Установка пневмоподвески на лансер 9

Обновлено: 06.07.2024

Пневмоподвеска в Лансер Часть 2: установка и подключение

Или подключение и установка)
Так как на улице был февраль, а ПП до лета я особо не собирался ставить, начал потихоньку в перерывах между 3 работами собирать все компоненты на фанере, подключать клапана к кнопкам, крутить проводку.
К сожалению с такими временными промежутками все фото не удалось сохранить, но схему подключения "красных" клапанов на 4 контура к кнопкам управления стеклоподъёмника ВАЗ и схему подключения элементов 4 контурной ПП найти не составит труда в сети, на всякий случай оставлю схемы по которым я все подключал (есть свои нюансы, для этого существует Гугл)

Для удобства и избежания путаницы в дальнейшем подписал все выходы и входы, подписал все провода с 2 сторон.
Долго думал, куда поставить кнопки и манометры, т.к. пластик резать не очень хотелось, в голову пришло такое решение: снял панель между передними сидениями (где подлокотник, ручник и подстаканники), и понял, что подстаканники то откручиваются)))
Получилось следующее: верхний манометр и 2 кнопки — 2 передних контура, нижний — задний контур соответственно.
Форму для кнопок управления ПП, манометров, кнопки жопогрейки и кнопки вкл./выкл. компрессора вырезал из оргстекла с предварительными замерами на "модели" из картона (10 раз все отмерил, примерил, приставил и только) потом вырезал из оргстекла, обклеил сверху под салон. Получилось следующее:

О расположении комплекта подготовки тоже немало думал, хотел раскидать элементы подготовки под бамперами и под капотом, хотел даже оставить запасное колесо, но моей фантазии не хватило и все расположилось в нише запаски

Запилил фальшпол с доступом к комплекту и подкачке колес (это пока не окончательный вариант, отчёт по пространству в багажнике будет позже, жду от Ивана (АНГАР) обшивку багажника и пару ништяков (Иван спаситель лансероводов, у него разборка по лансерам и всегда есть любые б/у запчасти (на лансер 9 и 10) и иногда тюнячки по очень приятным ценам))

Тема протяжки силового кабеля на Лансер 9 уже давно обсосана со всех сторон любителями автозвука, кабельная нужен для основного потребителя напряжения в багажнике — для Беркута, для этого я взял кабель кг16 (брал 5 метров), его хватит за глаза, можно и меньше сечение, протяжку кабеля делаем в отверстии по крылом, для этого необходимо снять подкрылок и пробить в уплотнительной резинке 2 отверстия отвёрткой, второе отверстие нам понадобится для протяжки трубки к стойке, проделываем эту процедуру с другой стороны, для трубки второй стойки
(фото позже)
Для удобства всех протяжек я снимал все сидения, пластик на порогах и ковер до середины пола, удобней работать когда все разобрано и меньше вероятность сломать какой-нибудь пластиковый элемент.
Для задних трубок я просверливал отверстия в нише запаски и проводил трубку через резиновое уплотнительное кольцо (куплено на отделе запчасти ВАЗ за 6 рублей каждое, идеально подходит для трубки 6/4 (фото позже). Трубки, идущие "на улице" дополнительно протягивал в гофре (куплена в отделе автозвук, но и в стройматериалах тоже найдется, я думаю), чтобы трубки не болтались крепил на стяжки, трубку брал с запасом чтобы не было залома трубки пневмолинии.
(Фото позже)
Ну и как пишут во всех мануалах "собираем все в обратной последовательности"
Это первое фото после установки, еще на зимней резине и ЧОРНЫХУУАСЯЯКАКНОЧЬ штампах, Далее в программе возня с колесами, установка их на авто, установка проставок для какого-никакого фитмента
За помощь в установке хочу выразить благодарность Игоряхе

Пневмоподвеска :)

Многобукоф
И так начнем))
Давно очень хотел занизить машину.
Сначала у меня стояли пружины -50 на родных стойках.
Проездил я На них два года, жестко, сами понимаете.
В голове всегда была мысль поставить пневмоподвеску. Но что-то все никак не удавалось. То цены кусались. То ещё что-нибудь. Но помимо пневмы думал поо койловеры.
В общем в один момент наткнулся на объявление о продажи койловеров.
Списался. Купил. Прислали.
И так они лежали у меня пару недель.
Но потом попалось объявление о продаже пневмоподвески. Я написал продавцу на счёт обмена. Он согласился с доплатой.
В итоге полный комплект пневмы был у меня на руках.

Мне не терпелось ее поставить.
Был декабрь) холодало. И понимал что в холод конечно не очень хорошо это)
Но все равно решил ее установить.
Так как была очень хорошая подготовка против влаги в системе.

Пока я думал об установке, занялся переделкой манометров.
Манометры камаз, двустрелочные.
Были они разобраны. Удалена краска с колец. Отполированы. Со стрелок так же убрал краску и отполировал до зеркала.

Сначала хотел переделать табло.
Нарисовал в кореле. Пошёл печатать. Но у нас в городе не смогли распечатать, слишком мелкие шкалы. В общем получалось все криво и не так как надо.
Плюнул и оставил родные. Добавил красную светодиодную ленту.
Полирнул немного стекла и все собрал.

Дальше я думал куда можно в машине из поставить. Решено было ставить в кармашек под регуляторами печки.
Сначала хотел сделать форму из полиэфирки. Уже был готов, выпилил колечки под них. Установил как надо.

Но потом передумал. И сделал немного по другому. С меньшими переделками.
Манометры стояли)) добавил к ним кнопку выключения компрессора.

И так я приступил к установке.
Первым делом я разместил все в запаске автомобиля.
Так как у меня фальшпол под усилители, то было это не очень удобно. Но все же сделано.
И тут начались проблемы 😔
Я конечно же перед установкой все стыки, резьбы и прочие соединения промазал герметиком, обматал фумлентой. В общем казалось сделал все герметично. Нооо нет.
Компрессор накачивал только до 6 атм. Потому что воздух лез куда только можно.
Потом я начал экспериментировать с герметиками. Крутил с такой силой что у меня ломались трубки, соединения, уголки, резьбы. В общем перепробовал все что можно. Уже думал что все, пневмы не будет )) пора заканчивать с этим.
Мотом гуляя по просторам драйва. Наткнулся на запись. Не помню у кого. Автор пользовался «сантехмастер гель».

Думаю что терять. Попробую его.
И чудо! Все резьбы и соединения намертво загерметизировано! Ни единой капли воздуха не проходит )

В общем в багажнике была собрана подготовка воздуха.
Компрессор-нормально открытый клапан- трубка с селекогелем- влагоотделитель- фильтр какой-то. Хз как называется, но тоже для улавливания влаги- обратный клапан — рессивер — блок клапанов, манометр, Датчик давления

пока собрано в таком варианте, не совсем конечно аккуратно.

По питанию все просто. Так как под фальшполом у нас есть шина медная, то я просто через реле подключился туда.

Начались холода и небольшие проблемы, влага из компрессора замерзала в НО клапане.
пришлось его перенести и поставить после трубки с селекогелем.

Короче подготовка была собрана!

До установки стоек ещё далеко ☺️

В это время у меня начались проблемы с колесом. Каждое утро спускало. Как то было лень ехать делать 😄три дня я мучился так.
Подумал, поехал и купил пистолет для накачки колёс, шланг. Ну и ещё пистолет для продувки. Подключил все быстро. Так как до этого я вывел быстросъём под это дело.

На тот момент было установлено все, кроме стоек и трубок под них.
Дело в том что я отдал их немного подделать. В передних для большего развала сделать отверстия в сапоге.
А на задних переделать брекеты.
Отдал ещё в конце декабря. Очень долго ждал их обратно.

Значит пока ждал стойки,
Заняться было нечем и я отполировал пультик до зеркала.

Так же ещё наткнулся на реле с дистанционным управлением ))

Управление клапанами реализовано пультом aceoface starwars. Удобно, провод длинный, можно и внемашины управлять)
Думал думал и решил поставить дистанционное управление.
Так как я ещё не шарю во всем этом. Долго думал как сделать. Но потом придумал. В разрыв клапанов и блоком управления для пульта, сделать переходник и в нашу релюшку с дистанционным управлением.

Были куплено фишки и диоды. И началась сборка)
Нашёл схему подключения клапанов.

Все спаял, вывел провода.
В общем конструкция моя была готова.
Оставалось разъединить фишки и подсоединить мои) и все должно было работать))

Дождавшись стойки я поехал их ставить.
С передними проблем никаких не возникло. Старые снял. Новые поставил. Трубки накинул.
Но при установке задних. Была одна проблемка. Когда начал затягивать стойку, шпильки сорвались. И прокручивались.
Пришлось обрезать. И заменить на Болты и приварить. Чтобы не было проблем со второй, я сразу прихватит сваркой.
В общем все было установлено))

Началась история с развалом) никто в городе не берётся делать развал на пневмоподвеске. но все же нашёлся человек который сделал ))

Пока катаюсь, проблем почти нет. Перед в нижнем положении едет хорошо. А на жопе что-то трёт. Но разберусь.
Спасибо всем кто дочитал.

Пневмоподвеска на L200

Задняя пневмоподвеска на mitsubishi l200

Следует признать, что пневмоподвеска L200 – весьма распространённая тема на форумах владельцев японского внедорожника. Мысль о том, что можно повысить ходовые качества автомобиля и его проходимость, управляя клиренсом, не вставая с водительского кресла, для многих выглядят привлекательно. Но всё ли так замечательно на самом деле? Постараемся разобраться.

Из чего состоит пневмоподвеска

Начнём с того, что компаниями, официально поставляющими на рынок различные комплекты для тюнинга Л-200, предлагается только задняя пневмоподвеска на Mitsubishi L200. В такой комплект входят:

пневмоопоры с количеством секций от одной до трёх;
система крепежа, с помощью которой производится монтаж пневмоопор на автомобиль.

Что до системы подачи воздуха и регулировки положения подвески, то её приходится приобретать отдельно. Такой комплект должен состоять из следующего.

Нагнетающего компрессора, обеспечивающего давление, необходимое для функционирования всех элементов пневматической подвески.
Пневмораспределителя. В зависимости от конструкции, он может устанавливаться непосредственно в кабине либо, если устройство оснащено дистанционным управлением, в любом другом удобном для компоновки месте.
Ресиверов, сводящих к минимуму нежелательные пульсации сжатого воздуха.
Датчиков и манометров, которые контролируют давление в системе.
Аварийных клапанов, сбрасывающих избыточное давление воздуха.

Шланги подбираются с учётом характеристик приобретаемых комплектов пневмоподвески Mitsubishi L200 и управляющего контура. Добросовестный производитель, в обязательном порядке, прилагает к своей продукции подробную инструкцию по установке. Её можно произвести самостоятельно либо обратившись в специализированные центры.

Нюансы установки

При монтаже пневмоопор не возникает особых проблем, поскольку для их размещения не требуется вносить изменения в конструкцию подвески. Детали ставятся враспор между коренным листом рессоры L200 и лонжероном рамы. Что до остального оснащения, то его, как правило, закрепляют на раме, но при сверлении отверстий и прокладке шлангов следует проявить максимум аккуратности и терпения.

Местами придётся проложить термоизоляцию, пластиковые и резиновые прокладки. Если выполнить работу спустя рукава, то шланги быстро перетрутся, а удары, вибрации, высокая температура быстро приведут в негодность довольно дорогостоящее оборудование.

Заранее продумайте место, где удобнее всего установить пневмораспределитель. Одним из подходящих для этого вариантов является центральная консоль, проходящая над коробкой передач. У неё есть три важных преимущества:

туда несложно подвести шланги, исключив возможность их повреждения другими деталями;
пневмораспределитель не станет помехой для управления автомобилем;
прибор управления будет доступен, и воспользоваться им не составит проблем.

Но возможен и бюджетный вариант, в котором пневмораспределитель отсутствует. В этом случае об удобствах придётся забыть и для изменения клиренса стравливать давление из системы придётся через ниппель вручную.

Лифтинг

Если вы намерены серьёзно увеличить дорожный просвет автомобиля, то придётся задуматься и о приобретении новых амортизаторов, с увеличенным ходом. Целесообразнее всего в этом случае предварительно произвести на L200 Mitsubishi лифт подвески. Это позволит избежать дополнительных сложностей, вроде увеличения сверхдопустимой нагрузки на амортизаторы и места их крепления.

Лифт Л200

Если работа выполнена правильно, то плавность хода машины, как на трассе, так и по пересечённой местности, существенно улучшится. Автомобиль увереннее будет держать дорогу. У владельца появится возможность изменять клиренс в пределах от 50 до 150 мм, а может и более. Здесь уже всё зависит от устройства амортизаторов и пневмоопор.

Переделка передней подвески

К разочарованию владельцев популярной модели, комплекты для передней подвески, аналогичные тем, что поставляются для заднего моста, в продажу не поступают. А ведь совершенно очевидно, что переделка только задней подвески – это полумера, не позволяющая в полной мере повлиять на работу ходовой части Мицубиси L200. Осознавая это, многие автовладельцы пускаются на поиски собственных решений. Находят ли они их? Однозначного ответа на этот вопрос нет.

Одним из возможных вариантов является установка на передний мост пневмоопоры CONTITECH-975N или её аналогов, изготавливаемых другими производителями. Поскольку эти детали изначально предназначены для установки на грузовые автомобили, важно учитывать следующее.

Их параметры далеки от оптимальных. О том, что с помощью подобных элементов удастся обеспечить нормальную работу подвески, можно судить лишь со слов людей, выполнивших подобную переделку на свой страх и риск.
Габариты пневмоопор этого типа не позволяют произвести монтаж без внесения серьёзных изменений в конструкцию ходовой части. В частности, подбирать другие амортизаторы. Автор проекта с пневмоопорами CONTITECH-975N, согласно имеющейся в сети информации, использовал сдвоенные амортизаторы (по два на каждую сторону) от ВАЗ 2121. Как нетрудно догадаться, предварительные расчёты никто не выполнял, и всё делалось по наитию да на глазок.

По этим причинам однозначно утверждать, что подобные изменения пойдут автомобилю действительно во благо, нельзя. Ведь для подтверждения результатов нужны хоть какие-то эксплуатационные испытания. Особую обеспокоенность вызывают шаровые опоры, имеющие ограничения по углу отклонения пальца от оси. Если чрезмерно увеличить ход подвески, их может просто вырвать. Исходя из вышесказанного, разумно будет ограничиться установкой оборудования на задний мост.

Преимущества установки пневмоподвески

Автовладельцы, ранее не интересовавшиеся проблемами установки пневмоподвески на Мицубиси L200, наверняка зададут резонный вопрос: а зачем это надо? Определённый смысл в подобном переоснащении автомобиля есть. Среди доказанных преимуществ можно выделить эти.

Снижение нагрузок на детали задней подвески и продление их ресурса. Особенно это касается режимов движения автомобиля с полной загрузкой.
Повышение комфортности движения на дорогах с хорошим покрытием и бездорожье. Машина меньше раскачивается из стороны в сторону. Быстрее гасятся вертикальные колебания кузова.
Улучшение проходимости. Особенно это касается случаев, когда пневма L200 устанавливается одновременно с лифт-комплектом. Возможность автоматически изменять клиренс при движении автомобиля по бездорожью часто оказывается очень полезной.

А вот рассчитывать на увеличение грузоподъёмности не стоит. Всё упирается в параметры мостов и ступичных подшипников, которые и определяют максимально допустимый предел.

Продукция зарубежных фирм стоит немалых денег. Тем, у кого существуют финансовые ограничения, рекомендуем обратить внимание на продукцию компании Aride, крупнейшего отечественного производителя элементов пневмоподвеске. В её каталоге представлены комплекты для переоснащения различных машин. В том числе и для Mitsubishi L200. Это проверенный на деле вариант.

Клиренс на Митсубиси Лансер 9: как увеличить дорожный просвет, технические характеристики автомобиля и способы их улучшения своими руками

Величина дорожного просвета Митсубиси Лансер 9 подобрана таким образом, чтобы обеспечить оптимальную управляемость автомобиля на различных скоростях, но с учетом хорошей проходимости. В процессе эксплуатации многие автовладельцы выявляют недостающий размер клиренса.

Лансер 9 цепляется за бордюры, происходят удары по днищу, автомобиль застревает в снежную погоду, возникают проблемы на проселочных дорогах. Эти факторы подталкивают владельцев к увеличению дорожного просвета своей машины.

Размеры клиренса у Митсубиси Лансер 9

Значение величины клиренса Митсубиси Лансер 9 зависит от способа замера расстояния до дороги и загруженности машины. Паспортные данные, предоставляемые автопроизводителем, приведены в таблице ниже.

Таблица — Клиренс автомобиля Митсубиси Лансер 9

Согласно отзывам автовладельцев реальный дорожный просвет машины немного ниже. Особо это проявляется при полной загрузке автомобиля. В таком случае клиренс уменьшается на 25 — 35 мм. Это увеличивает риск удара днищем Митсубиси Лансер 9 при преодолении препятствий дорожного покрытия.

Увеличение клиренса Митсубиси Лансер 9 без серьезных конструктивных изменений

Для незначительного увеличения размера клиренса автовладельцы ставят колеса отличающиеся от штатных в большую сторону. Используя данный метод имеется возможность приподнять Митсубиси Лансер 9 на 10 — 13 мм. Автовладельцы склоняются к смене колес, так как это не требует вмешательства в подвеску автомобиля. Присутствуют также и недостатки у использования колес отличного от штатного размера. Основные из них перечислены ниже:

неправильное измерение пройденного расстояния одометром;
ухудшение управляемости, особенно проявляемое на высоких скоростях;
неверное отображение скорости спидометром;
удары колес об арки, например, при проезде лежачих полицейских;
сложности прохождения планового технического осмотра;
цепляние колес за арки при вхождении в поворот;
заклинивание шин при полностью загруженном состоянии автомобиля.

Применение проставок для увеличения клиренса

Данный метод является одним из наиболее дешевых. Он обеспечивает увеличение дорожного просвета автомобиля до 35 мм. Наиболее часто проставки изготавливают из нижеперечисленных материалов:

резина, позволяющая демпфировать ударные нагрузки;
металл, славящийся своей прочностью и надежностью;
пластик и полиуретан, имеющие усредненные характеристики между резиной и металлом.

Проставки монтируются непосредственно между чашкой кузова и стойкой амортизатора. При увеличении дорожного просвета таким способом удается добиться снижения риска цепляния колеса за арку даже при полной загрузке машины.

Применение пружин, позволяющих увеличить клиренс

Для увеличения дорожного просвета на Лансер 9 имеется несколько вариантов использования пружин, выпускаемых стоковыми компаниями. Наиболее популярные варианты такой модернизации:

использование пружин повышенной жесткости;
применение стоек с увеличенной длиной хода амортизатора;
использование пружин с большим количеством витков;
комбинация вышеперечисленных методов.

Альтернативным вариантом более приемлемым по цене является использования межвитковых резиновых или полиуретановых проставок. Благодаря этому повышается жесткость подвески Лансер 9. При таком способе наиболее заметно увеличение клиренса при максимальной загрузке автомобиля. Многие автовладельцы отмечают, что из-за межвитковых вставок управляемость улучшается, но на кузов машины передается большинство дефектов дорожного покрытия.

Пневмоподвеска для Lancer 9

Пневмоподвески не особо распространены на Лансер 9. Связано это с их высокой ценой и низкой надежностью. В большинстве случаев элементы подвески выходят из строя через 15-20 тыс. км из-за плохого качества дорожного покрытия.

Устанавливают пневмоподвеску в тюнинг-ателье. Она позволяет регулировать как высоту, так и жесткость. Автовладелец имеет возможность менять характеристики пневмоподвески нажатием на кнопку управления. Также существует автоматический режим, когда подвеска самостоятельно подстраивается под дорожные условия.

Про то как увеличить просвет и улучшить управляемость!

Модераторы: Devil, Юрка

Про то как увеличить просвет и улучшить управляемость!

Morph » Чт, 05 авг 2010 16:38

и вот собственно придумал:

Практика:
Купил стойки KYB волею судеб купил от аиртрэка турбового (на тот момент не знал от какого) . Давай сравнивать с родными, и что я увидел. что чашка у турботрэковских стоек выше на 1-2см. это меня обрадовало. но тут произошел такой момент когда я решил их прокачать, получилось очень смешно. я надавил на шток, а шток меня послал куда подальше с продавкой. я чутка при о..уел, сразу скажу (вес у меня 110 кг) . я тогда прикрутил к штоку опорную чашку, и решил на ней повиснуть, так я и повис , не продавив стойку это было смешно . Мой товарищ Денис долго смеялся глядя на это. тогда я решил по мимо веса добавить и силу, и вот тогда шток начал опускаться, в общем сразу скажу нудная и выматывающая процедура. И тут я смекнул,
что помимо просвета я получу еще классную жесткость. и в очередной раз обрадовался .

ну так вот формула счастья:
хотя комбинаций может быть очень много

Вариант 1 мой.
Стойки KYB вкруг от турботрэка, задние пружины OBK от трэка, передние пружины OBK от цедии.
стоимость варианта 1 примерно 15160р цены плавают

пожалуй это лучший вариант соотношения цена/улучшение:

Для товарищей с комплектациями лансеров MX-E, MX-S. зад ставим какой хотим и как хотим, а с передом проблема. потребуется замена пружин, чашки, опоры под пружину. т..к. диаметр чашки стойки у других комплектаций больше.

Ну вот прошло 3 месяца, проехал 4 тыс. км. по всяким дорогам. стала чуть мягче, а может кажется. просвет не уменьшился. Думаю срок службы стоек и пружин будет больше, за счет меньшего веса автомобиля, все таки цедия легче на 100-170 кг.
вот прошло еще 2 месяца, общий пробег на новых стойках 7 т.км., жесткость как и была так и осталась, и просвет ни куда не убежал. меня это радует. ни каких стуков не появилось, соответственно все установлено нормально.
но весна 2011 покажет, что нужно менять.

Прилагаю фото, правда обвесы родные сняты-проданы, а новые не поставил т.к. хочу вкруг покрасить авто, а денег пока нет.

Мои оставшиеся авто
Toyota Vista Ardeo 1999 2.0 3S-FE 4WезDе свап на 3S-GE beams 4WезDе .
MMC RVR 1994 2.0 4WезDе 160 пони МКПП.

kit7774 » Чт, 05 авг 2010 17:13

BP. » Чт, 05 авг 2010 17:33

nrg-predator » Чт, 05 авг 2010 17:38

Morph » Чт, 05 авг 2010 17:44

Мои оставшиеся авто
Toyota Vista Ardeo 1999 2.0 3S-FE 4WезDе свап на 3S-GE beams 4WезDе .
MMC RVR 1994 2.0 4WезDе 160 пони МКПП.

Rassel » Чт, 05 авг 2010 17:56

EvilGhost » Чт, 05 авг 2010 17:57

Morph » Чт, 05 авг 2010 18:00

Мои оставшиеся авто
Toyota Vista Ardeo 1999 2.0 3S-FE 4WезDе свап на 3S-GE beams 4WезDе .
MMC RVR 1994 2.0 4WезDе 160 пони МКПП.

EvilGhost » Чт, 05 авг 2010 18:03

FiLiN » Чт, 05 авг 2010 20:39

Зачёт.
Склояняюсь ко 2-му варианту

Дело в высоте стоек или чашек? Может можно обойтись вариантом замены чашек?
Огорчает, что в мае в круг поставил KYB родные, хочу высоты и мягкости.
Кто скажет диаметр пружин (стоек)

За ангельские глаза сколько отдал?

vnizam » Чт, 05 авг 2010 21:09

Что самое главное в Mitsubishi.
Правильно!,самое главное в Mitsubishi не обосраться.

Morph » Чт, 05 авг 2010 21:28

vnizam
ооо. комплименты поперли, СПАСИБО. ну я не Пушкин, а Некрасов)))) фамилия такая у меня)))) если честно давно хотел со всеми поделится, пытался в трех словах объяснить, не получилось Приятно что читаете.
в ФАК добавить это конечно хорошо, я обязательно модеров попрошу, но пока сам не хочу, как. закончу и другие затеи с Лансером, напишу книгу и тогда уже в ФАК))))))

FiLiN чашки имеются ввиду на стойке, блюдца куда устанавливаются пружины, а шток соответственно пропорционально чашке либо выше либо ниже. чашки приварены к стойке их не заменишь))) завтра добавлю фото либо видео, разности высоты чашек стоек между трэком и цедией.

Мои оставшиеся авто
Toyota Vista Ardeo 1999 2.0 3S-FE 4WезDе свап на 3S-GE beams 4WезDе .
MMC RVR 1994 2.0 4WезDе 160 пони МКПП.

jaso2008 » Чт, 05 авг 2010 22:33

iris_nnov » Чт, 05 авг 2010 23:01

mafan » Пт, 06 авг 2010 5:06

Полиуретановые проставки для Mitsubishi Lancer – важная информация. Часть 3

В первой статье цикла мы рассказали о причинах, по которым увеличивают клиренс Mitsubishi Lancer, а во второй статье говорили о том, к каким последствиям приводит такое улучшение автомобиля. Теперь же мы начинаем рассказывать о различных способах увеличения дорожного просвета, а также о тех результатах, которые они дают. Проставки из металла (а также текстолита, пластика и других твердых материалов) предлагает большинство магазинов автозапчастей, расхваливая их надежность и практичность. В этой статье мы расскажем о том, что же на самом деле происходит после установки металлических проставок и чего ждать тому, кто поверит заверениям продавцов в магазине. По нашему мнению, это очень важная информация, которая поможет вам избежать серьезных ошибок, загубить подвеску, а также сильно ухудшить устойчивость и управляемость машины в скоростных поворотах.

Правда о проставках из металла

Чтобы разобраться с влиянием металлических проставок, необходимо рассмотреть процессы, происходящие в подвеске как на хороших дорогах, так и на бездорожье. Причем последнее даже более важно, ведь проставки ставят для увеличения проходимости на неровных дорогах, потому что для хороших дорог штатного клиренса Mitsubishi Lancer хватает с избытком. Когда колесо катится по ровной дороге, подвеска находится в спокойном состоянии. Пружина и амортизатор немного сжаты массой машины, во время проезда через небольшие неровности, которые есть на любой дороге, колесо сдвигается вверх или вниз на несколько миллиметров. Когда колесо наезжает на бугорок, то поднимается, если же проезжает через ямку, то опускается. В первом случае пружина слегка сжимается реагируя на поднявшееся колесо, затем либо плавно предает запасенную энергию кузову, либо придавливает колесо к земле. Во втором случае пружина, благодаря запасенному заряду, продавливает колесо вниз, пока оно не коснется земли, затем начинается процесс стабилизации машины и, либо колесо выезжает из ямки, либо кузов наклоняется в его сторону. Эти процессы проходят весьма быстро и занимают десятые доли секунды, потому что размер препятствий очень мал.

Когда машина выезжает на бездорожье, описанные выше процессы начинают протекать несколько иначе, ведь бездорожье отличается большим, а иногда и очень большим размером препятствий и неровностей. Если по бездорожью машина едет с небольшой скоростью, то несмотря на размеры препятствий все процессы происходят как описано выше. Ведь чем меньше скорость движения, тем меньше скорость подъема неподрессоренной массы, то есть колеса, рычагов подвески, приводных валов, задней балки и других деталей, которые закреплены ниже пружин. В этом случае энергия подъема колеса и неподрессоренной массы невелика, поэтому пружина сглаживает ее и поднимает кузов. По мере увеличения скорости движения растет и вертикальная скорость колеса, а значит и энергия, воздействующая на пружину. Причем увеличение энергии происходит пропорционально квадрату скорости, то есть при увеличении скорости подъема колеса в 5 раз, энергия возрастет в 25 раз.

Подвеска Mitsubishi Lancer хорошо подходит для ровных дорог, поэтому даже на грунтовых дорогах, если по ним едут на большой скорости, энергия неподрессоренной массы возрастает настолько, что превышает возможности пружины. В результате падает эффективность сглаживания ударов пружиной и, какая-то часть энергии поступает напрямую к кузову. Тут в дело снова вступает закон, открытый Альбертом Эйнштейном (Е=МС²), ведь чтобы быстро поднять кузов, нужна огромная энергия, которая пропорциональна скорости подъема. В результате эта самая энергия начинает искать более простой выход и находит его в рычагах сайлентблоков, ведь продавить их упругий наполнитель гораздо легче, чем поднять стальной кузов. Все характеристики подвески Mitsubishi Lancer настроены на хорошую дорогу, поэтому нагрузка на сайлентблоки оказывается слишком большой, что резко сокращает срок их службы. Из-за этого подвеска японских и европейских машин на российских дорогах живет гораздо меньше, чем подвеска отечественных Лад, ведь наши машины изначально проектировали под не слишком хорошие дороги, поэтому делали подвеску более мягкой.

Вы можете спросить – а причем тут проставки из металла, ведь эти процессы происходят в любом автомобиле, вне зависимости от высоты его клиренса. Тем не менее, проставки очень даже причем, ведь никто не ставит их чтобы медленно-медленно ездить по грунтовым дорогам. Проставки для того и ставят, чтобы можно было пролетать по грунтовке или бездорожью, не боясь повредить кузов. Проставки из металла поднимают дорожный просвет и дают водителю ложное ощущение увеличившейся проходимости, но настройки подвески остаются теми же, что и были. В этом металлические проставки сильно уступают проставкам из полиуретана, ведь последние не только увеличивают клиренс, но и дополнительно амортизируют подвеску, снижая нагрузку на сайлентблоки. Поэтому металлические проставки нельзя ставить, если вы собираетесь ездить по грунтовым или неровным дорогам, ведь пока у машины стандартный клиренс, вы будете ехать осторожно, боясь зацепить бампером какое-то препятствие, а значит и скорость подъема колеса будет невысокой. Если же вам нужно ездить по бездорожью или грунтовым дорогам, ставьте проставки из полиуретана, потому что они снизят нагрузку на сайлентблоки и продлят срок их службы.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Как увеличить дорожный просвет на RVR.

Модераторы: mek, indy

Как увеличить дорожный просвет на RVR.

И в догоночку про вагон.

Ставишь под задние пружины проставки резиновые от ВАЗ- классики (зад) и колёса 225-50-17, получится практически джип (по клиренсу), я себе так делал на Явре.[/quote]

А как быть с передом. его тоже поднять надо?

Хочу увеличить клиренс — 4 в общем законных способа

Скажите, как грамотно повысить клиренс? Чтобы машину сделать повыше и не сделать беды. Размер шин, другие пружины, проставки под опорные подшипники? Или все вместе, понемногу?

Ответ эксперта

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

Начну с того, что все доводочные работы с автомобилем создатели проводят с тем клиренсом, который они приняли при проектировании. Поэтому любое увеличение дорожного просвета приведет к изменению устойчивости и управляемости. Такое вмешательство называется внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Оформить изменения можно, но только выполнив все требования «Правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Процедура длительная, сложная и не бесплатная.

Поэтому мы и не будем «задирать» легковушку до клиренса кроссовера, а кроссовер до уровня профессионального внедорожника. А вот выиграть 20-35 мм можно.

Конечно, самый простой способ – выбрать шины с большим наружным диаметром. Учитывая, что все автомобили позволяют ставить цепи со звеном не меньше 12 мм, можно увеличить наружный диаметр, по сравнению со штатным, на 25 мм. Тут вам в подмогу «Шинный калькулятор». Лучше всего выбирать шины с более высоким процентным соотношением высоты к ширине. Итак, шина, увеличенная по ширине на 25 мм и по диаметру на те же 25 мм, не должна задевать ни за какие элементы современного автомобиля.

Способ с увеличением размера шин хорош всем, кроме того, что он сразу заметен любому надзорному органу. Поэтому будьте сдержанны, не ставьте на Солярис шины от трактора «Беларусь».

Другое – установка пружин увеличенной жесткости или длины. Да, пружина под днищем автомобиля выглядит как родная. Но поведение доработанного таким способом автомобиля вряд ли порадует. Характеристики подвески могут стать неприемлемо опасными. Рассогласованными окажутся характеристики пружин и амортизаторов. Автомобиль станет жестким и неустойчивым на неровной дороге.

Гораздо лучше установить проставки между верхней опорой амортизаторной стойки и кузовом. Можно также найти в продаже увеличенные по высоте верхние опоры стойки. Еще вариант — вставить резиновую прокладку увеличенной толщины под пружину. Все эти способы позволяют сместить ось колеса относительно кузова на толщину проставки. Но смещение более чем на 15-20 мм опасно с точки зрения сокращения ресурса наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) — вплоть до его саморазборки. Кроме того, вал привода может опасно приближаться к подрамнику во время работы подвески.

Ну а сзади клиренс моноприводной машины с полузависимой подвеской проще всего увеличить толстыми резиновыми прокладками под пружины на высоту не более 20 -30 мм.

Если использовать рекомендации по подбору шин и установке проставок, то можно увеличить клиренс на 20-35 мм. Больше не советую – поведение машины будет слишком сильно отличаться от расчетного. Машина станет валкой и склонной к заносу. И еще хочу напомнить, что делаете вы все это на свой страх и риск.

Mitsubishi Lancer IX с пробегом: почти всегда битый кузов и бессмертная электрика

Японская машина должна быть качественной, не ломучей, выносливой. А ещё лучше – «вечной». За это ей прощают тесный салон, странную эргономику и дорогие запчасти. Кажется, Mitsubishi Lancer IX полностью соответствует всем этим стереотипам о «японцах». Или не совсем? Может, он всё-таки ломается? Будем разбираться постепенно, поэтому сегодня поговорим о кузове, салоне, электрике и ходовой части, а чуть позже – о моторах и трансмиссии.

Что такое Lancer ?

И сторию девятого поколения Lancer принято отсчитывать от модели Mitsubishi Lancer Cedia, которую начали выпускать в двухтысячном году. Эта модель для японского и азиатского рынка неизвестна в Европе и США, но по конструкции от Lancer IX 2003 года не отличается. Конечно, у нее были другие силовые агрегаты и уровни оснащения, но, тем не менее, это одна и та же машина.

Со сроками окончания выпуска тоже не все однозначно. Обычно 2007 год значится последним модельным годом для «девятки», но попадаются экземпляры выпуска вплоть до 2010 года. А некоторое время Lancer IX и Lancer X продавали на российском рынке одновременно: после плохого старта «десятки» поставки девятого Lancer возобновили. Кстати, девятое поколение выпускается до сих пор — правда, только в Венесуэле, на заводе в городе Барселона (нет, это вовсе не та Барселона, о которой поётся в известной песне).

На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003

Машина получилась простая и недорогая, конструкция мало отличалась от предшественника. И прозвище «японская девятка», намекающее на некоторую схожесть с ВАЗ 2109, она честно заслужила. Это была машина массовая, без каких-то изысков. Выпускали ее и в Японии, и в Индии, и на Филиппинах, и на Тайване, и в Таиланде, ну и, конечно, в Венесуэле.

Как и некоторые другие массовые и дешевые японские машины, Lancer IX стал базой для создания бескомпромиссного гоночного болида. Причём создавали его не только для омологации раллийной версии, но и как самостоятельную модель для фанатов скорости и драйва. Впрочем, о Lancer Evolution IX мы тут говорить не будем, все же эта машина сильно отличается от «гражданских» как по конструкции, так и по стилю эксплуатации, но помнить о том, что такая машина есть, обязан каждый владелец Lancer .

Техника

Если забыть про спортивный Evolution , то Lancer до жути скучен. Моторы только четырехцилиндровые, от 1,3 литра до 2,4 (самый распространённый – 1,6 л). Выбор трансмиссий неплохой: помимо «механики» и классического "автомата", можно было встретить и вариатор. Подвески типичные для машин начала двухтысячных: спереди – МакФерсон, сзади – простая многорычажка с продольным рычагом. Кстати, это плюс в сравнении с одноклассниками: у них в основном сзади стояла простая скручиваемая балка.

Простая электрика, простой салон, простая мультимедийная система… Единственная «перчинка» — полный привод на Cedia (только под заказ) да моторы GDI .

Впрочем, отсутствие климат-контроля и боковых подушек безопасности в недорогих комплектациях в те годы недостатком не считалось, а со своими функциями автомобиль всё же справлялся. В середине двухтысячных годов именно эта правильная скучность, имидж меганадежной японской машины и очень невысокая цена позволили продавать на нашем рынке совершенно не локализованную машину в огромных количествах. Много лет Lancer IX входил в число бестселлеров, а у «пацанов на районе» имел имидж «четкой тачки». И попутно держал первенство по угонам, порой опережая автомобили Toyota в этом сомнительном состязании.

Изначально на российском рынке машина попала в непростую ситуацию, ведь у нас в это время продавали похожую по стоимости, но чуть более крупную Carisma с европейского завода NedCars . На других рынках подобных сложностей не было: в США европейская Carisma не продавалась, в Японии – тем более. Но производство Carisma свернули уже в 2004 году, и Lancer остался единственным представителем марки в своем классе.

На фото: Mitsubishi Carisma '1999–2004

В годы «низкого доллара» в Россию привезли немало машин из США, отличить их достаточно просто: внешне они сильно отличаются от изящных российских тяжелыми бамперами, радиаторной решеткой и другой светотехникой. А под капотом у них чаще бывают более объёмные моторы (2 или даже 2,4 литра).

На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003

Несмотря на кажущиеся тесноту салона и скуку, популярность модели была так высока, что после выхода десятого Lancer многие покупатели все равно стремились купить старую и надежную «девятку». И целых три года они существовали на рынке вместе. Lancer Classic (так стали официально называть Lancer IX ) сняли с производства только после того как он полностью устарел.

На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005

Надежность надежностью, а модель долго критиковали за высокую стоимость запчастей. Но не смотрите старые обзоры, сейчас эта претензия не особенно актуальна: с годами ценник на запчасти заметно снизился, и сейчас лишь отдельные узлы неприятно выделяются. Правда, среди них нет таких, что часто просят замены.

И всё же более чем десятилетний возраст большинства машин этого поколения уже сказывается на их состоянии. Осталось ли что-то от былого имиджа – читайте ниже.

Кузов

С точки зрения коррозионной стойкости кузов Lancer смотрится очень хорошо. Несмотря на невысокую цену машины и тонкий слой ЛКП, серьезных повреждений практически не встречается. Правда, только на не мятых и не битых машинах с хотя бы минимальным антикором. Плохо, что битых Лансеров много: «конкретные пацаны» обычно любят быстро и агрессивно ездить, а вот водить – далеко не всегда.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

С учетом того, что пластиковой защиты тут немного, множество деталей подвергается пескоструйной обработке постоянно. И всё же качество заводского антикора можно считать более чем удачным. Кстати, качество самого ЛКП изначально подвергалось критике: мелкие дефекты покрытия и подпленочная коррозия на свежих машинах встречались. Дефекты в своё время понемногу устраняли по гарантии при желании владельца, но сколы и точечные повреждения не разрастались. Поэтому хотя тонкий и мягкий слой краски легко поцарапать, быстрой коррозии можно не ждать. И это даёт возможность вовремя всё подкрасить и избежать возможной будущей коррозии повреждённых участков.

Основные уязвимые места – это задние арки. Начинается все с плохо защищенного шва внутри, и уже через пять-шесть лет можно увидеть следы повреждений на кромке. В месте стыка крыла и арки коррозия развивается и понемногу захватывает все большую площадь. Оцинковка постепенно заканчивается, и с кромки арки пузыри переползают на внешнюю поверхность крыла, обычно у задней двери. Внутри при этом обычно уже появляются дыры, и без серьезного ремонта с ввариванием ремкомплекта арки в этом случае не обойтись.

В запущенных случаях коррозия «цепляет» и заднюю часть порога под пластиковой накладкой. И следите за отверстием внизу арки, под резиновой заглушкой, от него тоже часто ползет коррозия. Предназначено оно для антикора и промывки полости порога, поэтому есть еще один повод снять заглушку и проверить полость.

На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005

Еще одним крайне неприятным очагом коррозии становятся накладки ограничителей открытия дверей. Коррозия под ними разрастается медленно, но внутренняя полость стойки кузова страдает значительно.

Небольшие дефекты на возрастных машинах встречаются и на кромке капота, и на стыках передних крыльев и стоек лобового стекла, в нижней части дверей, в багажнике и на швах днища. В большинстве случаев серьезных повреждений в этих местах пока нет, но осматривать их придётся.

Мелкие кузовные неприятности можно рассмотреть из салона. Например, корродируют крепеж сидений и ручки открывания багажника и лючка бензобака, причем они передают «эстафету» всем окружающим деталям.

Если внешние повреждения есть, не поленитесь снять напольный ковер, благо тут эта операция несложная — вдруг будет еще на что полюбоваться. Особенно вероятно встретить там «естественные» очаги коррозии на совсем уж старых машинах после эксплуатации в Москве и Петербурге.

Днище осмотреть не забудьте в любом случае: отличное внешнее состояние не гарантирует отсутствия коррозии снизу, особенно на швах в задней части кузова. Внимательно проверяйте стыки передних стоек кузова, они немного слабоваты, и коррозия швов встречается.

Отдельное внимание стоит уделить задней панели и крышке багажника: фонари со временем разбалтываются в креплениях и прогрызают в ЛКП царапины. Если задние фары болтаются, то самое время их снять, вымыть панель, зачистить повреждения, нанести новый слой антикора и заменить втулочки за номерами MR 551 466 и MU 810 528 (это верхние и нижние соответственно).

На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010

И передний, и задний бамперы склонны к просаживанию креплений, так что лучше всего вовремя менять клипсы боковых креплений и поднимать шайбами задние и передние крепежи. Обратите внимание на «ушки» бамперов: следы восстановления говорят о том, что машину, скорее всего, слегка били. Пластик неплохо выдерживает такие удары, при которых уже страдают усилители бампера и наконечники лонжеронов, но вот «ушки» спереди отламываются.

Если спереди через решетки бампера или даже снизу под ним торчит что-то вроде трубы, то это не кузовные проблемы, это развалилась передняя реактивная тяга. Понятно, что владелец такой машины явно о ней не очень заботится.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Если вдруг вы видите следы снятия капота на машинах с моторами 2,0 или 2,0Т, не пугайтесь: многие владельцы приподнимают его заднюю часть для улучшения воздухообмена в подкапотном пространстве на лето, потому это не обязательно следы ДТП.

Передняя и задняя оптика сделана из слишком мягкого и дешевого пластика, и затертые фары – типичная проблема при пробеге за сотню тысяч. Поэтому замена на «альтернативу» — явление частое и тоже не всегда говорит о возможных ДТП в прошлом.

У задней оптики еще часто ломают уголки при неаккуратном снятии.

На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010

Отдельное внимание надо обратить на следы эксплуатации «гонщиками». Я не про распорку под капотом — она у 2,0 вообще штатная деталь, да и на 1,6 многие ставили для улучшения управляемости, и это действительно помогает. Я говорю про следы вытянутости у чашек подвески и следы камней на днище. На машинах с мотором 1,3 л тоже такое бывает, имидж – великая штука. Ну и, разумеется, стоит поискать следы замен кузовных деталей и ДТП: эти машины бьют часто и сильно. Кстати, кузов для легковушки на удивление прочный, он неплохо переносит серьезные удары о деформируемые препятствия.

Салон

Основная претензия к салону – это очень странные эргономические параметры. Если ваш рост больше 175 см, то вам будет крайне неуютно и спереди, и сзади. Поверьте, Solaris куда просторнее. Регулировок руля недостаточно, а согнутые ноги и коленка, бьющаяся о центральную консоль — типичная поза для водителя этой машины. Кстати, это тоже напоминает о ВАЗ-2109.

Распространенная беда салона – заедающий или оборванный трос привода заслонки температуры печки на машинах без автоматического климат-контроля. Таких абсолютное большинство, и плохая подача горячего воздуха в ноги – не редкость. Причем на заднем ряду зимой бывает не то что неуютно — там иногда нужны валенки. В остальном все довольно просто и вполне качественно.

Конечно, есть жалобы на "сверчки", ведь пластмасса в основном жесткая, и со временем салон разбалтывается. Порой рвутся или просто лохматятся тросы стеклоподъемников.

Часто можно встретить неработающий кондиционер. Причина кроется, как ни странно, в моторном отсеке: трубка системы кондиционирования расположена низко и часто протирается о нештатную защиту картера.

На фото: Mitsubishi Lancer '2005–10

На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2003–2005

Вопросы могут возникнуть к качеству материалов салона: покрытия протираются, особенно плохо это выглядит в случае с серебристыми вставками на руле и центральной консоли. А ещё в пластик и ткань въедается пыль, но тут хорошо помогает химчистка.

На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2005–2010

Перешитая кожей передняя панель почти наверняка говорит о том, что машина была бита. Даже если внешне все отлично и отверстия в передних крыльях и в усилителе крыла совпадают, перешитая панель должна насторожить. Оригинальная деталь стоит слишком уж дорого, с праворульных машин не подходит, поэтому «стрельнутую» панель перешивают, причём часто как раз кожей, похожей на оригинальный пластик.

Электрика

Тут полное соответствие стереотипам о «вечности» и «сверхнадёжности». Из минусов отмечу разве что ресурс генератора, который явно ниже среднего. Уже после сотни тысяч километров можно получить изношенные токосъемные кольца и щетки, а после 150 тысяч – ещё и подшипники. Менять лучше сразу всё, тем паче, что система достаточно простая и легко ремонтируется.

Перегорающие лампочки вроде как к серьезным проблемам никак не отнести, разве что кое-где лампы просто так не заменить, и для этого нужен будет паяльник…

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система у Lancer отличается тем, что требует неожиданно трепетного отношения . Закисания тормозных механизмов, коррозия цилиндров, ранняя коррозия тормозных трубок и повреждения датчиков АБС – вечные спутники «девятки».

Датчики ломают обычно в сервисе, а за остальными узлами нужно просто ухаживать лучше, чем обычно. Смазку и очистку направляющих и замену пыльников направляющих нужно производить на каждом ТО, а замену пыльников цилиндров и очистку полости – на каждом втором-третьем.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Ресурс колодок и дисков вполне приемлемый — во всяком случае, на машинах с мотором 1,6 л. Оригинальные компоненты ходят обычно не меньше 30-40 тысяч километров. Хватает и качественного неоригинала, причем с ценой чуть выше «жигулевской».

Подвеска на оригинальных компонентах может пройти до первых серьезных ремонтов 100-120 тысяч километров в нормальных городских условиях. На грунте она радует энергоемкостью и прочностью, но если часто «отжигать» по грунтовкам, да еще с полной нагрузкой, то амортизаторы потекут еще при пробегах до 50 тысяч. А потом можно готовиться к «перетряске» каждые тысяч 40-50 километров, причем установка оригинальных компонентов большего пробега от ремонта до ремонта не обеспечит.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Передние ступичные подшипники – слабое место, они плохо переносят ударные нагрузки и боятся излишней затяжки гаек полуосей. В городе они честно отходят свои сотню-полторы, но если машина «купалась» в глубоких лужах или ездила по грунту и грязи, то уже после 50-70 тысяч они начинают подвывать. Цена деталей невелика, там стоит подшипник NTN , но замена стоит недешево.

Сзади ресурс подвески сильно зависит от нагрузки и дорог. Как обычно, самый прочный сайлентблок стоит на продольном рычаге, самый слабый – у верхнего «линка». Ресурс до первых ремонтов обычно составляет от 50 до 120 тысяч километров, в городских условиях он примерно совпадает с ресурсом основных узлов передней подвески.

Рулевое управление на свежих машинах страдало в основном из-за неудачной прокладки трубопровода высокого давления ГУРа и высокой цены детали. Сейчас его цена начинается от пяти тысяч рублей, узел освоен в ремонте, и особых сложностей с ним не возникает. Просто если жидкость начинает пропадать, ищите место утечки и устраняйте неисправность вовремя.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Насос надежный, если, конечно, не ездить без жидкости. А вот рейка после сотни тысяч километров будет стучать, это почти неизбежно. Ремонтируется она хорошо, но в большинстве случаев цена ремонта сопоставима с ценой контрактной или восстановленной: порядка 10-15 тысяч рублей. Со стуком она может работать долго, но нужно следить за состоянием пыльников: они склонны рваться, после чего коррозия добивает рейку очень быстро, буквально один зимний сезон – и готовьтесь к замене вала и всех втулок.

Что дальше?

А ведь не так уж всё и плохо, как думаете? Хотя, конечно, гораздо интереснее узнать, как себя будут вести моторы и коробки Лансеров с пробегом. Об этом мы расскажем во второй части нашего обзора.

Читайте также: