Установка поршней ваз 2101

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Сборка двигателя 2101

Метки на крышках коренных подшипников и условный номер блока цилиндров.

Cчет опор ведется от передней части двигателя.

Порядок затягивания болтов головки цилиндров.

Порядок затягивания гаек корпуса подшипников распределительного вала.

Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров.

Метки указаны стрелками.

Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников

1 – метка на звездочке;
2 – метка на корпусе подшипников.

1. Вымытый и очищенный блок цилиндров установите на стенде и заверните отсутствующие шпильки.

2. Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку вкладыши без выточки на внутренней поверхности, а в остальные гнезда и соответствующие крышки – вкладыши с выточкой (с 1987 г. нижние вкладыши коренных подшипников устанавливаются без выточки на внутренней поверхности).

Предупреждение!
Цилиндры двигателя, а также поршни и сальники, вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала перед установкой смажьте моторным маслом.

3. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных полукольца, подобранные по толщине.

4. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками (см. рис. Метки на крышках коренных подшипников и условный номер блока цилиндров).

Предупреждение!
Крышки коренных подшипников устанавливайте в прежний блок. Для этого блок цилиндров и принадлежащие ему крышки помечены одинаковым условным номером (см. рис. Метки на крышках коренных подшипников и условный номер блока цилиндров и рис. Маркировка размерной группы цилиндров на блоке и условного номера блока цилиндров). Упорные полукольца устанавливайте выемками к упорным поверхностям коленчатого вала, причем с передней стороны задней опоры ставьте сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

5. Наденьте на фланец коленчатого вала прокладку держателя сальника, а в гнезда держателя вложите болты крепления передней крышки картера сцепления. Наденьте держатель с сальником на оправку 41.7853.4011 и, передвинув его с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку цилиндров (cтрелками указаны выступы для центрирования держателя относительно фланца коленчатого вала).

6. Установите по двум центрирующим втулкам переднюю крышку 6 картера сцепления.

7. Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, заблокируйте фиксатором А.60330/R маховик и прикрепите его болтами к фланцу коленчатого вала.

8. С помощью втулки из набора А.60604 вставьте в цилиндры поршни с шатунами. В наборе имеются втулки номинального и ремонтных размеров поршней. Поэтому необходимо подобрать втулку, пригодную для данного размера устанавливаемого поршня. Можно применять также регулируемую втулку 67.7854.9517.

Предупреждение!
Отверстие для пальца на поршне смещено на 2 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры метка «П» на поршнях должна быть обращена к передней части двигателя.

9. Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Соедините шатуны с шейками коленчатого вала, установите крышки и затяните шатунные болты.

10. Установите на коленчатый вал звездочку. Установите валик привода масляного насоса и закрепите упорным фланцем.

11. Установите по двум центрирующим втулкам на блоке головку цилиндров с прокладкой, с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.

12. Затяните в определенной последовательности (см. рис. Порядок затягивания болтов головки цилиндров) в два приема болты крепления:
– предварительно моментом 33,3– 41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;
– окончательно моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 31,36–39,1 Н·м (3,2–3,99 кгс·м) болт 11.

13. Поверните маховик так, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров (cм. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров).

14. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка 1 на звездочке находилась против метки 2 на корпусе подшипников (см. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников).

15. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров и закрепите, затягивая гайки в определенной последовательности (см. рис. Порядок затягивания гаек корпуса подшипников распределительного вала).

16. Установите на головке цилиндров успокоитель цепи.

17. Установите цепь привода распределительного вала:
– наденьте цепь на звездочку распределительного вала и введите в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников (см. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников). Болт звездочки не затягивайте до упора;
– установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая окончательно болт крепления;
– установите башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтобы пружина натяжителя могла прижать башмак; заверните в блок цилиндров ограничительный палец цепи;
– поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи; проверьте совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров (cм. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров) и на корпусе подшипников (см. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников);
– если метки совпадают, то, заблокировав маховик фиксатором А.60330/R, окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните стопорные шайбы болтов звездочек;
– если метки не совпадают, то повторите операцию по установке цепи.

18. Отрегулируйте зазор между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов.

19. Установите крышку привода распределительного вала с прокладкой и сальником на блоке цилиндров, не затягивая окончательно болты и гайки крепления. Оправкой 41.7853.4010 отцентрируйте положение крышки относительно конца коленчатого вала и затяните окончательно гайки и болты ее крепления (стрелками показаны выступы для центрирования крышки относительно ступицы шкива коленчатого вала).

20. Установите шкив коленчатого вала и заверните храповик.

21. Смажьте маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и установите фильтр, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров. Установите маслоотделитель вентиляции картера, крышку сапуна и закрепите фиксатор сливной трубки маслоотделителя.

22. Установите масляный насос и масляный картер с прокладкой.
Установите насос охлаждающей жидкости, кронштейн генератора и генератор. Наденьте ремень на шкивы и отрегулируйте его натяжение.

23. Установите на головке цилиндров подводящую трубку радиатора отопителя и выпускной патрубок. Прикрепите к насосу охлаждающей жидкости и выпускному коллектору отводящую трубку радиатора отопителя.

24. Установите датчики контрольных приборов.

25. Установите шестерню привода масляного насоса и распределителя зажигания. Установите распределитель зажигания и отрегулируйте момент зажигания. Заверните свечи зажигания, установите на них ключ 67.7812.9515 и затяните динамометрическим ключом.

26. Установите топливный насос.

27. Установите карбюратор, присоедините к нему шланги и закройте его технологической заглушкой.

28. Установите крышку головки цилиндров с прокладкой и кронштейном топливопровода.

Обмануть законы физики, химии и земного притяжения невозможно. Поэтому если ставить себе непосильные задачи, можно превратиться в пожизненного алхимика, который добывает из водопроводной воды портвейн урожая 1865 года, а с двигателя классических Жигулей снимает 200 лошадиных сил. Такого быть просто физически не может и, приступая к улучшению конструкции ВАЗ-классики, нужно отдавать себе в этом отчет. Конечно, Фиат 124 не идеальная машина, хотя бы потому, что современной она была ровно 50 лет назад. Ну не может автомобиль с полувековой конструкцией равняться по мощности и по динамике с автомобилем, выпущенным в 2009 году, пускай это даже такой анахронизм, как Приора. Тем не менее фиатовский мотор может удивить.

Содержание:

Как вернуть молодость двигателю ВАЗ 2101

ВАЗ 2101 тюнинг двигателя которого мы затеяли, по умолчанию не будет рвать под собой асфальт. Он может рычать, как Ниссан Z350, но не более того. И это нужно воспринимать, как данность. Даже если поставить рядом FIAT 124 1966 года и FORD Mustang того же года выпуска, то сравнивать их мощности и предназначение не стоит по умолчанию. Мы не собираемся кому-то что-то доказывать, мы просто попытаемся снять с 1300 кубового моторчика копейки максимум сил, не слишком влияя на ресурс. Автомобиль-то не для гонок, а для нормальной жизни. В свете этого, вырисовывается определенный объем работ:

• доработка головки блока цилиндров;
• переделка цилиндро-поршневой группы;
• установка более прогрессивного бесконтактного зажигания;
• доработка системы питания и впускного тракта;
• доработка электрооборудования.

Если все сделать правильно и аккуратно, то мотор 2101 вполне сможет удивить бодростью и динамикой.

Доработка цилиндро-поршневой группы

Мощность с потолка не берется, и для того, чтобы форсировать мотор придется немного доработать поршневую. Можно пойти двумя путями — методом увеличения объема или методом увеличения продуктивности двигателя за счет оборотов, легкости деталей и балансировки. А можно скомбинировать эти два метода. В принципе, если стоит задача просто малой кровью поднять мощность, то замена силового агрегата на любой от классики позволит это сделать, поскольку 2101 — самый слабый в семействе.

Здесь может возникнуть проблема с документами при переоформлении силового агрегата. Если этот вопрос неподъемный, тогда придется оставлять блок цилиндров, соответствующий техпаспорту. Но и это не беда. Дело в том, что у ВАЗ 2103 точно такой же диаметр цилиндра, как у 2101, поэтому достаточно установить коленвал от тройки, укороченные шатуны и слегка доработать поршневую. В результате даже без всякого колдовства, получим троечный двигатель с объемом почти полтора литра.

Подбор коленчатого вала

Паспортную мощность трогать не станем, поскольку прирост будет символический, но на динамике это скажется. Осталось только выбрать человеческий коленвал, а задача это не из простых. Если брать б/у, есть вероятность нарваться на вал со скрытыми дефектами — трещинами, искривлением или слишком сильным износом. А если вал был восстановлен, то можно попасть на некачественную наплавку шеек. Если нет уверенности в качестве такого коленвала, лучше искать новый. Хороший качественный коленвал не будет сиять, как хромированный.

Так готовят к продаже некачественные валы из сырой незакаленной стали. Шейки хорошего цементированного вала будут матовыми с характерным отливом, а упакован он должен быть в промасляную бумагу и смазан консистентной смазкой. И, конечно, с маркировкой 2103-1005020.

Шатуны и поршни на 2101

Проверяем размеры. Новый вал 2101 должен обеспечивать ход поршня 66 мм, а вал 2103 — 79 мм. Радиус галтелей шеек составляет около 2,8мм. На первой щеке коленвала стоит величина уменьшения шеек, коренной и шатунной, если вал ремонтного размера, онамаркируется литерами Ш и К. Также кроме вала придется купить набор вкладышей, полукольца упорные и сальники. С валом все, теперь осталось подобрать шатуны под вал 2103, их производят мелкими партиями, но найти можно без проблем.

Поршням уделяем особое внимание, особенно из развесовке. На всякий случай проверякм размеры. Поршень подбирается под ремонтный размер блока цилиндров, а зазор между юбкой и зеркалом цилиндра определяется измерением цилиндра и поршня на расстоянии 53 мм от верхней кромки и должен быть 71,94-71,99 мм. После этой процедуры проверяют поршни по весу. Стандартный поршень имеет массу 315 г. отклонение допускается в пределах 2 г, но если стремиться к идеальной балансировке, эта разница должна быть минимальной.

Если сделать даже эти незначительные изменения в конструкции двигателя, копейка оживет и станет более динамичной, а если не останавливаться на цилиндро-поршневой группе, а заняться головкой, распредвалом, системой питания и установкой нового бесконтактного зажигания, двигатель ВАЗ 2101 будет не узнать. Уважайте классику, и удачи всем в дороге!

Замена поршневых колец ВАЗ 2101-07

Одними из основных показателей, характеризующих нормальную работу двигателя, являются угар масла и расход топлива. Если в вашем ВАЗе резко увеличивается расход топлива и очень быстро уходит уровень масла, все эти признаки говорят о том, что поршневые кольца выработали свой ресурс и требуют замены.

Замена поршневых колец ВАЗ 2101-2107

Если вы являетесь хозяином автомобиля со дня его покупки и точно знаете, что двигатель ещё не ремонтировался, то, зная пробег автомобиля, можно составить представление, какие вам необходимы запасные части. Имеется в виду размер колец и прокладки. Если же вы являетесь далеко не первым хозяином данного автомобиля, то приобретать запасные части для замены поршневых колец рекомендуем только после разборки двигателя. Так как за долгую жизнь автомобиля, он мог перенести уже несколько ремонтов, при разборке вы можете там увидеть всё что угодно.

Итак, приступаем к работе по замене поршневых колец на автомобилях ВАЗ 2101-07. Ставим автомобиль на смотровую яму. Перед началом работы снимаем клемму с аккумуляторной батареи. Сливаем масло. Можно сливать в любую посуду, так как это масло мы уже в дальнейшем использовать не будем. Откручиваем старый масляный фильтр. Масло мы слили. Затем сливаем охлаждающую жидкость и приступаем к разборке двигателя. Откручиваем и отодвигаем выхлопную трубу. Отсоединяем трос подсоса, снимаем привод газа, снимаем корпус воздушного фильтра. Откручиваем и снимаем стартер, отпускаем и снимаем крышку клапанов. Фиксируем отвёрткой звёздочку распределительного вала, откручиваем болт её крепления и снимаем. Откручиваем и снимаем постель распределительного вала. Откручиваем болты крепления головки блока и снимаем её. Отпускаем крепление левой «по ходу движения» подушки двигателя и с помощью тали приподнимаем двигатель и снимаем поддон. Снимаем маслонасос. Снимаем крышки шатунов и вытаскиваем поршня. Внимательно осматриваем поршня на предмет сколов и трещин. Если всё в порядке, то снимаем старые кольца, очищаем от нагара канавки на поршнях под кольца и устанавливаем новый комплект колец. Выполняя эту операцию, шатунные вкладыши желательно поставить новые, чтобы поднять ресурс шатунов. С помощью оправки ставим поршня на место, соблюдая маркировку цилиндров, отбитую на нижних головках шатунов. Устанавливаем масляный насос, ставим поддон и опускаем двигатель на подушку. Устанавливаем новую прокладку головки блока, предварительно смазав её графитной смазкой. Ставим головку блока, затягиваем болты крепления с предписанным моментом. Устанавливаем коленчатый вал по меткам и ставим на место постель распределительного вала (предварительно звёздочкой совместив метки). Устанавливаем звёздочку вместе с цепью, затягиваем болт крепления звёздочки, натягиваем цепь и прокручиваем двигатель на 2 оборота, чтобы убедится, что всё в порядке. Ставим трос подсоса, клемму аккумулятора, прикручиваем выхлопную трубу и заводим двигатель.

Также смотрите видео по замене поршневых колец

Ваз 2101: замена поршневых колец своими силами

Как правило, у Жигулей с побегом более 150000 износ поршневой группы уже довольно значителен, а если вы к тому же владелец, мягко скажем так, немного поезженной неизвестно кем и когда ремонтируемой «копейки», то в 90% случаев вас ожидает замена поршневой на ваз 2101.

Причины износа

Вот некоторые из признаков износа, на которые вам следует обратить внимание в первую очередь:

• Повышенный расход топлива;
• Значительный угар масла (уровень «мах-min» за тысячу километров пробега);
• Выхлопные газы сизого оттенка;
• Компрессия двигателя менее 9 .

К сожалению, если все эти признаки вы заметили в своем автомобиле, то двигателю может помочь только замена поршневой ваз 2101.
Наиболее ответственным элементом в поршневой группе двигателя являются поршневые кольца, которые одновременно выполняют несколько функций:

• Герметизация камеры сгорания (не допускают проникновение газов в картер двигателя);
• Защита поршня от перегрева, путем передачи тепла от его головки к цилиндру, который интенсивно омывается охлаждающей жидкостью;
• Равномерное распределение масляной пленки по поверхности цилиндра при этом, не допуская проникновения масла в камеру сгорания.

Для оптимальной работы кольца должны равномерно плотно прилегать ко всей поверхности цилиндра, однако, со временем геометрия цилиндра меняется, увеличиваются зазоры в канаках поршня, в стыках колец, нарушается их упругость.
Как следствие герметизация нарушена, газы проникают в картер двигателя, и начинается повышенный износ всей поршневой группы.

Работа поршневых колец

Замена поршневых колец

Итак, замена поршневых колец ваз 2101 происходит на эстакаде или на яме, без снятия двигателя:

Внимание! В начале работы не забудьте снять с аккумуляторной батареи минусовую клемму.

• Сливаем масло и охлаждающую жидкость. Так как старое масло мы уже использовать не будем, откручиваем масляный фильтр;
• Демонтируем все «навесное» оборудование, которое мешает нам открутить поддон и головку блока цилиндров, а именно выхлопную трубу, воздушный фильтр, привод газа с тросом подсоса, крышку клапанов и стартер;
• Откручиваем болт и снимаем звездочку распредвала, предварительно зафиксировав ее отверткой;

Снятие звездочки распредвала

• Откручиваем и снимаем постель распредвала и головку блока;

Головка блока цилиндров

• Откручиваем крепление левой опоры двигателя, приподнимаем его и откручиваем поддон;
• Откручиваем крышки шатунов и вместе с шатунами выталкиваем поршня вверх;
• Очень внимательно производим осмотр поршней на наличие трещин и сколов, если осмотр вас удовлетворил, снимаем старые кольца, очищаем на поршнях канавки от нагара и устанавливаем новые кольца.

Совет! Не забудьте проверить состояние шатунных вкладышей. По «хорошему» для продления ресурса двигателя их лучше поменять, в конце концов, что бы потом еще раз их не вскрывать .

Снятие старых колец

На данном этапе вам предоставляется возможность потренироваться в установке колец. То есть прощупать своими руками упругость металла, толщину канавки, попробовать вытащить и поставить кольцо на место, не боясь его сломать.

Очистка канавок поршня

Во всемирной сети полно виде фото материала о том, как заменить поршневые кольца на ваз 2110. Но так как мы все работы проводим своими руками, что предусматривает минимум спец инструмента, то я предлагаю как вариант очистки канавок под кольца – очистка самим кольцом (которое вытащили оттуда, разумеется).

Проверка зазоров поршневых колец

В данном параграфе мы имеем всего два пункта:

• Боковой зазор;
• Торцевой зазор.

В первом случае расчетный (номинальный) зазор между стенкой канавки и первым компрессионным кольцом должен составлять 0,045-0,08мм, вторым компрессионным 0,025-0,06 мм и, соответственно, маслосъемное кольцо – 0,02-0,055мм. Допуск износа для всех зазоров 0,015мм.

• Во втором случае зазор для всех новых колец должен равняться 0,25-0,45 мм. Допуск при износе – 1мм.

• При небольшом зазоре – кольца сточить.

При большом – заменить.

Установка колец на поршень

Еще раз, к выше сказанному, повторюсь – данная инструкция подразумевает, что замена поршневых колец ваз 2101 делается только своими руками, в частном гараже.
Поэтому ни каких «навороченных» инструментов мы по умолчанию не имеем и для монтажа колец на поршень и всего поршня с кольцами в цилиндр используем подручные материалы. В нашем случае это…консервная банка.

• Вырезаем из консервной банки металлические полоски, и устанавливаем их по всей окружности, через равномерные промежутки;

Совет! Одна полоска должна находиться под «замком» кольца, для предотвращения появления царапин.

• Продвигаем нужное кольцо по металлическим полоскам в низ, пока оно не окажется напротив своего посадочного места;
• Поднимаем полоски вверх, при этом кольца ложатся в канавку;
• Далее операция повторяется по отношению ко всем кольцам.

Конечно же, можно это действие произвести голыми руками, но слишком велик риск поломать кольца и поцарапать поршень.

Установка поршня в цилиндр двигателя

Смазываем поршневые кольца маслом, вставляем в блок цилиндров сверху и используя самодельную оправку вставляем поршень в цилиндр.

Внимание! Во время данной процедуры обратите внимание, чтобы каждый поршень встал именно в тот цилиндр, откуда его взяли, и находился в таком же положении, как и раньше. Маркировка цилиндров должна находиться на нижних головках шатунов.

Сборочный процесс

Далее собираем в обратном порядке:

• Монтируем масляный насос;

Установка масляного насоса

• Ставим новую прокладку поддона и сам поддон;
• Опускаем двигатель на место и прикручиваем левую опору;
• Предварительно смазав графитной смазкой, ставим новую прокладку головки блока цилиндров, направив ее по центровым втулкам;
• При монтаже головки блока, следуя инструкции завода-изготовителя, болты крепления головки блока затягиваем в определенном порядке и с обозначенным усилием, в четыре приема:

1. В установленной очередности протягиваем болты с моментом в 20 Н/м (примерно в пол силы);
2. Тоже, но с большим усилием, с моментом в 70 Н/м;
3. В том же порядке все болты доворачиваются на ;
4. И еще раз протягиваем на .

Порядок затяжки ГБЦ

• По меткам устанавливаем положение коленчатого вала и, совместив метки с помощью звездочки, монтируем постель распредвала;
• Ставим на место саму звездочку с надетой на ней цепью и затягиваем крепящий ее болт;
• Натягиваем цепь и прокручиваем двигатель на пару оборотов, что бы убедиться в правильности установки меток коленвала и натяга цепи;
• В заключительной части монтируем на место все «навесное» оборудование, ставим новый масляный фильтр, заливаем охлаждающую жидкость, масло, ставим клемму аккумулятора и заводим двигатель.

Надеюсь, в данной статье я ясно изложил, как должна происходить замена поршневых колец на ваз 2110 своими руками. В заключении мне бы хотелось дать еще один последний совет по поводу обкатки двигателя после проведенного ремонта.
Так как у нас один диагноз – мы владельцы отечественных «Жигулей», то к выбору запасных частей необходимо подходить с особым вниманием. Ни кто не застрахован от покупки некачественных комплектующих.
Поэтому, для предотвращения возможных отклонений (усадка, посторонние включения в структуру металла, температурная деформация) первую тысячу километров рекомендуется проезжать с нагрузкой не более 50% от номинальной, после чего масло следует заменить.

Внимание! Именно нагрузка, а не обороты двигателя! Обороты конечно так же не стоит поднимать более чем на половину от максимально допустимых, но согласитесь, мотор по «полной» можно загрузить и на двух тысячах если педаль «газа» в пол упереть.

А особо мнительным дозволенно продлять период обкатки до пяти тысяч, с заменами масла на первой и на пятой тысячах километров.

Размер поршневого пальца ваз 2101

Отлит из алюминиевого сплава. Для улучшения прирабатываемости наружная поверхность поршня (рис. 5) покрыта слоем олова. Для компенсации неравномерного теплового расширения юбка поршня имеет сложную форму. Поршень имеет коническую форму: в верхней части меньший диаметр, чем в нижней. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 2 мм в правую сторону двигателя. Поэтому для правильной установки поршня в цилиндр около отверстия под поршневой палец имеется показанная на рисунке метка «П», которая должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — на три категории через 0,004 мм. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) указаны на днище поршня.

В запасные части поставляются поршни классов А, С, Е, Этих классов достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров. Например, к цилиндрам классов В и D может подойти поршень класса С. Кроме того, при ремонте двигателей поршни обычно заменяются у изношенных цилиндров, поэтому к незначительно изношенному цилиндру, имевшему класс В, может подойти поршень класса С. Главное при подборе поршня — обеспечение необходимого монтажного зазора между поршнем и цилиндром.

С 1986 г. поршни ремонтных размеров для всех моделей двигателей изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. До 1986 г. выпускались поршни следующих ремонтных размеров: для двигателей 2101 — с увеличением на 0,2; 0,4 и 0,6 мм; для 21011 — с увеличением на 0,4 и 0,7 мм.

Поршни двигателей 2101 и 21011 легко отличить друг от друга по внешнему виду. Помимо того, что у них разные диаметры, поршни 2101 имеют гладкое днище, а у поршней 21011 на днище имеется цилиндрическая выемка диаметром 55 мм и глубиной 1,9 мм.

4.8.5.2 Подбор поршня к цилиндру

Поршень двигателя мод. 2106

1, 2 и 3 – плоскости измерения профиля юбки; 4 – утрированный профиль юбки в продольном сечении (перпендикулярно оси поршневого пальца)

Поршень и соответствующий ему цилиндр должны относиться к одному классу, так же как и поршень с поршневым пальцем к одной категории. Предупреждение
По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е), а по диаметру отверстия под поршневой палец – на три категории через 0,004 мм. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня.
Размеры диаметра юбки в мм

A	78,930 – 78,940
B	78,940 – 78,950
C	78,950 – 78,960
D	78,960 – 78,970
E	78,970 – 78,980

Для подбора поршня к любому цилиндру поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров. Поэтому в запасные части поставляются поршни только классов А, С, Е. Этих классов достаточно для подбора поршней к любому цилиндру

Главное при подборе поршня – обеспечить необходимый монтажный зазор между поршнем и цилиндром, который определяется промером цилиндра и поршня.

Разность большего и меньшего диаметров юбки поршня в поперечном сечении составляет 0,4 мм.

При подборе новых поршней к изношенному цилиндру зазор между юбкой поршня и зеркалом гильзы следует проверять в нижней, наименее изношенной части цилиндра. Нельзя допускать уменьшения зазора в этой части цилиндра до значения менее 0,02 мм.

При сборке двигателя необходимо обращать внимание на метки на поршнях: буква П или стрелка, показывающая правильное положение поршня в цилиндре, должны быть обращены к передней части двигателя.

При текущем ремонте в частично изношенные цилиндры, как правило, устанавливают поршни того же размера (нормального или ремонтного), какой имели поршни, работавшие ранее в данном двигателе. Однако желательно подобрать комплект поршней с большим диаметром юбки для уменьшения зазора между поршнем и зеркалом цилиндра.

Поршни меняют чаще всего вследствие износа канавки верхнего поршневого кольца и реже из-за износа юбки поршня.

Поршни целесообразно заменять в те же сроки, что и поршневые кольца.

В запасные части поршни поставляют как номинального, так и ремонтных размеров, с увеличенным диаметром юбки.

Номера ремонтных поршней и величина увеличения диаметра юбки

Номер поршня	Увеличение диаметра
21011-1004015-21	+0,4 мм
21011-1004015-22	+0,4 мм

На ремонтных поршнях двигателя мод. 2106 на днище выбиты наибольший диаметр юбки поршня, округленный до 0,01 мм, и его масса.

Размер поршневого пальца ваз 2101

Поршневой палец способен обеспечивать шарнирное соединение верхней головки шатуна и самого поршня. При условии работающего двигателя на поршневой палец воздействуют существенные переменные силы. Следственно, само изделие и отверстие под него сопрягаются с минимальным зазором, который обеспечивает смазку. В двигателях ВАЗ реализованы 2 типа шарнирного соединения по схеме «поршень-палец-шатун». Так в моделях 2101, 21011, 2105, 2108, 21083 установка пальца происходит в верхней головке шатуна с достаточно плотной посадкой, которая исключит всякое вращение. Если отверстие выполняется с расчетом на зазор, будет обеспеченно свободное вращение изделия.

Поршни и шатуны.ВАЗ-2103 — DRIVE2

Выпрессовка поршневого пальца.

Подбор поршня к цилиндру.

Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,025-0,045 мм. Он определяется промером деталей и обеспечивается ус­тановкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе дета­лей) — 0,15 мм. Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, за­зор превышает 0,15 мм, то необходимо заново по­добрать поршни, чтобы зазор был возможно бли­же к расчетному. В запасные части поставляются поршни классов А, С, Е. Этого достаточно для подбора поршня к любому цилиндру при ремонте двигателя, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с неболь­шим перекрытием размеров. Например, к цилиндрам классов В и D может подойти поршень класса С. Так­же и к изношенным цилиндрам классов А и В может подойти поршень класса С.

Снимите поршневые кольца. Уложите пор­шень в опору с цилиндрической выемкой и с помо­щью оправки А.60308 выпрессуйте палец (рис. 2-32). Если некоторые детали шатунно-поршневой груп­пы не повреждены и мало изношены — они могут быть снова использованы. Поэтому при разборке по­метьте их, чтобы в дальнейшем собрать группу с теми же деталями и установить в прежний цилиндр. Сборка. Перед сборкой подберите палец к порш­ню. Для правильного сопряжения необходимо, что­бы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня от простого нажатия ру­кой (рис. 2-33) и не выпадал, если держать поршень так как показано на рис. 2-34. Выпадающий палец замените другим, следующей категории. Если палец третьей категории выпадает из отверстия поршня, то замените поршень и повто­рите подбор пальца.

Так как палец вставляется в верхнюю головку шатуна с натягом, необходимо нагреть шатун для расширения его головки. Для этого поместите шату­ны на 15 мин в электропечь, нагретую до 240°С. Палец заранее приготовьте к сборке, надев его на валик приспособления А.60325 с уста­новленным дистанционным кольцом 5. Кольцо долж­но иметь толщину 4 мм, наружный диаметр 22 мм и внутренний — 15 мм. На конце приспособления уста­навливается направляющая 3, закрепляемая винтом 4. Винт затягивайте неплотно, чтобы не произошло заклинивания при расширении пальца от контакта с нагретым шатуном. Для правильного соединения пальца с шатуном запрессовывайте патец как можно скорее, так как шатун быстро охлаждается и после охлаждения из­менить положение пальца будет невозможно. Поршень с шатуном должен быть собран так, что­бы стрелка на днище поршня была направлена в сто­рону отверстия для выхода масла (если оно имеется) на нижней головке шатуна (см. рис. 2-31). Извлеченный из печи шатун быстро зажмите в тисках. Надевая поршень на шатун, следите, чтобы отверстие под палец совпадало с отверстием верхней головки шатуна. Закрепленный на приспособлении поршневой палец протолкните в отверстие поршня и верхнюю головку шатуна (рис. 2-36) до упора запле-чика приспособления в поршень. Во время этой операции поршень должен прижи­маться бобышкой к верхней головке шатуна в на­правлении запрессовки пальца (показано стрелкой на рис. 2-36). Тогда палец займет правильное положение. После остывания шатуна смажьте палец мотор­ным маслом через отверстия в бобышках поршня. Смажьте моторным маслом канавки на поршне, поршневые кольца и у

Палец поршневой ВАЗ 21213, 2101-07, 2121, 2123 (синий, зеленый, красный)

Много неприятных мыслей доставляют водителю клубы сизого дыма, вырывающиеся из выхлопной трубы. Это чаще всего указывает на неприятный, однако, неизбежный момент в жизни автомобиля – ремонт двигателя.

Когда автомобиль прошел примерно 150 тысяч километров возникает заметный износ поршневой группы.

Шатунно поршневая группа — шатун, поршень с кольцами , вкладыши скольшения шатунные или коренные является наиболее важной составляющей в двигателе. При несоответсствующем техническом сотоянии данных элементов в двигателе наблюдается: пониженная компрессия, возможность заклинивания.

Поршневой палец предназначен для шарнирного соединения поршня с верхней головкой шатуна . Изготавливается полым (в виде толстостенной трубки). Для того чтобы пальцы надежно работали при передаче больших усилий, они изготавливаются из сталей (легированных или углеродистых). В отверстии поршня палец фиксируется двумя пружинными стопорными кольцами.

Замена Колец Ваз 2107 Не Снимая Двигатель

Если вы решили заменить кольца самостоятельно, то при проведении этого ремонта особых проблем возникнуть не должно. Конечно, вам понадобится большой список инструментов, чтобы сделать это как можно быстрее и проще. А также необходимо выполнить ряд подготовительных работ, чтобы добраться до поршней:

Я лично проводил эту процедуру на снятом двигателе, так как машина была почти полностью разобрана. Но все можно сделать даже на установленном двигателе, но тогда удобнее делать ремонт на канализации или домкрате.

Итак, сняв обечайки гильз, можно взять головку 14 с фланцем и открутить две гайки крепления обечайки шатуна. Это более четко показано ниже:

После откручивания обеих гаек крышку можно снять вручную, обычно она выходит без проблем:

Затем с некоторым усилием нужно надавить на болт шатуна рукой или даже рукояткой молотка:

Пока поршень не выйдет из задней части цилиндра. Это выглядит примерно так:

Делать это нужно достаточно осторожно, чтобы не повредить ни сам поршень, ни стенки цилиндра:

После этого можно переходить к разборке и замене поршневых колец, если цилиндры еще не износились. Для этого аккуратно подденьте край кольца ногтем или пальцем и выньте его из канавки поршня:

И осторожно поверните кольцо, пока оно полностью не выйдет из паза:

После удаления всех компрессионных и скребковых колец вы можете измерить зазор, вставив их в цилиндр и вставив щуп в отверстие между двумя краями:

Если значения больше номинальных, кольца следует заменить на новые. Затем вы можете установить все детали в порядке, обратном разборке. Стоит обратить особое внимание на то, что при сборке колец их замки должны быть направлены в разные стороны для лучшего уплотнения цилиндра.

Замена поршней на Ваз 2101 двигатель 213 1.7 л.

Мой блог о Drive 2. Остановитесь на головках болтов крепления поддона возле масляного фильтра и аккуратно опустите машину.

Левая опора двигателя будет снята с подушки безопасности. Вставьте стержень подходящей толщины в получившуюся прорезь. Удалить остановку. Если вы не собираетесь заменять снаряды на новые, не смешивайте их.

Степень износа цилиндра можно определить с достаточной точностью без счетчика: используйте верхнее компрессионное кольцо и набор щупалец. Однако сначала необходимо удалить осадок с верхней части цилиндра. Износ цилиндра составляет (S2-S1) / 3,14. Если оно меньше 0,15 мм, есть смысл заменить изношенные кольца на штатные. Убедитесь, что новые кольца подходят к цилиндру.

Ремонт поршневой: на что следует обратить внимание

Lada 2107 VB Custom › Logbook › Двигатель. Часть 3. Замена колец

Ранее при замене головы заметил интересные потертости на зеркале цилиндра:

К сожалению, ячейка не очень хорошо отражает изображение.

Визуально они выглядели как стопка на ощупь ногтем, их не чувствовали, к тому же через них виден экран chone, по этому поводу было много мнений.Я подумал, что это следствие перегрева и что цилиндры пришлось быть заточенным для ремонта. Я решил сначала бросить кольца. Были закуплены кольца SM номинальным диаметром 79мм. Также были куплены пресс-клещи для поршней и сальники.

Разборка и замена

Снимаем комплект с коллекторами, откручиваем шайбы от балки, ставим домкрат под колокол и поднимаем двигатель. Через время открутить штольню удлинителем и отодвинуть. Вот картинка:

Здесь следует отметить, что двигатель переделан на Супротек и залито масло mothul 4100 10w40.

Это состояние втулок и поршней.

Ставим поддон на место, прикручиваем по кругу, здесь тоже нужно залезть под и под саморезами и головкой.

Закрутите шайбы. Шайбу с шайбой на адсорберную часть пока поставить не могу, так что держится только гайка).

Складывая, дал поработать полчаса и первую тысячу км не крутила)

И мне было интересно, почему у меня пропал динамический отклик))))) оказывается компрессия)

Что такое поршневые кольца, их назначение

Когда поршневые кольца изношены и больше не могут выполнять свою функцию, двигатель автомобиля сигнализирует об этом соответствующими симптомами.

Синий или черный дым выхлопных газов указывает на то, что износ достиг критической стадии. Это означает, что излишки масла попали в камеру сгорания за масляным кольцом и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, идущий из трубы вентиляции картера, указывает на то, что компрессионные кольца из-за износа позволяют газам выходить из камеры сгорания в ее полость.

Признаки износа поршневых колец

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способности удерживать давление) в цилиндрах.двигатель. Это означает, что часть газов, образующихся при сгорании топливной смеси, которая должна толкать поршень, попадала в картер двигателя, не выполняя никакой полезной работы. Это то, что вызывает падение давления в цилиндре, в результате чего двигатель теряет некоторую мощность. Наблюдается повышенный расход масла.

«Закалка» происходит, когда осадок, образующийся в канавках поршня, препятствует пружинению поршневых колец, что снижает их плотность прилегания к поверхности цилиндра.

Замена по шагам – помощь дилетанту

Следующим этапом замены колец скребков и колпаков будет снятие узлов и механизмов для обеспечения доступа к деталям. Сначала снимается воздушный фильтр, затем топливный насос. Не стоит забывать и о распределителе зажигания. Для демонтажа корпуса привода вспомогательного агрегата отсоедините резьбовое соединение, затем снимите отрицательный зажим с аккумуляторной батареи и шестерню с распредвала. Затем, чтобы добраться до крышки основного блока, нужно снять массовый привод. Наконец, снимите гайки крепления корпусов подшипников переднего и заднего распределительного вала.

Не игнорируйте положение шпонки распределительного вала, если она не сидит достаточно плотно, ее также необходимо разобрать, иначе вы можете проиграть. Теперь освободился доступ и к самому распредвалу, снимаем его и сальник. Теперь разверните деталь так, чтобы поршень оказался в ВМТ, и, сняв заглушку, вставьте металлический стержень в образовавшееся отверстие, иначе клапан выйдет из строя. Затем с помощью специального инструмента пружины клапана сжимаются, и двумя пинцетом снимаются уплотнения клапана. Кольца выдавливаются инструментом.

Теперь установка. Снимите пружины с новых деталей, чтобы не повредить их. Не забудьте перед сборкой смазать детали моторным маслом. Надавите на деталь и поставьте пружины на место. Установите скребки в обратном порядке. При сборке среднего очень важно не перепутать стороны, иначе значительно увеличится расход масла.

Поршень, наверное, главная часть сердца автомобиля. Его устройство покажется незнакомому человеку немного сложным, но на самом деле отремонтировать поршень можно самостоятельно. Хотя это довольно сложный и трудоемкий процесс, он может стоить денег, которые будут заплачены за ремонт, и его цена приличная, и к тому же он не будетприобрел знания и навыки в ремонте автомобилей. Конечно, не все можно сделать самостоятельно. Например, если необходимо расточить блок цилиндров до ремонтного размера следующего размера, это невозможно сделать без специального оборудования и без отраслевых знаний. Ну в общем, плунжер поменять можно своими руками. Кстати, снимать двигатель с кузова «семерки» совершенно не обязательно, если, конечно, блок в ремонте не нуждается.

ВАЗ 2107: замена поршневой самостоятельно

Причины ремонта поршневой двигателя

• Необходимые инструменты
• Ремонт:
• Разборка двигателя
• Подготовка нового поршня
• Сборка двигателя
• Бег
• Как видите, условия работы коронок и колец поршней непростые, поэтому естественный износ неизбежен. Обычно комплект подходит для пробега 150 000 км, хотя некоторые владельцы автомобилей говорят, что их двигатели работают на пробеге 500 000 км. Но такие индикаторы можно заменить только при правильной эксплуатации автомобиля, иначе двигатель придется ремонтировать гораздо раньше. Использование некачественного или неподходящего масла и его несвоевременная замена негативно скажется на состоянии колец, что приведет к их образованию. Кроме того, следует следить за состоянием воздушного фильтра, особенно если вам приходится постоянно ездить по очень пыльной местности. Также немаловажна исправность топливного фильтра.

Залегание или износ – когда пора проверить состояние колец?

Желательно не перегревать и не перегружать двигатель. Загрязнение канавок поршня приводит к отложению скребковых колец. В этом случае поршень не подходит достаточно близко к цилиндру, и автомобиль не может достичь необходимой мощности. Выравнивание компенсационного кольца можно отложить на максимально долгое время. Избегайте непродолжительных периодов движения. При движении зимой двигатель не успевает прогреться до необходимой температуры. Также очень опасны перегрузки в этот период. Если в системе недостаточно смазки, она перегреется. Это приводит к заклиниванию и образованию различных дефектов на поверхностях поршня и цилиндра. В результате крышки могут быть полностью разрушены или перегородки между канавками могут быть разрушены. Постоянный холостой ход в городском потоке также опасен для автомобиля.

Так что при обнаружении на автомобиле каких-либо признаков износа необходимо обязательно проверить маслосъемные кольца. Диагностика шапки довольно проста. Необходимо отсоединить шланг системы принудительной вентиляции. Если давление в картере высокое, то проблема кроется в износе свечей.

Как и в нашем случае, разбирать двигатель не нужно, не требуется специального крупногабаритного оборудования. Для замены поршня необходимы следующие элементы:

Необходимый инструмент

• Молоток
• Воздуходувка
• Ведро и щетка для мытья деталей
• Щуп
• Оправка для забивания дюбелей
• Наконечник для поршневых колец
• А также: гаечные ключи, отвертки, металлические щетки и другие мелкие инструменты.

Читайте также:

  
• Лансер что это означает
  
• Где находится вин код на инфинити qx56
  
• Форд фиеста 6 поколения болячки
  
• Jeep самые лучшие модели
  
• Q0000000001 мерседес что означает