далее последовало прочтение прошлых номеров и, естественно, регулярное — всех последующих. Постепенно стал вникать, разбираться, что и куда, при этом очень помогали статьи цикла «Вспомнить всё»!

Здесь уместно сказать пару слов о первом (самом первом, как бы нулевом) опыте озвучивания авто своими силами. Это был отцовский ВАЗ-21093. Начал с изготовления подиумов в передние двери под 16-сантиметровую компонентную акустику Hyundai. Перерыл кучу статей и начал делать. На заготовки подиумов привернул через проставки опорные кольца под корзины динамиков, сделав крутой поворот на ручку КПП, изготовил карман, тоже из фанеры, затем всё это запенивалось. После высыхания пена аккуратно срезалась и шкурилась для придания нужных форм, далее укладывались куски стеклоткани с эпоксидкой. Потом — шпатлевание и самое трудоёмкое — обтяжка винилом! Вот здесь уж я намучился! (По этой причине не стал пока делать в свою «восьмёрку» полноценные подиумы под фронтальную акустику и обошёлся фанерными кольцами, немного доворачивающими акустику в сторону слушателя, об этом чуть позже.) В «девятке» же изготовил ещё качественную акустическую полку в багажник под акустику 6 х 9. Всё это играло (и по сей день играет) от четырёхканальника NRG, тыловые «блины», выступая в роли сабвуфера, подрезаны ФНЧ на 80 Гц, фронт запущен через ФВЧ на 60 Гц. В то время полученным звуком был более чем доволен, наверное, пока — от неведения…

Новый опыт пришёл уже со своей машиной. Автомобиль у меня ВАЗ-21083, использую его не каждый день, в основном для коротких поездок по району и достаточно долгих — на дачу, вот тут уж музыка совершенно необходима. При покупке в авто была старая кассетная магнитола и дрянная тыловая «акустика» в штатных местах, фронта не было вовсе. Машина хоть далеко не новая, но, как говорится, Музыка не для машины, а для человека. Под этим лозунгом началось (и пока ещё продолжается) создание Звука.

Будучи студентом, гнёт финансового фактора ощущал довольно остро, поэтому система создавалась достаточно долго и до сих пор реализованы не все планы. Началось всё, естественно, с замены головного устройства. ГУ в машине побывало достаточно много (сейчас пятое), в настоящий момент стоит CD/mp3-ресивер Pioneer DEN-P480MP. Этим устройством очень доволен, т.к. у него хорошее качество звука, загрузка (считывание) диска составляет буквально 2 — 3 секунды, а главное — имеются три пары линейных выходов и удобные звуковые регулировки: трёхполосный параметрический эквалайзер, регулируемый ФВЧ фронта, ФНЧ сабвуферного канала и система FIE тылового (подрезание высоких частот). Аппарат установлен на штатном месте в «бороде», где он надёжно зафиксирован с помощью металлического уголка сзади. Сама «борода», в свою очередь, закреплена такими же уголками к центральному тоннелю пола кузова, чтобы снизить сотрясения и вибрации, возникающие во время движения. Запитано головное устройство напрямую от аккумулятора, и «+», и «-», проводами сечением 3 кв. мм.

Дополнительный аккумулятор установлен на месте бачка омывателя. А бачок переехал на новое место

Далее последовала замена фронта (точнее, его установка, в машине был только тыл!). Как я уже говорил, будучи студентом… В общем, на фронт была приобретена доступная 13-сантиметровая компонентная акустика Hyundai. Выбирал недолго, но не случайно, поскольку такая же акустика, только типоразмера 16 см, стоит в отцовской «девятке», её звучание вполне устраивает. Эта акустика тестировалась в 5 номере «АЗ» за 2007 год, и сказанные там про неё слова («Акустика, которая свои деньги отработает») полностью соответствуют истине. Качество изготовления намного превосходит ожидания (вытекающие из цены), один диффузор из плетёного стекловолокна чего стоит. Акустика установлена в вибродемпфированные двери поверх обшивок на опорных кольцах, сделанных из фанеры и обтянутых винилом, доворачивающих её в сторону слушателей. Под обшивкой к металлу двери привёрнуты саморезами фанерные заготовки, увеличивающие жёсткость в месте крепления опорных колец. Твитеры установлены классически: на стойках лобового стекла, на 2/3 их высоты, и повёрнуты в сторону дальнего слушателя. Подключена акустика к ГУ через штатные кроссоверы. Левый кроссовер закреплён снизу торпеды слева, правый — в бардачке. Фронт подрезан ФВЧ на 60 Гц, а высокие частоты несколько убавлены эквалайзером, т.к. были резковаты. Как видите, всё достаточно просто и незамысловато, я даже не стал обтягивать накладки стоек с ВЧ-излучателями винилом, как полагается, поскольку эту версию системы вижу как временную.

«Банки» в центре приборной панели видны не в пример лучше штатных приборов

Главные приборы взяты от 2106

Первое время саб играл от двухканальника Blaupunkt GTA-275, установленного под водительским сиденьем. Но этот усилок для сабвуфера слишком слаб, поэтому был приобретён двухканальный Sony Xplod XM-SD22X. С этим усилителем я давно уже определился, прочитав о нём в групповом тесте «АЗ» №9/2005, в нём подкупала «ненормально высокая» для своей цены мощность. Однако, будучи студентом… В общем, «Блаупункт» послужил ещё некоторое время. Вместе с усилителем приобрёл фарадный конденсатор Stinger PRO SPC-111 с цифровой индикацией напряжения бортовой сети. Усилитель и конденсатор установлены в правом крыле багажника на откидывающейся фанерной фальшпанели, опять же для экономии места и сохранения функциональности багажника. Фальшпанель откидывается на рояльной петле, легко открывая доступ к компонентам и их настройкам. В закрытом положении панель фиксируется с помощью врезного дверного замка, поскольку мебельные замочки не внушали никакого доверия в силу их нулевой секретности. В панели сделано смотровое окошко напротив индикатора конденсатора для контроля напряжения бортовой сети. Там же, на панели, установлен плафон освещения багажника. Сама панель и заводская боковина багажника также обтянуты тёмно-серым карпетом.

«Борода» дополнительно закреплена стальными кронштейнами

Межблочный кабель Belsis проложен по центру пола автомобиля, он пересекается с проводом питания, но лишь в одном месте и под прямым углом. Питание усилителя осуществляется от дополнительного, чисто «музыкального» аккумулятора, установленного под капотом справа по ходу движения вместо бачка омывателя. Бачок был перенесён в свободное пространство между двигателем и радиатором и закреплён там на вертикальном кронштейне. С виду похоже, будто всё так и было с завода. Плюс проложен по правому борту двойным лужёным медным силовым кабелем советских времён, общим сечением около 45 кв. мм. Кстати, на кембрике, закрывающем пайку клеммы, туго закреплённом капроновой нитью на проводе, даже сохранился советский штамп ОТК! Минус таким же двойным кабелем заведён на «массу» в месте крепления задних ремней безопасности. Конденсатор находится в непосредственной близости от усилка и соединён с ним силовым кабелем минимальной длины. Саб подключен к усилителю акустическим кабелем сечением 2 х 2,5 кв. мм, каждая катушка (4 Ом ) подсоединена к своему каналу усилителя, т.е. усилитель пока работает не в полную силу (мостом на 2-омную нагрузку он выдаёт 650 Вт). Акустические провода проложены к сабвуферу по задней панели кузова. Сабвуфер подрезан ФНЧ головного устройства (18 дБ/окт.) на 50 Гц, ФНЧ усилителя отключен. По дорожкам «АудиоДоктора» ясно, что сабвуфер уверенно играет с 25 — 30 Гц, турецкий барабан отчётливо слышен (а на большой громкости чувствуется телом!), однако, думаю, всё-таки глубины баса не хватает (конечно, баса осталось столько же, но это обычное явление — басов много не бывает…), поэтому в будущем собираюсь переделать ЗЯ в ФИ, благо объём ящика это позволяет. Вот уж нежданно-негаданно…

Левый кроссовер — под торпедо…

…правый — в бардачке

Теперь — о питании музыки энергией. Второй аккумулятор соединён с основным через реле, замыкающееся при включении зажигания. На стоянке музыка (ГУ и усилитель) питается только от своего аккумулятора, оставляя стартерный заряженным. При запуске двигателя реле замыкается, и аккумуляторы соединяются в одну цепь, чтобы на «музыкальный» шла зарядка. Два аккумулятора, оказывается, очень удобны зимой. Штатный генератор успешно справляется, езжу уже второй год.

Несколько слов о самом автомобиле. Год назад днище подверглось сварочным работам, в пороги были вварены П-образные профили, соединяющие задние и передние подрамники кузова, придавая ему дополнительную жёсткость, а пол изнутри полностью проклеен в 1 — 2 слоя вибродемпфером, поверх которого уложен вспененный гидрофобный материал типа изолона толщиной 10 мм, а уже поверх него — штатный ковролин.

Двигатель перебирался, а раз уж так, был полностью перекрашен. В салоне стоит низкая панель, тахометра не предусмотрено вообще, да и штатный спидометр плохо видно за маленьким рулём. Поэтому спидометр и тахометр (от ВАЗ-2106) были выведены на центр торпедо, где им обеспечена очень хорошая видимость. Планирую сделать третью «банку» с индикацией уровня топлива и температуры, а штатный козырёк убрать вовсе! Неудобное старое водительское сиденье заменено креслом UNP.

На достигнутом не останавливаюсь, весной грядёт замена фронта, для этих целей уже припасён комплект акустики Ural Warhead AS-W1625 (куплены под впечатлением от статьи в «АЗ» №3/2005), а также 10 листов вибродемпфера для полной шумоизоляции автомобиля. Для создания окружающего звучания ещё потребуется установка тыловой подзвучки и, соответственно, четырёхканального усилителя. Теперь это будет сделать легче. Уже не будучи студентом…

Усилитель помещён в откидном подиуме в нише правого крыла

Опорная пластина для мидбасов

Мидбасы установлены с минимальным доворотом в салон

Общая фронтальная композиция получилась предельно простой

Пятое по счёту головное устройство в этой машине задержалось надолго и уходить не собирается

Сабвуферный ящик глубоко забирается в полость крыла. При фактическом объёме 40 литров он не выглядит таким уж громоздким

Читайте также: