Установка пробковой прокладки на поддон уаз
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Установка пробковой прокладки на поддон уаз
Замена уплотнения масляного картера УАЗ Патриот
Если течь масла через прокладку масляного картера не удается устранить подтяжкой болтов его крепления, значит, прокладка сильно деформирована и ее надо заменить.
Работу выполняйте на подъемнике или смотровой яме.
Вам потребуются ключи на 12,14,17 (торцовые головки), удлинитель, карданные шарниры.
Отверните гайки двух болтов крепления картера сцепления к усилителю и выньте болты.
Выверните по два болта крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров с обеих сторон
Снимите усилитель картера сцепления.
Отверните гайку сливного шланга масляного радиатора и отсоедините шланг от штуцера масляного картера.
Выверните одиннадцать болтов и четыре гайки крепления масляного картера к блоку цилиндров и снимите масленый картер двигателя.
Снимите прокладку со шпилек блока цилиндров.
Перед установкой новой прокладки обезжирьте прижимную поверхность масляного картера и блока цилиндров, затем установите прокладку на место.
Рис. 7. Порядок затяжки болтов крепления масляного картера двигателя
Установите масляный картер и затяните болты и гайки крепления к блоку цилиндров равномерно крест-накрест, как показано на рисунке
Установка пробковой прокладки на поддон уаз
После каждой остановки авто под мотором не большая лужица масла. Сцыт в задней части. Двигатель только после капиталки. Грешил на войлочный сальник, но как оказалось причина не в нем. Гонит из под прокладки поддона.
Прокладку использовал пробковую. Перед сборкой плоскость картера была очищена и обезжирена, тоже и с плоскостью поддона. Герметик не применял. Сам поддон ровный (отверстия не вытянуты), по всему периметру металлическая пластина. При затяжке усилие такое, чтобы прокладку зажало но не выдавило. Как оказалось - старания напрасны
Предстоит снятие поддона, приподняв мотор на 5-7 см вытащить можно.
Прошу поделиться опытом в решении данной задачи
Намазать герметиком пожирнее.
Ваще-то, если из 24-ки не капает масло, значит его там нету.
Поддон легче снять, если, открутив его и уронив вниз, засунуть руку в щель и открутить маслонасос. Ну и подушки мотора , конечно.
_________________
В БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА ЛЬЮТ ТОЛЬКО БСК,кто понимает.
Искренне Ваш И.Ф.
Нельзя его мазать герметиком, при затяжке прокладка как "по говну" расползётся во все стороны.
Надо ставить резино-пробковую проклазку, чёрная такая с мелкой крошкой из пробки, такая будет держать 100%.
Снимал 2 раза поддон у сына на 24-ке и не менял прокладку, всё везде сухо!
DermengyА вентиляция картера какая?
_________________
В БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА ЛЬЮТ ТОЛЬКО БСК,кто понимает.
Искренне Ваш И.Ф.
Основное, на чём "прокалываются" при использовании пробковой (или резинопробковой) прокладки - это момент затяжки.
Не дотянул - течёт. Перетянул - тоже течёт.
Герметиком "подмазал"? Тем более, потечёт.
И, как результат, делаются выводы а-ля "детали гавно, пробковая прокладка тоже".
А ведь на самом деле: "Дело было не в машине. "
С пробковыми прокладками "дружу" достаточно давно, хотя поначалу сам придерживался мнения, что это полное "ГЭ".
А "ларчик открывался просто": эти прокладки просто любят правильную установку и момент затяжки!
Поэтому, если ты не криворукий/твердолобый, то "нельзя давать волю рукам"!
Никогда не используем способ "затяжка болтов на глазок/на авось"!
Всегда пользуемся динамометрическим ключом!
Подобные прокладки устанавливаю следующим образом:
1. Проверяю плоскость поддона (крышки) на толстом листовом стекле (толщина от 5мм и более). Идеальной плоскости, конечно, не бывает. Но 1мм "кривизны" по диагонали это тоже не критично. Бывает и более. Лишь бы плоскость не была слишком "горбатой", когда в одном месте прижимаешь к стеклу, а в другом у тебя зазор 5мм.
2. Вытираются места прилегания прокладки (корпус/блок двигателя и непосредственно поддона/крышки).
3. При подозрениях на то, что резьбы болтов (корпуса) "потянуты" рекомендую их "прокалибровать" резьбонарезным инструментом (и болты, и резьбы в корпусе).
Отнеситесь к этому вполне серьёзно(!), это очень даже играет значение.
Порою, на такие "калибрования" можно потратить и пол-часа/час, но оно того стоит.
4. Ну и непосредственно затяжка. Здесь главное - не перестраться.
Сперва наживляем все болты на место, "накрест" слабенько их подтягиваем, чтобы головка болта чуть коснулась плоскости.
Потом ставим момент (усилие) затяжки на динамометрическом ключе на 4,5Nm (5,0Nm) и протягиваем болты "накрест" в три "круга". Последний "круг" тянем с усилием 5,0Nm. (данное усилие актуально для болтов M6Х1,0).
То есть, обтягиваем все болты три раза. В принципе, достаточно и двух, но последний раз так, "для перестраховки". В этот момент дотяжки фактически может и не происходить, только "клацает" динамометрический ключ. Но кое-где на какую-то толику болты и дотягиваются.
Тянуть дальше - не надо! Ибо, можно ещё и 10 "кругов" накинуть, и болты потихоньку, но будут подтягиваться (а прокладка - расползаться!).
Данный способ был "мучительно изучен" и "апробирован" на ряде механизмов (как отечественных, так и "ино". Посему "проверку боем" прошёл.
Максимум, чего можно ожидать, это "вспотение" прокладки с торца, и может быть немного, вспотеет крышка/поддон/корпус рядом. Но никакой течи и тому подобного быть не должно.
Да, делается эта процедура (в идеальном варианте) "на холодную". Или на почти остывшем агрегате (может градусов 40, не больше).
Если вы проделали все операции, как описано выше, и тем не менее, получили течь - да, в таком случае можно говорить о некачественных деталях. Но только при условии, что действительно вы сделали всё правильно.
Собираем двигатель(ч.2 — поддон)
В продолжении Эпопеи с поддоном
Вообщем добрался до магаза, купил прикупил пробковые прокладки на поддон и поехал в гараж.
Снял поддон и вот результат.
Пока тянул прожал все болты до самого железа.
как подняло прокладку.
Ободрал эту порнографию, все вычистил и поехали поновой.
Дружище говорит можно закрутить не обрезая концы полосок. Но после примерки, при нажыме на поддон их начало разводить в стороны, вообщем снял и подрезал кончики но не в уровень поддона как в прошлый раз а с выпуском.
Намазал блок герметиком.
И после примерки подгоняем прокладки.
также проверяем другую сторону.
Ставим поддон и поджимаем потихоньку контролируя процесс.
Прокладки идут по месту "ровно". протягиваем равномерно все гайки.
Затягивать до последнего, как в прошлый раз не стал. просто подтянул все до одинаковой затяжки, что бы ничего не порвать. Побежит или нет пока не скажу.
УАЗ 31512 1992, двигатель бензиновый 2.5 л., 100 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 19
Совет из личного опыта (не реклама), вдруг пригодится)
Ставлю всегда пробковую прокладку под поддон, но от красного герметика отказался — не очень он держит. Серый ABro решает, поставил и забыл совсем про течь, но потом оторвать подддон это проблема. (Последнее ABro подорожал, есть всякие silicon power за 100-150р, тоже не плохо, но если нужно наверняка чтоб держало это ABRO) Удачи!
Спасибо! Пока все гуд… не бежит ни где !
Ребят, подскажите, в какой последовательности тянуть гайки? От краев к центру? Наоборот?
День добрый!
Наверное уже неактуально, но все же.
Если речь идет о крышке, то я подтягивал по пол оборота по кругу. Главное не тянуть с начало одну гайку до упора потом переходить к другой. А если по чуть-чуть то крышка сядет на место как ей надо!
Привет!
Еще как актуально — как раз закончил с поршневой.
Спасибо, дружище!
да как же люди любят этот красный герметик
товарищу сколько раз говорил не мазать им ничего, все без толку. Постоянно все течет, сопливит и тд . при разборе все это говно постоянно в поддоне и сетке торчит.
Явсе собираю без герметика, либо если прилегание не очень то на казанский . и ничего не течет и не сопливит.
ну дело каждого.
Судя по фоткам переборка движка идентична. Как это знакомо до боли.
Здравствуйте!
Книга в гараже, название не могу Вам сказать. Но даже руководствуясь логикой, можно понять, что сухое дерево (пробковое) хуже принимает форму в следствии чего трескается на изгибе и требует постоянных протяжек. А герметики в масляной системе вообще категорически противопоказаны в ввиду того, что возможно забитие масляных каналов оторвавшимся фрагментом герметика. Хотя каюсь, по незнанию тоже мазал красным герметиком сухую пробковую прокладку. :-( Теперь стоит вымоченная 30мин. в масле пробковая прокладка.
В УАЗе вообще не нужна всякая отсебятина-улучшатина. УАЗ продуман до мелочей, конечно нужно часто его осматривать, мазать, шприцевать и тогда он будет ходить вечно! Я держу УАЗ 31512 тент уже 12 лет, покупал с пробегом 130т.км., после ещё проехал 75 т.км. Поставил новый комплект цилиндров и поршней и опять в бой. Машина вечная! Комплект ЦПГ обошёлся мне в 3500 руб., работа своя.
А на течи поддона не обращайте особого внимания ;-) У меня задний сальник или набивка, даже не знаю что там стоит, течёт все эти 12 лет, но разбирать желания нет пока.
Главное ничего не ставьте на УАЗ пластмассовое и современное-якобы улучшенное, всё это ослабляет надёжность. Шкворни тоже ни на что не меняйте! Они никогда не подведут в отличии всяких подшипниковых или шариковых опор.
Удачи!
При случае все же напишите что за книга.
А по поводу герметика и забивки масляных каналов, не думаю что эти фрагменты так легко оторвать, если они не попадут на движущиеся части, но это надо ого сколько надавить герметика. Ну и в конце концов на масленом насосе есть сетка + сами ролики, там зазор минимальный пережует весь герметик. )))
Прокладки пробковые не так просто сломать, конечно руками можно это сделать, но при затяжке ее просто сминает. При покупке мне за 80 руб. предлагали прокладку которая сама по себе уже разваливалась, тут уж смотреть нужно.
Пробковые прокладки нужно вымачивать в масле и затем ставить. Я тоже по незнанию мазал герметики и ставил на сухую. ))) Когда начало бежать, сделал, как положено.
Зачем люди выдумывают отсебятину, когда инженеры давно всё придумали и отразили в книге по ремонту.
Одни в теплой воде вымачивать, другие в масле, кому верить? По твоей логике, если ее на сухую поставить то она со временем должна перестать бежать, после того как пропитается маслом.
Если есть ссылка и ли название книги по ремонту с автором, буду рад полистать, но до данного момента ни в одной литературе не встречал что прокладки (какие либо) вымачивают (или смазывают) в масле.
ПРодается герметик-прокладка цена 370-400 рублей в серомтюбике…у соседа на газели 402 двигатель вечно теклапрокладка поддона…он её выкинул, намазал этим герметиком постель у блока куда поддон прилегает, подождал чутка и поставил поддон без всякой прокладки…Щас ни капли нету…
Узнать бы какой фирмы и что за герметик!
Разрабатывался под ТУ японских и корейских автопроизводителей. Включен в спецификации автозаводов Тoyota, Nissan, Honda, Acura, Mitsubishi и Hyundai как рекомендованный ремонтный продукт. Для профессионального использования выпускается расфасованным в картриджи по 300 мл и тубы с автоматической подачей.
Применение: Используется для герметизации крышки и картера двигателя, поддонов, впускного коллектора, термостата, клапанной крышки, крышки коробок передач, дифференциалов.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
В качестве прокладки, окончательно формируемой в рабочем положении:
1. Зачистить поверхности. 2. Для достижения лучших результатов, обезжирить и высушить поверхности с помощью Permatex "Очиститель тормозов и деталей". 3. Обрезать колпачок по отметке, соответствующей требуемому диаметру валика — от 0,16 до 0,6 см. Наиболее часто используемый диаметр — 0,32 см. 4. Удалить защитный колпачок тюбика и надеть насадку. 5. Нанести герметик на одну из поверхностей ровным, непрерывным валиком, сначала по внутреннему периметру, потом вокруг отверстий для болтов. 6. Соединить поверхности и затянуть детали в соответствии с техническими требованиями. 7. После застывания силикона дозатягивание креплений не требуется.
Для использования в качестве дополнительного уплотнителя вырубленных прокладок:
1. Выполнить вышеописанные шаги 1- 4. 2. Нанести силикон тонким слоем на одну из поверхностей. 3. Поместить штампованную прокладку на слой силикона. 4. Нанести силикон тонким слоем с другой стороны штампованной прокладки. 5. Смонтировать детали и удалить излишки силикона с краев поверхности.
Внимание: Не рекомендуется использовать данный герметик в качестве прокладки или уплотнителя головки цилиндров, а также на пластиковых и окрашенных поверхностях.
UAZ will survive
24th of september i've bought UAZ-469B which was produced in 1976 year.
вторник, 4 ноября 2014 г.
Замасленный поддон двигателя УМЗ 417
Ярким примером подобной течи является поддон двигателя. Сначала инженеры разработали фигурную поверхность стыковки блока цилиндров и поддона. К слову сказать, на нормальных двигателях используется одна закольцованая прокладка укладывающаяся на плоскую поверхность. На УАЗе эту поверхность герметизируют четырьмя стыкующимися внахлёст прокладками. В результате, без лошадиной дозы герметика поддон будет всегда в масле. Как пример привожу фото которое я сделал во время первого осмотра. Мокровато, не правда ли?
Но просто слить старое и залить новое это метод не для нашего случая. Глупость? Отнюдь! Какой смысл заливать свежий продукт в дырявое и грязное ведро? Вот поэтому после слития старого масла был содран поддон дабы его отмыть и качественно водрузить на место.
Вот так шайба будет укладываться на своё законное место. Так что теперь главное шпильки из блока не повырывать. Попытался найти в сети сведения по моменту затяжки этих гаек чтоб было всё путём. Нашел таблицу для похожего двигателя УМЗ-421. Сведений для родного УМЗ-417 не нашлось. Но учитывая сходство этих двигателей, должно прокатить.
Уже хотел установить поддон но не смог удержаться и полез отмывать вековые отложения под клапанную крышку. Отворачивая один из шести болтиков которые крепили крышку был неприятно удивлён фонтанчиком охлаждайки выросшим из отверстия. Болтик был срочно воткнут обратно, а охлаждайка слита из двигателя. Блин, а ведь я про это когда-то читал. Ничего не поделать, такая особенность конструкции ГБЦ. Суть в том, что в головку должны вворачиваться шпильки, а крышка крепиться гайками. Но видимо кто-то до меня решил что болтиками крепить будет круче.
Ладно, отрезаю кусочки от шпильки М6 и после промывки отверстий заворачиваю их на фиксатор резьбы в ГБЦ.
Вот теперь можно заняться мытьём всего пружинно-коромысленного хозяйства. После процедур ось с коромыслами выглядит примерно так. Остальное пришлось оттирать по месту т.к. если б я снял ещё и ГБЦ чтоб рассухарить клапана и отмыть пружины то и без того затянувшаяся процедура точно превратилась бы в капиталку.
Долго ли, коротко ли, но дрыгатель был собран. При установке поддона извёл около 40-ка грамм герметика хотя особо сильно не мазал. Также было залито свежее минеральное масло, заменён масло-фильтр и залита старая охлаждайка. Перед пробным пуском выкрутил свечи, залил по паре кубов масла в каждый цилиндр и покрутил кривым колено пока не показалась струйка масла стекающая с оси коромысел.
После запуска и прогрева выяснилось, что капля масла висит на бензо-насосе. Ага, значит оно сочится по левой стороне блока из под крышек толкателей. Отступать некуда. Хотел сухой поддон? Значит продолжаем "развлечение".
Установка пробковой прокладки на поддон уаз
Авто: GSI 18E
Пол:мужской
Авто: кадет хэтчбэк 16SV
Пол:мужской
собрат по несчастью.
два года назад менял,
ставил без герметика,
сейчас течет, не просто потеет,
дотянул болты вроде меньше стало,
сейчас вот думаю, может на поксипол.
ибо достало уже сил нет.
to moderators: не трогайте етму, она натолько всех достала, что совмещать еее с двигателем не нада,
может найдется народный умелец, который подскажет метод решения вопроса.
Авто: Kadett с16nz Karavan, Kadett GSI 20SEH 5дв хеч, ОВА 2000 20xe 16v
Пол:мужской
Авто: GSI 18E
Пол:мужской
Шланг отвода картерных газов у меня выведен в атмосферу
Но дело-то не в этом.
Может намазать герметиком эту резиновую прокладку с обеих сторон?
Авто: Кади Luck 1.3NB, мутирован в N. 1988 г.в.
Пол:мужской
Авто: GSI 18E
Пол:мужской
Купил герметик-прокладку, завтра буду ставить. Как поставлю отпишусь.
Авто: Vectra A C20NE
Пол:мужской
Авто: GSI 18E
Пол:мужской
Фиксатор резьбы - это что?
Авто: opel astra
Пол:мужской
Была такая же беда на 18Е проблему решил установкой пробковой прокладки при капиталке.
Авто: GSI 18E
Пол:мужской
Т.е. ты хочешь сказать пробковая прокладка лучше держит чем резиновая?
Авто: opel astra
Пол:мужской
Ну три года даже не потела.
Авто: кадет хэтчбэк 16SV
Пол:мужской
не
все на 100% хорошо
раз в год прожигаю сетку и проверяю шланги, так что с вентиляцией все в порядке.
я тоже пробковые ставил
не помогает,
наверное нужно лепить на герметик, как парни советуют.
в принципе я и сам до этого дошел, как последний вариант решения проблемы.
Авто: Vectra A C20NE
Пол:мужской
АНАЭРОБНЫЙ ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ
Герметизирует резьбовые соединения, предохраняя их от влаги и коррозии. Рекомендуется для соединений диаметром от 5 мм до 25 мм. Используется для фиксации резьбовых соединений, штифтов коромысел, регулировочных болтов, болтов клапанных крышек, масляного поддона, неподвижных тормозных скоб, деталей впускной системы, генератора, посадочных мест шкивов и пр. Предотвращает ослабление («самоотвинчивание») резьбовых соединений. Выдерживает температуру от -55°С до +150°С, вибрацию. Не токсичен. При необходимости позволяет разобрать соединение ручным инструментом.
Авто: Kadett C , 1978 год
Пол:мужской
ТОВАРИЩИ вы страдаете фигней. поддон будет всегда потель, но течь не должен.
причины течи.
1. битый поддон (камни , поребрики ит.д. мнут его , ну все такое.)
2. после замены поддон не отстучали )места под болты втянуты вовнутрь поддона и естественно плоскость соприкосновения -это места где вкручиваются болты, надо аккуратно эти места отстучать медной оправкой или деревянным брусочком(от швабры хорошо подходит если поддочитить.)
3. многие перетягивают болты , тем самым вытягивая в местах крепления железо.
4.повышенное давление газов .
5. самое неприятное -текущий сальник колена задний(со стороны коробки) как правило капает ребра коробки на месте стыка с двигателем , на скорости растекается по поддону ну и мешает помять от куда течет( мыть мотор , смотреть первопричину)
P/S не надо думать что положение безвыходное и вам не удасться победить эту неприятную особенность всех опелевских поддонов.
например на галанте у меня нет прокладки поддоно вообще и последний через герметик прилегает к блок , стоимость герметика 1000р. - это маленький тюбик.
ставить можно и на обычный герметик но тогда вам лучше не отказываться от прокладки,
еще поддонах на которых придусмотренно 2 пробковые прокладки , это вообще засада , чтоб всеравно прикрутить надо как мин. 4 руки или прижатие поддна чемто спец. снизу, вобщем получается в 90% криво. тут решение замена маслоотражателя с собственной резиновой прокладкой с двух сторон. для биг-блоков это от 20не, для смол-блоков от х16хе .
Авто: 1988 Opel Kadett E, GL, 5-дв. хэтч, 13NB
Пол:мужской
Авто: Opel Kadett LS 1988, E1.6NZ (75Hp), Седан, черный.
Пол:мужской
причины течи.
1. битый поддон (камни , поребрики ит.д. мнут его , ну все такое.)
2. после замены поддон не отстучали )места под болты втянуты вовнутрь поддона и естественно плоскость соприкосновения -это места где вкручиваются болты, надо аккуратно эти места отстучать медной оправкой или деревянным брусочком(от швабры хорошо подходит если поддочитить.)
3. многие перетягивают болты , тем самым вытягивая в местах крепления железо.
4.повышенное давление газов .
5. самое неприятное -текущий сальник колена задний(со стороны коробки) как правило капает ребра коробки на месте стыка с двигателем , на скорости растекается по поддону ну и мешает помять от куда течет( мыть мотор , смотреть первопричину)
Вот по 5 пункту поподробнее если можно.
Поиском инфы не нашел, спрошу напрямую.
Капает со стыка коробки и двигла, за ночь с макс до первой риски утекло, на защите лужа ппц.
Что делать, и насколько сложна процедура замены?
Спасибо.
Большая проблема, собственно, в материале из которого сделана сама прокладка. предлогаю простой дедовский способ - паронит 4мм(или другой толщины). + герметик с двух сторон. Соответсвенно, паронит продается в листах разного размера(и разной толщины), выбираем подходящий и вперед. Кстати, хорошее решение многих проблем в плане прокладок. Вырезаем макетным ножом или простым канцелярским. Отверстия под болты можно делать пробойником определенного размера(но в принципе не обязательно), это если заморачиватьтся. Пробуем.
Стоимость материала не превысит стоимость прокладки, да и вопрос собственно не в стоимости. Данный способ применял лично на практике ремонта грузовых авто, на своих тазах и опеле. работает.
ВНИМАНИЕ паранит распотранен двух видов, вам нужен:
Выдержка
ПАРОНИТ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЙ (ПМБ)
Применяется в следующих рабочих средах:
• тяжёлые и лёгкие нефтепродукты,
• масляные фракции;
• расплав воска;
• сжиженные и газообразные углероды С1-С5;
• коксовый газ;
• газообразный кислород и азот.
Температура рабочей среды от -40°С до +400°С
Плотность паронита маслобензостойкого: 1.5-2.0 г/см3
Буду рад если комуто поможет.
P/S
Перед тем как, ставить, советую слегка паронит пройти крупной(60-80) наждачкой(так как поверхность паронит имеет глянцевую) для наилучшего взаимодействия с герметиком..повторю СЛЕГКА. Совет распостраняется только на герметизацию поддона картера и клапанной крышки.
Столько кадеты не живут
Как Ставить Прокладку Из Пробки
Добрый вечер. Потекла прокладка клапаной крышки, в магазине купил пробковую, подскажите естли какието особенности установки таких прокладок ( мазать герметиком или маслом, или мож еще чем).
И еще снял фильтр на крышки почистить, его закрывала пластиковая хрень, как стояла не запомнил - мож кто знает как на место ее правильно поставить?
я не чем не мазал , просто поставил и закрутил, только сильно не зажимай, что бы прокладку не выдавить , вот фото крышки с пластиковой хренью))
Добрый вечер. Потекла прокладка клапаной крышки, в магазине купил пробковую, подскажите естли какието особенности установки таких прокладок ( мазать герметиком или маслом, или мож еще чем).
И еще снял фильтр на крышки почистить, его закрывала пластиковая хрень, как стояла не запомнил - мож кто знает как на место ее правильно поставить?
Только на герметик и только на Victor Reinz (или как он там пишется). Намазал , собрал, покурил минут десять и слегка притянул. Что за мотор? Если C20NE, то пласт. хрень приливом к левой стороне, чтоб она совпадал с трубкой вентиляции, которая идет снизу блока и входит в головку.
я не чем не мазал , просто поставил и закрутил, только сильно не зажимай, что бы прокладку не выдавить , вот фото крышки с пластиковой хренью))
Добрый вечер. Потекла прокладка клапаной крышки, в магазине купил пробковую, подскажите естли какието особенности установки таких прокладок ( мазать герметиком или маслом, или мож еще чем).
И еще снял фильтр на крышки почистить, его закрывала пластиковая хрень, как стояла не запомнил - мож кто знает как на место ее правильно поставить?
Только на герметик и только на Victor Reinz (или как он там пишется). Намазал , собрал, покурил минут десять и слегка притянул. Что за мотор? Если C20NE, то пласт. хрень приливом к левой стороне, чтоб она совпадал с трубкой вентиляции, которая идет снизу блока и входит в головку.
я не чем не мазал , просто поставил и закрутил, только сильно не зажимай, что бы прокладку не выдавить , вот фото крышки с пластиковой хренью))
спасибо, буду смотреть на двигателе де там трубка вентиляции.
В магазине сказали что герметик не надо, а прокладку надо водой намочить :huh: , при чем здесь вода
Прокладка сливной пробки поддона двигателя: когда нужно менять, чем заменить
Протекающая эксплуатационная жидкость под автомобилем – первый признак, на который стоит обратить внимание. Причин этому может быть несколько и важно то, что большинство из них связаны с работой силового агрегата. При необходимости осуществляется замена прокладки поддона профессионально у нас на СТО.
Наличие вязкой черной лужи под автомобилем – нехороший признак. Чтобы узнать, в чем проблема, следует обратиться к квалифицированным специалистам. Затягивать с устранением дефекта не стоит, так как причина может заключаться в неисправности важных узлов.
Дно блока цилиндров имеет название картер, а нижняя его часть – это поддон. Вся конструкция располагается в подкапотном пространстве и нуждается в периодическом обслуживании. Моторное масло функционирует по всей системе двигателя, в котором есть отдельная прокладка поддона. Учитывая, что на дно картера оседают все мелкие частицы и абразивные примеси, то проблема с подтеканием масла может быть обнаружена в любой момент.
Утечка масла из поддона
Если консистенция подтекшей жидкости, обнаруженной под авто, темно-коричневая и вязкая, то это значит, что подтекает масло из мотора. Подтвердить догадки может и повышенный расход масла (приходится чаще подливать, чем обычно).
Возникает утечка масла из поддона вследствие:
- деформации;
- ухудшения креплений;
- искривлений картера.
Подтекание масла в силовом агрегате говорит о снижении давления, а это чревато негативными последствиями для самого мотора. Герметичность поддона – обязательное условие для успешного функционирования всей системы двигателя. Если регулярно проводить диагностику на станции обслуживания, то можно будет вовремя обнаружить разнообразные неисправности в работе автомобиля.
Чем дольше срок эксплуатации двигателя, тем и чаще изнашиваются прокладки в нем. Периодически требуется замена прокладки поддона, которую грамотно проведут в нашем автосервисе. Для каждого автомобиля подбирается специальная прорезиненная прокладка, выполняющая роль герметика.
Прокладка поддона не отличается высокой надежностью, поэтому менять ее приходиться не так редко. Она изнашивается из-за постоянных нагрузок и температурных изменений.
Что провоцирует замену
Существует несколько причин замены контролирующего элемента. К основным проблемам относятся:
- Постоянные удары инородных предметов и камней по поддону;
- Выход из строя (деформация) уплотнителя;
- Постоянное высокое давление может стать причиной нарушения целостности материала;
- Несколько отрицательных факторов могут соединиться в одну большую проблему.
Это лишь наиболее часто встречающиеся причины, при которых владелец автомобиля вынуждении поменять уплотнитель.
Замена прокладки поддона в автосервисе
Если появились проблемы с расходом масла, то не стоит затягивать с техосмотром. Качественно замена прокладки поддона автомобиля проводится у нас на автосервисе. Работу наших специалистов можно приравнять аналогично дилерам. Удобно, что выполняя ремонт у нас — авто не слетает с гарантии. Обеспечивается это за счет профессионального оборудования.
Стоимость наших сервисных работ приятно порадует. В Москве не удивить владельцев авто хорошим обслуживанием, но низкую цену предлагает далеко не каждый техсервис. Мы являемся исключением в данном вопросе.
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ | СТОИМОСТЬ |
| Ремонт глушителей | |
| Замена глушителя | от 1100р. |
| Замена прокладки глушителя | от 300р. |
| Удаление катализатора | от 2300р. |
| Замена гофры глушителя | от 3600р. |
| Плановой техобслуживание | |
| Замена моторного масла и фильтра масляного | от 600р. |
| Замена салонного фильтра | от 500р. |
| Замена передних тормозных колодок | от 1000р. |
| Замена задних тормозных колодок | от 1000р. |
| Замена масла в акпп с фильтром | от 4000р |
| Замена масла в вариаторе | от 700р. |
| Замена масла в раздаточной коробке | от 700р. |
| Замена масла в редукторе | от 700р. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 1100р. |
| Очистка системы кондиционирования | от 2000р. |
| Промывка инжектора | от 1500р. |
| Замена свечи | от 200р. |
| Компьютерная диагностика | от 1000р. |
| Диагностика подвески | БЕСПЛАТНО |
| Ремонт ходовой | |
| Рулевая рейка (снятие — установка) | от 4600р. |
| Замена рулевых наконечников | 750р. |
| Замена рулевых тяг | 750р. |
| Ремонт ходовой (ремонт передней подвески) | |
| Замена стоек стабилизатора | от 600р |
| Замена ступичного подшипника | от 2600р. |
| Замена ступицы в сборе | от 2000р. |
| Замена шаровой со снятием рычага | 2250р. |
| Перепресовка сайлентблока 1шт. | от 500р. |
| Рычаг подвески (снятие-установка) | от 1500р. |
| Замена опорных подшипников | от 2250р. |
| Замена переднего амортизатора 1 шт. | от 2250р. |
| Замена заднего амортизатора | от 800р. |
| Замена заднего амортизатора стоечного | от 2000р. |
| Подрамник (снятие — установка) | от 3000р. |
| Замена шаровой опоры | от 750р. |
| Стабилизатор (снятие — установка) | от 900р. |
| Замена втулок стабилизатора | от 600р. |
| Ремонт ходовой – тормозная система | |
| Переборка тормозного суппорта (1 шт.) | от 1000р. |
| Ремонт двигателя (двс) | |
| Капитальный ремонт двигателя | от 50000р. |
| Ремонт ГБЦ | от 7500р. |
| Замена ремня ГРМ | от 4500р. |
| Замена двигателя в сборе | от 15000р. |
| Регулировка клапанов | 2000р. |
| Сход-Развал 3D | от 1700р. |
| Заправка кондиционера | от 2100р. |
| Замена Цепи ГРМ | от 11000р. |
| Замена сцепления | от 6500р. |
| Замена свечей накаливания | от 500р. |
| Замена топливной форсунки | от 500р. |
| Замена помпы системы охлаждения | от 1500р. |
| Замена стартера | 1500р. |
| Замена генератора | от 2500р. |
Характеристика поддона
Данный элемент являет собой нижнюю часть автомобильного двигателя (то есть дно блока цилиндров). Какие функции выполняет эта деталь? Элемент служит в роли защитного блока. Также в поддоне сохраняется масло. При движении оно дополнительно охлаждается. Внешне поддон представляет собой небольшую ванну.
Также элемент является местом сбора всех примесей и частиц, которые образовались в процессе работы поршневой группы. В поддоне двигателя содержатся мелкие металлические частицы и стружка – это выработка с элементов кривошипно-шатунного механизма. Зачастую на дно поддона устанавливают магнит, который вбирает в себя все эти примеси. Как это выглядит, читатель может увидеть на фотографии ниже.
Это поддон коробки передач. Здесь тоже имеется прокладка поддона. АКПП оснащается данными магнитами в обязательном порядке. Благодаря им вся металлическая стружка притягивается и задерживается в одном месте. Так она не циркулирует по всей системе, работая как абразив.
Монтируется поддон при помощи крепежных болтов. Так же как и в месте соединения блока с головкой, здесь используется прокладка. Она изготавливается из пробки либо из резины.
На старых автомобилях прокладка масляного поддона являла собой обыкновенный герметик, которым промазывались стыки и края.
Признаки
Первый признак, по которому можно распознать негерметичность прокладки – это течь масла в местах соединения поддона с ДВС. Но поскольку данный элемент является самой нижней точкой двигателя, не всегда можно вовремя распознать поломку. Причем масштаб проблемы может быть разным – от легкого «запотевания» до черных масляных луж. Первый вариант еще не так страшен для автовладельца. Некоторые водители ездят с этим годами. Однако если после непродолжительной стоянки на асфальте образовались масляные потеки, стоит осмотреть состояние поддона.
Также потерявшая свою герметичность прокладка поддона влияет на уровень масла. Он постепенно будет снижаться. Насколько интенсивно будет уходить масло, зависит от масштаба трагедии. Ездить на «сухом» двигателе крайне опасно. Раз в тысячу километров специалисты советуют проверять уровень на щупе. Он должен находиться выше средней отметки.
Если оно на минимуме, мотор будет испытывать масляное голодание. Вкладыши, кольца и прочие элементы работают «на сухую» — образуется эллипсность цилиндров и другие проблемы.
Замена
Обнаружив первые признаки нарушения герметичности поддона, следует немедленно заменить прокладку. Но также проблема может быть вызвана пробоем самой «ванны». В таком случае внимательно осматриваем поверхность поддона на предмет механических повреждений – трещин и т. д. При их наличии следует заменить картер или отремонтировать (в зависимости от масштаба повреждения).
Чтобы заменить такую деталь, как прокладка поддона двигателя, нам нужно загнать автомобиль на смотровую яму либо вывесить его переднюю часть при помощи домкрата (хотя бы с одной стороны). Поскольку элемент находится внизу, важно обеспечить качественное освещение при помощи переносной лампы. Важный момент – если замена производится в холодное время, предварительно следует прогреть масло. Дайте двигателю поработать несколько минут на холостых оборотах.
В зависимости от конструктивных особенностей, требуется снять металлическую защиту картера.
Она устанавливается нештатно – обычно с завода автомобиль идет с пластиковыми брызговиками двигателя.
Поскольку картер является неким резервуаром для масла, при его демонтаже нужно слить всю смазочную жидкость. Для этого откручиваем сливную и заливную пробку (последнюю – чтобы не образовалось вакуума в системе, дабы масло быстро стекло наружу). Предварительно следует подложить емкость у поддона. Обычно на легковых автомобилях используется до 4-5 литров масла. При отсутствии смотровой ямы нам будет трудно разместить здесь ведро – нужна плоская емкость. Для этого берем старую канистру и срезаем с нее «боковину». Откручиваем пробку и ждем, пока оттуда не стечет вся жидкость.
На следующем этапе нам предстоит тщательно вымыть внешнюю часть поддона. Обычно на его поверхности скапливается много пыли (поскольку это самая нижняя часть автомобиля). А если пробило прокладку, то на поддоне будут еще и масляные потеки. Убрать их крайне тяжело. Нужно использовать обезжириватель в виде спрея.
При помощи ключа «на 10» откручиваем болты крепления картера. Также не забываем о болтах, что находятся над балкой и возле коллектора резонатора. Далее аккуратно снимаем поддон, поддев минусовой отверткой места стыков.
Для чего применяется прокладка на пробке
Вы удивитесь, но замена прокладки, которую имеет пробка сливная, является обязательным пунктом технического обслуживания. Забывать про эту операцию нельзя ни в коем случае.
Подобные прокладки есть на всех машинах, где предусмотрен масляный поддон. То есть на 95% всех машин, колесящих по российским дорогам. Среди них:
- Хендай Солярис;
- Рено Логан;
- Киа Спортейдж;
- Опель Астра;
- Киа Рио;
- Шевроле Лачетти;
- Киа Сид;
- Ниссан Альмера;
- Тойота Королла;
- Форд Фокус и пр.
Не принципиально важно, ездите вы на Митсубиси Галант 99 года выпуска или на новеньком Мерседесе. Везде есть сливная пробка на поддоне, а потому всюду применяется прокладка.
Эта прокладка устанавливается непосредственно на пробку, защищая от возможного протекания смазочной жидкости.
Фактически это одноразовый элемент. Эксперты и бывалые автомобилисты рекомендуют менять ее каждый раз, когда проводится полная замена масла.
Но это не актуально для экспресс замены масла, когда сливная пробка не откручивается, а жидкость откачивают через заливное отверстие.
Если же вы полностью сливаете состав, затем используете промывочное масло, после чего заливаете свежую смазку, тогда обязательно купите себе новую прокладку для пробки.
Около 30 лет назад при производстве автомобилей такие прокладки на пробки не устанавливались. В итоге это стало причиной возникновения целого ряда проблем и неисправностей. Если пробку затягивали недостаточно сильно, масло при нагреве и росте давления начинало просачиваться. Чтобы этого избежать, автомобилисты старались плотнее затянуть элемент. Как результат, резьбу срывало, пробки ломались, они заклинивали, приходилось их вырезать, выпиливать, а иногда и вовсе полностью менять масляный поддон. Удивительно, но применение одного небольшого элемента полностью решило все проблемы.
Как видите, прокладка действительно является важным элементом всего поддона автомобильного двигателя.
Чтобы надежно зафиксировать пробку и не спровоцировать утечку, прикладывать огромное усилие не нужно.
Установка
Старая прокладка поддона извлекается при помощи канцелярского ножа. Важно удалить все ее остатки, дабы новая не дала течь. Перед установкой прокладки (если она садится не на герметик) промазываем маслом места стыков. Затем крепим поддон с новой прокладкой на место.
Поскольку болты крепятся с шайбой, последнюю устанавливаем ребристой стороной в направлении к головке болта. Затягивайте их равномерно, по диагонали. Следите за тем, чтобы прокладка не вылезала из посадочного места. Затягивайте болты в несколько этапов.
Прокладка сливной пробки поддона двигателя
Техническое обслуживание автомобиля подразумевает замену фильтров, масла, некоторых других жидкостей и компонентов двигателя при необходимости. При этом многие водители забывают, что также обязательной частью технического обслуживания машины является замена прокладки сливной пробки поддона двигателя. Своевременная замена столь небольшой детали позволяет сэкономить на доливке моторного масла, не позволяя ему выливаться при стоянке и движении автомобиля.
Зачем нужна прокладка сливной пробки поддона двигателя
Замена прокладки сливной пробки – это важная часть технического обслуживания автомобиля, про которую нельзя забывать. Она устанавливается на сливную пробку поддона двигателя, тем самым снижая риск протекания масла. Деталь можно назвать «одноразовой», поскольку при каждой полной замене масла двигателя ее рекомендуется менять.
Несколько десятков лет назад прокладка сливной пробки поддона двигателя не устанавливалась производителями автомобилей, что приводило к различных проблемам. При недостаточной затяжке сливной пробки масло начинало вытекать, из-за чего водители и мастера на сервисе стремились приложить максимальную силу в процессе вкручивания пробки, чтобы избежать такой ситуации. Из-за этого ломались гайки, пробки, слетала резьба и возникали другие проблемы, которые приводили к дорогостоящему ремонту поддона.
Установка прокладки позволила решить данную проблему. Сейчас для надежной фиксации сливной пробки не требуются большие усилия. Надежная герметизация достигается за счет установленной прокладки.
Какие бывают прокладки сливной пробки поддона двигателя
В продаже можно найти 2 типа прокладок для герметизации сливного отверстия поддона:
-
Резиновые. Наиболее распространенный вариант, который очень просто поменять. Выглядит такая прокладка как обычное резиновое кольцо;
По факту, нет разницы, из какого материала выполнены прокладки для сливной пробки поддона. Производитель при выпуске автомобиля определяет, какой вариант предстоит использовать на данной модели машины – резиновый или медный. Оба материала достаточно мягкие, что позволяет им обеспечивать герметичность. Вместе с тем, от одного технического обслуживания до другого проходит более 10 тысяч километров, и за это время резина и медь успевают деформироваться. Прикрутив обратно после замены масла старые прокладки, достигнуть идеальной герметизации не получится, именно поэтому менять их рекомендуется при каждом техническом обслуживании автомобиля.
Что будет, если не менять прокладку сливной пробки
Если при каждом техническом обслуживании автомобиля не производить замену прокладки сливной пробки, ни к каким неисправностям двигателя это не приведет. Но водителю придется чаще доливать масло в мотор, поскольку оно будет выливаться при стоянке машины и в процессе движения.
Немецкие производители моторов выполнили интересное исследование, чтобы доказать важность регулярной замены прокладки сливной пробки. Они установили, что если не менять при техническом обслуживании данную герметизирующую прокладку, за 10 тысяч километров пробега, в среднем, через сливную пробку вытечет около 300-500 миллилитров масла. Вытекающее масло негативно сказывается не только на кошельке владельца автомобиля, но и на экологической обстановке.
В авторизованном автомобильном сервисе замена прокладки сливной пробки поддона двигателя является обязательной процедурой при техническом обслуживании. Некоторые сторонние сервисы не уделяют герметизирующему элементу должного внимания, как и водители при самостоятельном проведении технического обслуживания. Это неправильно, поскольку стоимость такой прокладки варьируется на уровне от 50 до 150 рублей, и экономить на ее замене точно не стоит.
Читайте также: