Установка лебедки мицубиси паджеро 3

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Установка лебедки мицубиси паджеро 3

Cashish » 27 май 2009, 12:19

Как выбрать Лебедку.

Мы помним, что лебедки бывают разные: Сейчас речь пойдёт о наиболее распространенных Электрических Лебёдках для внедорожников. Возможность использования этих лебёдок в других целях обсуждать пока не будем: Как надо выбирать лебедку? Позволим себе лишь советы, помните, что окончательное решение принимать вам!
О моделях

"T-MAX" - Китай. Так же бюджетный вариант. Копия легендарной "Милли Маркер", но не стоит обольщаться! Китайские "товарищи" экономят на качестве материалов. Лебедка имеет "классическую" конструкцию: трёх-четырёх ступенчатый планетарный редуктор.
Достоинства:
цена.
Недостатки:
Не чёткое, трудное включение передачи часто требуется усилие или вращение барабана вперёд-назад.
Ненадёжная конструкция роликов;
Ненадёжное крепление троса к барабану;
Излишняя длина троса для данного барабана.

Обозначается в фунтах (lb). 1 фунт =0,45 кг. Например 9000lb

4080кг.
Цифра эта означает максимальное усилие, которую данная лебедка может создать при тяге груза горизонтально (напомню, что для тяги автомобиля по асфальту достаточно усилия 100 кг).

Большинство лебёдок в диапазоне 8000-12000 имеют одинаковые двигатели, главное отличие в передаточном числе редукторов. Так на модели Т-MAX 9500 и 12000 передаточное число отличается почти в два раза. Пониженный редуктор позволяет создавать большее усилие, а мотор расходует меньше энергии при больших нагрузках. При этом скорость намотки троса на средних нагрузках и без нагрузки будет медленнее, зато на повышенных нагрузках быстрее.

Это дополнительные расходы.
Возможны дополнительные сложности при установки из-за больших габаритов.
Потеря в скорости намотки троса.
Лишний вес на передней оси, который ухудшает проходимость автомобиля.
Более толстый трос менее удобен при работе.

После того как вы решили купить лебедку надо постараться чётко сформулировать ответ на вопрос "зачем она нужна". Варианты примерно могут быть такие:

Для преодоления иногда встающего на пути бездорожья, для поездок на охоту, рыбалку и отдых;
Для туризма, иногда экстремального;
Для Спорта, но спорта очень умеренного, то есть небольшие соревнования, покатушки, где главное не победа, а участие или трассы не столь экстремальны;
Для спорта, хочу участвовать в крупных соревнованиях, этапах чемпионата, кубках и прочее, мне нужен результат;
Для бытовых нужд (или для ATV), не связанных с вытаскиванием автомобиля - подтаскивать строй материал, яхты, лодки и прочее;
Для внешнего вида, солидности, может когда-нибудь и понадобится, пусть будет на всякий случай.

Во втором случае так же можно остановится на вышеупомянутых лебедках.

В третьем случае так же возможно использование вышеупомянутых моделей, но более подходящими будут Come-Up 9000, T-MAX 9500, WARN 9000 и мощнее.

В четвёртом случае два варианта - "экономичный" и "нормальный". Экономичный - T-MAX 12000, Нормальный - Come-Up и WARN 12000 и 15000… Хотя на данном этапе развития технического оснащения спортивных экипажей стоит задуматься о механической лебедке…

Пятый вариант - из имеющихся в продаже WARN 2500, T-MAX 4500 и мощнее.

Шестой вариант - наверно только WARN. Особенно рекомендуем присмотреться к модели WARN HS9500Ti.

Автомобили и мощность лебёдок.

По весовой категории поделим автомобили на три условных класса:

Легкий
Средний
Тяжелый

Понятно, что в зависимости от веса автомобиля необходимо подбирать мощность лебёдки, конечно с учётом вышеописанных задач стоящих перед вашим автомобилем.
Для лёгкого класса совершенно ненужно устанавливать лебедки с индексом более 9000, какие бы условия эксплуатации не ожидались. Вполне достаточным будет установить лебёдку с индексом 6000, а для экстренных случаев припасём блок.
Средний класс. Можно начать от 6000, но это при условии эксплуатации на умеренном бездорожье (рыбакам-охотникам). Мы рекомендуем Лебедки 8000-9500. Вариант 9500 в сочетании с блоком подойдёт для самых экстремальных условий.
Тяжелый класс. Минимум 8000. Рекомендуем 9000-9500. Для экстремальных условий от 12000. Опять таки не стоит забывать о блоке.

Уровень подготовки автомобиля.

Важным фактором, который следует учитывать при выборе лебедки - уровень подготовки автомобиля.
Прежде всего, под этим подразумеваем размер установленных колес. Понятно, что автомобиль на 35 колесах застрянет в таком сложном месте, до которого стандартный автомобиль и на лебедке вряд ли доедет.
Общая рекомендация - чем больше размер колес, тем мощнее нужна лебедка.
При стандартных, тем более дорожных колесах рекомендуем устанавливать лебедку с индексом не более, а при колесах 35 дюймов не менее 9500.

Ну и под конец напомним расхожую формулу: грузоподъёмность лебедки должна равняться двукратному весу автомобиля.

В действительности всё сложнее, но если всё, вышеизложенное не понятно, воспользуйтесь этой простой формулой .

Рекомендации по использовании электрической лебедки.
Установка.

Устанавливаем в специальном сервисе или открываем учебник сопромата:
Если установочный комплект не для вас рекомендуем использовать подходящей ширины швеллер, обрезанный по габаритам лебедки и подогнанный к раме. При установке на стальную площадку необходимо обязательно усилить уголками линии отверстий установочных болтов лебедки. Таким образом база лебедки будет очень жестко зафиксирована, в противном случае при высоких нагрузках установочная площадка может прогнутся (достаточно всего нескольких миллиметров), что приведёт к поломке корпуса и повреждению редуктора. Крепление Площадки к раме должно быть не слабее чем крепление самой лебедки к площадке, в противном случае есть риск оторвать лебедку от машины.
Ролики-тросоукладчики должны быть установлены симметрично барабану. Обычно ширина проема роликов на 2 сантиметра уже барабана и при установке боковые ролики должны перекрывать барабан по сантиметру с каждой стороны. Частая ошибка - выставить Ролики по одной стороне, вровень с барабаном. Это приводит к неправильной намотке троса, перехлёстам и серьёзным повреждениям лебедки.
Блок реле лучше установить под капотом или вообще в салоне. Лучше если лебедка будет установлена как можно доступнее - это упростит процесс работы. Так, например, будет удобно включать-выключать передачу, следить за укладкой троса, поправлять его в случае необходимости.
Если лебедка будет эксплуатироваться в тяжелых условиях, то рекомендуем загерметизировать двигатель, дополнительно смазать редуктор, передачу, оси роликов, протянуть крепёж и проводку. Кроме того необходимо периодическое обслуживание - разборка и смазка.

Пришло время проверить лебедку в деле. Но до начала работ необходимо обзавестись дополнительными прибамбасами: Корозащитная стропа, Блок, стальной трос-удлинитель, двухслойные Перчатки и пара шаклов. Корозащитная стропа необходима чтоб крепить крюк троса лебедки, не повреждая деревья. Многие правда, ошибочно считают, что это делается для защиты троса от повреждений крюком. В случае необходимости крюк (трос) пропускаем через блок и цепляем к машине, а блок с помощью шакла крепим к 'корозащитке' Мощность лебедки при этом возрастёт в двое.

Размотка. Начинается всё с размотки троса. Для этого освобождаем барабан, выключив передачу. Рычаг управление лебедкой переводим из положения 'передача' ('clutch on') в положение 'размотка' ('free', 'release'). Для того чтоб меньше повреждать трос и не перегружать лебедку трос надо разматывать как можно больше почти на всю длину, следя за тем, чтоб на барабане оставалось не менее четырёх витков.

Куда тянуть. Очень важный вопрос! Не стоит торопится: лучше пять минут подумать, осмотреться, чем полчаса тянуть не туда! В глубокой колее, как правило, 'выгоднее' тянуть в бок, чтоб выехать из колеи. Часто бывает, что колея дальше после места засады выглядит проезжей, но стоит протащить машину чуть вперёд и оказывается, что и по ней машина не едет! Что касается лебёдки, то её легче тянуть по прямой или в ту сторону, куда ориентированы колеса.

За что крепить и как? Категорически нельзя крепить к сухим деревьям! Даже очень большие деревья падают, причём в сторону машины! Высота крепления. Если деревья достаточно толстые, то, меняя высоту, крепления троса можно изменить направление усилия, в некоторых случаях целесообразно крепить трос на высоте более 1,5 метров.
Меньше всего для крепления троса подходят ёлки - они легко выдёргиваются. Если деревья не очень толстые, то трос надо крепить у корневища, в некоторых случаях рекомендуем обмотать несколько стволов. Если крепких деревьев нет, то придётся делать якорь или воспользоваться удлинителем. Категорически не рекомендуем использовать в качестве удлинителей не стальные тросы! В этом случае, при обрыве любой (!) сопрягаемой детали трос получает динамическую энергию равную энергии пушечного ядра.
В продаже имеется несколько видов якорей: можно его изготовить и из подручных средств. Известны случаи изготовления якоря из хайджека и запасного колеса. В первом случае рейку хайджека надо забить в землю под острым углом к машине, закрепить трос чуть выше середины рейки, при этом сама рейка должна быть обращена торцом к машине. Как минимум один человек должен удерживать рейку за верхнюю часть: очень спорный вариант с точки зрения безопасности. Во втором случае надо выкопать яму-нору, под острым углом к машине положить туда колесо с закрепленным тросом: способ очень трудоёмкий.
Самодельный якорь может состоять из метровой полоски железа с несколькими отверстиями для 'гвоздей' и петлёй для крепления крюка. Полоску необходимо прибить к земле самодельными 'гвоздями' метровой длины. Можно обойтись и без полоски скрепив 'гвозди' тросом.

Трос закреплён - тянем! При выборе слабины троса необходимо как можно сильнее его натянуть (в ручную), чтоб он плотно уложился и меньше повреждался при накручивании следующих витков на барабан. Пытаться укладывать трос под нагрузкой почти бесполезно, делать это можно подошвой ботинок, но не руками! При смотке троса следует следить, чтобы не наматывалась излишне много слоёв. Обычно это случается при винчивании в бок. В таком случае необходимо размотать трос и изменить место крепления крюка или аккуратно, натягивая уложить трос и тянуть дальше.

После того как машина покинула засаду оставшийся вне барабана трос лучше перемотать, полностью размотав (если не собираетесь больше застревать или намотать на кингурину или бампер.

Частые ошибки, советы.

Общий совет: прежде чем начать тянуть (или делать иное действие по спасению автомобиля) обязательно подумайте! Наспех принятое решение может усугубить ваше положение и привести к повреждению машины или лебедки!
Не стоит лебедиться вперёд если перед вами препятствие. Например, дерево или другая застрявшая машина. Обычно это приводит к тому, что машина, даже если и выехала двигаться в перёд не может - некуда! А назад дороги нет. Ну а попытка 'вытащить хоть одну' из двух застрявших машин обычно приводит к тому, что машины так и не вылезли, зато упёрлись друг в друга и тянуть больше некуда.
Не ленитесь перематывать или перецеплять трос, если тянутся приходится на большое расстояние. Иногда целесообразно менять не только место зацепления, но и направление вытаскивания машины. Помните, что на нижних слоях барабана лебёдка создаёт большее усилие, при этом трос меньше повреждается. При продолжительном использовании лебедки делайте перерывы, во-первых, это требуется самой лебедке, во-вторых необходима подзарядка батареи. Перегрев, прежде всего, вреден мотору, но известны случаи порчи редуктора от перегрева. При больших нагрузках лебедка способна 'под ноль' высадить аккумулятор, так что если мотор заглохнет, то завести его не получится даже 'кривым стартером' (с толкоча)!
Если засада крепкая - не ленитесь 'повесить' блок. Если засада очень серьёзная, то блок может уже и не помочь. Нужно думать! Первый помощник лебедки - хайджек. Иногда достаточно немного приподнять машину и она начинает вытаскиваться лебедкой! В большинстве случаев тянуть можно прямо на поднятом хайджеке.

MMC Pajero III 2004 г., механика R/D Lock 3.0 V6 6G72, Lovells +2'', резина MUDSTAR 32''
«Интеллект — это способность избегать выполнения работы, но так, чтобы она при этом была сделана» Линус Торвальдс

Устанавливаем лебедку и защиту днища. Pajero 4 3.2 DiD. Mitsubishi Pajero

Первое, с чем сталкиваешься на машинах П3-П4 – требуется мощная силовая структура в передней части интегрированной рамы. Она достаточно мягкая и требует усиления. То есть непосредственно к ней, крепить площадку под лебёдку нежелательно. Что сделано.

СХЕМА - УСИЛЕНИЕ РАМЫ

После того, как рама усилена, к ней можно крепить площадку под лебёдку.
В передней части декоративной решётки вырезается отверстие под губки. Номер переносится выше. Для того, что бы его не потерять в луже, он был приклёпан к дюралевой пластине, а она уже в свою очередь, прочно соединена с бампером.

Лебедка - КомАп 9000. Что оказалось необычным, это доступность включения нейтрали прямо через верхнюю вентиляционную решётку радиатора – ничего не пришлось, не вырезать ни изменять.

Соленоиды убраны повыше под капот. Там же подключается пульт.
Единственное изменение, к которому пришлось прибегнуть при монтаже – перенос кронштейнов радиатора охлаждения АКПП, находящегося прямо за радиаторной решёткой, для того, что бы отодвинуть его чуть дальше «вглубь».

Скажу честно, внешний вид машины с лебедкой придаёт машине законченный внешний вид и доставляет эстетической удовольствие, каждому джиперу.

Защита.
Внешний вид

Защита сделана из 5-ти мм. листа алюминия марки Д16АТ. Состоит из четёрёх листов алюминия и стального силового каркаса с внутренней стороны (стальной швеллер), который с одной стороны, усиливает защиту, а с другой - равномерно распределяет нагрузку при ударах по защите.

Передняя часть защиты закрывает радиатор интеркулера. В нём для эффективного обдува насверлены отверстия, диаметром 8 мм. Отверстия достаточно крупные, для пропуска набегающего воздушного потока, и в то же время слишком мелкие для того, что бы пропустить ветку, которая сможет пропороть радиатор.

Отдельно хочу остановиться на креплении защиты интеркулера. Как я уже писал ранее, при креплении нижней части защиты интеркулера без проставок, у П3-П4 начинает заминаться радиатор интеркулера.
Схема такая

КРЕПЛЕНИЕ ПРОСТОЙ ЗАЩИТЫ ТИПА ШЕРИФ

КАК ЛЕЧИТЬ
На этой схеме изображено то, как решается вопрос с заминанием на стальной защите. На алюминиевой всё проще - достаточно проставок.

Эта особенность была учтена при изготовлении защиты и её крепление вынесено вниз от кронштейнов интеркулера.

По двум средним частям особо писать нечего – ровные снаружи листы, силовая структура внутри, а вот на креплении защиты хвостовика раздаточной коробки стоит остановиться подробнее. Ей иногда пренебрегают, а защищена эта зона должна быть очень хорошо – под ней проходят провода к датчикам траздатки.
Кронштейн крепления защиты хвостовика серийного производства для П3-П4 (те металлические защиты, которые на рынке продаются) никуда не годится. На него приходится основная часть нагрузки, когда угла рампы автомобиля не хватает.
На всякий случай поясняю. Там, куда на приведённой ниже схеме направлена стрелка, у П3-П4 находится кронштейн защиты хвостовика раздатки. Если он не усилен, то заминается на раз-два.

Поэтому, на данной защите он не только усилен (сделан из стального швеллера) , но и имеет увеличенную площадь крепления. Его будет видно на фото в конце.
Ну и напоследок, несколько слов о защите глушителя. Выполнена она просто и функционально и на мой взгляд, оптимально по критерию простота конструкции – эффективность. К банке приварен небольшой лист металла, который из «квадратной» формы банки делает обтекаемую.
Специально вешаю схему конструкции на тот случай, если из новичков будет кому-то не понятно.

Ну и вид «вживую».
На этой же фотографии виден кронштейн защиты хвостовика раздатки, выполненный из швеллера.

Установка лебедки мицубиси паджеро 3

* Эвакуация с бездорожья, тел 8 9062105453 *

ПоискПользователиКалендарь Мы в соц-сетях /> /> />

Правила пользования разделом

Затейник сего безобразия 4х4

Митсубиси паджеро пенин.
Что об нем известно? Это не большой вне дорожник унаследовавший от паджеро независимую подвеску и раздаточную коробку с полным приводом, а также лишившийся рамы, несущий у него кузов (интегрированная рама).
Пригнали мне его на установку лебедки, всегда придерживался мнения что из метала можно слепить все и если очень хочется то надо делать.
В процессе работы не раз захаживали в бокс со клубники и критиковали хозяина авто, дескать зачем там оно надо и что это не машина, после осмотра машины утыкались в рычаг раздатки, удивлялись и пыл критики немного остывал.
Это все лирика а теперь по теме.
Имеем пенина, цель? Установка передней лебедки. Хозяин предоставил фото материал по установке в двух вариантах. Внимательно изучив разобранное нутро передка и фото материал решил своять свой вариант, с учетом сложности работы, так как рамы мы не имеем и есть у нас только лонжероны с толщиной два м.м. Примененный материал, сталь 4 м.м., и бесшовная трубка на вставки в болты, площадь и масса площадки значительно меньше аналогов на фото примерах, а площадь крепления к лонжеронам, и жесткость больше и выше. Продолжительность работы две недели. Подход творческий и индивидуальный.
Если убрать клюз и закрыть отверстие номером, то наличие лебедки будет не заметно.
В дальнейшем было бы разумно установить прерыватель массы на плюс лебедки.
alt="Прикрепленное изображение" />

С начало он выглядел так.
Затем снял пластик и пошла подгонка обмеры и расчеты.
alt="Прикрепленное изображение" />

Решил делать коробом в связи с большей площадью креплений, жесткость коробу придал вставками.
alt="Прикрепленное изображение" />

Конструкция в разборе выглядит так.
alt="Прикрепленное изображение" />

Затем усилил лонжероны в местах креплений вставил во внутрь .
alt="Прикрепленное изображение" />
alt="Прикрепленное изображение" />

А далее монтаж, крепеж короба, разметка отверстий.
alt="Прикрепленное изображение" />

Потом вставки на сжатие болтов, в виде трубок.
alt="Прикрепленное изображение" />

После этого площадка усиления от смещения, верхняя и нижняя.
alt="Прикрепленное изображение" />
alt="Прикрепленное изображение" />

Лист перед радиатором защита радиатора от распушившегося троса.
В переди пластины усиления от смещения лебедки они же крепления для губ.
alt="Прикрепленное изображение" />

alt="Прикрепленное изображение" />

Грунтуем
alt="Прикрепленное изображение" />

Красим.
alt="Прикрепленное изображение" />

Затейник сего безобразия 4х4

Извините не большой сбой.
Остановились на грунтуем.
alt="Прикрепленное изображение" />

Красим, а пока сохнет раскидываем электрику.

Столкнулся с отсутствием места под капотом, нашел выход, левая стойка. Делаем крепление салиноидов, пилим варим, красим.

Подключаем и монтируем салиноиды.

И получилось у нас что то такое. Визуальная разница от первозданного варианта в губках.
alt="Прикрепленное изображение" />

alt="Прикрепленное изображение" />

Установка лебедки мицубиси паджеро 3

Немного впечатлений о прошедшем в марте-апреле тестировании переносных лебедок.
Фото предосталвены Евгением Константиновым aka terrier (организатором сего действа)
Техническая информация по лебедкам в конце статьи.

Далее я немного опишу свои пользовательские впечатления от использования переносных лебедок. Я новичек в теме лебедок и не частый посетитель расквашенных полей и лесов. Передо мной стоит набивший оскомину вопрос: ставить стационар или брать переноску?
Авторитетные товарищи говорят, что редко используемый стационар элементарно закиснет нахер. Ега надо перебирать регулярно. Т.е. лебедка есть, время на нее тратить надо, а ты ей считай не пользуешься. И ладно был бы гараж и время ковыряться, так нет этого, машина во вдворе стоит. Поэтому вовсе невдруг полезешь скидывать лебедку.
Итак, погнали.
По утверждению организаторов, это тарированный подъем. Съезжаем, выходим на позицию.

Жопу в ручей, лебедка в багажнике. Проеверяем каково это тащить конструкцию 50 кг в реальных условиях (Runva 9500XS в каркасе «РИФ»).

Могу сказать, что при всей "учебности" ситуации и весьма несложном положении, ворочить РИФ-овскую сборку очень не здорово. Вдвоем еще туда-сюда, одному совсем кисло будет. Ноги проваливаются и вязнут, на склоне скользишь, все время где то скользишь, но с лебедой это очень трудозатратно.
Можно сказать так: ты, мол, положи на одну чашу весов полную Ж, когда у тебя ничего нет, и наличие переноски. Так то конечно, будь переноска хоть 80 кг. она лучше чем ничего.

И тем не менее, РИФ очень энергоемкий вариант, хотя и подкупает своей основательностью. В подъем шел не помогая колесами и ни на секунду не было сомнений что эта штука вытащит.

Тут сразу отмечу: по опыту использования на даннном тесте нескольких лебедок, применительно к Паджеро-4, пульт должен иметь провод от 2,8 м. Или радио. Длинна 2,7 возможна но на пределе, это уже означает что пульт висит на зеркале.

Короче говоря, 9500 втащила не напрягаясь.

Как я говорил чуть выше, у меня нет большого опыта использования лебедок. Я всегда опирался на теорию и пропитался подходом, что 9500 это как раз для нашего автомобиля и меньше никак нельзя ибо ресурс, потребление ну и вообще… Так что этот первый эксперимент не дал никаких открытий в плане тяговитости лебедки, за то дал почувствовать как оно в подключении и перетаскивании.
Тем интереснее стали последующие проверки. Потом оказалось, что очень может быть, и не нужно таскать такую "дуру".
Склон, на котором нам удалось протестировать первую лебедку, через 20 минут раскатали отважные ЛУАЗоводы и следовавшие за ними Сурфоводы на здоровенных колесах. Поэтому мы перешли в колейные поля.
Некоторое время я наслаждался возможностями сдутой до 1.0 АТ-шки Дюратрак, стараясь засадить машину как следует.

По этой колее я юлозил туда сюда стараясь засесть поглубже. Получалось весело, в итоге сел.
И начали мы вытаскивание из колеи "смешными" ATV-шными лебедками, хтя не тлько ими.

Наличие сумки — ОООООчень важный фактор. Это к разговору о " обнял кусок говна, принес кусок говна".

Вот тут можно видеть прелести процесса подвеса переноски. На данном фото вполне "детская" ситуация, а ведь межколейка может быть еще более расквашенной и тогда все становится много интереснее.

Отметим еще такой момент — может случиться так, что у конкретной лебедки контакторы подключаютяс туго. Из пяти проверенных вариантов попался один. Т.е. ко всем прелестям таскания тяжести в обнимку с грязью и перецеплении лебедки, добавляется потребность бороться с разъемом. Реально бороться, это не такой пустяк как кажется на фото.
Ты грязен и утомлен, а тут еще на ровном мете напряга — невтыкающися/неразъединяющийся разъем.

Далее на фото ситуация, когда я не смог с первого раза вытащить себя лебедкой, т.е. понадобилось перецепление. Совсем не порадавала такая перспектива. Принесли другую лебедку и вот как это выглядело.

тяжесть и грязь.

Знаете чем кончилось? Нашли оригинальную траекторию как выскочить из колеи. Т.е. можно говорить что переноска стимулирует изобретательность. Чтобы ее не использовать. ))

Похоже тут пора прекратить утомлять читателя и высказать свое отношение.

Как показал эксперимент, лебедки с усилием менее 9500, способны достать Паджеро-4 из колеи, а если помогать колесами (аккуратно! чтоб не наехать на лебедку), способны вытащить из хорошей засады и даже втащить на склон гардусов 30. Если лебедки не хватит, можно использовать блок.

Теперь лично я серьезно подумываю над Стократ 6000.
Ее по сравнению с другими офигенно удобно таскать, благодаря креплению к буксирным проушинам петлей троса, она лучше всех смещается в сторону нагрузки за счет скольжения крепежного троса воль площадки, занимает оптимальное пложение при тяге вбок и укладывает буксирный трос при смотке наиболеее ровно.
Ее усилия достаточно чтобы достать из колеи, без помощи колесами, автомобиль массой 2,5 т. Есть корпус-экран от грязи, приемлемый вес.

При этом она наиболее экономна в части потребления электричества.

легкий и удобный при переноске, отлично соблюдает направление лебежения и обладает достаточной мощностью для "горе-путишественников" на относительно гражданских автомобилях, владельцы которых не полезут в старшные еб…нея.

Установка лебедки в штатный бампер Mitsubishi Pajero Sport в старом кузове: alkoletchik

На Pajero Sport рекомендуется устанавливать лебедки lbs. Ниже мы предлагаем вам 3 лебедки, которые по всем критериям идеально подходят для установки на Паджеро.

Теперь на Pajero стоят запчасти из противоположного мира. Установлено два патрубка из нержавеющей стали, два угловых силиконовых патрубка и все это закреплено надежными усиленными хомутами.

Установка лебедки на Паджеро Спорт

Все новые крепления для интеркулера, выполнены из нержавеющего стального уголка. После успешной работы с интеркулером и выпиливанием уже не нужно краш-бокса, освободилось пространство для установки площадки под лебедку Площадка под лебедку изготавливалась в заводских условиях, на профессиональном оборудовании. Способ крепления к раме автомобиля, после длительных размышлений и совещаний, был выбран, сварка, без болтов.

Защита ДВС, встала к новой полке, без изменений.

Следующий шаг, блок управления лебедкой установить лебедку на митсубиси паджеро спорт максимально дальше от большого количества воды и грязи, под капот. Для удобства подключения пульта управления лебедкой, гнездо, пришлось немного переселить в сторону. Штатные провода в комплекте с лебедкой для этого не подходят, очень короткие. Покупаем обычный силовой кабель 35 кв.

Провода собираем, выгибаем, пихаем в гофру и запечатываем термоусадкойвсе по месту.

В тех местах, где провода проходят через острые ребра металла, паковал дополнительно в кислородный шланг и сверху снова термоусадкой. Получились мощные, бронированные кабеля. Основной кабель-канал, это внутренняя пустота усилителя бампера. Самое трудоемкое, это вырезать отверстие под клюз, учитывая отсутствие опыта, пришлось попотеть….

Результат Далее по плану, работа с декоративной решеткой. Нужно, чтобы она легко снималась, обеспечивая тем самым доступ к лебедке.

New Pajero Sport: Лебедка в штатный бампер.

Завод изготовитель сделал, так, что решетка снимается вовнутрь бампера и то после того как снимешь сам бампер. Изготовив два не хитрых крепления из нержавеющей стали, причем все и нержавейки и даже гравера и шайбы, удалось решить данную задачу.

И функционально и внешний вид не портит. Теперь открутив два барашка, решетку можно класть в багажник, а после винчевания, крепить наместо Не для кого, не секрет, что синтетический трос боится ультрафиолета и влаги?

Установка лебедки в штатный бампер Mitsubishi Pajero Sport в старом кузове

Площадка хорошая, хоть и не без недостатков:
- из-за небольшой привалочной поверхности для нее не подходят ролики, нужен клюз;
- нет технического отверстия для добровольного ухода грязи.

Да, забыл сказать, гаража нет, работа идет во дворе под домом.
Снять бампер оказалось труднее, чем предполагалось. Пара саморезов не захотели откручиваться и предпочли покончить жизнь самоубийством. Несколько клипс, крепящих бампер к усилителю, так же не пережили подобного поворота судьбы. Но тем не менее в основном все получилось.
Бампер перекочевал с морды авто прямиком в багажник, попутно закидав его засохшей грязью, которую не смогли отмыть на мойке.. Потом открутил клыки. они больше не понадобятся, именно на их место должна встать площадка.
Усилитель отрезал ножовкой по металлу, вручную. Полотно оказалось крайне скверным и, хоть и резало тонкий металл довольно легко, рассталось в процессе работы с двумя третями зубов.. Ну да и черт с ним, рядом магазин, не дефицит. Прикрутил монтажный уголок, чтобы крепление номера не потеряло свою структурную целостность и не преобрело нежелательной степени свободы.
Итак, что мы имеем:

Дальше прикладываем площадку и видим, что радость от того, что бампер уже не на машине, а усилитель совсем дохлый, была несколько преждевременной. Площадка не подходит по ширине.

Просто не налезает на не по годам широкоплечую раму.
План действий прост - ампутировать боковой бортик ("ухо"), ограничивающий площадку по ширине, сместить отверстия для крепления, привинтить отрезаное ухо на пару болтов.

День 2
А для начала взял у дедушки подходящий инструмент:

Итак, за полминуты "ухо" было отрезано, 5мм сталь, рез около 150 мм. Был не на шутку впечатлен мощью и сокрушительной силой угловой шлифовальной машины. Теперь тоже такую хочу. Далее сверлим 2 дырки и повернутое и слегка укороченное "ухо" садится обранто на место. Использовал 2 болта М8. Хотел М10, но имеющееся сверло на 10 оказалось полной дрянью. Пока хватит М8, а если будет возможность засверлить десяткой - заменю на потолще. Вот такой получился лопоухий уродец:

Приложил по месту, посмотрел как все это выглядит. Вроде хорошо :) Но отверстия надо смещать, да, на фото это хорошо видно.

Для рассверливания отверстий использовались сверла типа "кукуруза". По крайней мере на этикетке так было написано. Дело шло туго, но в конце концов все получилось.

Все 4 болта с фронтальной стороны встали на свои места. Дальше надо поставить поперечные болты, по бокам. Использовал вроде бы болты крепления генератора какого то ВАЗа (М12х110, но должно и 100 хватить). "Ухо" было привинчено и, надеюсь, послужит в таком виде силам добра.

А вот с другой стороны болтик не влез - то ли дефект сварки рамы, то ли что то еще, но нужно вмешательство великого напильника. К сожалению у меня в арсенале сейчас довольно скудный запас инструментов, круглого напильника нет, а весь электроинструмент, усиленный той самой кукурузой, находится на 5 этаже.. Ну да ладно, до момента собственно установки и испытаний лебедки еще далеко, успею подпилить все.
В итоге - площадка на месте!

Да, сверлил дома, на балконе. Соседи наверняка были очень рады :)

День 3
Дальше решаю несколько организационных задачь:
Купил в проверенном магазине (и на удивление дешево) новое сверло на 10. Надеюсь поставить болты М10 вместо М8 и на этом пока закончить. Найду сварщика - хорошо, не найду - ну и ладно. Плюс к тому закупил болты М10, которые туда поставлю. Ну и шайбы, гроверы, гайки тоже.. Вот такие:

Надеюсь, что нашел хорошее место для блока управления. Не сфотографировал, как это будет выглядеть, но суть в том, что под аккумулятор ляжет пластина, аккумулятор ее прижмет (плюс еще на саморезы поставлю, чтоб не выскочила). Эта пластина выходит из-под аккумулятора и загибается на 90 градусов вверх (ну пластина в общем то - монтажный уголок). Вот к этой вертикальной части болтика на 4 М6 привинтить блок. Он там прямо впритык умещается, но больше места то и нет..
Была мысль по совету соклубника разобрать блок и оставить от него только само реле. Но как то мне все же кажется, раз уж нашел место для целого, то пусть будет. И на лебедке его не оставить (как советовал другой соклубник), там места пока и для самой лебедки, как оказалось, нет..
Пока думал, разобрал блок, посмотреть, да и провода отсоединить. Все равно их менять. В общем, слухи о его герметичности весьма преувеличены. Сверху, с боков - да плотно там все, но там, где собственно провода входят, дырень огромная для этих самых проводов..
Везде внутри видны следы былой славы (лебедку брал чуть-чуть б/у):

Собственно такое положение вещей, на мой взгляд, вполне оправдывает отказ от внешнего короба (для которого очень трудно найти место под капотом). Но я пока оставлю все как есть.
Как уже намекалось выше, обнаружил, что лебедка то сама не влезает. Сначала не получилось поставить ее, когда площадка привинчена к машине. Открутил площадку, привинтил к ней лебедку, а потом все это с большущим трудом поставил на место. Лебедка уперлась в делаль автомобиля. Пилить ее не хотелось, но, видимо, придется..

Эта деталь держит такие важные вещи, как, например, гудок и замок капота. Надеюсь, ампутация небольшого кусочка не привнесет в жизнь машины ад и разрушения..
И вообще, когда есть электрический режущий инструмент, как то на проблемы отрезания смотришь уже слегка свысока.. без мыслей типа "черт, как же я сюда ножовкой то подлезу?" Надо только понять, насколько это оправдано, и пилить.. На форуме подсказали, что пилят все, просто не заостряют на этом внимание в отчетах, это не так интересно. из хитростей - спилить кусок детали, оставив ребро хотя бы милиметров на 5, чтобы было прочно.
На последок - купил болты для крепления гипотетического (который я еще не купил) клюза.
Для хохмы прикрутил на полдня ролики и вот так катался. Вечером снял..

Закупки
Дальше - купил провода. Брал б/у на форуме, нужной длины (около 120-130 см) и сечения (35 кв.мм). Остается клюз.
Клюз искал долго. В том магазине, где заказал с самого начала, не смогли вовремя привезти. Попросил еще уточнить диаметр отверстий под болты крепежные. Сказали, что вроде бы 10 мм.. Мало, у меня в площадке вварены гайки на 12, так что и болт должен влезть на 12. Продолжаем разговор. Позвонил в другой магазин. Там тоже нет, но могут вроде подвезти оперативно. А отверстия (клюз точно такой же, как и в предыдущем магазе) сказали на 8 мм. Что за бред? Позвонил в третий (а там заметно дешевле), магазин последней надежды. Там сказали, что есть, приезжайте, посмотрите. Спросил про болты. Человек с той стороны провода не стал угадывать, а просто пошел и приложил болты на 10 и 12. Сказал, что 12 не лезет совсем чуть-чуть. Ладо, понадеемся на дрель.
На следующее утро приезжаю в магазин, смотрю клюз, понимаю, что рассверлить такую дырку - не проблема. Здесь же мне обжали быстренько купленные провода. Быстро и просто. Гидравлический ручной пресс творит чудеса.
Ну что ж, клюз у меня в руках, провода готовы, можно смотреть в будущее с оптимизмом.

День 4 и 5
Итак, добрался до дачи, взяв с собой все части мозаики. Приступим.
Первое, что сделал - рассверлил отверстия в клюзе, пришлось их еще и сместить на полмилимметра (или около того) внутрь - чуть не совпали отверстия с гайками. "Кукуруза" решает. Надо сказать, что за время всего этого колдовства с лебедкой именно сверло-кукуруза стала моим любимым инструментом. Клюз встал на место.
Дальше, чтобы не повторять чужих ошибок, выпилил в площадке отверстие - так сказать, слив. Засверлил 4 дыры по углам и дальше, как в детстве, поиграл в игру "соедини точки".
Следующая деталь на очереди - та деталь автомобиля, которая препятствовала счастливому помещению лебедки на место еще неделю назад (см. выше). 10 секунд - и готово.
Все встало на свои места, можно притягивать площадку.

Многострадальное левое, то самое - самодельное, "ухо" теперь висит на двух болтах: один на 8, другой на 10. Если учесть, что это всего лиш страховка, то нормально. Все сверла на 10 оказались дрянью - я извел их 3 штуки. Не понимаю, в чем беда. Ну да ладно.
Перед окончательной установкой подпилил уголок крепления усилителя (блестяшка на фото), чтобы трос до него не доставал и не терся о лишнюю деталь.
Дальше дело за блоком управления. И опять фоток маловато, чтобы понять, как оно у меня устроено. Выше я уже описал, как предполагалось сделать - все получилось, места хватило. Уголок лег на площадку под аккумулятор, был притянут тремя саморезами, а сверху придавлен аккумулятором. К его вертикальной поверхности привинчен на 4 винта М6 блок. Вот и все. Очень просто.

Подключил все провода, притянул, надел изоляционные колпачки. Провода оказались даже чуть длиннее, чем нужно. Не беда. Провод массы с мотора - на "-" аккумулятора, три провода - "A", "F1" и "F2" - протянуты от блока к мотору, "+" от аккумулятора к блоку. И еще соединил тонкие провода (пришлось удлиннить) от блока к мотору и протянул заземление для блока (вроде для разъема пульта).
Пробный пуск - работает! Жужжит и крутит!
Намотал трос. Понял, за что любят синтетику, но себе ее пока ставить не буду по ряду причин.
Дальше - самое, на мой взгляд, сложное во всей этой процедуре - работа с бампером. Снять его было ой как не просто. А теперь ставить обратно. Да еще и дыра в нем нужна.
Дыру делал электролобзиком. Очень подходящий для этого инструмент. Из-за формы площадки пришлось пропилить гораздо больше, чем я ожидал, но получилось вполне аккуратно.
Крепеж бампера я ставил осознанно не весь. Бампер должен держаться, но при необхлдимости его же надо снимать. Не хочется снова возиться с этим полдня.
Таперь еще пару слов о питании - плюсовой провод лебедки держать все время под напряжением опасно, да и ни к чему вообще. Так что провод я не подсоединил. Если будет необходимость, то подсоединение этого провода займет не больше времени, чем подключение пульта. Хотел поставить размыкатель плюса от T-MAX, но продавец в магазине отговорил. Сказал, что они на самом деле не расчитаны на такие токи. Поверю ему и не буду искушать судьбу.
Ладно, не буду больше тянуть, любуйтесь на результат!

Все на своих местах, все работает! Круто!

UPD: Конструкция прошла проверку в ходе июньского выезда "Бесов нос 2014". Лебедка тянет, площадка стоит крепко и сдавать позиции не собирается :) Я доволен.

Установка лебедки в штатный бампер Pajero 3 (часть 2)

Всем привет, в продолжение темы Установка лебедки в штатный бампер, особо описывать не буду, в первой теме основные элементы уже указаны, в этой теме больше хотел бы остановится на электрической части, так как в сети интернета не особо нашел места крепления блока соленоидов.
Ну так приступим, так как мы имеем не герметичный блок соленоидов устанавливать его вблизи лебедки, бампере, внутри бампера не целесообразно, долго искал место куда можно установить данный блок, и пришел к выводу хоть у нас и большая "морда" и мотор всего V6 а свободного места для размещения доп оборудования, маловата, сравнивая с тем же моторным отсеком TLC 100 в который я ставил и компрессор Беркут R20 и ресивер, и блок, и места еще было много. Конечно самый оптимальный вариант установки данного блока это с правой стороны там где стоит 2 АКБ на дизеле, но увы у меня там установлен редуктор от ГБО и куда то его перетаскивать не нашел место, была еще мысль перенести абсорбер, но эту мысль выкинул с головы, и в итоге поставил блок в левый угол, раньше у меня там стояли мозги от ГБО.

в моей компоновке моторного отсека самый оптимальный вариант, и крепление пульта выведено вверх, и пульт есть куда положить, и самое короткое расстояние для плюсового провода от АКБ до соленоида.
Все родные провода меняем на КГ 25, у меня ушло около 9 метров, все 4 провода проводил вдоль радиатора основного с креплениями к штатной проводке, закреплено надежно, обдуву радиатора не мешает, крыльчаткой вентилятора кондиционера не цепляет. Данная прокладка проводов позволяет минимизировать места соприкосновения проводов с кузовом автомобиля, тем самым убираем возможность перетирания провода.
На плюсовой провод ставим ключ размыканиия питания, ставить необходимо только на плюсовой провод так в случаи возникновения неисправности лебедки в плане электрической части размыкания минусового провода не приведет к отключению работоспособности лебедки.

Площадка для ключа отключения питания плюсового провода сделана из медной шины, напрямую один конец подключен к клеме АКБ, второй конец шины подключен ключю размыкания. Данная площадка выступает и как элемент который передает питания, а так же как крепление кнопки. Во избежания замыкания вся медная шина заизолирована при помощи термоусадочной трубки. Так же данная шина выступает как крепеж для подключения питания для дополнительного оборудования, что бы не нагружать крепления самой клемы АКБ.
Клавишу размотки и намотки лебедки не стал заводить в салон так, длины провода хватает вполне что бы взять пульт из подноготного пространства и занести его в салон через проем двери или окно.
Так же поменял металлический трос на синтетику 12 мм, металлического троса диаметром 10 мм на барабан было намотана 25 метров синтетики толщиной в 12 мм на барабан намоталась 18 метров, (4 намотки на барабан).

С первого взгляда и не скажешь что на машине установлена ледебка, если номер опустить еще на штатное место то он встает как раз на клюз лебедки, снимем крюк и полностью наматываем трос и все закрыто, но я номер поставил выше штатного крепления что бы не откручивать и каждый раз.

Установка лебедки мицубиси паджеро 3

Главное меню

Pajero II Установка Лебедки в штатный бампер

Для этого был куплен швеллер 20ка. длина рамы внутри 63 см. швеллер был куплен 70см = 340р. Снимаем кенгурятник,защиту,решетку радиатора,бампер( осторожно у меня на бампер был выведен температурный датчик,когда обратно ставил обломал. бампер держат 4 болта на 17,лучше купить головку и силовую трещетку. нашему взору открывается такая картина. за бампером стоит радиатор второго кондиционера, он нам не нужен. на его место и будет устанавливаться лебедка. радиатор держит 3 крепления все болты в нем на 10,к радиатору подходят 2 трубки, их откручиваем ключем на 26 или 27, аккуратно даем стравить фреон в атмосферу. после этого когда ничего не мешает снимаем радиатор и все крепления. Трубки что подходят к нему необходимо сверху открутить и сварить между собой. потом поставить их на место. нам больше ничего не мешает. Швеллер был отрезан в соответствиии с рамой, 4 дырки снизу держат лебедку, 2 спереди ролики по 1 одной снизу по краям это для крепления к раме и по 1ой по бокам для крепления к раме. Болты используем закаленные. Я брал в сервисе из ТНВД. они держат хорошую нагрузку. далее зачищаем метал,обрабатываем антикорром и прикручиваем к раме.далее ставим лебедку. ставим на место бампер подрезаем защиту.

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Лебедка была выбрана Electric Winch производитель Китай на 12000 фунтов
Тяговое усилие 5,5 тонн
Мощность 6л.с.
Вес 46кг
после покупки была прогерметизирована, блок управления тоже был полностью прогерметизирован

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Теперь как все выглядит под капотом. Блок управления разместился под капотом между воздуханом и телевизором. особо длинных проводов нет.до лебедки хватает, красный провод это питание. подключаем его к аккумулятору напрямую. Надо сделать автомат но руки так и не дошли. надо подключаю,не надо отключаю. чтобы постоянно под напряжением не была. касается преодоления глубоких бродов. рычаг переключения находится справой стороны смотрит наверх. рука между телевизором и решеткой радиатора пролезает без проблем. Да совсем забыл. Трос был смазан ШРУСом. пойдет любая смазка. ШРУСом потому что целая банка в гараже валялось. пока он не был смазан, постоянно клинил появились заусенцы, да и сматывается лучше

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

А Это как мой друг поставил. все также только он поставил по 3 болта с каждой стороны

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Укажу что на трос при лебежении надо кидать гаситель, иначе если порвется сила удара такова что может прилететь либо с стекло либо в бампер либо кому нибудь в голову. последствия очень печальные, может и ноги срезать. гаситель ARB 2000р стоит. можно кинуть на трос коврик или ненужную куртку,а можно рукав пожарного шланга пропустить через трос. но с рукавом не намотаете на барабан.Важно при лебежении следить за тем как наматывается трос,если наматается на один край его попросту зажует. при работе с лебедкой важно использовать перчатки не матерчатые а например кожанные, или специальные для этого, иначе при смотки троса может зажувать вместе с рукой. главное осторожность и не торопится. Если впереди Вас бездорожье, не сматывайте лебедку постоянно обматайте вокруг Кенгурятника. Бывают такие моменты когда не к чему лебедится, вы застряли в поле где нет не деревьев ни кустов ,нет вообще ничего растущего. в этой ситуации поможет либо машина товарища,либо якорь( вкапывается в землю) если нет не того не другого,поможет длинная стропа, 30 метров тросса на лебедке и несколько длинных строп подтянут Вас к дереву которое находится от 100 метров от Вас

Внедорожный тюнинг Mitsubishi Pajero

Паджеро тюнинг внедорожный

Любая доработка автомобиля, тем более внедорожника, подразумевает затраты. И далеко не каждый паджеровод способен идеально обустроить машину под себя. Однако попробовать на своём Mitsubishi Pajero тюнинг частично под силу каждому.

Какой Паджеро лучше подходит для тюнинга

Из всех поколений Pajero лишь второй подвергался модернизации основательно. В частности, речь о трёхдверной модификации 1997 года выпуска с 3-литровым двигателем и АКПП. Как говорят тюнеры, эта машина правильная и экстерьер её незаезженный.

Увидеть преимущества этого Паджеро в плане тюнинга можно, сравнив его с конкурентами в классе.

Ниссан Патрол с 3 дверями изначально габаритнее и тяжелее — некоторые дополнения будут явно лишними.
Модернизация коротыша Прадо обойдётся в несколько раз дороже.

На втором Митсубиси Паджеро тюнинг пройдёт намного проще, ведь изначально внедорожник обладает отменной проходимостью по лёгкому бездорожью, завидной динамикой на трассе и известной фишкой — превосходной раздаткой Супер Селект.

Неплохо поддаётся модернизации также Паджеро Спорт, ну а про тюнинг Mitsubishi Pajero IO слышал, наверное, каждый любитель.

Рекомендуется подбирать изначально машину с чистым кузовом — без крупных коррозийных очагов и следов серьёзной аварии. Пробег тоже не должен быть очень большим: 100-150 тыс. пройденных километров то, что надо. Для такого авто тюнинг просто как лекарство.

Главные цели тюнинга

Основные задачи, стоящие перед владельцем этого Паджеро, решаются 4 путями:

установкой воздуховода;
обработкой днища;
лифтом подвески;
инсталляцией на бампер лебёдки.

Воздуховод или шноркель ставится для единственной цели — обеспечить мощный бензиновый двигатель Паджеро хорошей вентиляцией. Этому агрегату больше по душе воздух, а не вода. Обработка днища напрашивается сама по себе. Антикор защита пола и слабых зон кузова даст внедорожнику лишних несколько лет. Лифт подвески нужен будет в том случае, если владелец намерен ставить колёса большего размера. Ну а бампер с лебёдкой — это обязательный атрибут вездехода, не пасующего перед любыми трудностями.

Те же, кто желает незначительных перемен, например, только подчеркнуть красоту внедорожника, могут ограничиться установкой агрессивной тюнингованной юбки и новой радиаторной решётки с отверстиями для надёжного крепления.

Установка шноркеля

Шноркель — это воздушная труба с концом, выведенным на крышу автомобиля. Он был придуман неспроста: внедорожникам, гоняющим по пустыням, болотам и пыльным просёлкам крайне не хватало этого нововведения.

Pajero со шноркелем

Основная функция шноркеля — забирать чистый воздух и предохранять моторную установку от попадания воды и пыли. Кроме того, двигатель получает хорошее охлаждение, а воздушный фильтр служит дольше своего срока.

Шноркель обязан иметь насадку для забора воздуха. Сегодня различают несколько таких трубок.

«Гусак» — простая разновидность, представляющая собой изогнутый короткий хобот. Устанавливается он сеткой вперёд, в противоход движению машины. Встречный ветер бьёт прямо в трубку, и внутри шноркеля создаётся эффект центрифуги.
«Циклон» — представляет собой бочонок с нижним отверстием. Воздух поступает снизу, всасывается и расходится по внутренней стенке шноркеля — горячий и уставший двигатель получает новое дыхание. Однако насадка «Циклон» имеет недостаток: в случае загрязнения отмечается потеря КПД из-за сопротивления всасыванию.

На Паджеро или Паджеро Спорт можно установить оба варианта насадок. Использовать при этом можно, как заводской шноркель, так и самодельный.

Многие умельцы способны изготовить превосходный воздухозаборник для двигателя, ничем не уступающий магазинному. Хороший шноркель получается из полой металлической ножки стола, но обязательно никелированной.

Ниже приводится инструкция, как устанавливать покупной шноркель на автомобиль семейства Паджеро (к примеру, Safari).

На крыло автомобиля следует приклеить малярный скотч, затем поставить заранее приготовленное лекало (на фото дизельный Паджеро Спорт 2,5 л). Малярный скотч на крыло
Маркировать будущие точки под болты.
Отметить место под большое отверстие (для воздуховода).
Дрелью просверлить отметки.

Совет. Окружность под крупное отверстие следует просверлить в нескольких местах по кругу.

Кусачками вырезать середину дыры под воздуховод, затем расширить болгаркой и обработать грунтовкой края. Если имеется перфоратор с коронкой, то можно сразу высверлить отверстие под 102 мм.
Вырезать отверстие
Промазать герметиком места стыковки пластиковых шлангов.
Подсоединить по инструкции все трубки к воздушному фильтру.
Установить шноркель с насадкой «Гусак».
Установка шноркеля с насадкой Гусак

Видео: установка шноркеля

Антикоррозийная обработка днища

О защите кузова заботится каждый автомобилист, а владелец такого внедорожника, как Паджеро, должен уделять этому особое значение. Соли, грязь, вода, снег и прочие прелести офф-роудовской эксплуатации рано или поздно дадут о себе знать. Поэтому антикоррозийная обработка днища — обязательный этап тюнинга Мицубиси Паджеро.

Заметим, что штатная антикор защита отсутствует на Паджеро любой сборки, будь это «араб» или «европеец». Бездорожье обязательно оставит на элементах днища свои отметки, если дополнительно не обработать нижнюю часть кузова машины.

Обычный алгоритм действий во время антикор обработки сводится к следующему.

С машины демонтируются подкрылки, днище и колёсные арки тщательно вымываются снаружи и изнутри.
С помощью мощных электрических тэнов проводится сушка поверхностей.
Кузов внимательно осматривается на предмет коррозийных очагов. Найденные очаги зачищаются, затем наносятся специальные средства.
Антикором покрываются днище и арки. После высыхания состава, всё тщательно проверяется на вариант пропусков.

Важные рекомендации по тюнингу.

Использовать для обработки днища лучше мл-консервант, представляющий собой антикор на масляной основе. Такой состав проникает даже сквозь грязь и очень эффективен.
Крайне обязательно обрабатывать скрытые полости кузова, раму, лонжероны, заводские швы.

Пороги и колёсные арки желательно покрыть составом на битумной основе.

Внедорожный тюнинг Паджеро не ограничивается установкой шноркеля и антикоррозийной обработкой. Существует масса аксессуаров, способных намного облегчить эксплуатацию джипа.

Читайте также: