Установка пневмоподвески на митсубиси аутлендер xl
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Увеличение клиренса .
Всем привет . Когда я покупал Аута , это был кроссовер с заявленным клиренсом 21.5 см. , если правильно помню чуть не самый большой в классе , но во время эксплуатации возникает чувство что меня где то обманули или я в чём то сам обманулся , работаю в промке , дорога ужас , на видео заезд через одни ворота , в лужах глубокие ямы , частенько чиркаю защитой , в вечер-ночь-утро раннее-выходные эти ворота закрываются , въезд-выезд с другой стороны , там такая же плохая дорога , но уже 400 метров .
В выходные поехали в лес на лыжах кататься , ползал там на брюхе , хорошо хоть как Куге откапываться не пришлось .
Был там ещё Форчунер , но ему пофик )))
Во дворе дома колеи из за проталин , седаны совсем на пузе ползут , частенько с помощью проходящих мужчин выезжают , кроссоверы скрябают иногда , скрябал и я , вообще тема недостаточного клиренса у меня возникала и летом , во время выездов в лес и на природу тоже частенько задевал защитой и глушителем , пружины мягкие , при загрузке проседают низко . в общем созрел я для увеличения клиренса , потому как на полноценный джип ещё не заработал , решил модернизировать Аутлендера ))))
Изучал разные способы и варианты :
Подвеска с ними становятся жёстче , стоят хорошие 4-5 тыс. , хватает частенько по отзывам на год . каждый год их покупать и ставить? Не мой вариант .
2. Пружины от Аутлендера GT - клиренс останется тем же , проседать будет меньше , потому что они жёстче . а я жёстче не хочу .
3 . Проставки под пружины - они бывают буквально под пружины вниз , под пружины вверх , у меня стойки внутри пружины , в таком случае пружина сжимается и становится просто жёстче , клиренс не меняется , жёсткую подвеску мне опять же не хочется . ещё бывают проставки , которые ставятся над опорным подшипником , в этом случае пружина не сжимается , кузов поднимается .
Замерил клиренс под защитой (она подарена дилером , хорошая такая стальная) , 18.5 см. . совсем не 21.5 ))))
Как раз и царапины на ней видны .
Решил поставить проставки 30 мм. , как бы сделать штатный клиренс )))
Заказал , оплатил , получил .
Перед описанием отвечу на коммент своего старого товарища (не буквально старого))) , чтобы сразу снять некоторые вопросы и опасения .
Проставка ставится над опорным подшипником , пружина не сжимается , диапазон работы стойки не меняется , стойка относительно стойки стабилизатора не смещается , угол наклона привода учитывая его длину и подъём 3 см. меняется (поднимается) на 2-3 градуса , выходит из гранаты на шлицах на 3-5 мм. - это буквально НИЧТО , ни на что никак не влияет , при обычной езде на неровностях дороги происходят куда бОльшие колебания .
Дальше собственно сам процесс .
Видео и информации много в инете как это происходит .
Хочу описать некоторые моменты :
- все болты и гайки подвески были реально слабые , не откручены , но совсем слабо затянуты , мастер когда раскручивал спросил - "ты не ощущал на больших кочках и небольшой скорости "расхлябанности подвески ?" . а я ощущал ( не стуки или что то такое , на уровне ощущения , даже объяснить не могу) , хотел к дилеру съездить на диагностику , вдруг там что то не так и нужно сделать по гарантии (или без неё) , наверно раз в год у дилера на ТО нужно просить протягивать или просто проверять протяжку подвески .
- болты и гайки ржавые , мастер сказал - раньше открутишь на 10-ти летнем авто , они блестящие , а сейчас два года и такая картинка .
Соответственно все их железной щёткой почистили и смазали .
- когда сзади всё собирали , резиновое кольцо на фланце сверху уже не подошло , оно просто внутрь проставки проваливается , замазали автомобильным пластилином чтобы пыль и влага не попадала под боковые панели где стойки в салоне прикручены .
- передние шпильки которые с проставками шли подошли прям в тютельку , а вот задние если во фланец впрессовывать может надорвать металл или образуется выпуклость , которая мешать будет . рассверлили чуть отверстия фланца сверлом 11 мм.
- когда всё собрали , мастер ничего не протягивал , я выехал , чуть проехался по гаражам и заехал опять к нему , на подъёмнике автомобиль уже не поднимали , он из ямы протянул всю подвеску "на колёсах" (в смысле авто стоял под своим весом и рычаги и другие детали занимали своё нормальное положение) , чтобы не образовалось лишнего напряжения . (Друг Баптист в комменте об этом тоже писал , так и было всё сделано )))
Есть в этом всём действии не только польза от увеличения клиренса , можно сказать полную ревизию подвески провели , этого мастера я знаю 12 лет , обслуживал у него Мазду и Форд , дальше перерыв с Патриотом , Дастером и Аутлендером 2 года , снова у него ))) Он хороший , неторопливый , всё делает как навсегда . но с. ка какой он медленный , делали всё это с 10.00 до 21.00 , я думал часа на 3 делов ))) Ну и пусть , зато всё как надо )
Собственно дальше - было у меня 2 страха :
Первый - я не знал из какого материала сделаны проставки и боялся что они могут сломаться (раскрошиться) , почему то казалось что они из какого нибудь твёрдого текстолита . в итоге не знаю что за материал ,с одной стороны твёрдый , с другой когда царапаешь по нему ногтем , есть какая то прорезиненность . буду надеяться что всё будет ОК, )))
Страхи по поводу нарушения развала не оправдались , было там около 0.5 гр. на одном колесе , всё поправилось )))
Ещё про одни страхи по поводу управляемости , когда вечером домой с мастерской поехал было ощущение что высоко сижу и авто вроде в поворотах заваливается , потом перестал это ощущать , а утром как будто ничего и не было изменено , более того , после регулировки развал-схождения управляемость улучшилась , машина на дороге стабильнее чем была до проставок , хотя дело конечно не в них , просто хотя бы раз в год нужно проверять сход-развал , а мне на ТО последний раз проверяли 40 тыс.км. назад .
Перед домом где чиркал в колеях проезжал сегодня несколько раз уже смело , не чиркнул , на работе так же , клиренс померил .
Как по паспорту 21.5 см. . с виду что авто стал выше замечу наверно только я , даже другой Аутлендеровод может не заметить , вот на фото до и после .
По аркам колёс мерил , везде прибавилось ровно 3 см. Всем этим действием что произошло я доволен и удовлетворён . Стоимость - 2800 руб. проставки с болтами + 400 руб. пересылка + 3500 руб. работа мастера + 1500 руб. сход-развал = 8200 руб. , не совсем даром , но и не дорого , нужно будет ещё как минимум год ездить и авто не менять , а то будет чувство что зря эти деньги истратил )))
Всем пока . Если что забыл или у кого то вопросы возникли , в комментах обсудим )))
Mitsubishi Outlander XL с пробегом: врожденные слабости и вынужденный «тюнинг»
Не слишком старый и не слишком маленький подержанный кроссовер от японского бренда – именно так очень часто звучит внутреннее ТЗ самому себе на покупку следующего автомобиля. Mitsubishi Outlander XL этим пунктам полностью удовлетворяет – осталось разобраться, чем хороша и в чем слаба модель, и на что стоит пристально взглянуть при выборе. В первой части обзора мы традиционно рассмотрим кузов, салон, электрику, ходовую и рулевую части, а во второй сконцентрируемся на двигателях и трансмиссии.
Каким уродился и где пригодился
К россоверы бывают очень разными. Кто-то на поверку оказывается суровым внедорожником, кто-то минивэном, иные берут комфортом или динамикой, кто-то и вовсе называет чуть приподнятый хэтчбек со спортивным норовом «кроссовером». А вот в Mitsubishi второе поколение своих среднеразмерных кроссоверов Outlander/AirTrek сделали красивым. Ну и очень «минивэнным», конечно. Изящная и крупная машина по большому счету оказалась «серой мышью» во всем остальном. Не слишком комфортная, с посредственной управляемостью, с подчеркнуто средненькой проходимостью, она теоретически должна была оказаться очень практичной и к тому же недорогой. Эдакий середнячок с акцентом на семейные ценности и внешний вид. И этот набор качеств высоко оценили не только в целевой аудитории, но и в Peugeot-Citroen, предлагая Outlander XL под своими марками без серьезных изменений.
На фото: Mitsubishi Outlander '2007–09
На деле знакомых нам «родственников» у Outlander хоть отбавляй, ведь он создан на общей платформе с Lancer X , Delica и ASX . А уж заморских родичей у него целая куча: платформу Mitsubishi GS использовали Dodge Caliber , Avenger , Journey , Jeep Compass , Patriot и Chrysler Sebring . У них и элементы шасси общие, и моторы во многом совпадают, и по электрической части общность ощущается. А полный список моделей на этом шасси составляет почти два десятка. Учитывая тиражи американских моделей, с неоригинальными запчастями для шасси вопросов не возникает, да и тираж самого Outlander оказался немаленьким – машина понравилась очень многим. К сожалению, за внешним видом скрываются весьма средненько настроенное шасси и плохая проработка многих элементов конструкции, так что недовольство многих владельцев вполне обоснованно.
И дело тут не в Калужской сборке – как мы помним, машины с моторами 2,0 и 2,4 делали у нас. Это просто подход производителя к созданию машин сказывается. Наши машины даже покрашены в среднем заметно лучше, чем авто с NedCar в Нидерландах. Кстати, напомню вам любопытный факт. Все модели Volvo с этого завода были редкими гнилушками: 340, 440 и первая S 40 гнили весьма ощутимо. Как только Volvo сменила завод по производству «младших», гниющих моделей у них не стало. А еще сильно ржавела Mitsubishi Carisma – первая модель японцев, которую поставили на конвейер в Нидерландах. Вот и с Outlander все в этом плане не очень благополучно. Но списывать все проблемы только на конкретный завод не стоит: редкие у нас машины японской сборки и «французы» имеют в среднем тот же набор проблем.
На фото: Mitsubishi Outlander '2007–09
Рестайлинг 2010 года ничего особенно нового в конструкцию не привнес. Более агрессивная внешность новой модели в стиле Lancer X немного привлекла внимание публики, но ненадолго. Более свежая навигационная система и обновление в механике полного привода у наиболее мощных версий почти не коснулись российских комплектаций. По сути, следующий, третий Outlander – это глобальный фейслифтинг второго поколения, плод работы над ошибками, в котором как раз подправили ходовые качества и капитально обновили салон.
А вот как машина себя проявляет в эксплуатации с точки зрения надежности в целом? Первые экземпляры этого поколения машин приближаются к возрасту в 10 лет, и многие конструктивные недостатки себя уже проявляют.
Кузов
Казалось бы, для коррозии еще рановато, но Outlander и его европейские клоны оказались очень уязвимы к мелким повреждениям ЛКП. Вспучивания краски и точечные дефекты, к сожалению, встречаются часто. Машины даже регулярно красили по гарантии.
На фото: Mitsubishi Outlander '2007–09
Чаще всего повреждения касались капота, дверей и двери багажника. При ДТП же металл ржавеет почти сразу, в отличие от старых «японцев», у которых нужно было месяцами ждать появления первых рыжих точек даже на панелях с облетевшей краской. Поэтому при покупке рекомендуется очень тщательный осмотр всех наружных элементов, а если есть следы внедорожной эксплуатации – то и днища, на предмет мелких нарушений. А вот ожидать серьезных повреждений от коррозии бесполезно – рано еще. Кстати, машины после ДТП скорее всего мелких дефектов ЛКП иметь не будут: более толстый слой краски надежно защищает металл еще долгое время. А тестер толщины лакокрасочного покрытия не поможет именно потому, что многие машины подкрашивали из-за мелких дефектов, не связанных с авариями.
В общем, будьте внимательнее к деталям, тем более что цена кузовных элементов у Mitsubishi очень неоднородна: часть стоит очень недорого, особенно в сравнении с европейскими моделями, а часть доступна только в оригинальном исполнении, и ее цена очень пугает. Соответственно, «доведение до ума» может выйти очень дорого и хлопотно.
Как и десять лет назад, нужно проверять наличие всех подушек безопасности, даже надувных «занавесок», преднатяжителей, состояние ремней безопасности и многочисленных декоративных накладок и крышечек.
Салон
Салон машины на первый взгляд вполне красив, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что изготовлен он из жесткого пластика, который к тому же очень быстро загрязняется. Панели крепятся ненадежно, с возрастом салон начинает «скрипеть», и многие элементы салонной механики тоже избытком прочности не страдают. Стеклоподъемники, ручки, микролифт и разнообразные переключатели сделаны дешево и подводят довольно часто. Причем дело не всегда в неаккуратном обращении – достаточно вибраций и обычной эксплуатации.
На фото: Интерьер Mitsubishi Outlander '2009–13
Уже в таком детском возрасте подводит рулевая колонка, подклинивает трапеция дворников, мотор отопителя может перестать работать даже при пробеге меньше 50 тысяч. Износ сидений и рулевого колеса при пробеге за сотню тысяч – обычное дело: материалы выбраны неудачно. А мокрой химчистки салон откровенно не любит – после такой операции можно получить постоянный запах плесени. В общем, уход за салоном тут – штука непростая, а результат в любом случае не впечатляет.
На фото: Интерьер Mitsubishi Outlander '2009–13
Лишний шум снизу – это неудачные сочленения выхлопной системы. Подсекать они начинают и при пробеге меньше сотни, но к счастью, коррозия выхлопа даже на самых старых машинах еще чисто косметическая, вблизи швов, и менять компоненты еще рано. Впрочем, шума тут и без того хватает: помимо очень куцего слоя шумоизоляции, что особенно хорошо заметно на зимней резине, подводят и слабые уплотнения дверей, и мелкие неплотности зеркал, и даже отверстие для рулевой колонки в кузове, которое не оснастили хорошим сальником. Стекла тоненькие, легко бьются и почти не глушат шум, многие обладатели Outlander клеят усиливающую пленку и отмечают, что это улучшает акустическую картину в салоне. Лобовое стекло ну очень уж хрупкое, а внедорожные покатушки могут закончиться появлением на нем трещин из-за нагрузки на кузов. Дополнительная шумоизоляция – весьма популярный тюнинг для этой модели: двадцать лишних килограммов «шумки» делают машину заметно комфортнее.
На фото: Интерьер Mitsubishi Outlander '2009–13
К счастью, возраст Outlander XL еще сравнительно невелик, и массово все дефекты в одной машине встречаются нечасто, но похоже, век этих машин будет не слишком долог именно из-за невысокого качества изготовления кузова и плохой его проработки. Да еще плохая герметичность органов управления добавляет хлопот по электрической части: в зоне риска блок управления стеклами и полноприводной трансмиссией. А на машинах с механической коробкой передач механизм переключения очень быстро набирает люфты, порой вплоть до затрудненного включения первой и второй передачи.
Электрика и электроника
Основные компоненты проводки и особенно системы управления двигателем выполнены тщательно и даже не боятся песка и грязи под капотом. Во всяком случае, в таком возрасте. Подводят в основном блок коммутации, у которого слабые гнезда предохранителей, и различные моторчики – отопителя, стеклоподъемников, приводы сидений и зеркал и дворников.
На удивление слабым оказался бензонасос: к счастью, ставить оригинальную деталь здесь не нужно – замены лучше и дешевле. Нестабильное напряжение генератора на пробежных машинах потребует частой замены лампочек. Особенно неприятно менять многочисленные лампы подсветки приборной панели и органов управления: цена оригинальных ламп аж по 200 рублей штука, а нужно их много. Но как обычно, дешевых замен хватает, и часто вместо ламп владельцы ставят светодиоды.
При пробегах за 150 тысяч километров в зоне риска уже генератор машин с мотором 2,0 и 2,4: износ подшипников и токосъемных колец – типичная неисправность. А ремень генератора служит раза в два меньше, и подводят его в основном ролики.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормоза у машин Mitsubishi – слабое место с незапамятных времен. На Pajero , например, с этим тоже вечная проблема. У Outlander в группе риска – направляющие и тормозные шланги. Да и работают тормоза очень средненько, ресурс дисков и колодок недостаточный, поэтому если на машине с заявленным пробегом в 70 тысяч тормозные диски уже не оригинальные, не удивляйтесь – есть шанс, что пробег честный. Просто очень уж быстро они снашиваются. А если забывать смазывать направляющие пальцы суппортов, то подклинивание колодок убьет их еще раньше. За тормозными шлангами тоже нужен глаз да глаз. Передние, например, слишком короткие – если вывернуть колеса до упора и разгрузить колесо, его может даже оборвать. При покупке рекомендуется тщательный осмотр всех элементов, ездовой тест на предмет биений и уводов и контроль температуры дисков.
На фото: Mitsubishi Outlander '2007–09
Подвеска у «японца» довольно шумная, но основная вина за излишнюю «звучность» интерьера, как мы выяснили, все же лежит на шумоизоляции. Ресурс большинства элементов превышает 150 тысяч пробега, но мелкие постукивания нарастают уже после 60-70, хоть ничего криминального в этом и нет. Часто оказывается достаточно подтянуть крепления рейки и рычагов, проверить затяжку опор передних стоек – и большая часть шумов уйдет. Ну и стойки стабилизатора тоже нужно своевременно менять.
Амортизаторы ходят долго, вот только управляемость у машины очень «ватная» изначально. Многие покупатели б/у машины рассчитывают поменять подвеску и избавиться от плохой устойчивости на прямой и откровенной «ватности», но замена «по кругу» не особенно помогает. Если поставить элементы подвески от японского Evolander / Ralliart , то ситуация заметно улучшается, но дорожный просвет у этих версий меньше, и не все элементы встают на свое место без доработок.
Зато рулевое управление здесь – без особых сложностей. Большая часть его неисправностей связана с обрывом сервисного ремня из-за подклинивающих обводных роликов и ролика натяжителя. В остальном серьезных проблем пока нет, рейка не склонна к стукам и протечкам. А замены оных часто связаны с установкой более «острой» от Lancer или других машин – оригинальная имеет передаточное отношение «почти как у Волги», что банально неудобно в городе.
Как мы видим, «врожденных слабостей» у Outlander XL предостаточно – главное определиться при покупке, какие из них вы сможете устранить в ближайшее время, а с какими можно будет повременить – правильная расстановка приоритетов поможет вам провести больше счастливых часов за рулем и меньше копить деньги и ждать машину из ремонта. Теперь самое время определиться с двигателем и коробкой передач – тем более, что они, к счастью, обещают куда меньше сложностей в выборе и содержании.
Читайте также: