Установка саба в полку марк 2

Обновлено: 03.07.2024

Маркируем систему. Toyota Mark 2

Студийные работы автомобилей бывают безумно красивые, но, к сожалению, для большинства желающих они недоступны. Так как и материалы дорогие, и компоненты со специальным оборудованием (станки по обработке металл, дерево, стекло и пр.).

Свои работы я стараюсь делать со вкусом и качеством, чтобы они были яркими и функциональными. И некоторыми хочу поделиться. В данной машине («Тойота» Mark2) сложность была с установкой сабвуфера из-за топливного бака за задними сиденьями. Ящик получился узким и длинным с высокой горловиной, плюс весь объем заполнил синтепоном. Сабвуфер выбирал с рулеткой, зазоры минимальные везде.

MARK2 был у меня 5 лет и мне захотелось улучшить звук в машине+чтобы было красиво и практично.Практично для меня значит чтобы сохранился на сколько возможно полезный объем багажника.Немного про сам процесс установки.Была произведена полная шумо-вибро изоляция всей машины.При установке динамиков в двери пришлость увеличить штатное место т.к. непроходил магнит, потом опускаем стекло двери до крайнего положения и убеждаемся что динамик не задевает.

Если задевает увеличеваем толщину проставки(из фанеры+обработал морилкой) между динамиком и дверью,которую к двери прикрутил болтами.Так я сделал в первом варианте дизайна используя штатную решетку двери. Во втором варианте динамик крепился снаружи с помощью фанеры и герметика сделал герметичный колодец из нескольих колец так чтобы воздух не попадал под накладку двери.Теперь сабвуфер в задней полке.Вырезал отверстие в металле.Полку изготовил новую, фанера 16мм., снизу тоже лист фанеры получился сендвич дерево-металл-дерево все стянул болтами. В первом варианте сабвуфер работал на объем багажника (free air). Во втором изготовил корпус. Так звучание понравилось больше. Дизайн багажника в начале был проще и компоненты были другими потом решил учавствовать на соревнованиях.И все изменил т.к. набрался опыта в установке. Материал использовал: фанеру различной толщины,тонированное стекло заказывал и обтягивал все карпетом, пластмасовые детали в салоне отдавал на флокирование(напыление)все кабели прятал в гофрированную трубку.Ну и всегда помнил правила которые вывел ЗР.

ТРИ ЗАПОВЕДИ ЦЕНИТЕЛЯ МУЗЫКИ

1.Дорогая аппаратура, установленная тяп-ляп, всегда звучит хуже, чем дешёвая, прилаженная на совесть.

2.Один в поле не воин: даже самый высококачественный и дорогой компонент системы не сможет в одиночку улучшить её звучания, если остальные его «коллеги», как говорится, «не тянут».

3.Не экономь на проводах и разьёмах! Шикарный усилитель плюс тоненькие провода равняется полному провалу.

В итоге выбрал Focal 27A (11 дюймов). На соревнованиях IASCA и EMMA в 2006г. (Тюмень,Нижневартовск) занял 5-ое и 1-ое места.

Саб в полку MarkII JZX100 фото отчёт.

Начну с того, что оговорюсь, пишу первый свой отчет. Началось все с того, что саб в багажнике постоянно мешался да и толку от него не было.
Разумеется созрела идея установить саб в заднюю полку. До начала работ было прочитано множество статей по такому инсталу, ну и набросан список того, что нужно.
Был приобретен лист дсп 16мм, карпет, клей аэрозольный и герметик, все остальное было в гараже (саморезы, инструмент и т.д) и сразу хочу сказать, что вырезать металл в полке очень и очень трудно без маленькой торцевой шлиф машинки, поэтому лучше сразу продумать этот момент, я намучился вдоволь пока вырезал полку.
Снимаем родную полку, прикладываем к листу дсп и обводим все отверстия, также не забываем, что отверстие для третьего ремня безопасности лучше не вырезать, иначе просто будет дырка, так как этот ремень просто демонтируем, он мешает.

передний и задний край полки спиливаем под 45 градусов и скругляем наждачкой

Вырезаем полку и примеряем, вносим коррективы по размерам, еще раз все пилим и подгоняем края. Спиливаем под 45 градусов и наждачкой скруглением их. Вырезаем отверстие под динамик максимально близко к спинке сидения, иначе не влезет третий стоп. Ну и приступаем к работе с металлом.

после того как металл вырезан, ставим полку, динамик и стоп. Накидываем спинку и проверяем, чтобы её получилось прикрутить в штатные места.

Если все хорошо, то все снимаем и начинаем собирать короб для саба, так как фриайр не очень хорошо. но все же гораздо лучше, чем он был в багажнике. Кто-то на форуме писал, что у него короб на кресте в сотом кузове получился с размерами 63-32-14. То ли это была опечатка, то ли у них полка больше. Не знаю, но в марк 100 кораб с таки размерами не лезет. У меня получился 62,5-23-14 это максимально! больше просто не войдёт.

JZX100 Free-air в полку. Наболевшая и актуальнейшая тема. Полная инструкция.

Hi guys!
Это будет подробнейший инструктаж для всех владельцев "памятника" японского автопрома - СОТОГО кузова маркообразных.
Что имеем: Chaser JZX100 Avante (в стоке в полке 2 отверстия под 6.5", у таурера, я так понял стоит 8" штатный саб)
Динамик: Pioneer TS-SW2501S4 (S2), хоть ему и рекомендуют 17 литровый ЗЯ, но во Фри он играет чутка получше. (о том, что залезет туда без проблем - скажу позже)

Остальной состав системы будет описан позже (не маньячество, а разумное применение средств)

Миниатюры

Запиливание полки.

Для наиболее оптимальной траектории распила и безопасности заднего стекла рекомендую раскошелиться на рыжую купюру и приобрести качественный Дремель (бор-машинку), в гибким карданом и всеми сопутствующими прелестями данного инструмента.
Как видим, штатное место рассчитано для 8" сабика (в вэшке это место уже имеет выштамповку, которая выдавливается). Но 8" пихать смысла нет.
Заклеиваем поверхность маляным скотчем (чтобы отчетливо нарисовать линию и минимизировать разброс стружки), так же оклеиваем заднее стекло в местах предполагаемых искр.
Выпиливаем отверстие, но не прям нужного диаметра, а на 5мм меньше.
Ударами молотка, надгибаниями плоскогубцев и отбиванием круглым предметом делаем "отбортовку" (как на колесных арках). Что это дает:
1) увеличение жесткости в данном месте среза
2) предотвращение нежелательных царапин на конечностях и во время примерки сабика
3) да и не оставлять же тупо срез. Пора бы и заморачиваться, даже такими вещами.

Отогнутый контур отверстия обрабатываем наждачкой. После просверливания крепежных отверсти (о крепеже позже), обрабатываем полиуретановым герметиком, дабы свести на нет появления коррозии. Посадочное отверстие готово к дальнейшим извратам.

P.S. на фото видны отверстия от мидов, да еще и разрезанные для монтажа динамиков с большой корзиной - это предыдущий временный инсталл. Все, кроме отверстия для саба будет укрыто виброй.

Миниатюры

Торсионы. Метод решения проблемы.

Многие суетятся по поводу одного фактора, мешающего внедрять 10" сабы в полку - Торсионы.
Сейчас налетит стая марководов и скажут, что нужно ставить газовый китайский амортик и проблемема решена. А нет с.
С подобным амортиком крышка багажника может быстренько съе**ться с зазоров, и еще куча других сюрпризов.

Кронштейн-натяжитель в штатном исполнении приварен на траектории пропила отверстия для корзины саба, Значит не место ему там, как и самим торсионам, которые так же находятся в том месте и упрутся в саб.

Спиливаем кронштейн-натяжитель и оттягиваем его на 2см "на себя". Осталось закрепить его, прчием таким образом, чтобы компенсировать натяг, иначе вывернет металл и все отвалится (сила стягивания торсионов настолько большая, что эти 20мм натяга даются не легко. Металл гнется пальцем, а торсионы его просто завернут.)
Делаем опорную площадку, закрепленную в 6 точках на винтах М5 (через резьбовую заклепку). Таким образом площадка даст сопряжение точки крепления кронштейна-натяжителя и большой плоскости металла, который невозможно завернуть силой стягивания торсионов.
В площадке пропиливаем отверстие для фонаря подсветки багажника, красим в белый цвет, крепим.
Вуаля.
А теперь важная информация: благодаря такому решению (заметьте, все осталось в надежном заводском исполнении) можно запихать *любой 10" саб, а при желании 12"
* - Не сосем любой. Об этом позже

Миниатюры

и саб стоит в 3-шках, а не в турерах.

я менял торсионы на амморты.

и саб стоит в 3-шках, а не в турерах.

я менял торсионы на амморты.

и саб стоит в 3-шках, а не в турерах.

Стойки ВЧ. На сдачу.

Между делом готовим стойки под ВЧ.
Писчалка "народная" - вифы за 4р (NE25VTS-04) . А пока они едут с Ебея, временно установим XT-25 самой первой серии (эти пищалки еще лет 5 назад ставились в Форик, потом еще в несколько машин, отличный временный вариант, который даю на прокат=))

Стойки как обычно - без чулков и пеногерметика))
В этот раз новинка - немного помудрил с формами, но об этом потом. Стойки в перетяжке. Ожидается алькантара и немного эротичных строчек.

Миниатюры

Крепеж усилителя - "Изврат за 10 минут". Рекомендация и инструкция.

Крепеж усилителей в маркообразных - вечна боль. Можно встретить всякие разные артефакты, начиная от валяющегося(-ихся) усилителя(-лей), заканчивая фетишем в фальшь-панели и т.д.
Мы рассмотрим самый быстрый и самый надежный (среди быстрых) инсталлов усилителя.
Да, кстати, усилитель будет один - JL Audio 500\1 (5-и канальник практически старой JL'евской школы. Весьма зачетная вещь, да еще и за свои деньги)
Ширина плиты - 50см. Высота - около 20. Терминалы все на широкой стороне. Это так, для справки.
По данному методу без труда разместятся несколько усилителей, хоть во всю ширину багажного "щитка"

Крепиться усилитель будет на кусок фанеры, размерами 55х40см.
Почему 55см ширина? - потому что основными точками крепления будут силовые крепления бензобака (штатные мега-болты М10), а расстояние между ними около 60см. Разница в 5см будет дана для загиба кронштейнов (т.к. плоскости отверстий для крепежа бензобака отличаются от плоскости фанеры (истинной вертикали) на N-ный угол.
Кронштейны изготовлены из перфорированного прочного куска железки, который часто используется в домашнем ремонте.
Нехитрый загиб, зеркалим второй - готово.
Крепеж к кузову - штатные винты М10
Крепеж к фанере - по 4 винта М4

На таком крепеже панель стоит вполне уверено и достаточно надежно. Но, для большей прочности и для предотвращения вибраций, данная панель притянута к кузову в верхней точке на металлической двойной перфо-полосе: К фанере М5 - > К кузову М5. В последствии вдоль этой полосы будет закреплен провод от саба.

Как все поняли, панель стоит в 90 градусном положении, плотно примыкая к бензобаку.
В дальнейшем устанавливается штатный пластик-облицовка багажника, затем вешается усилитель и производится коммутация.
Но не сразу.
Для хоть какого то конечного фетиша, решено завести коммутацию через отверстия под каждым терминалом.
Отверстия просверлены коронкой, в фанере и в пластике, таким образом, что провода заходят из под фанеры как раз в том месте, где бензобак имеет скругление. Выше - уже невозможно. Для справки: центр отверстий - 10см от уровня металла тазика запаски.
Так же, для удобства "вешанья" усилителя, в фанеру уже ввинчены шпильки М4, на которые насаживается усилитель и спокойно закручивается гайками. Без всяких саморезов и извратов-испытаний по попаданию в дырки.

Сборка пластика, вешаем усь, коммутируем.
Вуаля. Все в доступе и имеет благородный вид. Усь на воздухе, контакта с массой нет. Надежно закреплен и даже не пытается поддаваться вибрациям.
Надеюсь, данный пост принесет кому-нибудь пользу. Да и в целом, вся тема.

Toyota Chaser 100, 2-х полосный фронт в ЗЯ, + саб в ЗЯ в полке, + rear

Всем привет, в общем решил выложить свой вариант «бюджетного» инсталла, вообще делается всё авто, тюнинх, двиг, ходовка, и т.п. и полный отчет будет на турерв, а тут раз уж раздел аудио, выложу «аудио инсталл».
На данный момент многие работы уже выполнены, и пока переделываться не планируются.
Все работы провожу самостоятельно, в свободное от работы время, по вечерам и выходным, это просто жуть
Значит имеем Chaser GX100.
Цель – просто чтоб играло лучше чем было.
Акустика и электроника не так важны, т.к. моё мнение - первое это оформление, а там уже можно чего то из компонентов заменить. Вообще в нашем городе особо не развернёшься с выбором, потому все приходится заказывать по интернету или чтоб знакомые привезли, когда получается, вот и весь набор собирался очень долго в разные времена и по финансам, потому и получилось всё в разнобой.
Голова - clarion 785
Фронт – Alpine spx17ref
Тыл – morel tempo coax 6 (для подзвучки, пищалки будут отключены)
Саб - старый пролежни EX12
Усилок на миды и саб – challenger cha75.4. На миды первые два канала, на саб вторые, т.к. они с выносным регулятором баса.
Усилок на пищи adzzest apa 1640, супер древний усилок, купленный послучаю дешево, даже не знаю работает он или нет, неподключал, продавец предлагал, я даже нестал, отдал деньги кинул в машину и уже месяца три просто лежит ждет своего часа.
Рулить все будет ГУ – двухполосный фронт + тыл+ саб. Тыл и саб пердполагается разделить
фильтрами усилителей.
Само собой на пищи свои задержки, на миды свои, на тыл и саб они одни, потому тыл и саб как можно ближе друг к другу.
И так, вообще катаюсь уже год и уже проклеено виброй двери(на 2-й день после покупки) задняя полка и железом, задние крылья, ну это когда саб стоял как фришка временно.(freeair – сабовый динамик ставится в заднюю полку и играет на весь объем богажнка, от такой установки мало чего можно добиться).
Человек я семейный и багажник мне нужен, потому не могу решиться на роскошь чтоб весь его занять для саба, потому задаюсь целью сделать максимально минимальный ЗЯ в задней полке под саб!
Для Фронта очень мне непонравилось как шмыгает вся дверь если навалить погромче, потому ЗЯ в дверях, пусть это неправильно или ещё кому что ненравится, я так хочу, я так сделаю. Дверь у чайзера безрамочная поэтому как её непроклеивай толку мало.
Нелюблю и немогу много тратить, потому все как можно бюджетней.
Итак делаем ящик для саба из того что есть, ящик между баком и задней полкой, при том ящик должен будет сниматься т.к. бак и топливный насос ещё нужны и малоли что!

Предварительно по форме старой полки вырезаем полку из листа ДСП, в ней отверстие под саб и два отверстия под миды. В самом железе они уже есть просто отковыриваем герметик и удаляем металлические заглушки, под саб придется ещё поработать болглакой и пласками. Я сильно отверстие неразворачивал т.к. думаю жесткость между задними стойками чем больше тем лучше.
Со стороны бака выпиливаем тоже из ДСП лист с отверстием, к нем будет крепиться ящик. Т.е. этот лист крепится к полке на болты с помощью мебельных гаек вклееных к полку, а к этому листу крепится ящик, тоже на болты.

Изначально хотел сделать усилительное звено в ящик над запаской,под полом ну и чтоб все красиво открывалось, но т.к. при ремонте ходовой тормоза были сменены на тормоза от турерВ, а они огромные то и саму запаску пришлось ложить побольше, в итоге после всех замеров, все таки решил от такой идеи отказаться да и делать такой ящик нужно крепким, т.к. иногда приходится довольно тяжелые вещи возить в богажнике а на усилок ставить 50кг–овый полуавтомат как то негуманно. Ну и раз уж обшива в богажнике мне уже давно ненравилась, ещё от прежнего хозяина досталась потрёпанной, решил сделать усилки в крыло. Итак выпиливаю подиумы под усилки, в них отверстия под вентиляцию.

За обшивкой у чайзера металл уже внешний ну и чтоб ниче не испортить беру алюминиевый уголок и закрепляю между ребрами в багажнике чтоб усилки никак не упирались во внешний металл!
Далее запениваю между деревом и обшивой – ну это самый бюджетный метод подогнать границы

Вытаскиваем полученное из багажника обрезаем все лишнее где нужно ещё подпениваем, где нужна прочность проклеиваем полиэфиркой со стекломатом.

Привык работать без передышек пока то сохнет, делаю другое. Выпиливаю из фанеры полы в богажник по форме старой обшивы, покупаю в мебельной фурнитуре петли по 14рублей и газовый упор за 60р, одного я решил что хватит, кстати за глаза.

Для того чтоб сделать последнюю створку ставим все в богажник, и с помощью кусочком «любых» подбираем форму.

Закрепляю газовый упор при том так чтобы при открывании крышка сама открывалась и стояла, а при опускании сама захлопывалась и была всегда под небольшим усилием вниз, т.е. избаляю себя от «геморроя» - делать защелку для этой крышки).

Вырезаю кольца для подиума по грилю, балеринки на 160р нехватило порадиусу (только под миды и хватает) поэтому по дедовскому методу два самореза и кусок фанерки/двп, начерчиваем контур потом лобзиком. Идеал ненужен. Т.к в будущем все это будет обклеиваться обтачиваться, берем гриль от мида, обматываем скотчем и изолентой на несколько слоев вставляем в кольцо проливаем полиэфиркой чтоб получить идеальную форму внутренней окружности, после снятия скотча получим необходимый зазор под винил/обивку которым потом будем обтягивать полученный подиум.

Вот что получаем

Беру пищевую пленку приклеиваю изнутри обшивки на молярный скотч

Натягиваю пленку, и изнутри сначала с балончика покрываю лаком пленку это её натянет и сделает тверже(просто был баллончик под рукой), затем изнутри прокладываю сткломатом и полиэфиркой на 1 слой, небольше чтоб неиспортить.

Далее ещё по 2-3 слоя стекломата и полиэфирки, проклеиваю все щели, шпатлевка и шкурка вот мои друзья)

фанеру взял 1,5м*1,5м 520руб 1 лист хватило на все.
карпета взял 3 метра хватило на весь богажник и полку.

Шпатлевку обычную Duxone, и со стекловолокном novol по 620 и 340 соответственно. Я её мешаю пополам или чего больше чего меньше, зависит от цели потом с отвердителем, получается очень интересная консистенция, волокнистая и в тоже время наполняющая. Покупалась она для тюнинга, ну и тут пригодилась.

Раствор - вот именно на аудио инстал он нужен только руки отмыть. Перчатки неиспользую. Кисточки для полиэфирки тоже, просто тряпочку на палочку наматываю скотчем малярным закрепляю и все.

Полиэфирка - беру в банках по 0,5 в автоэмалях по 225р, и стекломат 300гр/м - 105р.

болтики под шестигранник 24шт - 20р кажись так с резьбой на 5. длину нужно подбирать

мебельные гайки тоже около того.

монтажная пена - это так халява можно сказать осталось с ремонта.)

балеринка для дерева - 165р кажись ну и димаемт у ней максимальный 160мм, т.е. под отверстия для динамиков за глаза, а вот подиумы с пазом уже неполучится.

Так далее, параллельно с левой дверью добрался до печки, дело в том что пыль в машине уже порядком надоела, на маркообразных Avante не ставят с завода салонный фильтр.
Откручиваем с десяток шурупов.

Оттягиваем нижнюю крышку чуть вниз и снимаем крышку, видим кучу грязи и место под фильтр, фильтр берем в автомаркете 350р, неоригинал но для чайника, можно также с лады 10-ки поставить но я не стал долго кататься искать. Ну и незабываем все помыть, отпылесосить.

Протягиваю силовую проводку, значит решил небыть большом аудиофилом два сварочных провода по 10кв. на + и на – на усилки от аккума на прямую через днище и хватит. Долго думал как провести, решил что по днищу самый вариант, как раз там есть тормозные трубочки и технологических отверстий в авто полно. Если вдруг когда то окажется что 10кв мало, запараллелю их на «+», а «-» с кузова возьму.

Крепим хомутами, вместе с силовым проводом сразу в гофре пропускаем провод REM - управление усилителем.
Последний раз перед обтяжкой смотрим как будет смотреться подиум на дверях, тут он покрыт лаком, лак смешан с краской металликом каким то, так чтоб увидеть косяки если есть, хотя для обтяжки огрехи шпатлевки нетак важны их все равно невидно будет. Все ещё немогу найти не винил, не велюр блин…(((

Проводим проводку для мидов, вынимаю фишки со стороны салона, отщелкиваю крепление провода в двери вынимаю всю гофру, снимаю хомут и протягиваю «хороший» акустический провод, 2,5кв кажись(остался от предыдущего авто. Идея такая, дабы исключить близкое расположение «музыкальных» проводов и всех других, провожу всю акустическую проводку по крыше)). Провод в двери крепим так чтоб стекло, при опускании, его не касалось.

Снимаю обшивку с крыши, вынимать её полностью нестал места в гараже небыло, просто положил на сидушки, и обклеил виброй. Тотально неклеил, так в некоторых местах. Проложил провода на миды и Hi по левой и правой стороне крыши над ручками, никак не крепил, просто зафиксировал на молярный скотч чтоб крышу поставить можно было), а там пусть отваливается.

все уже закончил, но пока фото невыложу, позже.

Есть такой вопрос, миды играют со срезами 125 - 6,3К. третим порядком, если сдивнуть до 80-60Гц, то оно канечно лучше басов прям много, можно без саба слушать, но миды при повышении громкости резонируют, т.е. дергается сам динамик, его резинка и от неё возникает такой звук как дребезжание, это от чего?

ящик слишком большого обьема, нужен меньше?,

или все таки играться фильтрами.

усилитель нужен покачественней?,
вообще ж динамики ставят на всю дверь, обьем недолжен быть большим.

или же сам ящик нужно укрепить распорками для больщей жесткости, от него может быть?

Хочу обратить внимение что несмотря что SPX17ref это 6,5 акустика, диаметр окружности динамика всего 133мм, т.е. почти как 13см-вые динамики.

Ремонт и установка сабвуфера в полку Toyota Mark II (90)

Купил Саб 10" и моноблок (одиночный усилок) под него. 250W. Сказали, что это даже многовато для марковского салона. Старался выбрать динамик как можно меньше в глубину, нашёл и отзывы отличные, т.к. литраж очень важен. На такой динамик литраж нужен не меньше 18 литров, у меня получилось 22. а это значит всё ок. Делаю "ЗЯ" а не "ФИ" так как не фанат давления, хочу, чтобы бас резкий был.

Делал всё из фанеры 20мм или 18 (забыл)

Очень сложно делать короб в маркообразы, из-за расположения бензобака, нужен точный расчёт. Всё индивидуально, нужно исходить от динамика.
Всё собрал, промазал герметиком для дерева. Прикручивал всё с шагом 2см шуруповёртом.

Готовится к покраске

Покрасил кисточкой, в принципе выглядит не плохо.
Примерно вот так.

+ нужно купить набор проводов, для подключения саба и предохранитель. Ну думаю кто взялся за это — тот знает)

Сейчас всё лежит в багажнике, т.к для установки нужно снимать бензобак, а это, я думаю, дня 2 непрерывной работы, времени пока нет. Усилок помогали отстраивать - сам не шарю.
Вывел регулировку баса в салон

Вот так он встал.

Вывел в салон регулировку баса

Результатом доволен — то что и хотел! Эмоций много, не описать.

2. Ремонт сабвуфера SPL JWS12 для Toyota Mark II (90)

Решил попробовать восстановить сломанный сабвуфер

На пластиковом диффузоре была трещина почти на всю ширину. Обезжирил, обмазал эпоксидкой, положил слой пропитанного стекловолокна,

с другой стороны, так же.

У саба две катушки по 3Ома. От обоих отвалились проводки, идущие на клеммы. Напаялся на обмотки кусочком "экрана" от качественного кабеля соответствующей длины и залил термоклеем.

На фото видно не полный результат, но заменены все 4 проводка. Усилок подогнал другой друг, он от активного саба Mistery на 120W. Был сделан простенький деревянный корпус для усилителя, обклеен карпетом и прикручен к корпусу саба.

Весь этот колхоз вполне играет себе уже больше двух месяцев. Удивил быстрый отклик, задержки практически не ощущаю, в то время как у друга стоит 12" тоже двухкатушечная герцовская голова и задержка сильная. Для электронщины и рэпчика вполне неплохо

Замена динамиков в передних дверях Toyota Mark II Qualis и замена штатных динамиков в Toyota Mark II (100)

Замена динамиков в передних дверях Toyota Mark II Qualis
Замена штатных динамиков в Toyota Mark II (100)

Сабвуфер на заднюю полку автомобиля

Но для корректности немного перефразируем этот вопрос и будет он звучать так – «Один большой сабвуфер или два поменьше?» Так как два 12-ых сабвуфера не являются эквивалентом одному 15 дюймовому и в этом случае вы выбираете две разных компоновки. Но к этому мы еще вернемся.

Перед началом нужно сразу проговорить некоторые моменты. И давайте сразу определимся с концепцией. Мы будем рассматривать сабвуферы в вакууме, то есть без учета остальных компонентов системы, не будем учитывать необходимость согласования НЧ звена с остальной акустической системы. Так же мы не будем размениваться на уровни компонентов и будем подразумевать сабы из одной линейки производителя.

Одним из основных факторов, влияющих на звучание, будет эффективная площадь диффузора. Так вот эквивалентом одного 15-го сабвуфера будет не два 12-ых, а два 10-ых. Это примерное равенство и в таблице ниже представлены наиболее близкие соотношения.

Именно по этому выбирая между двумя 12-ти дюймовыми сабвуферами и одним 15-ти, по сути, вы выбираете две разные компоновки. И если вопрос стоит: «Что выбрать для одного и того же усилителя?», то это тема для следующей статьи.

Но вернемся к грамотному сравнению.

Итак, мы выяснили примерное соотношение площадей.

Занимаемый объем

Саб в заднюю полку ваз 2107

По моему, если ставить акуст полку(АП) в 2101- 2107 классику,то нужно 1 проклеить АП виброй стп 1.5 мм всю внутри 2 взять родную полку и по ней выпилить из 15 фанеры полку 3 железо под полкой виброй 4 на железо полку фанерную с багажника снизу ее саморезами намертво притянуть 5 акустич полку с салона саморезами к полке намертво,по посадочным местам АП к фанере проклейть тонким СПЛЭНом или ему подобным,чтоб не скрипело 6 10 см в диаметре отверстия под блинами сквозные в багажник 7 и блины нормальные.. у меня стоят длс 960 от уся calcell p1004 При правильной настройке (LPF высокие обрезать до 60-80) бубнит так что саб даром не нужен и усил между блинами снизу полки как родной встает,магниты динамиков не мешают. ни скрипов ни тресков нет,хотя желательно проклеить багажник,хотя б крышку )) саб при таком оформлении лишний т.к мешает нормально играть динамикам,а если ставить то ЗЯ дином в заднюю спинку сидений,плотно и грамотно ))

Ребята стоит ли покупать сабвуфер в ваз 2107?.Сабвуфер в ваз 2107.

39 comments on “ Сабвуфер в ваз 2107. Ребята стоит ли покупать сабвуфер в ваз 2107 ”

Это тебе решать а нужен ли он тебе самому. А не важно какая машина .

Ждан дело говорит!

если деньги не жалко то бери.

конечно стоит. только нормальный, пассивный и к нему усилок

Если нужны басы то полюбасу))да ну и что это за машина автоваза без пиздатого баzzzа

Только если уж брать то сразу хороший

У меня на балконе стоит, по молодости покатался с ним, а щас забил на него) лежит мертвым грузом

Сожги ее,дешевле выйдет

поставь калонки кикс и усил очень хороший звук будет саб не надо вся дребезжать будет

А если магнитола без наворотов и динамики самые обычные, с пассивным сабиком и усилком будет слышна разница в лучшую сторону в отличие от активного?) Просто я денег хватило только на активный.ну и басы сильно не выкручиваю, в пределах.расскажите будет ли ощутимый толк?

Купи отдельно блин от саба и прикрутить его на заднюю полку

Я себе поставил под сиденье MYSTERY 306 плоский, 200В, вполне доволен, сзади простенькие кенвуд по спереди JVC

Тока колонки нормальные ставь мои кенвуд(типо 250В) сзади подпёрдывать начали

Если не заморачиваться особо, то активный вполне сгодится для баса, конечно надо ставить саб)))

Уже заказал саб на 500 ват пасивний и усилок на 1000 купил магнитолу пионер думаю будет норм.

Иван, мне 500 ват вполне хватит он не очень дорогой

Роман, я так и хочу

Федя, свого лаха сожги а потом и я возможно подумаю

Он спрашивает стоит ли брать . А вы уже совет даже что и как. И с чем его едят. И определись как ты использует машину как рабочая лошадка или для себя. Потому что учитывай что места в багажники не будет. Это минус. Потом если саб то значит нужен вибро пласт и шумка. Если просто воткнуть то крылья будут шуметь номер болтатся и дребезжат . И поверьте ты будешь слышать много лишнего звука и кайфа будет мало, потому как выбрация метала будет мешать

Максимка, разница активного саба и пассивного только в том что в активном стоит уже усилитель, а к пассивному надо покупать отдельно. ну и конечно пассивный с усилком правильно подобранным звучать будет намного красивее

Саша, и сколько каналов у твоего усилка??

поставил саб усилок 4х канальный на задние колонки ваще пердеть перестали

Саша, ну впринципе норм мостом подключишь будет бомбить))

Rat, я видел как один мужик к четирех канальному усилку саб подключал и на одном виходе баси били самими большими как так разве есть разница между виходами?

Саша, как правило на 4х канальном усилители каналы идут по 2. вот 1 это высокочастотные и еще 2 низкочастотников. вот на + 1 низкочастотного канала вешаешь плюс саба а на минус 2го низкочастотного вешаешь соответственно минус саба получается подключение мостом.

Rat, а к какому нада подключать саб а какие к колонкам?

Саша, а там увидишь. что за усилок?

Rat, ето типа один к високим а один к низким?

Саша, там каналы работают так 2 штуки умеют играть все частоты или ток высокие и 2 канала все или ток низкие

Саша, вот те каналы у которых переключатель может переходить в положение lpf те нихкочастотные туда лупишь саб

Музыка

Следующий момент при выборе, это характер музыки для которой вы подбираете сабвуфер. Сразу нужно сказать, что мнение о том, что большой саб будет медленнее или бас будет жирнее – это распространенное заблуждение. На это в большей степени будет влиять оформление и связка с усилителем, нежели размер саба.

Но общее правило — чем ниже настройка, тем больше динамик тут работает. Берите один большой сабвуфер если будете слушать низкие треки и отдайте предпочтение паре поменьше если хотите универсальности или настройку повыше. Это связано с резонансной частотой (Fs), так как у больших она, как правило ниже.

Так же есть один нюанс, связанный с размером диффузора. При повышенной настройке из-за быстрого движения и большого диаметра край диффузора будет немного отставать из за естественной деформации. И чем быстрее будет его движение, тем больше искажений получится, а соответственно не вся площадь будет работать. Конечно это достаточно микроскопический нюанс на этих режимах и это очень сильно зависит от материалов. Вот такой моментик, но повторимся — это не про групповые задержки и глубину баса.

Об установке саба в полку

Сабвуфер системы Free Air — оптимальный выбор для седана

Обычно места на полке немного. Установить здесь габаритный корпусный сабвуфер на штатной плоскости невозможно. Оптимальным вариантом является монтаж низкочастотников по принципу Free Air, когда в полку монтируются один или два динамика. Роль корпуса в этом случае будет выполнять весь объем багажника. В результате можно получить глубокие и мягкие басы, но рассчитывать на серьезное давление не стоит. Повысить качество звучания можно за счет вибро- и шумоизоляции багажника от салона с помощью соответствующих тому материалов, к примеру, вибропласта, визомата или битопласта.

Установить в заднюю полку можно или один динамик по центру, или два динамика по краям. При установке одного низкочастотника предпочтение отдается 12-дюймовым моделям, при монтаже двух — 10-дюймовым. При грамотно подобранной акустике и ее установке разница в звучании между этими двумя вариантами малоразличима.

Что необходимо для монтажа сабвуфера

Перед началом работ мастер подготавливает необходимые материалы:

многослойную фанеру толщиной 10–12 мм или МДФ;
картон;
саморезы;
клей и шпаклевку по дереву;
болты;
карпет или другой материал;
монтажную пену;
вибропласт.

Не обойтись и без инструментов: необходим фрезерный станок, электролобзик с полотном по металлу, шуруповерт, перьевое сверло. Нельзя забывать и о средствах персональной защиты — при резке металла есть риск попадания посторонних частиц (стружки) в глаза.

Основные этапы работы

Перед началом работ необходимо подготовить место, для этого мастер убирает заднее сидение, освобождает багажник, снимает фальшпанель с полки и обшивку багажника, примыкающую к заднему сидению. В итоге он получает доступ к металлическому основанию полки, куда и будет установлен динамик.

Работа выполняется в несколько этапов:

с помощью картона мастер готовит лекало задней полки;
геометрические размеры и форму конструкции с помощью этого лекала переносит на лист фанеры;
в центре, где планируется установить динамик, вычерчивается круг нужного диаметра;
из фанеры выпиливает новую форму задней полки;
полка может иметь сложный рельеф поверхности, например, усиленный центр с небольшими карманами по бокам, в этом случае мастер выпиливает еще одну, укороченную полку с таким же отверстием;
примеряет фанерное основание к полке — она устанавливается легко, ничто не мешает этому процессу;
производит разметку положения динамика;
сращивает две подготовленные заготовки, для этого использует клей по дереву и саморезы;
пока полка сохнет в штатной полке мастер выпиливает электролобзиком отверстие под динамик;
примеряет готовую полку, если все отлично, а по-другому не бывает, мастер подготавливает места крепления болтами под потай, для этого в фанере просверливает углубления перьевым сверлом;
устанавливает полку на место, прикручивает болтами, после чего шпатлюет место установки крепежа шпаклевкой по дереву;
обклеивает фанеру карпетом, используя универсальный клей;
устанавливает низкочастотник в отверстие, монтирует декоративную защитную панель.

Звучание

Ну и третий момент, самый интересный – это конечно звучание. Но тут не все так просто. Как бы мы не пренебрегали условиями и не пытались уравнять позиции — динамики даже в одной линейке производителя будут иметь разные характеристики, разные параметры Тиля-Смолла, которые и определяют звучание динамика.

Так вот всегда динамики разных размеров будут отличаться в звучании, так как физические свойства у них будут разными это и размер катушки, ее вес, диаметр шайбы и тп.

Поэтому давайте взглянем на общие тенденции. Что можно заметить не вооруженным взглядом, так это то, что чем больше сабвуфер тем ниже у него резонансная частота, и вообще отношение резонансной частоты к добротности понижается , что хорошо для закрытого ящика.

Но кто же берет большие сабвуферы для закрытых ящиков! А это, кстати, еще одно упущение и заблуждение, большие сабы отлично работают в ЗЯ, если речь идет о хорошем и сбалансированном звучании системы.

Итак возьмём пару примеров из одной и той же линейки и применим к ним рекомендуемые объемы с выбором одной и той же настройки в 35 Гц.

Как видите, большой сабвуфер плавнее заходит на низкие частоты и у него там лучше отдача, в то время как у пары динамиков выше эффективность в районе настройки. Еще интересный момент, взгляните у пары сабов временные задержки буду больше, в то время как у большого точность лучше.

Конечно, с помощью подбора характеристик корпуса можно практически сравнять представленные АЧХ, но мы говорим об объемах, которые рекомендуются как оптимальные, для получения наглядной разницы в характеристиках звучания.

Итак, выбирая между парой динамиков поменьше и одним большим, учитывайте каким объемом вы располагаете, настройку вашего будущего корпуса, ваши финансовые затраты и характер звучания из-за особенностей параметров.

Расположение и схемы подключения

Способов постановки музыки в автомашине с участием саба бывает тоже несколько. В большинстве случаев сабвуферный динамик размещается в багажном отсеке, что позволяет обойтись минимальным количеством переделок. Только вот при такой организации музыки в «десятке» звук должен преодолевать замкнутое пространство в виде седановской перегородки, что существенно снизит мощность басов.

Другая схема подразумевает вариант, когда установка сабвуфера 2110 осуществляется на заднюю полку. Данная технология возведения звука в авто лишена недостатков, описанных выше, однако и ее воплощение может представить собой проблему.

Сабвуфер в задней полке ваз 2110

Теперь непосредственно о схемах. Как может показаться на первый взгляд, подключение по схеме – дело тонкое и сложное, но это не совсем так.

Читать далее: Регулировка света фар своими руками: тонкости и нюансы

Вот несколько моментов:

Активный саб можно интегрировать с АС, соединив линейные выходы головного устройства со входами RCA саба;
Питание можно провести от АКБ к положительным зарядам саба;
Что касается минуса, то он в большинстве случаев проводится от кузова автомобиля, но для мощных сабов – уже от батареи.

Усилитель для сабвуфера на ваз 2110

Для грамотного и безошибочного интегрирования усилительного аппарата эффективнее воспользоваться готовым монтажным комплектом. Многое здесь будет зависеть и от акустической проводки, на которой рекомендуется вообще не экономить.

Касательно подключения усилителя:

Силовой кабель должен идти вдоль одного борта автомобиля;
Один из концов провода соединяется посредством отдельного конденсатора к плюсу аккумуляторной батареи;
Другой конец подключается к плюсовому выходу усилителя;
Кабель массы идет, как правило, от автомобильного кузова до GND усилителя;
Остальная проводка (линейн. и управ.) должна прокладываться следующим образом: она идет к усилителю вдоль другого борта «десятки», чтобы исключить пересечения с силовыми кабелями. В данном случае управ. кабель должен соединяться на Remote, а линейн. – к соответствующим входам усилка;
Акустический кабель идет от усилительного аппарата до громкоговорителей.

Установка сабвуфера ваз 2110 по схеме

Саб в полку седана

Качественный автозвук в штатной комплектации может радовать только владельцев престижных автомобилей. Всем остальным придется самостоятельно позаботиться об улучшении звучания акустики. Для этого недостаточно заменить фронтальные динамики и установить твитеры — нужен сабвуфер. Глубокие бархатистые басы украсят как классическую композицию, так и популярный трек из хит-парада, передаваемого по радио. В штатной комплектации низкочастотники — редкость для большинства моделей автомобилей. Их необходимо приобретать дополнительно и устанавливать в подобранное для сабвуфера место.

Владельцы хэтчбеков, минивэнов, кроссоверов и внедорожников могут с легкостью решить проблему отсутствия качественных низких частот. Для этого достаточно установить в багажник купленный сабвуфер. В седане основным местом для установки низкочастотника является задняя полка, хотя устанавливают сабы и в багажник, и даже в подлокотник. Работы по монтажу не являются простыми, поэтому доверить их лучше профессионалам. Мастера нашей студии готовы быстро и качественно установить сабвуфер в заднюю полку, подключить и настроить их звучание. Они работают с акустикой и автомобилями всех классов, марок и моделей.

Acura
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
DAF
Datsun
Dodge
Fiat
Ford
Geely
Great Wall
Hino
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
ISUZU
Porsche
Renault
Saab
Scania
SEAT
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ГАЗ
ЗИЛ
КамАЗ
УАЗ

График: с 8:00 до 22:00

Цены на услуги

Диагностика неисправностей 0 / 500–1500 руб. Подбор компонентов аудиосистемы 5 мин – 1 ч бесплатно Настройка акустики (при установке) бесплатно

Установка сабвуфера в заднюю полку (free-air) 2–4 ч 2500–5000 руб. Установка сабвуфера в заднее крыло (Stealth) 2–4 ч 2500–4500 руб. Установка сабвуфера под сиденье 2-3 ч 3500–4500 руб. Установка сабвуфера в подлокотник (передний, задний) 1-2 дня 4000–6000 руб.

Изготовление корпуса типа Закрытый ящик 3–7 дней 3000–5000 руб. Изготовление корпуса типа Фазоинвертор 3–7 дней 3000–5000 руб. Изготовление корпуса типа ЧВ 3–7 дней 3500–7000 руб. Изготовление корпуса типа Horn 3–7 дней 5000–8000 руб. Изготовление корпуса типа Stealth (в крыло) 3–7 дней 5000–10000 руб. Изготовление корпуса из стекловолокна 3–7 дней 8000–15000 руб. Тюнинг корпуса от 30 мин от 500 руб. Изготовление корпуса для подлокотника 1-2 дня 4000–6000 руб.

Другие услуги по автозвуку

Аудиоподготовка от часа от 1000 руб. Установка (монтаж) компонентной акустики 2–6 ч от 3500 руб. Установка (монтаж) магнитол от 15 минут от 500 руб. Установка усилителя звука от часа от 1000 руб. Установка (монтаж) CD/DVD/MD чейнджера 2 часа от 2500 руб. Установка (монтаж) процессора с настройкой 4–6 ч 1500–4000 руб. Изготовление подиумов под акустику от часа от 1000 руб. Изготовление фальш-панелей от часа от 1500 руб. Изготовление задней полки 1–7 дней от 1000 руб. Усиление проема багажника (алюминием) 1-2 дня 4000–8000 руб. Просветление (переделка) спинки сиденья договорная Изготовление подъемной рамы 1–3 дня 5000–12000 руб. Установка конденсатора (накопитель) 1 час 600–1500 руб.