Установка шатунов на ваз 2103

Обновлено: 05.07.2024

Двигатель ВАЗ 2103: особенности, замена аналогами, неисправности и ремонт

Двигатель ВАЗ 2103 заслуживает отдельного внимания по причине большой популярности среди автомобилей «классика». Этот силовой агрегат устанавливался не только на свою родную модель, но и на другие модификации «Жигулей».

Какими двигателями оснащался ВАЗ 2103

Силовая установка ВАЗ 2103 представляет собой классическую модель, входящую в линейку моторов ОАО «АвтоВАЗ». Это модернизированный вариант агрегата FIAT-124, разработанный отечественными инженерами ещё во второй половине прошлого века. Изменения коснулись распредвала и межцилиндрового расстояния.

Тюнинг двигателя FIAT-124 был проведён качественно, ведь в дальнейшем его серийное производство не прекращалось десятки лет. Конечно, были проведены рестайлинги, но костяк мотора оставался прежним. Особенность вазовского двигателя 2103 в том, что его вал ГРМ приводится в действие цепью, а не ремнём.

1,5-литровый силовой агрегат представляет собой третье из четырёх поколений классики. Это наследник двигателей 1,2 л ВАЗ 2101 и 1,3 л ВАЗ 21011. Он предшествовал созданию мощного 1,6-литрового агрегата ВАЗ 2106 и более современных инжекторных моторов для автомобилей с передним приводом. Все модификации двигателя ВАЗ 2103 отличались улучшенными техническими возможностями.

ВАЗ 2103 появился в 1972 году и стал первой четырёхглазой моделью «Жигулей». Может это и стало поводом для оснащения автомобиля новым и мощным агрегатом, развивающим 71 л. с. Его по праву назвали самым «живучим» двигателем своего времени — даже пробег в 250 тыс. км не оказывал на него губительного влияния, если водитель придерживался заводских правил эксплуатации и ухода. Обычный же ресурс этого мотора составлял 125 тысяч км пробега.

Улучшенные показатели силового агрегата ВАЗ 2103 сразу заметны в особенностях конструкции. Мотор оснащён с другим блоком цилиндров — целые 215,9 мм вместо 207,1 мм. Это позволило увеличить рабочий объём до 1,5 л и поставить коленвал с увеличенным поршневым ходом.

Распредвал приводится в действие цепью без натяжителя. Он не предусмотрен, в связи с чем натяжение приходится регулярно проверять и настраивать.

Периодической регулировке подлежат зазоры клапанов, так как ГРМ не оснащён гидрокомпенсаторами.
Блок цилиндров чугунный, головка отлита из сплава алюминия.
Распредвал стальной, имеет особенность — 1 необработанную шейку с шестью гранями.
В паре с ним работает либо карбюратор с ВРОЗ (вакуумный регулятор зажигания), либо инжекторная система, но уже с соответствующим ГРМ — изменена конструкция ГБЦ.
Насос подачи смазки расположен в картере двигателя.

Технические возможности двигателя таковы:

диаметр цилиндра вернули к значению 76 мм;
ход поршня увеличили на 14 мм;
объём двигателя в кубических сантиметрах стал равен 1452 куб. см;
с каждым цилиндром работает два клапана;
двигатель питается бензином с октановым числом АИ-92 и выше;
масло используется в пределах 5W-30/15W-40, его расход составляет 700г/1000 км пробега.

Интересно, что последующий двигатель ВАЗ 2106 получил уже цилиндры с увеличенным до 79 мм диаметром.

Поршни

Элементы ДВС ВАЗ 2103 изготовлены из алюминия, в разрезе они овального типа. Размер поршня сверху меньше, чем снизу. Это объясняет особенность измерения — оно проводится только в плоскости, которая перпендикулярна поршневому пальцу и находится на расстоянии 52,4 мм от низа.

По внешнему диаметру поршни ВАЗ 2103 классифицируются по 5, через каждые 0,01 мм. На 3 категории через 0,004 мм они делятся по диаметру отверстия под палец. Все данные о диаметрах поршня можно посмотреть на нижней части элемента — днище.

Для силового агрегата ВАЗ 2103 подходит тип поршня с диаметром 76 мм без выемки. А вот для моторов ВАЗ 2106 и 21011 этот показатель равен 79, поршень с выемкой.

Коленчатый вал

Коленвал ВАЗ 2103 изготовлен из суперпрочного материала, имеет девять шеек. Все шейки основательно закалены на глубину 2–3 мм. В коленвале имеется специальное гнездо для установки подшипника.

Соединения шеек канальчатое. По ним поступает масло для подшипников. Каналы заглушены колпаками, запрессованными для надёжности в трёх точках.

Коленвал ВАЗ 2103 аналогичен ВАЗ 2106, но отличается от узлов ДВС «копейки» и одиннадцатой модели размером кривошипа. Последний увеличен на 7 мм.

Размеры полуколец и шеек коленвала.

Полукольца имеют толщину 2,31–2,36 и 2,437–2,487 мм.
Шейки коренные: 50,545–0,02; 50,295–0,01; 49,795–0,002 мм.
Шейки шатунные: 47,584–0,02; 47,334–0,02; 47,084–0,02; 46,834–0,02 мм.

Маховик

Деталь чугунная со стальным зубчатым венцом, входящим в соединение с шестернёй стартера. Напрессовка венца — горячим способом. Зубья основательно закалены токами высокой частоты.

Крепление маховика осуществляется посредством 6 самоконтрящихся болтов. Расположение фиксаторов имеет только два положения по меткам. Центрирование маховика с коленвалом проводится через передний подшипник ведущего вала КПП.

Таблица: основные технические характеристики.

Объём двигателя	1450 см3
Мощность	75 л.с.
Крутящий момент	104/3400 нм
Газораспределительный механизм	ОНС
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	2
Диаметр цилиндра	76 мм
Ход поршня	80 мм
Степень сжатия	8.5

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2103 вместо штатного

Отечественные машины хороши тем, что при достаточном бюджете удастся воплотить практически любой задуманный проект. Даже при стыковке мотора с коробкой передач не возникает особых сложностей. Таким образом, на ВАЗ 2103 подойдёт практически любой силовой агрегат. Главное — он должен подходить по размерам.

Роторный двигатель

До определённого времени только спецподразделения милиции и КГБ имели на «вооружении» автомобили с такими моторами. Однако любители тюнинга в СССР, народные умельцы, находили и устанавливали роторно-поршневой двигатель (РПД) на свой ВАЗ 2103.

РПД легко ставится на любую вазовскую машину. Идёт он на «Москвич» и на «Волгу» в трёхсекционном варианте.

Дизельный мотор

Дизель стыкуют со штатной КПП ВАЗ 2103 с помощью переходной плиты, хотя передаточные числа моторов совсем не подходят.

Езда с дизельным Фольксваген Джетта Мк3 будет не ахти какая удобная, особенно после 70–80 км/ч.
Немногим лучше вариант с дизельным агрегатом от Форд Сиерры. В этом случае придётся изменить конструкцию тоннеля, установить редуктор от БМВ и внести ещё кое-какие изменения.

Моторы от иномарок

Вообще, двигатели зарубежного производства ставились и ставятся на ВАЗ 2103 часто. Правда, избежать дополнительных модификаций в этом случае не получается.

Наиболее популярным считается двигатель от Фиат Аргенты 2.0i. Около половины владельцев тюнингованных «троек» ставили именно эти моторы. Проблем с установкой практически нет, однако, двигатель староват, что вряд ли порадует владельца.
Двигатели от БМВ М10, М20 или М40 тоже подходят. Приходится доработать стойки, переварить маховик и заменить оси.
Моторы от Рено Логан и Митсубиси Галант хвалят умельцы, но в этих случаях приходится менять КПП.
И, наверное, лучший вариант — силовая установка от Фольксваген 2.0i 2E. Правда, стоит такой двигатель недёшево.

Неисправности мотора ВАЗ 2103

Наиболее частые дефекты, встречающиеся на двигателе:

большой «жор» масла;
сложный запуск;
плавающие обороты или остановка на холостых оборотах.

Все эти неисправности связаны с различными причинами, о которых речь пойдёт ниже.

Двигатель перегревается

Специалисты называют основной причиной перегрева моторной установки недостаток хладагента в системе. По правилам перед выездом из гаража водитель обязан каждый раз проверять уровень всех технических жидкостей. Но не все это делают, а потом удивляются, оказавшись с «закипевшим» ДВС на обочине.

Тосол может и вытекать из системы. В этом случае налицо неисправность — нарушение целостности системы охлаждения. Пятна антифриза на полу гаража, в котором стояла машина, прямо указывают владельцу на утечку. Её важно своевременно устранить, иначе в бачке и системе не останется ни капли жидкости.

Причины утечки таковы.

Чаще всего хладагент просачивается из-за недостаточно плотно затянутых хомутов шлангов. Особенно плохо обстоит дело, если хомут железный, и он порезал резиновый патрубок. В этом случае приходится менять отрезок коммуникации целиком.
Бывает и так, что начинает пропускать радиатор. Разумнее в такой ситуации заменить элемент, хотя небольшие трещины ремонтируются.
Тосол просачивается через прокладку. Это самая опасная ситуация, так как жидкость будет уходить внутрь двигателя, и никаких подтёков владелец автомобиля не заметит. Определить «внутреннее кровоизлияние» системы можно будет только по повышению расхода хладагента и изменением его цвета на «кофе с молоком».

Ещё одна причина перегревания мотора — неработающий вентилятор радиатора. На ВАЗ 2103 качество охлаждения лопастями двигателя крайне важно. Малейшее провисание ремня привода воздействует на него отрицательно. Но это не единственный повод для выхода элемента.

Вентилятор может банально испортиться — сгореть.
Из строя выходит предохранитель, отвечающий за электроцепь.
На клеммах вентилятора окисляются контакты.

Наконец, перегрев ДВС может произойти из-за порчи термостата.

Стук двигателя

На ВАЗ 2103 стук двигателя определяется без специального оборудования, на слух. Берётся деревянный 1-метровый шест, который одним концом прикладывается к мотору в проверяемой части. Другая сторона шеста должна быть зажата в кулаке и поднесена к уху. Получается нечто вроде стетоскопа.

Если стук прослушивается в зоне разъёма с масляным картером, он глухой, а частота зависит от амплитуды вращения коленвала — это стучат изношенные коренные подшипники коленчатого вала.
Если звук прослушивается выше разъёма картера, он усиливается по мере увеличения оборотов ДВС — это стучат шатунные подшипники. Шум станет громче при поочерёдном отключении свечей зажигания.
Если звук идёт с района цилиндров и лучше всего прослушивается на малых оборотах двигателя, а также под нагрузкой, это стучат поршни об цилиндр.
Стук в зоне головки при резком нажатии на педаль акселератора говорит об изношенных поршневых гнёздах.

Дымит двигатель ВАЗ 2103

Как правило, одновременно с дымом мотор подъедает масло. Он может быть серого цвета, увеличиваться при повышении оборотов на холостом ходу. Причина связана с маслосъёмными кольцами, требующими замены. Возможно также, что не работает одна из свечей.

В некоторых случаях такое бывает из-за разрыва прокладки, недостаточной затяжки болтов головки блока. На старых моторах возможна трещина на головке блока.

Троит двигатель

Под словосочетанием «троит двигатель» подразумевается, что не работает один или несколько цилиндров. Силовая установка не способна развивать полной мощности и не обладает нужным тяговым усилием — соответственно, увеличивается расход топлива.

Основными причинами троения являются: неисправные свечи, неправильно установленный момент зажигания, потеря герметичности в зоне впускного коллектора и т. д.

Ремонт двигателя

Наиболее простым способом ремонта силовой установки является замена расходников. Однако настоящее восстановление работы ДВС подразумевает его снятие, разборку и последующую установку.

Перед тем, как начать операцию, важно подготовить правильные инструменты.

Комплект ключей и отвёрток.
Оправка для центровки ведомого диска муфты.
Специальное приспособление для снятия масляного фильтра.

Как снять двигатель

Теперь надо будет подготовить защиту для кузова — установить деревянный брусок между мотором и кузовом. Он подстрахует на случай возможного повреждения.

Скинуть топливный шланг.
Отсоединить проводку генератора.
Отвернуть фиксаторы подушек опор.
Обернуть ДВС стропами, отвести мотор в сторону и назад, убрать брусок.
Поднять моторную установку и вывести за пределы капота.

Замена вкладышей

Они представляют собой тонкие полукруглые пластинки из стали, и являются обоймами для подшипников.

Вкладыши невозможно ремонтировать, так как они имеют чёткий размер. Менять детали приходится из-за физического износа, так как со временем поверхности истираются, появляется люфт, который важно своевременно устранить. Ещё одной причиной замены является проворачивание вкладышей.

Замена поршневых колец

Вся процедура по замене поршневых колец сводится к трём действиям:

снятию навесного оборудования и ГБЦ;
проверкой состояния поршневой группы;
установке новых колец.

При наличии съёмника снятие старых колец с поршня не вызовет никаких сложностей. Если инструмента нет, то можно попробовать тонкой отвёрткой разжать кольцо и вынуть. В первую очередь снимается маслосъёмное кольцо, затем компрессионное.

Вставлять новые кольца надо с помощью специальной оправки или обжимки. Сегодня они продаются в любом автомагазине.

Ремонт маслонасоса

Масляный насос — важнейший узел системы смазки двигателя ВАЗ 2103. С его помощью осуществляется перекачка смазки с картера по всем каналам. Первым признаком неисправности насоса становится снижение давления, а причиной — забитый маслоприёмник и засорённый картер.

Ремонт маслонасоса сводится к сливу масла, снятию поддона и промыванию маслоприёмника. Среди других причин неисправности узла выделяют поломку корпуса насоса. Для восстановления детали используются специальные инструменты, такие как ударная отвёртка, паяльник, набор гаечных ключей и отвёртка.

Видео: про ремонт двигателя ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2103 и его модификации считаются одними из лучших в классе. Однако и они со временем требуют проведения ремонта и замены составляющих.

Порядок сборки двигателя ваз 2103

Продолжаем делать капитальный ремонт двигателя шестерки. Запчасти куплены, блок и коленвал расточен. Остался вроде пустяк, взять и самому дома собрать двигатель, сэкономив деньги на мотористе.

Но, очень много пришлось мне переделывать движков после самоделкиных, и бестолковых мотористов.

Поэтому постараюсь в этой статье объяснить как правильно собрать двигатель, учитывая всякие мелочи, так как, не учитывая эти мелочи, движок долго работать не будет.

Сборку двигателя начинаю с установки коленвала, здесь и надо учесть очень много мелочей.

При сборки двигателя, можно его хорошо помыть, а можно и не мыть, но главное, чтобы внутри двигателя все было чисто, а я зажрался и с наружи принципиально движок не мою, и все это знают. Единственно советую после ремонта двигателя заехать на мойку и там помыть двигатель сверху, если есть желание.

А с другой стороны, мне нравится тот момент, когда приходит хозяин забирать машину после ремонта, открывает капот и видит чумазый двигатель, кривит лицо, но после того как его заводит, расплывается в довольной улыбке.

Перед установкой коленвала, надо установить коренные вкладыши в постель блока двигателя, обязательно тряпкой протрите начисто постели вкладышей перед установкой вкладышей. Чтобы не одой соринки не было между вкладышем и постелью. На фото показано как правильно надо поставить вкладыши в блок дигателя.

Фото. Правильная установка вкладышей в блок двигателя ВАЗ.

После установки вкладышей, обязательно смажьте их маслом.

Фото. Установленные упорные полукольца (полумесяцы)

И перед самой установкой коленвала, установите в блок упорные полукольца (полумесяцы), чтобы они не падали смажьте их с маслом. Аккуратно поставьте коленвал на вкладыши и смотрите, чтобы не упали полумесяцы.

Обычно ставлю полумесяцы с латунным напылением, но если у Вас один полумесяц с латунным напылением, а другой с алюминиевым, то со стороны маховика ставьте с латунным напылением.

Фото. Проверка продольного хода коленвала.

После установки коленвала, обязательно проверти продольный ход коленвала. Обычно добиваюсь чтобы продольный ход коленвала был по нулям, или максимум одну десятую миллиметра. Проверить продольный ход коленвала можно вставляя отвертку между щечками коленвала с разных сторон. Если не учесть продольный ход коленвала, и ход будет большой то выпадут полумесяцы, коленвал будет продольно болтаться в двигателе, при нажатии на сцепление упираться в блок двигателя и грызть метал в блоке. Так как я ремонтом занимаюсь давно, то у меня целая куча рабочих и новых полумесяцев, также продаются специальные ремонтные полумесяцы, они толще стандартных. Поэтому мне легко подобрать полумесяцы чтобы не было продольного хода коленвала. Если после установки стандартных полумесяцев, в коленвале есть продольное перемещение, купите ремонтные полумесяцы, но часто бывает что на ремонтные полумесяцы не садится коленвал, тогда попробуйте поставить один рабочий полумесяц а другой ремонтный, или на точильном камне аккуратно сточите лишний метал с ремонтного полумесяца.

Фото. Проверка коленвала на зажатость.

После того как полумесяцы подобраны, вставьте вкладыши в подушки, и наживите их на коленвале, но сразу сильно не затягивайте, вставьте ключ на коленвал и начинайте затягивать по одной подушки, и после затяжки очередной подушки пробуйте прокрутить коленвал. Подробности проверки и подгонки вкладышей найдете на странице Ремонт коленвала.

Фото. Шатун с поршнем приготовлены к выбиванию пальца.

Холодный способ запрессовки пальца в шатун ВАЗ. Видео

Коленвал установили, теперь надо выбить старые поршни и установить на шатуны новые ремонтные поршни. Пальцы с поршней хорошо выбивать на пне, заранее в пне просверлите отверстие, или выбейте стамеской, в это отверстие и будет выбиваться поршневой палец. Выбивать палец желательно специальным бородком, или кругляком желательно диаметром 21мм, и тяжелым молотком. Выбиваются поршневые пальцы на холодную, нагревать их не надо.

Фото. Подготовка поршней к установки на шатуны.

Теперь надо установить новые поршни на шатуны, можно ставить поршни как есть без доработки, но советую не полениться и доработать поршни. Первое, снять фаску на юбке на точиле или напильником как показано на фото, второе, просверлить отверстие в юбке поршня с двух сторон как показано на фото.

Движки с доработанными поршнями намного резвей, и экономичней, так как через отверстие поступает масло между юбкой поршня и цилиндра, и уменьшают трение. Также доработанные поршни не сильно страдают при случайном перегреве двигателя. Отверстие в юбке поршня раньше сверлил 6мм, сейчас 14мм, так с отверстием 14мм движок получается еще шустрей.

Фото. Поршень с шатуном, стрелкой 1 показан перед поршня (буква П), стрелкой 2 показаны замки вкладышей.

На фото показано как должен правильно стоять поршень на шатуне. Забивать палец в шатун можно на горячею, но здесь не надо сильно нагревать шатун, хватает его нагреть даже в воде до кипятка. Также при нагретом шатуне надо очень быстро забить поршневой палец, так как если чуть замешкаетесь, палец сразу возьмет на себя нагрев шатуна и будет забиваться тяжело. Я забиваю на холодную, также на пне, но под поршень в районе поршневого пальца подкладываю кусок деревянного бруска, смазываю палец и отверстие шатуна маслом, также тяжелым молотком забиваю палец в шатун. После того как забили палец обязательно проверти, чтобы палец стоял ровно по центру, и не коем случае не выходил из поршня.

Фото. Установка поршневых колец.

Дальше устанавливаем поршневые кольца на поршень, делаю это так, большими пальцами разжимаю кольцо а указательными держу, прежде чем устанавливать новые поршневые кольца потренируйтесь на старых, чтобы не сломать новые. Обязательно посмотрите как надо устанавливать поршневые кольца, обычно на упаковке есть указания. Но если нет то надпись на кольце TOP говорит что это верх кольца, маслосъемное кольцо самое широкое (но немецкое масло съемное кольцо состоит и трех частей) второе кольцо чугунное, и самое первое с верху хормированое.

Фото. Установка поршня в блок двигателя.

После того как одели на поршень поршневые кольца, вставляйте вкладыш в постель шатуна, и смазывайте маслом поршень с кольцами и вкладыш. Опускайте шатун с поршнем в цилиндр, перед поршня должен быть направлен в перед двигателя. Теперь возьмите оправку для обжима колец, можно пользоваться заводской, но я пользуюсь самодельной, сделанной из пружины заводного механизма мотоцикла «Восход», и вставляю по одному кольцу в цилиндр, стуча по поршню ладошкой. Так как я легкими ударами ладони забиваю по одному поршневому кольцу в цилиндр, то уверен на сто процентов, что все кольца целые, и нет случайно сломанных.

Фото. Шатун одетый на коленвал.

Как поршень с кольцами вставили в цилиндр, толкайте его в низ чтобы вкладыш уперся в коленвал, вставьте вкладыш в подушку шатуна, смажьте его маслом и закручивайте, после крутаните коленвал и проверти на зажатость и прослабленость. Так поочередно вставьте все поршни. Все поршни вставлены, можно сказать, что основная работа сделана.

Фото. Затяжка звездочки на промежуточном валу.

Теперь можно поменять промежуточный вал (в народе его называют «Поросенок»). Для этого надо открутить бензонасос, и снять его вместе с эбонитовой направляющей, и открутить два болта что держат ограничитель поросенка, и вытянуть промежуточный вал на себя. Здесь тоже не все просто, обычно меняю вкладыши промежуточного вала, но после их замены нужен специальный рейбер, которым растачивают вкладыши под размер поросенка. Но такого рейбера у Вас скорей всего нет. Но также заметил, что вкладыши изнашиваются очень мало, а в основном изнашивается сам поросенок, поэтому, просто замените старый поросенок на новый, и все будет хорошо. Но если вкладыши поросенка совсем изношены и новый поросенок в них очень сильно болтается, примерно больше 0,5 миллиметра, то меняйте вкладыши и ищите или покупайте специальный рейбер.

Фото. Промежуточный вал (поросенок) радом вкладыши поросенка, большой вкладыш лежит так, как надо его вставлять в блок двигателя, при установки этого вкладыша обязательно надо совместить отверстие в блоке с отверстием во вкладыше. Заметил, вкладыш с алюминиевой наплавкой внутри меньше изнашивается, чем вкладыш с латунной наплавкой.

После установки нового поросенка, ставьте шпонку на коленвал и набивайте звездочку, одевайте цепь, и закручивайте звездочку на промежуточный вал.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Как только отремонтировали двигатель, его нужно установить на машину. Устанавливается на половину собранный двигатель, на нем отсутствует головка. Для установки двигателя без подъемника, понадобится всего два человека, но три лучше, задача двоих отпускать двигатель, а третий будет направлять его на вал коробки. Чтобы не мучиться, пытаясь попасть двигателем на вал коробки скоростей, ее нужно будет зафиксировать, коробку нужно приподнять домкратом.

Если все делать правильно, то установка занимает примерно 2-3 минуты. Теперь постепенно спускаем домкрат, и следим за тем, чтобы крепление двигателя попадали на подушки. Прикручиваем коробку к движку, генератор, стартер, подцепляем патрубок печки к помпе. Теперь остается только установить голову блока.

Установка головки блока двигателя ВАЗ

Перед тем, как начать ставить головку, нужно поднять цепь рукой, и установить метку на шкиву, метка ставится перед длинной меткой на крышке, это и есть верхняя мертвая точка. Затем накидываем цепь на башмак, обязательно идеально очистить верхнюю часть двигателя от прилипших кусков старой прокладки, не забудьте про головку блока, ее тоже нужно очистить. Ставим прокладку головки блока, после сразу нужно надеть на коллектор прокладку глушителя, головку ставим на блок, потом попадаем коллектором на глушитель. Затягиваем голову. Как закрутите болты головки пройдитесь по ним пару раз, поочередно поворачивая каждый из них на немного, это нужно сделать для того, чтобы как можно сильнее притянуть ее.

Распредвал нужно выбирать тщательно, лучшего всего покупать заводской, заводской продают в коробке, но есть и поддельные, они продаются без коробки, он обычно завернут в бумагу, а так же на заводском должен быть ограничитель.

Если распредвал сидит в постели не плотно, значит, он ослаблен и болтается, чтобы узнать это, понадобится постучать по постели.

Теперь берем в руки, проволоку и делаем крючок, таким крючком достаем цепь, проволоку продеваем в цепь, делайте все аккуратно, так как цепь может упасть в блок двигателя.

Ослабляем натяжитель цепи, после при помощи монтировки нужно вдавить башмак до упора, после затягиваем натяжитель, благодаря этому мы сможем без проблем, поставить цепь с звездочкой на распредвал.

Берем звездочку распредвала, на нее одевается цепь, метка звездочки должна быть в самом верху. Звездочку ставим на распредвал, и проверяем, положение метки цепи, когда цепь натянута, метка должна совпасть с меткой на распредвале, с меткой на шкиву коленвала. После установки и проверки меток не забудьте крепко затянуть звездочку распредвала.

Бывают случаи когда метки на шкиву и распредвале не совпадают, может получится так, что одна метка уходит не много вперед или назад, лучше если метка немного не доходила до метки на распредвале. После того как выставили метки, можно натягивать цепь.

Регулировка клапанов

Клапана нужно начать регулировать с четвертого цилиндра, метка на звездочке распредвала должна стоять напротив метки распредвала, таким образом мы отрегулируем 8 и 6 клапан, после провернем коленвал на 180 градусов, после можем регулировать 4 и 7 клапан, проворачиваем коленвал еще на 180 градусов 1 и 3, чтобы отрегулировать 5 и 4 провернем еще на 180 градусов.

Можно купить щуп, предназначенный для регулировки клапанов, этот щуп нужно вставить между распредвалом и рокером, ослабляем гайку на семнадцать, а ключом на 13 нужно сдвинуть рокер так, чтобы он несильно зажал щуп. Теперь слегка притягиваем гайку на семнадцать, а ключом на 13 ослабляем рокер, до тех пор, пока щуп не будет двигаться не тяжело но и не легко, а гайку на семнадцать теперь затягиваем, если щуп зажмет, регулировку нужно повторить. На мой взгляд, не нужно сразу хорошо регулировать клапана, дело в том, когда Вы запустите двигатель, он поработает, пару минут, клапана четко сядут на свои места, и опять придется их регулировать.

Установка зажигания

После того, как регулировка клапанов завершена, начинаем выставлять зажигание. Из под трамблера может просочиться масло, чтобы такого не случилось, под трамблер нужно нанести герметик. Зажигание выставляется по четвертому цилиндру, на первую метку крышки нужно подвести шкив коленвала, метка звездочки распредвала, должна быть в самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставляем трамблер в двигатель так, чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода провода. Теперь проворачиваем трамблер по часовой стрелке, как только будет открываться контакт, трамблер можно затягивать, все зажигание выставлено. Теперь осталось только подсоединить датчики, установить крышку клапанов, а так же трос подсоса, рычаги газа, и залить тосол.

Заливка масла и охлаждающей жидкости

Заливаем охлаждающую жидкость, не дайте образоваться воздушной пробке. Заливаем масло в двигатель, не забудьте сразу сменить масляный фильтр, перед тем как поставить фильтр нужно погонять двигатель без него, пока масло не брызнет от туда, куда должен крепиться фильтр. Если не выполнить такой процедуры, то давление масла можно не дождаться. Большое внимание нужно уделять на каналы подачи масла.

Показал короткие моменты сборки двигателя ВАЗ 2103, которые думаю будут интересны.
Все что не снял есть в других видео по сборке двигателей ВАЗ.

Сергей москвичёвские моторы ремонт нет видео

yes. volga engine video.

Смотрю ваши видео! Очень интересно, а птички на заднем плане хорошо расслабляют! Спасибо!

Снимите пожалуйста ремонт двигателя газ24д очень нужно!

Сергей,Вы герой ютуба!!Удачи и здоровья вам и Вашим близким.

Хочу заметить очень важный момент.Два комплекта вкладышей НЕОБХОДИМО ставить на коленвалы с косым сверлением так как там нет сквозного отверстия!(например коленвал ваз 21230 84мм)

Добрый день. Подскажите какой лучше бензонасос на карбюраторную ваз 21099 купить ДААЗ, Пекар или еще какие есть? Слышал Пекар в китае делают, его лучше не брать.

Здравствуйте хотелбы у вас узнать что может быть на холостых тресет двигатель двигатель полнастью капиталился блок и каленвал растачивали новые поршни и кольца кампресия в 1 -11.2-11.3-10.5.4-11.голова тоже полностью перебералась каленвал устанавливал сам а голову и дальше двигатель отдавал собирать мастеру проехал только 1000 км клапана поджаты надо ехать регулировать и сразу из сапуна шел дым газ даеш проподае .отрегулировал карбюратор у карбюраторщика тумблер новый а двигатель тресет на холостых и когда едеш потдергивается слегка и при наборе скорости после переключения что это может быть двигатель так собрали или это из за клапанов. И Почему идет дым из сапуна .что мне теперь делать уже влажился прилична подскажите. Мастер так сабрал или карбюраторщик так отстроил карбюраторщик говорит что из за клапанов к мастеру пока ниездил вот незнаю что и думать.

Блок тачали под хон 76.8 поршни новые кольца .зеркало некто у нас неделает как непрасил.в голове меняли и притирали все клапана направляющие сальники а двигатель тресёт я так растроился .и теперь панять немагу в чем причина клапана или так двигатель сабрали или карбюраторщик так отстроил и незнаю каму притензии говарить или кто сабирал поршни и шатуны неуравновешал и что теперь делать незнаю не разберать же занава.

Обмануть законы физики, химии и земного притяжения невозможно. Поэтому если ставить себе непосильные задачи, можно превратиться в пожизненного алхимика, который добывает из водопроводной воды портвейн урожая 1865 года, а с двигателя классических Жигулей снимает 200 лошадиных сил. Такого быть просто физически не может и, приступая к улучшению конструкции ВАЗ-классики, нужно отдавать себе в этом отчет. Конечно, Фиат 124 не идеальная машина, хотя бы потому, что современной она была ровно 50 лет назад. Ну не может автомобиль с полувековой конструкцией равняться по мощности и по динамике с автомобилем, выпущенным в 2009 году, пускай это даже такой анахронизм, как Приора. Тем не менее фиатовский мотор может удивить.

Содержание:

Как вернуть молодость двигателю ВАЗ 2101

ВАЗ 2101 тюнинг двигателя которого мы затеяли, по умолчанию не будет рвать под собой асфальт. Он может рычать, как Ниссан Z350, но не более того. И это нужно воспринимать, как данность. Даже если поставить рядом FIAT 124 1966 года и FORD Mustang того же года выпуска, то сравнивать их мощности и предназначение не стоит по умолчанию. Мы не собираемся кому-то что-то доказывать, мы просто попытаемся снять с 1300 кубового моторчика копейки максимум сил, не слишком влияя на ресурс. Автомобиль-то не для гонок, а для нормальной жизни. В свете этого, вырисовывается определенный объем работ:

доработка головки блока цилиндров;
переделка цилиндро-поршневой группы;
установка более прогрессивного бесконтактного зажигания;
доработка системы питания и впускного тракта;
доработка электрооборудования.

Если все сделать правильно и аккуратно, то мотор 2101 вполне сможет удивить бодростью и динамикой.

Доработка цилиндро-поршневой группы

Мощность с потолка не берется, и для того, чтобы форсировать мотор придется немного доработать поршневую. Можно пойти двумя путями — методом увеличения объема или методом увеличения продуктивности двигателя за счет оборотов, легкости деталей и балансировки. А можно скомбинировать эти два метода. В принципе, если стоит задача просто малой кровью поднять мощность, то замена силового агрегата на любой от классики позволит это сделать, поскольку 2101 — самый слабый в семействе.

Здесь может возникнуть проблема с документами при переоформлении силового агрегата. Если этот вопрос неподъемный, тогда придется оставлять блок цилиндров, соответствующий техпаспорту. Но и это не беда. Дело в том, что у ВАЗ 2103 точно такой же диаметр цилиндра, как у 2101, поэтому достаточно установить коленвал от тройки, укороченные шатуны и слегка доработать поршневую. В результате даже без всякого колдовства, получим троечный двигатель с объемом почти полтора литра.

Подбор коленчатого вала

Паспортную мощность трогать не станем, поскольку прирост будет символический, но на динамике это скажется. Осталось только выбрать человеческий коленвал, а задача это не из простых. Если брать б/у, есть вероятность нарваться на вал со скрытыми дефектами — трещинами, искривлением или слишком сильным износом. А если вал был восстановлен, то можно попасть на некачественную наплавку шеек. Если нет уверенности в качестве такого коленвала, лучше искать новый. Хороший качественный коленвал не будет сиять, как хромированный.

Так готовят к продаже некачественные валы из сырой незакаленной стали. Шейки хорошего цементированного вала будут матовыми с характерным отливом, а упакован он должен быть в промасляную бумагу и смазан консистентной смазкой. И, конечно, с маркировкой 2103-1005020.

Шатуны и поршни на 2101

Проверяем размеры. Новый вал 2101 должен обеспечивать ход поршня 66 мм, а вал 2103 — 79 мм. Радиус галтелей шеек составляет около 2,8мм. На первой щеке коленвала стоит величина уменьшения шеек, коренной и шатунной, если вал ремонтного размера, онамаркируется литерами Ш и К. Также кроме вала придется купить набор вкладышей, полукольца упорные и сальники. С валом все, теперь осталось подобрать шатуны под вал 2103, их производят мелкими партиями, но найти можно без проблем.

Поршням уделяем особое внимание, особенно из развесовке. На всякий случай проверякм размеры. Поршень подбирается под ремонтный размер блока цилиндров, а зазор между юбкой и зеркалом цилиндра определяется измерением цилиндра и поршня на расстоянии 53 мм от верхней кромки и должен быть 71,94-71,99 мм. После этой процедуры проверяют поршни по весу. Стандартный поршень имеет массу 315 г. отклонение допускается в пределах 2 г, но если стремиться к идеальной балансировке, эта разница должна быть минимальной.

Если сделать даже эти незначительные изменения в конструкции двигателя, копейка оживет и станет более динамичной, а если не останавливаться на цилиндро-поршневой группе, а заняться головкой, распредвалом, системой питания и установкой нового бесконтактного зажигания, двигатель ВАЗ 2101 будет не узнать. Уважайте классику, и удачи всем в дороге!

Как правильно установить коленвал на ваз 2106

Лада 2106 rally › Бортжурнал › Низ 1,8 и лирическое отступление о вкладышах.

2019 год в плане автоспорта для меня начался со смерти мотора.
Ну и, в общем то, я дал зеленый свет этим двоим, при условии что они сами будут договариваться с жабой. Всем почитателям г-на Травникова не рекомендую читать дальше. Как минимум, валидольчиком запастись. В итоге был куплен сильно побитый жизнью блок 213 за 3к. Расточен в 84 и минус 1мм с плоскости. Поршня и шатуны так же б/у с бемеве. +3к. КВ остался тот же — блегченный 213. Кольца 2к.

Если вы холерик, то подобные упражнения вам категорически противопоказаны. Лучше сразу принять успокоительных. Прикручиваем бугеля, тянем моментом, делаем несколько оборотов, откручиваем, смотрим пятно контакта, ужасаемся, шлифуем, собираем, тянем моментом… И так много раз каждую шейку на бугеле и каждую шейку на блоке. Все было на столько плохо, что пришлось даже заменить один бугель. И вот постель выведена, можно расслабиться… но не на долго. Нужно сделать еще то же самое но в раза больше — с шатунными и коренными вкладышами. Не удивительно, что постройка низа затянулась на 4 месяца.

Но оно того стоило. После всех манипуляций низ в сборе крутится от руки при всех зазорах в номинальных размерах.

Если посмотрите на вкладыши, которые не сильно много поездили, увидите ту же картину. Можно списать это на разные факторы. Грязное масло, кривой КВ, инопланетяне… Но если собрать все новое с новыми вкладышами насухо и сделать несколько оборотов, то картина будет та же. И это еще не все. Внешний диаметр тоже не соответствует тому что нужно. Уж не знаю, такова культура производства или поджатые вкладыши лучше чем зазор между ними. Но факт остается фактом. При сборке торцы вкладышей упираются друг в друга и деформируются. Вашему вниманию предлагается следующая картинка:

Эта деформация на столько большая что зажимает КВ. Именно из-за нее наши деды таскали машину на галстуке после капиталки. А наши современники (не все конечно), не желая разбираться, просто увеличивают зазоры. Даже на шлифованной постели КВ было то же самое. Создается иллюзия хорошего плотного прилегания. На самом деле КВ просто расклинен с боков. По мере выработки этих деформаций и буртиков, КВ начинает болтаться. У меня полностью зажатый КВ после притирки вкладышей начал перемещаться от руки со стуком! При этом я не трогал основную площадь вкладышей, только неровности.

В итоге я таки поборол этого самого, который кроется в деталях. Хотя казалось, бы, какие проблемы могут быть в такой примитивной железке. Ну и в общем считаю что время потерял не зря.

Возможен ли тюнинг двигателя Приора 126

Тюнинг 126 мотора от Лада Приора возможен. Но опять же увеличение мощности приведет к снижению жизненного ресурса автомобиля. Перед тем, как автовладелец соберется делать тюнинг, пусть задаст себе этот вопрос.

Что делают, чтобы увеличить мощность мотора 126:

ставят ресивер;
меняют форсунки на тип 440 сс;
устанавливают облегченные клапана;
диаметр заслонки дросселя делают равным 54 мм;
схема выхлопа 4 – 2 – 1.

Давайте посмотрим на видео, какие еще методы тюнинга двигателей ВАЗ 126 и 124 бывают.

Современные материалы и технологии изготовления деталей позволяют эксплуатировать двигатель в очень напряженных режимах. Максимальная частота вращения коленчатого вала достигает ста оборотов в секунду. Поршень с шатуном при этом дважды за каждый оборот (двести раз в секунду) достигают скорости поступательного движения до 30 м./сек. и столько же раз полностью останавливаются, вызывая огромные циклические инерционные нагрузки (вес при таком ускорении увеличивается более чем в тысячу раз). Поэтому технологи стараются максимально облегчить поршень, изготавливают его из алюминиевого сплава с залитой стальной пластиной, компенсирующей тепловые деформации. Поршень имеет ребра жесткости и твердое анодирование, до огневого пояса, что предохраняет от прогорания днище и канавку верхнего компрессионного кольца. Трение уменьшается самыми прогрессивными марками масел с присадками. Но избежать износа невозможно, поэтому периодически, после определенного пробега производится замена поршневой ВАЗ 2106. Лучше делать это при появлении первых симптомов:

повышенный расход масла;
снижение компрессии;
уменьшение тяги.

Эксплуатация автомобиля с проявлениями износа, может привести к таким повреждениям, которые потребуют капитального ремонта, отчего многократно возрастет цена.

Как демонтировать поршневую самостоятельно

В первую очередь необходимо тщательно вымыть двигатель, так как после разборки сложно будет предотвратить попадание песчинок и грязи внутрь. Двигатель нужно положить на прочный стеллаж высотой удобной для работы. Подготовить ветошь, набор инструментов и приспособлений:

торцевые, накидные ключи и головки10 мм.,12 мм.,13 мм.,14 мм.,17 мм.,19 мм.,22 мм., и ключ36 мм.;
набор тонких плоских щупов;
нутромер;
микрометр;
штангенциркуль;
динамометрический ключ;
приспособление для сжатия колец на поршне;
втулка для установки поршневых пальцев;
газовая горелка;
молоток;
керн;
переносная лампа;
большая плоская отвертка.

Совет: Перед разборкой своими руками керном помечаются все детали, и делается фото начального расположения с номерами и метками съемных деталей для возможности установки на свое место в случае их пригодности.

Последовательность разборки

Двигатель со снятыми головкой, поддоном и боковыми крышками ложится на бок для возможности доступа к поршням и шатунам. Гаечным ключом36 мм. коленчатый вал проворачивается в положение максимального выдвижения гаек пары шатунов.
Головкой и длинным воротком нужно открутить по две гайки, крепящие крышку шатуна первого и четвертого цилиндров, можно любого, но более правильно соблюдать выбранную последовательность. Легким постукиванием молотка крышка сдвигается с места, что позволит без усилий ее снять со шпилек. Желательно предварительно с этапами работы познакомиться по видео.

Совет: Крышки и шатуны составляют пару, при их изготовлении окончательная расточка посадочного отверстия производится в собранном виде, поэтому они метятся номером цилиндра и не могут заменяться. Нужно следить, чтобы номера при сборке совпадали и были направлены в одну сторону.

Деревянной рукояткой молотка, упираясь в шпильку, шатун с поршнем выталкивается наружу через верхнюю плоскость блока цилиндров. Коленчатый вал проворачивается в положение максимального выдвижения гаек двух других шатунов. Аналогично разбираются все четыре поршня. Раскручиваются коренные подшипники, и снимается коленчатый вал для визуального осмотра.

Внимание: Крышки коренных подшипников имеют обозначение рисками, очень важно ставить их только на свое место, так как они не взаимозаменяемы, этого требует технология расточки и инструкция сборки.

Снимаются вкладыши с шатунов и крышек. При ремонте ВАЗ 2106 замена поршневых колец производится, начиная с верхнего компрессионного, последовательно снимаются все кольца с поршней, втулкой выбиваются поршневые пальцы. Если есть возможность, лучше воспользоваться прессом. Детали, блок промываются керосином, обдуваются сжатым воздухом, каналы охлаждения и смазки продуваются.
Шлифованные поверхности протираются и проверяются на наличие повреждений. Для осмотра используется переносная лампа, меняя угол освещения удобно рассмотреть мелкие царапины. Трещины не допускаются, при их обнаружении придется заменять детали с браком, в том числе и блок.
Измерение износа производится нутромером в четырех плоскостях, расположенных от верхней плоскости на расстоянии 5мм., 15 мм., 50 мм. и 90 мм. В каждой плоскости производится два замера в перпендикулярных направлениях.

Схема плоскостей измерения диаметра цилиндров

В зоне первой плоскости цилиндр практически не изнашивается, поэтому разница размеров покажет степень износа. Если износ превышает 0, 15 мм., или на стенках цилиндров имеется выработка или царапины, блок необходимо расточить до их полного удаления и довести до нужного размера и класса чистоты хонингованием.

Когда необходима замена поршней на ВАЗ 2106 расточка цилиндров производится в один из пяти стандартизованных размеров, определяющих класс точности, обозначаемых латинскими буквами:

A 79,00-79,01 мм.;
B 79,01-79,02 мм.;
C 79,02-79,03 мм.;
D 79,03-79,04 мм.;
E 79,04-79,05 мм.

После расточки цилиндров определяется размер подходящих ремонтных

Размеры ремонтных поршней, шатунов, поршневых колец и пальцев

Юбка поршня имеет овальную форму, а по высоте коническую к верху, поэтому точный замер получится только на линии перпендикулярной оси пальца на уровне52,4 мм. от поверхности днища.
Гарантированный зазор, когда производится замена поршней ВАЗ 2106, в цилиндрах должен быть 0,05-0,07 мм., что достигается хонингованием. Выполнить эту операцию могут только профессионалы в мастерских, имеющих точный расточный станок и специальную оснастку.
Шатуны и крышки не должны иметь рисок, задиров, если вкладыш провернуло, шатун станет непригодным, его нужно будет заменить. Если коленчатый вал не нужно перешлифовывать, в шатуны вставляются номинальные вкладыши. Если шейки нужно шлифовать, ставятся ремонтные вкладыши в зависимости от уменьшения диаметра шейки коленчатого вала на 0,25 мм.,0,50 мм.,0,75 мм. и1,00 мм. Шатунные вкладыши одного размера взаимозаменяемы.

Подбор деталей одного размера, их совмещение

Выбирая поршневой палец, нужно руководствоваться цветными метками на торце пальцев, обозначающими три категории с разницей диаметров в четыре микрона:

Поршневой палец смазывается моторным маслом и должен входить в отверстие бобышки поршня от небольшого усилия пальцев, и не должен выпадать под действием собственного веса. Если палец третьей категории выпадает, нужно заменить поршень. Подобранные поршни должны отличаться по весу не более чем на 2,5 грамма. Масса обычно указывается на днище. При необходимости, можно подгонять вес, протачивая поршень в местах, указанных стрелками. Глубина проточки, при этом, не должна превышать 4,50 мм. от номинала 59,4 мм.

Места возможного удаления металла для подгонки веса поршня

Когда поршни шатуны и пальцы подобраны и проверены, можно их собирать. Для этого головка шатуна нагревается газовой горелкой до 240 0 С, (до темно малинового цвета), на шатун надевается поршень, палец вставляется оправкой. Нужно запрессовывать очень быстро и точно, так как после остывания шатуна палец сдвинуть очень сложно. Оправка и палец должны быть подготовлены, лежать в удобном месте.

Совет: В случае непредвиденной задержки, например случайное выпадение пальца, лучше повторить нагревание.

После остывания шатуна нужно приспособлением с упором и индикатором проверить прочность установки пальца, он должен оставаться неподвижным при воздействии нагрузки в 4000 ньютон. Если индикатор зафиксирует сдвиг, придется ставить другой шатун с меньшим отверстием.
Чтобы определить, нужна ли замена поршневых колец ВАЗ 2106, кольца проверяются на пригодность по зазору в замке, он не должен превышать 0,45 мм., для этого кольцо вставляется в цилиндр на глубину около 50 мм., для избегания перекоса можно воспользоваться поршнем, и щупом замеряется зазор замка.

Посадка колец в канавки тоже должна иметь определенный зазор, который проверяется щупом:

Верхнее компрессионное кольцо 45-80 мкм.;
Второе компрессионное 25-60 мкм.;
Маслосъемное кольцо 20-55 мкм.

В поршнях конструктивно решен вопрос плавного перехода в.м.т. путем смещения отверстия под палец на 1,2 мм. относительно оси симметрии вперед по движению. Поэтому на поршнях ставится метка, стрелка или буква «П», которая определяет сторону, которая должна направляться при сборке вперед.

Установка поршней и крепление шатунов

На поршнях последовательно устанавливаются маслосъемное, второе и первое компрессионные кольца. Замена поршневых колец на ВАЗ 2106 требует особого внимания, так как чугунные кольца очень хрупкие и небольшая ошибка при разжимании может привести к поломке. Кольца поворачиваются стороной с меткой «Верх» или фаской в сторону днища, выжимаются на огневой пояс, затем проталкиваются к своей проточке.
Кольца при этом практически не разжимаются, а только обеспечивается возможность перемещения по поверхности поршня. Замок первого кольца поворачивается на тридцать градусов от оси пальца, остальные кольца ставятся с расположением замков под 120 градусов относительно друг друга. Такое расположение обеспечит равномерность износа стенок цилиндров. Поршни и вкладыши смазываются машинным маслом, кольца стягиваются оправкой, поршни поочередно вставляются в соответствующие цилиндры. Шатуны поворачиваются меткой вперед и одеваются на шейки коленчатого вала.
В крышки шатунов вставляются вкладыши выступом в паз, смазываются и крышки одеваются на шпильки своих (по меткам) шатунов. Гайки наживляются и закручиваются динамометрическим ключом с одинаковым усилием 12,7 Н/м. Так производится замена поршневой группы ВАЗ 2106.

Совет: Номера на шатунах и крышках должны располагаться с одной стороны.

Выполнить замену поршневой самостоятельно вполне возможно, нужно только очень внимательно следовать требуемой последовательности.

Читайте также: