Установка педалей на оку

Обновлено: 16.05.2024

Сцепление ОКА

Автомобили ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 комплектуются 4-ступенчатыми КПП механического типа. Взаимодействие такой коробки передач с двигателем осуществляется посредством сцепления.

При проектировании ВАЗ «Ока» конструкторы не стали ничего «мудрить» со сцеплением, а использовали проверенное решение. Малолитражка получила фрикционное «сухое» однодисковое сцепление с тросовым приводом. Конструктивно узел полностью копировал сцепление автомобиля ВАЗ-2108, отличительной особенностью являются лишь размеры, на «Ока» у составных компонентов габаритные параметры меньше.

Простая конструкция узла на ВАЗ «Ока» обеспечивает не только значительный срок службы, а и легкость обслуживания. Основной недостаток его – трудоемкая замена сцепления, но обусловлено это конструкцией трансмиссии. Компоненты сцепления установлены между силовым агрегатом и КПП, и чтобы добраться до него, необходим демонтаж коробки с «Ока».

Основные компоненты

Схема сцепления

Сцепление, используемое на «Ока», состоит лишь из 5 основных компонентов:

Картер;
Корзина (включает в себя ведущий диск и отжимную пружину);
Ведомый диск (с фрикционными накладками);
Выжимной подшипник с вилкой;
Тросовый привод;

Суть работы узла построена на силе трения, возникающей между деталями, сделанными из различных материалов (металла и фрикционной накладки).

Как все работает

Принцип функционирования сцепления «Ока» несложный – корзина жестко закрепляется на маховике. Между ведущим диском корзины и поверхностью маховика размещен ведомый диск, который посажен на перв. вал коробки посредством шлицов. За счет отжимной пружины (диафрагменного типа) ведущий диск поджимает ведомый к маховику, и между поверхностями указанных элементов возникает сила трения, что обеспечивает передачу вращения на вал коробки.

Перв. вал КПП проходит через специальную направляющую, закрепленную в картере. На этой направляющей размещен выжимной подшипник, взаимодействующий с вилкой, второй конец которой соединен с приводным тросом.

Для отсоединения КПП от двигателя, водитель жмет на педаль сцепления, тем самым посредством троса тянет вилку. Та в свою очередь смещает подшипник по направляющей в сторону корзины. Смещаясь, подшипник давит на отжимную пружину, и ведущий диск уходит вглубь корзины. При этом ведомый диск высвобождается, что обеспечивает разрыв передачи вращения.

Для начала движения, водителю необходимо после включения скорости на КПП (при выжатом сцеплении) отпускать педаль плавно. При этом ведущий диск зажмет ведомый не сразу, и трение между ними будет возрастать постепенно (поначалу диски между собой будут проскальзывать), но по мере нарастания трения передача вращения будет увеличиваться, что обеспечивает «мягкий» старт без рывков.

Основные поломки

Простая конструкция сцепления на «Ока» и небольшое количество составных элементов обеспечивает узлу надежность, но срок службы его зависит от условий эксплуатации автомобиля. При аккуратной работе со сцеплением, узел способен прослужить длительный срок.

Неисправностей, которые могут возникнуть со сцеплением на «Ока» не так уж и много:

Износ или разрушение фрикционных накладок;
Повреждение демпферов, ступицы ведомого диска;
Разрушение отжимной пружины;
Износ выжимного подшипника;
Порыв, «распушивание» троса;

Есть и другие виды неисправностей, но встречаются они очень редко.

Ведомый диск

Наиболее частой причиной необходимости проведения ремонта сцепления является критический износ фрикционных накладок ведомого диска. Сопровождается такая поломка возникновением сторонних звуков при использовании сцепления (особенно при начале движения), рывков, «пробуксовки». Теоретически для восстановления работоспособности сцепления достаточно заменить на диске фрикционы, но эта операция сейчас уже является нецелесообразной, поэтому изношенная деталь просто заменяется на новую.

При первых признаках критического износа ведомого диска, лучше сразу выполнить его замену, поскольку дальнейшая эксплуатация авто может привести к повреждениям рабочей поверхности ведущего диска, и тогда менять придется и его.

К иным поломкам ведомого диска относятся повреждения демпферов (нужны для сглаживания рывков во время начала передачи вращения), что приводит к возникновению подергиваний авто при старте с места. Также со временем могут износиться шлицы на ступице диска, с помощью которой он «садится» на вал. Встречаются эти неисправности сравнительно редко, устранение же их выполняется путем замены ведомого диска.

Пружина, подшипник

Диафрагменная отжимная пружина – элемент, входящий в конструкцию корзины. Изготовлена она из пружинистой стали и ломается редко. Но если «лепестки» ее лопнули, нарушается работа сцепления – при выжиме пружины ведущий диск отводиться с перекосом, что сопровождается неравномерным износом фрикционов, «ведением» сцепления. Заменить поврежденную пружину невозможно и ремонт сцепления в этом случае заключается в замене корзины.

Выжимной подшипник – узел не высоконагруженный, поэтому способен прослужить достаточно долго. Но со временем и он изнашивается, что сопровождается появлением характерного «шелеста» при выжиме педали сцепления. Эта деталь не ремонтропригодна и при выходе из строя просто заменяется.

Привод

К неисправностям тросового привода относятся его порыв и «распушивание» (рвутся только несколько его нитей). При первой неисправности водитель полностью теряет управление над сцеплением – педаль сцепления провалилась и разъединить мотор с КПП не удастся.

Иногда возникает такая ситуация, когда рвутся только несколько нитей троса. Сопровождается эта проблема затрудненным ходом педали сцепления, ее подклиниванием, поскольку концы оборванных нитей цепляются за оплетку троса. Решаются все неисправности привода путем замены троса.

Добираемся до места ремонта без сцепления

Интересно, что при порванном тросе сцепления двигаться на автомобиле вполне возможно. Все передачи КПП включаются посредством синхронизаторов, которые позволяют переключать скорости даже без разъединения двигателя с трансмиссией (единственное – придется прилагать чуть больше усилие на рычаг коробки, чтобы включить скорость).

Что касается начала движения, здесь поможет нехитрый способ – на заглушенном моторе включить 2-ю передачу и затем уже запускать стартер. В результате стартер будет не только раскручивать двигатель, он еще и начнет прокручивать ведущие колеса (поскольку мотор с трансмиссией соединены). Начало движения будет сопровождаться рывками авто, но после запуска мотора они пропадут при этом авто уже будет двигаться. Но таким способом начать движение возможно только при хорошо заряженном АКБ, чтобы его энергии хватило на работу стартера под увеличенной нагрузкой. Отметим, что такой метод передвижения без сцепления можно считать аварийным и его следует использовать только для того, чтобы добраться к месту ремонта.

Очень редко встречаются и иные неисправности, которые могут повлиять на работу сцепления – изгиб или повреждение вилки, образование коррозии на направляющей подшипника (мешают узлу свободно перемещаться), повреждение рабочих поверхностей ведущего диска, маховика.

«Пробуксовка», «ведение»

Одно из важных условий нормальной работы сцепления – положение выжимного подшипника относительно отжимной пружины. При отпущенной педали подшипник не должен соприкасаться к пружине, при этом во время нажатия на педаль – давить на нее с необходимым усилием, чтобы отвести ведущий диск. Неправильное положение подшипника приводит к двум наиболее распространенным проблемам со сцеплением – «пробуксовке» и «ведению».

Сцепление «буксует» в том случае, когда подшипник даже при отпущенной педали поджимает пружину, из-за чего ведущий диск не до конца зажимает ведомый. В результате не достигается нужная сила трения между поверхностями и при нагрузке диски проскальзывают. Сопровождается такая проблема снижением тяги авто, появлением специфического запаха в салоне (при проскальзывании фрикционные накладки «горят»), повышенной шумностью при работе мотора (подшипник постоянно вращается, создавая дополнительный звук.

«Ведение» возникает, когда подшипник располагается относительно пружины на большем расстоянии, чем требуется. Из-за этого хода педали недостаточно, что подшипник, воздействуя на пружину, полностью отжал ведущий диск. В результате при нажиме на педаль вращение продолжает передаваться на трансмиссию. Последствиями такой проблемы являются появление запаха горения в салоне, автомобиль не останавливается после выжима педали (после остановки движения).

Регулировка узла

«Пробуксовка» и «ведение» устраняются путем регулировки сцепления. Отрегулировать положение подшипника несложно и все можно сделать своими руками. Для выполнения этой операции потребуется всего лишь линейка (на 20-25 см) и два ключа на 10.

Технология регулировка такая:

Берем линейку и упираем ее в пол возле педали сцепления (так, чтобы измерительный инструмент располагался перпендикулярно площадке педали). Делаем пометку на линейке по уровню положения площадки;
Не убирая линейку выжимаем педаль до упора;

Делаем вторую пометку (тоже по уровню положения педали);
Высчитываем расстояние между метками (при правильно отрегулированном сцеплении расстояние между ними должно составлять 110 мм, допускается погрешность в 5 мм);
Если расстояние не соответствует, корректируем его путем откручивания-закручивания регулировочных гаек, установленных на концевике троса в месте его соединения с вилкой (искать их следует в подкапотном пространстве в районе расположения КПП).

Проверку и регулировку сцепления следует проводить не только при «пробуксовке» или «ведении». В процессе работы фрикционные накладки поверхности стираются, и толщина диска меняется, что влияет на расстояние между подшипником и пружиной. Поэтому следует периодически проверять и корректировать положение педали.

Ремонт узла

Составные части сцепления ремонту не подлежат, и для восстановления работоспособности узла все неисправные элементы нужно поменять. А чтобы произвести замену, нужно демонтировать с авто КПП.

В целом, общий алгоритм работ выглядит так:

Авто ставим на яму;
Срываем гайки крепления валов привода в ступице;
Вывешиваем передок и снимаем передние колеса;
Выводим из ступицы приводные валы;
Выбиваем из КПП внутренние ШРУСы привода;
Отсоединяем все элементы, подходящие к коробке (тяги механизма управления КПП, тросы спидометра и сцепления, проводку);
Демонтируем стартер;
Снизу отсоединяем стабилизатор поперечной устойчивости;
Демонтируем продольную балку подрамника;
Откручиваем болты крепления коробки к двигателю (подставив под узел упор);
Демонтируем КПП;

После этого удастся снять компоненты сцепления. Корзина с ведущим диском и расположенным под ним ведомым диском будут располагаться на маховике, подшипник же вместе с направляющей и вилкой отойдут вместе с коробкой.

Добравшись до необходимых деталей этого выполняется замена вилки сцепления, корзины, подшипника, дисков.

Сборка выполняется в обратной последовательности. Но чтобы все правильно поставить, следует учесть один нюанс – центровку ведомого диска. При установке корзины диск может сместиться из-за чего КПП поставить на место не удастся. Решить проблему позволяет правка, сделанная из обрезка первичного вала КПП.

При сборке его следует установить в ступицу диска, так чтобы конец правки вошел в подшипник, расположенный в маховике. После затяжки корзины правка извлекается, при этом ведомый диск будет зажат ведущим, что исключит его смещение. В таком случае поставить на место коробку будет не сложно.

Напоследок отметим, что сцепление на «Ока» по конструкции хоть и идентично ВАЗ-2108, но детали – не взаимозаменяемы из-за разницы в размерах. Поэтому от других авто элементы сцепления не подходят и покупать нужно только запчасти, предназначенные для установки на ВАЗ «Ока».

1. Отсоедините провод от клеммы «+» аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините верхний наконечник троса привода сцепления от педали и снимите с педали пластмассовую втулку наконечника (см. «Замена троса привода сцепления).

3. Подденьте отверткой возвратную пружину педали тормоза и снимите ее.

4. Подденьте отверткой стопорную пластину пальца штока вакуумного усилителя тормозов и снимите ее.

5. Нажмите отверткой на палец штока вакуумного усилителя и выньте палец.

6. Подденьте отверткой стопорную пластину оси педалей сцепления и тормоза и снимите ее.

7. Отсоедините возвратную пружину педали сцепления и снимите ось педалей сцепления и тормоза вместе с педалью сцепления.

8. Ослабьте затяжку гайки и контргайки крепления выключателя сигнала торможения и снимите выключатель.

9. Отведите выключатель сигнала торможения в сторону и снимите педаль тормоза вместе с дистанционной втулкой.

10. Выньте втулку из гнезда педали тормоза. Если втулка не снимается рукой, подденьте ее отверткой.

11. Снимите дистанционную втулку с педали тормоза.

12. Выньте вторую втулку из гнезда педали тормоза.

13. Если необходимо заменить накладку педали, отогните буртик накладки с одного угла и снимите накладку.

14. Снимите возвратную пружину педали сцепления.

15. Выньте ось из педали сцепления.

16. Выньте втулку из гнезда педали сцепления.

17. Выньте вторую втулку из гнезда педали сцепления.

18. Установите новые втулки в гнезда педалей и педали на автомобиль в порядке, обратном снятию, предварительно смазав их консистентной смазкой.

19. Проверьте и при необходимости отрегулируйте ход педалей сцепления и тормоза (см. «Регулировка привода сцепления»).

Установка электроусилителя руля и педального узла

Лада Ока 2002, двигатель бензиновый 1.7 л., полный привод, вариатор — тюнинг

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2006

Лада 1111 Ока, 2003

Комментарии 41

Как сделано регулирование усилия?
Генератор с регулируемой частотой на вход датчика скорости?

нет постоянное давление регилируемое вручную из салона

Давление на что? Побольше деталей

ты про рулевой усилитель?

Да, конечно.
Про ЭУР от приоры

ага…
тока, быстро не гоняйте =)

интересное решение…
а с обратной связью как?
в штатном исполнении она оставалась…

пока не поедем не проверим.

прости уважаемый я не совсем понял…
он снимает усилие не зависимо от скорости?

да он не зависит от скорости, и сделан дополнительный регулятор усилия его

прости уважаемый я не совсем понял…
он снимает усилие не зависимо от скорости?

Вот специально добавил еще одну фотку, на ней отметил данный регулятор

у меня стоял точно такой же ЭУР на (гражданской 2113) с рейкой 3 оборота
по городу рулилась отлично!
до 45 тыс. пробега. =(
потом на скорости до 7 — 10 км/ч стало тянуть в лево.(пока при 0 км/ч не стал поворачиваться сам)
обратная связь в отличии от гидрока сохраняется.
единственное надо следить за датчиком скорости ибо если отрубится то очень не приятно, очень…
особенно в потоке…
пришлось снять =(
думаю как возрадить

Все понятно, но я сделал так что он работает постоянно а на скорость ему пофиг

AndriK-na-Okul ну это легко решаемый вопрос приехал на трек тумблером щелкнул и у тебя обычный тяжелый руль… другое дело в том что если почитать форум приороводов можно узнать что эти усилители частенько дергают баранку САМИ! и на гражданской машине это не критично а вот если мего аку швыранет… не дай бог тьфу тьфу… так что нада все тщательно обдумывать… я тоже хочу ЭУР такой но пока не попадался, а с идеей отрезать и приварить вместе с креплениями зачет))) жаль мне она неподойдет :-( ибо хочу сохранить внешний вид авто.

Интересен вопрос того, какая рулевая рейка будет установлена на этот боевой аппарат?

ВОТ! Про саморуление тоже читал, так что на авто заточенном под спорт ему не место! ;)

У меня стоит регулятор подсветки 2108 на ЭУ, перепаена схема на 6вольт, (для обмана ЭУ) так что усилие рулевой регулируемое!

Если выключить совсем ЭУР то придется еще и крутить не только колеса но и сам ЭУР при этом усилие на водителя увеличивается. Так что его отключать не льзя не в коем случае

ЭУР не поймет что от него хочет водитель в режиме трека и пошлет его проветриться через ограждения, заодно проверка прочности каркаса. Это все при условии что это аффто попадет в первую связку поворотов и сможет двигаться дальше с такой развесовкой!

Тюнинг ВАЗ 11113 своими руками

известно Мне три направления тюнинга автомобиля Имея. ока дешевый и экономичный автомобиль, можно упор сделать именно на эти его достоинства. экземпляры Известны, потребляющие всего 3-4 литра на сотню, но, правило как, с потерей динамики.

Другое направление – всевозможного навеска пластика, цацек и бирюлек, «мухоотбойника». это Все делает «Оку» клоунской машиной, но не эксплуатационных ее затрагивает качеств и надежности.

Я выбрал третий самый, не путь дешевый, но более гармоничный: техническое Mercedes. совершенствование из Ваз 1111 все равно не стремиться, но сделать к этому стоит.

Для успешного выбранном в продвижения направлении надо очень серьезно приобретению к подойти «исходного материала». Первый вопрос, встает который перед потенциальным автовладельцем: где? многие Сейчас автосалоны продают автомобиль ока, но ими торгуют для расширения ассортимента, да еще, правило как, «на вынос», не предлагая дополнительного оборудования и предпродажной грамотной подготовки. Потому покупать нужно официального у только дилера. Какого завода? Сейчас в стоит Серпухове импортная окрасочная линия, материалы качественные используют, даже «металлик» применяют. А кузов и окраска его для автомобиля имеют решающее Таким.

значение образом, путь мой лег к дилеру официальному СеАЗа. Выбрал серебристый металлик «Думаю». Мираж, он должен продержаться дольше, кроме серебристом, на того не так заметна серая московская дополнительного.

Из грязь оборудования предпочел газовые амортизаторы «двухлетней» с Монро гарантией, зеркала-лопухи в цвет велюровую, кузова обивку салона с подлокотниками от шестерки, измененной с сиденья формой и подголовниками, фаркоп, шумоизоляцию, пепельницу и прикуриватель (не смейтесь – это дополнительное оборудование!), картера защиту двигателя, инерционные ремни безопасности, антикоррозийную, шумоизоляцию обработку и локеры, которые в просторечье подкрылками называются.

Затем проверка обязательная угла опережения зажигания, регулировка натяжения, карбюратора ремней. По моей настоятельной просьбе заменили сразу кран отопителя на «керамический». А заодно и называемый так «Тосол» поменяли на импортный. Что за была жижа в системе охлаждения, идентифицировать вряд ли бы масло.

Ну и удалось, конечно, поменяли сразу. Как-то что, сложилось на всех своих автомобилях я применял «желтых» в Шелл канистрах. А что заливают в мотор на мне, заводе лично неизвестно.

И вот почти обладатель счастливый новенького Ваз 11113 выехал из автосалона ворот. Почему «почти»? Да потому, что долгая предстояла, кропотливая работа по приведению этого «для конструктора взрослых» в вид, который можно назвать будет АВТОМОБИЛЕМ, то есть – тюнинг.

шагом Следующим стала «музыка». Родное торпедо дополнительной такой техники не предполагает. В магазинах можно три аж найти «бороды», но качество изготовления и внешний душу вид не греют. На моей старой «Оке» консоль стояла от «Жигулей» пятой модели – она для великовата маленького салона. Случайно увидел в запыленную магазине и, видимо, уже никому не нужную Нивы от «консольку» старого образца. Вот, то что Отрезал! нужно нижнюю часть, своими руками четырех на закрепил саморезах за отопитель и нижнюю часть «гнезде». В торпеды магнитолы поселилась приобретенная на радиорынке среднего Daewoo класса. В переднюю нижнюю часть врезали дверей двуполостные динамики 10 см Prologi, а назад фанерные изготовили ящики, установили их в нишу багажника. нашли Там свое место двуполостные динамики Музыка 6ґ9. Clarion получилась очень качественная.

Свет в салоне отвратительный. лампа Штатная освещает только левое ухо Две. водителя лампы с красно-белыми стеклами (ГАЗ от «предположительно-3110») я врезал в заднюю часть дверей обивки, дополнительный плафон установил на нижней торпедо части справа, как раз над Все. бардачком это включают концевые дверные Теперь. выключатели в темноте можно заметить лужу выходе при из машины, и попутные водители видят дверь открытую. Совсем нелишней оказалась лампа багажника освещения, установленная на крышке технологического отверстия процессе. В сбоку тюнинга моей оки я пересмотрел видео кучу, снятых другими владельцами такого же которые, авто пытались, как и я, превратить свою машинку маленькую во что-то посерьезнее. Для примера видео выкладываю, которое показалось мне одним из содержательных самых:

А почему заливать воду в бачок омывателя заднего приходится в багажнике? Это неудобно и Трубку. неправильно омывателя от восьмерки протянул прямо ковром под салона и вывел в моторный отсек. вывел же Туда провод от выключателя омывателя. На штатном впереди бачке уже есть все необходимое второго для моторчика-насоса. Похоже, конструкторы хотели и так сделать, да технологи не позволили. Все прекрасно – подключаем работает! Через некоторое время обкатки после на одной из бензоколонок мне вместо налили бензина полный бак неизвестно чего. проблемы Начались с карбюратором. Прочистить и настроить и без капризную того систему после этого так и не Решил. удалось вопрос кардинально. Поставил адаптированный Солекс «карбюратор-081». С ним у машины просто крылья выросли! Приемлемая тяга сохраняется до 75 км/ч на 2-й передаче. поставил Потом впускной коллектор с полированными и подогнанными Значительно. каналами выросла тяга на низких оборотах, что. А приемистость это за противный стрекот и дребезг из-брюха «под»? Это некое подобие резонатора в системе выпускной. Вырезать! В магазине купил резонатор от 41-го «без» – он Москвича дополнительных труб, со сквозным калиброванным внутри отверстием, и вварил его вместо штатного. немного Эффект странный: тяговитость мотора на низах еще выросла – на 4-й передаче можно спокойно ехать 45–50 км/ч, приемистость прибавилась, но тяга на высоких, близких к максимальным, упала оборотах, как и максимальная скорость.

В результате я тяговитый имею, эластичный мотор, который при позволяет желании «прохватить», совершить стремительный обгон. А топлива расход в городском цикле при спокойной превышает не езде 7 литров на 100 км.

В завершение всех этих знакомый работ подарил банку суперкраски черного эпоксидной на цвета основе, которая применяется в атомной Покрасил. энергетике ею всю выхлопную систему, особенно приемную тщательно трубу и места стыков, от чего даже изменился звук выхлопа. Есть надежда, трубы что выдержат на просоленных московских зимних более дорогах двух лет. Заодно покрасил колесные и пороги арки. Какие бы хорошие локеры не этим, были местам все равно достается Напоследок. пескоструйкой предлагаю вашему вниманию еще видео одно с интересным вариантом внешнего тюнинга результате, в оки которого получился яркий автомобильчик и стиле спортивном:

Так постепенно машина приобретала который, вид должна иметь при выходе с останавливаться. Но завода на достигнутом не хочу. В планах: принудительная воздуха вытяжка из салона, дефлектор на заднее стекло и форсунки переселение заднего омывателя, принудительный поддув встречным карбюратора воздухом.

Видео: Ока.ОКУительная экономия или пропасть вложений?

Замена втулок педалей сцепления и тормоза

1. Отсоедините провод от клеммы «+» аккумуляторной батареи.

3. Подденьте отверткой возвратную пружину педали тормоза и снимите ее.

4. Подденьте отверткой стопорную пластину пальца штока вакуумного усилителя тормозов и снимите ее.

5. Нажмите отверткой на палец штока вакуумного усилителя и выньте палец.

6. Подденьте отверткой стопорную пластину оси педалей сцепления и тормоза и снимите ее.

8. Ослабьте затяжку гайки и контргайки крепления выключателя сигнала торможения и снимите выключатель.

10. Выньте втулку из гнезда педали тормоза. Если втулка не снимается рукой, подденьте ее отверткой.

11. Снимите дистанционную втулку с педали тормоза.

12. Выньте вторую втулку из гнезда педали тормоза.

13. Если необходимо заменить накладку педали, отогните буртик накладки с одного угла и снимите накладку.

14. Снимите возвратную пружину педали сцепления.

15. Выньте ось из педали сцепления.

16. Выньте втулку из гнезда педали сцепления.

17. Выньте вторую втулку из гнезда педали сцепления.

Главный тормозной цилиндр ока от чего подходит

ВАЗ «Ока» 1111 хоть и относится к классу малолитражек, но все-таки автомобиль, поэтому его конструкция включает в себя весь необходимый комплект систем для безопасного управления.

К составляющим, от которых зависит управляемость автомобиля, входят рулевое управление и тормозная система.

При создании ВАЗ «Ока» делался основной упор на дешевизну, поэтому малолитражка получила максимально простую тормозную систему без каких-либо дополнений и опций, но в этом есть и положительный момент – конструкция тормозов несложная, что делает их достаточно надежными, эффективными и ремонтопригодными в гаражных условиях.

Тормозная система «Ока» — гидравлического типа, двухконтурная, с вакуумным усилителем. Ряд ее составляющих элементов позаимствовано от других моделей ВАЗ, что упрощает поиск деталей и обеспечивает их дешевизну.

Общая конструкция их такова:

1 – дисковый механизм переднего колеса; 2 – 1-й контур (передний левый, задний правый механизмы); 3 – регулятор; 4 – ГТЦ; 5 – 2-й контур (передний правый, задний левый механизмы); 6 – бачок; 7 – ВУТ; 8 – барабанный механизм заднего колеса; 9 – Педаль.

Тормозную систему «Ока» можно считать стандартной для автомобилей ВАЗ тех годов выпуска, и включает она в себя две составляющие – привод и тормозные механизмы.

Привод

Педали;
Вакуумного усилителя (ВУТ);
Главного тормозного цилиндра (ГТЦ);
Регулятора тормозных сил;
Магистралей и трубопроводов;

Многие компоненты привода «позаимствованы» от иных автомобилей ВАЗ. Так, ГТЦ, используемый на «Ока» также устанавливался на ВАЗ-2121 «Нива», усилитель взяли от классического семейства ВАЗ 2101-2107.

Педаль, усилитель

Педаль соединяется со штоком ВУТ. Сам усилитель – классической конструкции и состоит из корпуса с установленной внутри подпружиненной мембраной, которая делит корпус на две камеры. Работает этот узел за счет перепада давления. Вакуум в одной из камер создается силовым агрегатом, для чего корпус посредством трубки соединяется с впускным коллектором.

Работает усилитель достаточно просто – при отпущенной тормозной педали в камерах узла давление одинаково. При торможении водитель, нажимая на педаль, перемещает шток, смещаясь он открывает специальный клапан, который соединяет одну из камер с атмосферой. При этом, поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление давит на мембрану, заставляя ее прогибаться. При прогибе она толкает шток, соединяющий усилитель с ГТЦ, тем самым создается дополнительное усилие для срабатывания привода. Усилитель функционирует только при заведенном силовом агрегате.

Главный цилиндр

ГТЦ – основной узел привода. В его задачу входит создание давления жидкости, что приводит в действие рабочие механизмы. Этот цилиндр – двухпоршневой, с последовательным расположением поршней. Каждый из поршней отвечает за подачу рабочей жидкости на два тормозных механизма, тем самым обеспечивается двухконтурная тормозная схема.

При торможении шток, идущий от усилителя, толкает первый поршень. Смещаясь, он выталкивает жидкость в магистрали, и одновременно толкает второй поршень, что обеспечивает создание давления жидкости во втором контуре. Возврат поршней в исходное положение осуществляется пружинами.

Благодаря последовательному расположению поршней ГТЦ сохраняется работоспособность узла при разгерметизации одного из контуров.

Жидкость в привод подается из специального бачка, соединение между которыми выполняется резиновыми шлангами. В крышке бачка установлен датчик поплавкового типа, соединенный с контрольной лампой уровня тормозной жидкости, установленной на передней панели.

Из конструктивных особенностей ГТЦ, установленного на «Ока» можно выделить наличие только трех выходов для подсоединения магистралей.

Первая рабочая камера ГТЦ имеет два выхода и от нее жидкость подается на правое переднее и заднее левое колеса. При этом магистраль, ведущая на заднее колесо, ведет на механизм не напрямую, а через регулятор.

У второй камеры ГТЦ только один выход, и он ведет на тройник, который разделяет поток жидкости на два канала, ведущих к переднему левому и заднему правому (через регулятор) колесам.

Контурная схема на «Ока» — диагональная, то есть, один контур объединяет между собой один передний и один задний тормозные механизмы по диагонали (переднее левое и заднее правое колеса – 1-й контур, остальные два – 2-й контур). Благодаря такой схеме авто сохраняет возможность тормозить при разгерметизации какого-либо контура.

Регулятор, магистрали

Регулятор тормозных сил предназначен для снижения давления жидкости на задних рабочих механизмах при притормаживании, что предотвращает их преждевременное блокирование, тем самым исключая уход авто в юз при интенсивном торможении. Работает этот узел только с задними тормозами.

Усилитель, ГТЦ, бачок и регулятор установлены в моторном отсеке возле щита, отделяющего двигатель от салона, с правой стороны (если стоять перед авто).

Магистрали, по которым движется жидкость к механизмам, — составные. Все элементы привода соединяются между собой медными трубопроводами, они же идут и к рабочим механизмам. Но для подключения механизмов к приводу используются резиновые тормозные трубки, благодаря чему работа подвески не влияет на функционирование тормозов.

Главный тормозной цилиндр ока от чего подходит

Цилиндр крепится к вакуумному усилителю. Поршни 3 и 4 (рис. 118) приводят в действие разные контура. Оба поршня занимают исходное положение под действием пружин 7. Перемещение поршней под действием пружин ограничено винтами 6. Герметичность поршней в цилиндре обеспечивается четырьмя уплотнительными кольцами 5. Корпус 2 цилиндра закрыт спереди пробкой 1.

В исходном положении поршней распорные кольца 9 упираются в винты 6. При этом уплотнительные кольца 5 отходят от торцевой поверхности канавок поршней и через образовавшиеся зазоры Б рабочие полости цилиндра заполняются жидкостью из бачка. При нажатии на педаль толкатель перемещает поршень 4 вперед (влево). Распорное кольцо 9 перестает давить на уплотнительное кольцо 5, и оно, прижимаясь под действием пружины 8 к торцу канавки поршня, разобщает полость бачка с полостью цилиндра. На этом заканчивается свободный ход поршня, который на педали тормоза составляет 3—5 мм. С дальнейшим перемещением поршня 4 давление в полости контура тормозных механизмов — правого переднего и левого заднего колес возрастает и под его действием происходит перемещение поршня 3 привода другого контура. При исправных контурах давление в обеих рабочих полостях цилиндра будет возрастать одинаково.

Не знал, как можно обозвать тему, чтобы коротко и ясно, но в этой записи бортового журнала хочу поделиться радостью установки главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя тормозов от ВАЗ-2110 на ОКУ.

Штатно на оке установлен ГТЦ и ВУТ от классики — ВУТ 2101, а ГТЦ 2121 (от НИВЫ). Разница между нивовским и классическим ГТЦ состоит лишь в направлении штуцеров, подающих тормозуху в ГТЦ из бачка: у нивы они торчат под углом, а у классики — вертикально вверх. В остальном конструктивно ГТЦ абсолютно идентичны.

Беда всего этого дела в том, что классический ВУТ «слабоват». Не особо он старается «помогать» ноге при торможении… В результате ни одна стандартная ока не может похвастаться мягкой педалью тормоза… Вот «газ» мягкий, сцепление мягкое, а тормоз — колом. На «зубилах», к примеру, наоборот — сцепление жёсткое, газ жестковат, зато тормоз мягкущий

Два по 0,75: тест-драйв полноприводной Оки с моторами спереди и сзади

Я ехал по М11 в Тверь из Питера в снегопад и практически ночью. Поводов для всяких мыслей было много, но в голове крутился только один вопрос: зачем? Зачем надо было строить такую Оку? В Твери этот вопрос, можно сказать, отпал сам собой. От этой бешеной табуретки действительно подгорает мягкое место! Это какой-то конь, выпивший бутылку палёной водки! Эта Ока летает, как чёртова ступа бабы Яги, которую заправили чистейшим обогащённым ураном. Притом там, куда другие просто не доедут.

Безумству храбрых…

Как вы уже поняли, главная “фишка” этой Оки спрятана у неё в… сзади.

У любого нормального человека (то есть, не джипера) возникает вопрос: почему именно так? Ведь есть вполне человеческие способы тюнинга. Например, воткнуть в “окурик” мотор от Приоры и/или трансмиссию от Нивы (да-да, то, что кому-то кажется дичью, другими успешно практикуется). Ответ прост: это — слишком лёгкий путь, который проложили уже давно. А правильные парни такими дорогами не ходят, они стараются придумать что-то своё. Что ж, это похвально. Тем более что трансмиссия от Нивы — штука не столько тяжёлая, сколько слишком мощная для кузова Оки. Его бы пришлось полностью профилировать, иначе есть риск завязать его узлом. А такая Ока внешне уже не будет так похожа на обычную Оку. Получится какой-то корч, а корч строить как раз и не хотелось.

Поэтому Александру Иванову пришла в голову такая интересная идея: а не сделать ли Оку с двумя моторами и, разумеется, с полным приводом? В августе 2018 года идею начали воплощать, в сентябре уже сделали первый выезд. Если честно, темпы впечатляют. С другой стороны, как ещё могло быть, если на несчастные донорские “окурики” набросилась сразу целая толпа людей, каждый из которых на подготовке внедорожников съел не одну собаку (разумеется, лифтованную)? Правда, в первой мастерской работа закончилась на переварке кузова: она переезжала на другое место, и машину передали в руки её, можно сказать, техническому отцу — Андрею Морковкину. Вот как раз он и рассказал, как из обычной Оки получилось сделать необычную Океллу (да-да, имя этой машине поменяли тоже!).

Итак, кузов переварили. Зачем? Затем, что сзади должен стоять силовой агрегат от ещё одной Оки. Именно силовой агрегат — мотор, коробка и сцепление. Ну, а кроме них — и приводы. Для этого в багажник Оки вварили переднюю часть кузова донорского автомобиля. После этого можно было ставить второй двигатель. Который, правда, сначала пришлось “откапиталить” — он бессовестно жрал масло. Больше ничего с моторами не делали, они так и остались теми же 0,75-литровыми ВАЗ-11113 с 33 л.с. в недрах двухцилиндрового блока.

Ну а теперь начинается рубрика очевидное-невероятное: у каждого мотора есть своё собственное навесное оборудование и даже коробка передач. То есть, и спереди, и сзади есть по одному генератору, по одному аккумулятору (второй аккумулятор встал за сиденьем водителя), по независимой системе охлаждения, питания и, само собой, зажигания. И у такой схемы есть свои преимущества.

Во-первых, каждый из моторов абсолютно автономен. Можно запустить только передний и ехать, как на обычной Оке. Можно — только задний, и тогда на этой машине можно “валить боком” — привод получается задним. Ну а можно заставить машину жужжать обоими моторами и гонять на полном приводе.

Во-вторых, всем известно, что дополнительные агрегаты забирают часть мощности двигателя. И если всё оборудование “повесить” на один мотор, добиться более-менее синхронной работы двух двигателей будет невозможно (особенно когда у них и так небольшие мощность и объём).

Так как работает такой тандем?

Сам по себе

Признаюсь, меня больше всего интересовало, как это всё синхронизируется. Оказалось, что никак. Вообще никак.

Мы уже определились, что каждый из моторов можно запустить отдельно, и даже на каждом из них можно ездить по отдельности. Остаётся непонятным, как же работают вместе две коробки передач? Да никак не работают! В полу торчат два рычага, и каждый из них позволяет выбрать любую передачу. "А" — автономность. Ясно, что вождение этой машины потребует некоторой ловкости, но к этому мы ещё вернёмся.

Я бы не удивился, если бы увидел в ногах две педали сцепления. Но безумство любой идеи имеет свои границы, поэтому педаль всё-таки одна. Правда, пришлось отказаться от штатного тросового привода и собрать гидравлический привод с цилиндрами от вазовской “классики”.

Педаль акселератора тоже общая, и на этом синхронизация заканчивается.

У машины получились сравнительно небольшие ходы подвесок, и её не слишком сложно вывесить диагонально. Поэтому тут не обошлось без межколёсных блокировок. Сзади дифференциал просто заварен, а вот спереди стоит самоблок “Вал-Рейсинг” — рулить с заваренным дифференциалом было бы сложно. Этого оказалось достаточно для вполне серьёзного бездорожья.

Рулевое управление осталось штатным. Кстати, так как задняя подвеска — это не что иное как передняя, то она получилась вроде как типа МакФерсон, но без рулевой рейки, которую просто убрали. Ну, а тяги заварили. В принципе, её можно сделать подруливающей (конструкция-то позволяет), но пока руки до неё не дошли.

Любой тюнинг Оки начинается с установки на неё колёс от Жигулей. Тут помимо 13-дюймовых колёс есть ещё и лифт на 12 см (как-никак, машину строили для бездорожья). А чтобы колёса не задевали арки, пришлось немного изменить кастор. Простой регулировкой удалось увеличить базу на 4 см, сдвинув обе оси на 2 см друг от друга. Снаружи этого почти не заметно, и то, что этот автомобиль — порождение группы очень креативных техников, выдают в основном как раз-таки колёса. Две выхлопные трубы, выведенные в пороги, заметят не все, а наклейку “4х4” некоторые принимают как шутку. А зря.

Там, где пехота не пройдет, не проберутся и танкисты

Тестировать этот автомобиль лучше было бы в грязи, но она, подлая, не только замёрзла, но и накрылась снегом. Так что Андрей повёз меня в поля и овраги. Там хотя бы есть много снега и крутые склоны. Когда мы свернули на наш полигон, я немного расстроился: он оказался для Оки очень интересным, а трактора вблизи я не видел. Что ж, в крайнем случае эта машина весит всего 760 кг, примерно на 100 кг тяжелее обычной Оки, так что вытолкаем.

Интерьер описывать не буду — тут почти всё, как у старой раздолбанной Оки. Правда, на панели, справа от руля, есть два дополнительных выключателя: зажигание и кнопка стартера для заднего мотора. Ну и самый цимес — два рычага КП. Один — на штатном месте, другой — чуть сдвинут назад. Как ими работать? Тут есть три варианта.

Первый — ехать, как на обычной Оке. Можно даже не запускать задний мотор. В этом случае машина едет практически так же, как гружёная серийная Ока. Ничего интересного.

Второй вариант — запустить задний мотор, а передний заглушить. Или просто оставить его коробку на нейтральной передаче. И тогда Ока едет как… Ну, приблизительно как жигулёвская “классика” — не очень шустро, но в поворотах на снегу можно подрифтить.

Третий вариант — самый интересный. Запускаем оба мотора, выжимаем сцепление, включаем первую передачу на первой коробке, потом включаем на второй, потом сцепление отпускаем. И теперь под нами маленький трактор, который, однако, очень любит гонять на высоких оборотах. Разумеется, чтобы перейти на любую другую передачу, операцию с переводом обоих рычагов двух КПП придётся повторить. И сделать это нужно быстро, чтобы не потерять скорость.

Если полный привод не нужен, отключить его легко — переключить одну из коробок в нейтраль. Какую именно — зависит от настроения. Но замечу, что на крутых подъёмах задний привод оказался заметно эффективнее переднего.

По глубокому снегу машина едет очень уверенно! В общем-то, обычная переднеприводная Ока там тоже чувствует себя неплохо — помогает небольшой вес, но Окелла, конечно, может намного больше. Всё-таки она не только полноприводная, но и стоит выше, и диаметр колёс у нее больше. По словам Андрея, в грязи она не уступает не только кроссоверам, но и настоящим внедорожникам. К тому же у неё есть дополнительное преимущество: её колея не попадает в колею более тяжёлых и крупных машин. Так что многие внедорожники смотрят на Океллу, как на лысого из Brazzers в его получасовых роликах: да ладно, такого не может быть! За себя обидно, но. может.

Читайте также: