Кулиса приора 1 и приора 2 отличия

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Лада Приора Седан Бортжурнал Замена ремкомплекта кулисы КПП и т.д

Казалось бы, такой элемент, как кулиса, нельзя доработать или модернизировать, ведь здесь все предельно просто. Однако, тюнинг возможен и здесь, об этом и поговорим в этой статье, а в качестве примера у нас будет автомобиль ВАЗ-2110. Многие автовладельцы предпочитают менять штатную кулису, потому что у нее слишком длинный ход, вместо нее устанавливают короткоходную. Это хорошо, потому что улучшается четкость переключения и на это тратится меньше времени, но, вместе с тем, автолюбители почему-то забывают о том, что кулиса нуждается в регулировке.

Если регулировки нет, то в скором времени водитель почувствует трудности с переключением скоростей. Работу рекомендуется выполнять вместе с помощником, хотя, при желании, можно все сделать и в одиночку.

В данном случае владелец «десятки» заменил кулису, не стал ее регулировать и у него появились проблемы во время переключения задней и пятой скорости. Регулировку можно сделать по-разному, рассмотрим с вами несколько вариантов.

1. В первом случае регулировка производится по задней передаче. Переключаем коробку в режим заднего движения, после чего лезем под машину и затягиваем хомут. Все, работа закончена, проблема решена. Но что делать, если переключиться на заднюю скорость невозможно? Для этого у нас есть следующий способ.

2. Здесь кулиса «десятки» настраивается при включенной первой передаче. Переключаем ручку КПП на первую скорость, откручиваем болты крепления хомута кулисы, для этого придется лезть под машину. Далее привод нужно прокрутить против часовой стрелки. Крутим до тех пор, пока рычаг КПП не столкнется с пластмассовым фиксатором задней скорости. Теперь нужно лишь закрутить болты хомута и настройка на этом завершена.

Вы хотите настроить нейтральное положение коробки передач? Тогда придется рассчитать посадку кулисы на карданчик «десятки». Итак, мы узнали, что при замене кулисы нужно в обязательном порядке произвести ее регулировку, дабы в дальнейшем не возникло проблем с переключением скоростей. Мало того, мы научились делать своими руками, а это экономит нам деньги. Однако, если вы специалист и делали такую работу впервые в жизни, то идеально собрать механизм будет непросто.

Очень часто после самостоятельной модернизации в коробке передач появляются посторонние звуки. Некоторые не обращают на дребезг никакого внимания и заглушают его музыкой, но мы не из таких, так что нам необходимо устранить причину возникновения звука. Проблема решается достаточно просто, для этого нужно лишь купить пружину и поставить ее на кулису. Эта пружина будет удерживать коробку переключения передач и образование неприятного шума прекратится. Еще раз вернемся к регулировке и повторим, как это делать:

1. Устанавливаем КПП в нейтральное положение.

2. Шток выбора передач проворачиваем против часовой стрелки. Делаем это до тех пор, пока регулировочный штифт не попадет в отверстие штока.

3. Удаляем облицовку рычага коробки передач.

4. После фиксации ручки КПП и штока выбора передач, фиксируем регулировочный болт.

Ход рукоятки коробки передач настраивается индивидуально, делается это путем корректировки длины плеча кулисы.

Практически у всех приор через некоторое резиновый пыльник карданчика КПП разрушается. Одного взгляда достаточно, чтобы вынести вердикт: пыльник изготовлен из пережженной резины, поэтому его хватает ненадолго! Маркировка на пыльнике карданчика была не балаковская.

После того, как отпилил часть штока, с помощью наждака и напильника сделал конусную фаску

В общем, для того чтобы снять фиксирующий, запаситесь накидными ключами. Сама замена пыльника и карданчика занимает от силы 10 минут

Устанавливаем на место карданчик КПП. Немного отрихтовав стяжной хомут, состыковали карданчик КПП с кулисой, установили рычаг в положение задней передачи и затянули стяжной хомут! Проверка показала, что все передачи есть и они прекрасно работают.

Ощущения очень приятные, передачи включаются очень мягко и плавно, никаких закусываний. Поперечный люфт рычага не изменился, продольный стал меньше, но эту разницу ни в движении, ни стоя на месте не заметно. Положение рычага немного поменялось, он стал немного ближе к водительскому креслу, но ни за что не задевает, да и с виду этого не заметно, только по ощущениям! Зато за пятой передачей теперь не нужно тянуться так далеко

ВАЗ 2170 Регулировка тяги привода переключения передач

Регулировка тяги привода переключения передач

Припаркуйте автомобиль, взведите ручной тормоз и выключите зажигание.

Только для моделей до 1994 г. вып.

Только для моделей после 1994 г. вып.

Кулиса короткоходная на Приору PrioraPRO

Перед тем, как рассмотреть, как правильно установить короткоходную кулису на Приору своими руками давайте вспомним для чего это делается.

Суть короткоходной кулисы состоит в том, что она снижает ход рычага коробки передач (далее КПП) во время выключения или включения передач. Более того переключение передач в машине становится четче.

В отличие от заводского стандартного рычага, короткоходная кулиса обладает несколько другими углами изгиба. Благодаря улучшенной геометрии, процесс переключения передач приносит наслаждение любителям спортивной езды.

Как уже оговаривалось, установка короткоходной кулисы Приора приводит к тому, что рычаг переключения передач реагирует на ваше движение быстрее и отзывчивее, при этом непосредственно ход кулисы будет меньше.

Если вы поклонник спортивного стиля и желаете как можно скорее разгонять автомобиль, то и переключать передачи вам необходимо будет быстро. Опять-таки и здесь придется ко двору короткоходная кулиса.

Процесс установки

Разберем ход установки короткоходной кулисы Приора своими руками пошагово.

Для начала необходимо стянуть с рычага коробки набалдашник и чехол. Набалдашник на рычаге не закрепляется, поэтому достаточно приложить определенное усилие для того, чтобы его снять.

Ключом на «13» ослабляем хомут и отделяем тягу рычага КПП от кардана.

Для освобождения рычага, из механизма подпружинивания освобождаем шарик, необходимый для активации задней передачи с блокировкой. Для этого снимаем стопорное кольцо.

Категорически запрещено резко тянуть за рычаг вверх при попытке освободить его.

Не спеша, аккуратно снимаем стопорное кольцо.

Вынимаем пружинку и после этого рычаг со вставленным в пластиковую оправку шариком, а также стопорное кольцо.

Пластиковая оправка включает в себя две части: нижнюю, расположенную справа и верхнюю, расположенной слева цилиндрической формы. В верхней части присутствует разрез. Этот компонент и одевается на рычаг КПП. В нижней части находится шарик рычага. Верхняя часть обхватывает нижнюю часть таким образом, чтобы пазы совпадали.

Достаём рычаг и тягу из салона. Для удобства можно отделить рычаг от тяги, хотя это и вовсе не обязательно.

Используя ключ на «10» отвинчиваем левый болт на карданчике и стягиваем резиновый пыльник.

Карданчик от Приоры отличается по длине от карданчика калины. Необходимо укоротить шток от калины, в зависимости от его типа.

Вставляем кардан от калины. Негусто смазываем его литолом изнутри. При вкручивании болта не нужно его перетягивать.

Через салон вставляем тягу. Желательно делать это не в одиночку, а взять кого-то себе в помощники. Пусть один удерживает резинку в салоне, через которую проходит тяга, второй же постепенно протягивает тягу.

Далее собираем рычаг:

— Надеваем обратно тягу на шток карданчика.— Обратно снаряжаем механизм подпружинивания (также смазываем шарик литолом).— Выполняем центрирование рычага (закрепляем его в удобное положение).— Затягиваем на тяге хомут.

Вполне возможно рычаг сразу не отцентруется как надо. В таком случае выполняем пункты 3-4 повторно.

Обратите внимание, что если вначале собрать механизм подпружинивания, то из-за большей длины штока будет невозможно надеть тягу на карданчик (проблема решаема, если укоротить карданчик)

Не забываем надеть пыльник на карданчик

После выполнения вышеперечисленных действий мы сможем правильно установить на Приору короткоходную кулису.

Также необходимо будет отрегулировать механизм, блокирующий включение задней передачи. Из-за того что мы подгоняем кулису короткоходную Приоры под себя, может возникнуть следующая проблема. Механизм блокировки не совпадает с пластиной, за которую он цепляется. Проблему решаем путем снятия пластины, а также тщательной регулировки зацепления.

В итоге останется только надеть набалдашник и чехол на рычаг КПП. Имейте в виду, что после сборки рычаг КПП будет отклонен в правую сторону.

Преимущества короткоходной кулисы

После того как мы купили короткоходну кулису на Приору и вручную ее установили можно будет увидеть следующие улучшения:

— ход рычага становится в 3 раза короче, в результате чего значительно быстрее происходит переход с передачи на передачу. Можно ощутить себя как будто бы за рулем спортивной машины;

— к переключению необходимо привыкнуть, потому что сам рычаг стоит не в родном своем положении. Для втыкания передач теперь нужно прикладывать больше усилий;

пропадает раздражающий дребезг, который присущ карданчикам моделям лад от девяток до Приор на высоких оборотах.

Привод управления коробкой передач Лада Приора Lada Priora

Регулировка может потребоваться после снятия и обратной установки коробки передач ваз 2170, а также при нечетком переключении передач во время эксплуатации автомобиля лада приора.Вам потребуются два ключа «на 13».

1. Снизу автомобиля ослабьте и отверните на 3–5 оборотов гайку стяжного болта хомута на тяге управления коробкой передач.

2. Немного расширьте отверткой паз хомута и паз на конце тяги, чтобы обеспечить свободное перемещение тяги относительно штока выбора передач, и установите шток в нейтральное положение.

Схема регулировки положения рычага переключения передач лада приора: 1 – кронштейн блокировки заднего хода; 2 – упор оси; 3 – ось рычага переключения передач; 4 – втулки оси; 5 – рычаг переключения передач; 6 – дистанционная втулка; 7 – сферическая шайба шаровой опоры; 8 – сферический палец рычага переключения передач; 9 – пол кузова; 10 – шаровая опора; 11 – буфер; 12 – пружина; 13 – шаблон 67.7834.9527; 14 – накладка кронштейна

3. В салоне автомобиля снимите чехол рычага переключения передач с рукоятки, опустите чехол по рычагу вниз и установите рычаг так, чтобы его нижний (неизогнутый) конец расположился примерно вертикально. При наличии шаблона 67.7834.9527 выставьте рычаг переключения передач так: при снятом чехле рычага установите шаблон в окно накладки 14 кронштейна блокировки заднего хода. Введите в паз шаблона 13 упор 2 оси рычага 5 и прижмите его к шаблону в поперечном направлении, не вызывая упругой деформации кронштейна 1. Зафиксируйте рычаг 5 в этом положении.

4. Снизу автомобиля ваз 2171 легкими движениями руки (чтобы не переместить рычаги механизма выбора передач ваз 2172) выберите осевой люфт штока в направлении назад и его угловой люфт в направлении против часовой стрелки.

5. Затяните гайку стяжного болта хомута, установив хомут на расстоянии 1–3 мм от конца тяги.

Коробка передач и кпп Лада Приора

Коробка передач Лада Приора (Lada Priora)

Неисправности коробки передач Лада Приора (Lada Priora) их причины и способы устранения

Снятие и установка коробки передач Лада Приора (Lada Priora)

Разборка и сборка коробки передач Лада Приора (Lada Priora)

Разборка и сборка вторичного вала Лада Приора (Lada Priora)

Разборка и сборка первичного вала Лада Приора (Lada Priora)

Разборка и сборка синхронизатора коробки передач Лада Приора (Lada Priora)

Сборка и разборка дифференциала Лада Приора (Lada Priora)

Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала Лада Приора (Lada Priora)

Сборка и разборка механизма выбора передач Лада Приора (Lada Priora)

Снятие и установка сальников коробки передач Лада Приора (Lada Priora)

Замена втулок оси рычага переключения передач Лада Приора (Lada Priora)

Сборка и разборка рычага переключения передач Лада Приора (Lada Priora)

Привод управления коробкой передач Лада Приора (Lada Priora)

Узлы и устройство трансмиссии Лада Приора

Обслуживание и ремонт трансмиссии ваз 2170 приора. Привод колес ваз 2172 приора. Замена сцепления ваз 2171 приора.

Кулиса нового образца.

Началось все с того, что у меня протерся уже третий по счету чехол ручки КПП. Протирается он со стороны водителя при включении задней передачи. Полез я значит посмотреть, что там можно сделать. Да ничего. Решил попробовать отрегулировать кулису так, чтобы она не протирала чехол при включении задней передачи. Ничего не получилось. Зато получилось отрегулировать ее так, что передачи стали включаться — просто песня. Но обо всем по порядку.
Достал из закромов давно приобретенный для этих целей шаблон 67.7834-9527 и решил попробовать его в деле.

Делал все в одиночку. Ослабил внизу стяжной хомут, кулису выставил по шаблону и привязал веревкой к сиденью (рычаг в нейтрали).

Далее затягиваю стяжной хомут внизу и пробую, что получилось. А получилось не очень хорошо. Ну, не понравилось мне, как включаются передачи, а самая проблемная — вторая.

На фото видно, что между пластиковым наконечником оси рычага и накладкой кронштейна блокировки заднего хода большой зазор. При включении второй передачи я рефлекторно тяну кулису назад и прижимаю ее к себе. Я думаю, что так включают вторую практически все. Так вот, если тянуть кулису к себе, то этот зазор выбирается (ось рычага касается пластины кронштейна блокировки заднего хода), но вторая передача при этом вообще не включается: ручка КПП просто упирается в какую-то невидимую стену. Чтобы включить вторую, нужно ручку КПП отвести немного от себя, поймать то единственно верное ее положение в пространстве. Тогда вторая включается без проблем. Но это жутко неудобно и снижает и без того невысокий комфорт переключения передач. Поэтому, я всегда регулирую кулису не по задней передаче, как пишут в некоторых мурзилках и не по первой (первая передача весьма некапризная и нормально включается почти при любой регулировке), а по второй.
Технология проста. Регулировку произвожу в 2 этапа. На первом включаю нейтралку и выставляю продольное положение рычага. Просто на глазок стараюсь поставить его так, чтобы его вертикальный участок у места сопряжения с тягой КПП, был перпендикулярен плоскости днища авто. Или, опять же, по шаблону. Стяжной хомут внизу при этом ослаблен. Привязываю кучку КПП веревкой в сиденью и лезу в яму. Там делаю пометку на тяге, где должна находится граница стяжного хомута и затягиваю хомут.
Теперь отвязываю ручку КПП от сиденья и включаю вторую передачу. Снова привязываю ручку КПП и лезу в яму. Ослабляю хомут и поворачиваю тягу КПП против часовой стрелки, пока в салоне ось рычага не коснется пластины кронштейна блокировки заднего хода. При этом слежу по своей метке на тяге, чтобы стяжной хомут не переместился вдоль по тяге и не изменилось продольное положение рычага КПП. Теперь затягиваю стяжной хомут.
Пробую передачи-идеально. Весь смысл в том, что при включении второй передачи, ось рычага должна скользить по пластине кронштейна блокировки заднего хода. Только в этом случае вторая будет включаться настолько хорошо (я бы сказал комфортно), насколько это возможно. И с первой никаких проблем не будет-эта передача не такая капризная. Задняя вообще будет включаться мизинцем. А про остальные передачи и речи нет-с ними никогда не было никаких проблем.
Вот теперь переключать передачи — одно удовольствие. Но посмотрим на положение рычага КПП:

То есть кулиса смещена в сторону водителя. Попробуем включить заднюю:

Без чехла задняя включается чуть ли не мизинцем, а вот с одетым чехлом просто мрак — задняя включается с большим усилием и безжалостно рвет чехол.
Что делать? Да переходить на кулису нового образца. Все заказывал на EMEX.

Сначала разбираем и удаляем старую кулису. Для удобства выдернул шарнир из обоймы (просто сильно дернул его вверх-я всегда так делаю).

Далее собираем новую кулису согласно рисунка. Там все интуитивно понятно. Но настало время упомянуть о нюансах, связанных с осью рычага.
С виду оси рычага старого образца и нового практически одинаковые, не считая того, что ось нового образца немного короче.

Но если присмотреться, то становится видно, что на оси нового образца в том месте, где на старой отверстие под винт, имеется выступ в том месте, где ось прижимается к тяге КПП. А при более детально рассмотрении становится понятно, что отверстия под винт в нем вообще нет.

Хотя, какое-то отверстие в самой рукоятке есть:

Теперь, когда новая кулиса установлена, включаем заднюю передачу:

Но после установки новой кулисы, передачи снова ушли. Первая стала на месте задней, заднюю вообще не включить. Вторую тоже. Кулису нового образца, как я уже упоминал, устанавливал без ямы на работе. А до дома мне нужно было отмахать 220 км. Ехать по московским пробкам без второй передачи мне не очень хотелось, потому решил заехать в какой-нибудь сервис, чтобы подрегулировать кулису. А дальше — комедия.
Звоню ближайшему официальному дилеру Lada (Техинком, 47 км. МКАД). От меня совсем рядышком.
-Здравствуйте. Можно у вас кулису подрегулировать? И сколько будет стоить?
-Ммм… Что, простите?
-Кулису. Ну, скорости у меня стали плохо включаться. Требуется регулировка механизма выбора передач.
-А что вы с ней делали? После чего это произошло?
-Я поменял кулису старого образца на кулису нового образца и у меня скорости "ушли".
-? Боюсь, что мы вряд ли вам сможем помочь. Я никогда даже не слышал, чтобы так меняли кулису на нового образца. Приезжайте. Попробуем. Стоить будет 1200 руб., но я ничего не гарантирую.

Дальше продолжать разговор было бессмысленно. Люди хотят 1200 рублей за элементарную работу и при этом еще и не дают никакой гарантии. Более того, к ним запись за 3-4 дня. Мне нужно было это сделать срочно в течение дня, а мне говорят, приезжайте завтра после 6 вечера. Народ, ну как можно доверять свою машину таким людям? Я в очередной раз убеждаюсь, что более некомпетентных в автомобилях Lada людей, чем официальные дилеры Lada — не существует. Это просто позорище какое-то.
В итоге заехал на авторынок в "арасервис". За 600 рублей и 5 минут времени мне подрегулировали кулису. Появилась вторая передача и задняя. До совершенства далеко, конечно, но ехать можно. Я пытался объяснить свою методику регулировки по второй передаче, но столкнувшись с полным непониманием махнул рукой. Решил, что приеду домой и там уже сам все подрегулирую, как надо.
Поэтому приехав домой регулировку кулисы пришлось повторить по методике, описанной выше, то есть по второй передаче. После регулировки скорости стали включаться настолько хорошо, насколько они вообще могут включаться на данной коробке. Есть определенные проблемы со второй передачей на ходу. Причем не всегда, а временами. Вторая на холодную включается плохо, после прогрева вроде нормально. В общем, она уже давненько о себе напоминает. Но здесь дело по ходу в синхроне, а не в механизме выбора.
Рукоятка новой кулисы сидит ниже, чем моя предыдущая кулиса с ручкой Sahler. За счет этого новая смотрится аккуратней. От Sahler я оставил только хромированную рамку чехла. Смотрится уж очень прикольно.

Изменения в Lada Priora: копия верна

С обновленной «Приорой» испытатели уже познакомились на дорогах Тольятти (ЗР, 2013, № 10). На сей раз мы привезли рестайлинговую «Приору» на Дмитровский автополигон в паре с прежним вариантом седана образца 2007 года, который с того времени модернизировали лишь незначительно. На фоне его белоснежного кузова изменения должны выглядеть ярче. Тем более что оба автомобиля — в одинаковой комплектации «Норма».

Подтяжка лица

На площадке полигона мы выглядели словно дети, которые ищут различия у двух, казалось бы, одинаковых картинок. Итак, оглядываясь на дорестайлинговую машину, которую мы тут же окрестили старой, начинаем загибать пальцы, подсчитывая обновления. Передний бампер, появившийся на модели в прошлом году, не изменился, так что при первом взгляде обе «Приоры» кажутся одинаковыми.

Разница лишь в пластиковой решетке радиатора — новая сотовая структура освежила экстерьер. Хотя на расстоянии соты надо еще разглядеть. Фары прежние. Соглашусь с мнениями владельцев на многочисленных форумах: работают они как надо.

В корме основное внимание — фонарям. Теперь в их нижней части светодиоды, которые долговечнее обычных ламп, что стоят на белом автомобиле. Очертить габариты помогают и более крупные отражатели на бампере. В сумерках свежая светотехника действительно показала себя лучше — она заметно ярче.

Омолаживающие процедуры

Стоит завести мотор, как у нового автомобиля вспыхивают фары ближнего света, даже если переключатель стоит в положении «0», — удобно. Сигнализатор писком предупреждает о непристегнутом ремне, а при легком касании подрулевика поворотник мигает трижды.

Последовательно включаю габаритные огни, затем фары… На панели приборов появляется не одна пиктограмма, как в старой машине, а две. Мелочь, но теперь не надо гадать, какая светотехника работает.

Новая панель приборов интереснее в плане дизайна. К прежней, в общем-то, особых претензий не возникало, но уж слишком она простая и уже примелькалась. А тут широкие белые стрелки, удачно скомпонованные пиктограммы, сразу проникся к новинке симпатией.

Обновленное торпедо не только освежило интерьер, но и добавило удобства. В центре поместили экран борткомпьютера. Излишних красивостей на мониторе нет, все просто, зато крупные цифры хорошо видны в движении.

Посадку водителя хвалят многие владельцы, но мне при росте 190 см в кресле неуютно: места в районе педального узла старой машины крайне мало, продольной регулировки сиденья не хватает. Обновления немного исправили ситуацию: салазки сиденья в новом автомобиле удлинили, благодаря этому не приходится сильно заваливать спинку назад.

Кресло плотнее, оно лучше фиксирует тело в поворотах. Расстояние между педалями газа и тормоза заметно больше. Отрегулировав под себя водительские кресла в обеих машинах, попытался сесть назад — и не смог. Спинки оказались слишком близко к задним диванам. И если в автомобиль сядут четверо, мне, водителю, придется коленки прижать к ушам.

Перемена цвета

«Первые впечатления: машину нужно раскатывать, не едет. Шумоизоляции нет, замки, ручки дверей требуют доработки. Штатная резина шумная и дубовая. Едешь как на пеньках».

«За два нелегких месяца автомобиль прошел 18 000 км, но никаких проблем не доставил. Ходовая, на мой взгляд, вполне терпимая, единственное — в правой стойке при прохождении „лежачих полицейских“ раздается стук. Приехал на сервис, посмотрели — все нормально, говорят, это у них болезнь такая. Тормоза неплохие, на четверку»…

Разгонной динамикой новая и старая «Приоры» практически не отличаются друг от друга, при этом салон заполняет ощутимый монотонный гул. Помнится, в первую встречу с машиной нам рассказали о доработке шумоизоляции. Измерили мы уровень шума в салоне (обе «Приоры» обуты в штатную «Кама-Евро») и удивились: новая машина оказалась не такой тихой, как предыдущая версия! Причину нашли в багажнике: оказалось, в дорестайлинговом автомобиле ковер толще.

Рулевое управление одинаково неинформативно, а более острый руль у обновленного авто — только в «Люксе». Ждем его в остальных модификациях.

«Коробка работает нормально, кроме первой передачи. На пониженную перехожу с усилием. Так у меня было на всех „Жигулях“, от „шестерки“ до „десятки“, — продолжаю изучать форум владельцев „Приор“.

У белой «Приоры» поведение схожее, но здесь туго включается пятая. Загоняю рычаг силой, и то получается не с первого раза. В рестайлинговой машине рычагом работать удобнее. Новый агрегат с тросовым приводом? К сожалению, нет: у обеих хорошо знакомые коробки с индексом ВАЗ-2112, к которым без восторга отнесся и мой коллега, когда опробовал новую «Приору» в Тольятти. Потому решили: это особенности конкретных машин. Хочется верить, что лучшая работа транcмиссии — свидетельство улучшившегося качества сборки. Кстати, при работе двигателей на холостых оборотах рычаги коробок у нашей пары вибрируют одинаково сильно.

Тормозам не хватает информативности и цепкости реакций. Механизмы словно мылом смазаны: жму на педаль — и каждый раз недоволен темпом замедления. Педаль хочется продавить сильнее, но ход небезграничен.

Вспоминаю «китайцев» — «Лифан-Солано» и «FAW-Олей», на которых довелось поездить ранее. Эффективность торможения этих бюджетных седанов понравилась много больше. Пожелаю сменщице «Приоры», чтобы ее главная автомобильная система стала понятнее и надежнее.

Дальше — больше?

Места для ступней ног в «Приорах» совсем мало. В старой, нажимая газ, я часто задевал педаль тормоза. Из-за этого приходится отводить ногу вправо и выворачивать ступню.

О том, что произойдет с ногой в случае аварии, даже не хочется думать. В обновленной машине сидеть лучше благодаря тому, что расстояние между педалями газа и тормоза увеличили примерно на 7 мм (до 47 мм).

ПЛЮС: Хороши светодиодные фонари, машина сделалась заметнее. Экран борткомпьютера четкий и понятный.

МИНУС: Ватные, неинформативные тормоза, и все так же тесно сзади.

Благодарим автосалоны «Темп Авто Балашиха» и «Авторезерв» за предоставленные на тест автомобили.

Рестайлинг проведен малой кровью. Машина явно стала лучше, но от долгожителя российского рынка не стоит ждать чудес. Недостатки, требующие серьезной доработки кузова и ходовой части, остались. Надеемся, их устранят в новой модели, которая придет на смену «Приоре» в конце 2015 года.