Установка задних опор на приору

Обновлено: 03.07.2024

74. Установка верхних опор амортизаторов задней подвески Evolex и шумоизоляторов SS20

Давненько были приобретены опоры задних амартизаторов и шумоизоляторы, наконец то установил… ну что могу сказать пропали скрипы стоковых бубликов и зад стал гладать мелкие стыки.

Опора Еволекс.
Опора является дальнейшим развитием конструкции, объединяющей амортизатор, пружину и буфер сжатия задней подвески в одну монтажную единицу. Основной задачей при усовершенствовании опор стало существенное повышение комфорта, что обеспечивается особыми упругими характеристиками опоры. Это достигнуто применением несущего каркаса особой формы, изготовленного из стеклонаполненного полиамида, который завулканизирован в эластичный элемент, имеющий особую геометрию, включающую зубцы-выступы и пазы. Опорой штока амортизатора является металлическая втулка с фланцем, концентрично установленная внутри несущего каркаса. Опорой пружины служит уголковое кольцо, завулканизированное над винтовой поверхностью эластичного элемента, окружающего наружную поверхность несущего каркаса.
Опора имеет определенную ориентацию при установке в подвеску, при которой пазы, выходящие на нижнюю часть опоры, устанавливаются по ходу движения автомобиля. Правильная установка опоры обеспечивается «автоматически», если соблюдается правильность установки пружины и амортизатора в подвеску, как это указанно в руководстве, разработанном производителем автомобиля.

Результатом применения верхних опор амортизаторов в задней подвеске автомобиля является не только снижение трудоемкости монжата-демонтажа, но и существенное улучшение плавности хода при движении по дорожным покрытиям низкого качества (снижение вибраций, уменьшение толчков, особенно при движении с полной нагрузкой). Также необходимо отметить общее снижение шума от задней подвески, повышение комфорта при проезде единичных неровностей (обеспечивается продольными вертикальными пазами). При этом опора не имеет изнашиваемых деталей, в результате срок ее службы равен сроку службы автомобиля.

Установка задних опор на приору

4 дня назад установил задние амы асоми комфорт про (масляные с газовым подпором низкого давления), задние опоры асоми и резинки-прокладки (кольца) от сс-20 под пружины. пружины остались стоковые.

первоначально планировались амы СС-20+опоры асоми, но выбрал асоми:
- был положительный опыт раньше;
- продавцы на рынке отсоветовали СС. ссылались на то, что асоми ставят на калину спорт на автовазе, в отличии от сс-20, мол качество выше, пипл хвалит. на рынке асоми и сс-20 по одной цене. в двух торговых точках советовали асоми. в общем, ехал на рынок за СС, а взял.

стоковые амы прошли

26000 км, оказались совершенно живыми. были некоторые следы потения (не подтеков, и весьма незначительные), усилие на сжатие и на отбой при прокачке руками было просто ацкое (с усилием на стойках для 2110 даже не сравнить). штатные бублики были изношены прилично. по сравнению с аналогичными новым сплющились, центральная дырка раздолбалась. мое мнение: штатное верхнее крепление задних амов просто дурацкое, живет не долго, бренчит на все голоса. штатный отбойник на вид девственен.

процесс замены, полагаю, описывать нет смысла. всё очень просто: старые демонтировал, перекинул пыльники и отбойники, смонтировал новые. для завинчивания гайки опоры асоми на шток ама желательно заранее предусмотреть ключ. ставил на даче, хорошо что случайно оказался ключик в виде трубки ограненной на концах под гайки и с дырочками под отвертку в качестве рычага.

результат в сравнении асоми КомфортПро со стоком (прошедшим 26000, но исправным):
1). приподнялась корма на 2 см. на прошлой 21104 так же ставил задние опоры асоми и так же приподнималась задница на теже 2 см.

2). кардинальное улучшение акустического комфорта. половина бряков сзади исчезла напрочь, вторая половина, что не пропала, стала звучать по-резиновому. даже не ожидал.

3). на скорости от 0 до 30, как мне показалось, асоми мягче стоковых. это мои ощущения. ну, по крайней мере не жестче стоковых. соответственно когда едем по двору трещины в асфальте, выбоины, кочки не отдаются "по заднице". чувствуется, что асфальт не ровный, но, мне кажется, проезжаются неровности помягче чем на стоковых. на стоковых как тока тронулись и на попали на неровный асфальт, сразу все неровности ощущались и салоном и "задницей". на перекатах на проселке на грунтовке асоми не шипят.

4). от 40 до 70 кмч - по жесткости ощущаются вроде как на стоке, но всё же асоми пожестче. но комфорт не теряется в пользу жесткости (управляемости). на волнах машина не раскачивается, в поворотах заметно меньше кренов (или наверно нет/почти нет). важно, не потерялся комфорт, чему несказанно рад (то есть нет такого, что как только съехали с идеального асфальта на раздолбок, сразу же захотелось стойки помягче, так как стало отбивать по заднице и затрещал, загремел салон). 60-70% времени езжу по городу, соотношением жесткость/комфорт очень порадовался.

5). от 80 и до упора - заметно жестче стока, заметно надежней/управляемей едет машина. небо и земля. кренов нет совершенно, там, где на стоковых машину заваливало на бок, на новых стойках едет ровно. непривычные ощущения :-) при том, что опять же комфорт не потерян. проверил по дороге на дачу. в тех местах, где 80 кмч было ехать в потоке весьма некомфортно, (на Минке есть раздолбанный участок от Голицыно до поворота на Крекшино: заплатка на заплатке + колея, и потом, я не летчик, лет мне уже много, поэтому быстрее скорости, на которой почувствую первые симптомы "болтанки", не поеду). так вот, на новых амах 80 кмч даже не почувствовал (как раньше на стоке будто по ровному асфальту, честное слово, стало полной неожиданностью. ). если раньше по дороге на дачу ехал 100-110, теперь захотелось ехать 120-130 постоянно, поведение машины на этой скорости очень уверенное, не к чему докопаться. например: чувствуется, что есть боковой ветер, но от него не "мотает", от встречных фур машину не "содрогает", рулем практически не подруливаешь. к привычным скоростям теперь при желании можно легко добавить еще 20 кмч.

в общем, устанавливая стойки , естественно, ожидал улучшения, но не думал, что замена тока задних стоек может так изменить машину.

по мне, так то, как получилось сейчас - достаточно, что бы ездить по городу с не меньшим, чем на стоке комфортом, а на трассе ездить быстрее и уверенней, чем на стоке. что-то делать с передней подвеской в этом году уже точно не буду - как стало - более чем достаточно.

какие Комфорт про: жесткие или мягкие - однозначно не сказать. на малых скоростях езды чуть мягче/такие же как сток, на высоких скоростях они гораздо жестче стока. у них выраженная прогрессивная характеристика: быстрее едем - жестче амы (стоковые не такие: они сразу жесткие, и жесткость не увеличивается от увеличения скорости так же прогрессивно). ну, уж не знаю, как еще написать, что бы было понятно, как асоми относительно стоковых :-)

Процесс замены заднего амортизатора, автомобиля Лада Приора ваз-2170

Далее ставим под автомобиль надежные упоры, «срываем» колесные болты (но не откручиваем), затем поднимаем машину на домкрате, при этом упор ставится на стороне противоположной поднятию.

После поднятия домкратом машины под кузов ставится подстраховка в виде надежного упора. Подняв кузов машины, отдаем «сорванные» предварительно болты далее снимаем колесо. Такой процесс операции мы проделываем для того, чтобы приступить к замене заднего амортизатора автомобиля Приора ваз 2170.

Сняв заднее колесо, отворачиваем болт крепления нижней части задней стоики к балки и вытаскиваем его. Для этого приходится немного слегка поработать молотком. Затем стойку для замены в сборе с пружиной снимается с машины. Прежде всего нужно отдефектовать все элементы амортизатора и просто заменить все пришедшие в негодность детали.

Резиновые подушки амортизатора заднего под пружину ваз 2110, 2111, 2112, 2170, конструкторский номер ремкомплекта: 2110-2912652

С кузова снимается прилипшая верхняя резиновая подушка пружины амортизатора и также дефектуется. В нашем случае резиновая подушка еще «живая», поэтому она остается для дальнейшей эксплуатации автомобиля ваз Приора.

Далее пружину ориентируем по срезу витка на нижней чашке амортизатора, чтобы правильно установить по срезу витка верхнюю подушку пружины и ставим резиновую подушку на пружину.

Затем пружину с установленной верхней подушкой устанавливаем на амортизатор, и он готов к установке на автомобиль Приора ваз. Новые амортизаторы для замены приобретенные хозяином автомобиля Приора ваз, имеют обозначение «СС20». Амортизатор заводится верхней частью в нишу кузова, с таким условием что шток попадет в отверстие верхнего крепления в кузове авто и на шток можно будет наживить гайку. При этом нижняя его часть вставляется в кронштейн крепления и фиксируется крепежным болтом, после чего на него накручивается гайка (гайка самоконтрящаяся).

Затем нижнее соединение стойки к самой балки обжимается ключами. Переходим к верхнему креплению, предварительно несколько опустив кузов для сжатия пружины весом кузова машины. Устанавливаем верхний резиновый «бублик», шайбу и накручиваем гайку штока.

Далее одним ключом удерживаем шток от проворачивания, а вторым затягиваем гайку крепления с предписанным усилием с помощью спец. ключа. Верх опоры стойки собран и можно ставить колесо на место и опускать кузов с домкрата.

Переходим на другую сторону, где проделываем те же операции по подъему и подстраховке кузова автомобиля для безопасности выполнения работы.

Затем действуем уже по отработанной схеме. Откручиваем гайку верхнего крепления заднего амортизатора, используют для этого специальный ключ для замены задних амортизаторов (как уже говорилось выше, в виде двух головок, вставляемых одна в одну). После уже откручиваем последние витки резьбы на гайке просто рукой, снимаем гайку, шайбу, втулку заднего амортизатора резиновый «бублик».

Переходим вниз и откручиваем нижний болт и вынимаем его из кронштейна крепления. Крепеж отдан и можно вынимать из колесной ниши амортизатор, что мы и делаем.

Памятка. Вообще «по науке» амортизаторы должны храниться в вертикальном положении и если они находились «лежа» на стеллаже, то требуется прокачка, соответствующая не менее 100 ходам штока.

Отбойники амортизаторов ваз 2110, 2111, 2112, 2170, 1118 конструкторские номера ремкомплекта: 2110-2902816-01 (см. фото под номером-1 на переднею стойку) и 2110-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

Далее также снимается верхняя резиновая подушка пружины, вытирается от грязи и монтируется на пружину.

Еще маленькая хитрость из разряда – «советы бывалых». Для того, чтобы шток попал точно в отверстие в верхнем креплении кузова на него накручивается тормозной шланг (будет служить отличной направляющей) от ваз 2108 – передний.

Токая «приспособа» заметно облегчает процесс монтажа стойки, сокращая нам время ее установки, да и нервы, как говорят мастера, дома(!). Заведя шток в верхнее крепление кузова, нижняя часть стойки устанавливается в кронштейн крепления, далее фиксируется болтом с гайкой, после чего обжимается ключами.

Далее кузов машины нужно немного опустить на домкрате (подставив меньший по высоте страховочный упор под балку), чтобы он сжал пружину и шток показался в нише верхнего крепления задней стойки.

Переходим в салон, где снимаем тормозной шланг со штока, ставим второй «бублик», шайбу и наживив гайку затягиваем крепления штока. Ставим спецключ (головка в головке) и также работаем двумя ключами, где одним фиксируется шток, а вторым затягивается гайка.

Затем после замены стойки окончательно затягиваем нижнее крепление и ставим на место колесо, убрав «козлик» опускаем машину. Окончательно затягиваем колесные болты.

Для замены сайлент-блока снятие балки с автомобиля не требуется. Сайлент-блоки меняем по очереди: сначала у одного, затем у другого рычага балки.

Для выполнения работы потребуются:

— подставка под автомобиль;

— универсальный чашечный съемник.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

2. Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее левое колесо.

3. На автомобилях без АБС отсоединяем упругий рычаг регулятора давления от серьги. На автомобилях, оборудованных АБС, выводим провод датчика скорости вращения колеса из кронштейна на рычаге.

4. Освобождаем левый трос стояночного тормоза из двух кронштейнов крепления троса к левому рычагу задней подвески.

5. Торцовым ключом на 19 мм от­ворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну кузова, удер­живая болт накидным ключом на 19 мм.

6. Вынимаем болт. Оттягиваем рычаг вниз (не натягивая тормозной шланг) и устанавливаем чашку съемника с наружной стороны, а специальную шайбу — с внутренней стороны рычага.

7. Вращая гайку болта съемника, выпрессовываем сайлент-блок в чашку.

Сайлент-блок с одного края имеет упор, поэтому выпрессовывать его следует только в сторону порога ав­томобиля.

8. Наносим силиконовую смазку или мыльный раствор на цилиндрическую поверхность нового сайлент-блока.

9. Устанавливаем чашку съемника с внутренней стороны рычага.

10. Вращая гайку болта съемника, запрессовываем новый сайлент-блок в рычаг до упора.

11. Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и фиксируем его болтом с гайкой, не затягивая ее.

Болт крепления рычага вставляется в кронштейн кузова со стороны порога автомобиля.

12. На автомобилях без АБС вставляем в серьгу упругий рыча] регулятора давления и фиксируем его стопором.

13. Закрепляем в кронштейна; трос ручного тормоза и провод дат чика скорости вращения колеса.

14. Устанавливаем колесо и сни маем автомобиль с подставок.

15. Несколько раз нажимаем н; заднюю часть автомобиля для са моустановки подвески.

16. Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага момен том 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгсм).

17. Сайлент-блок второго рычага заменяем аналогично.

Работу удобно выполнять на смотровой канаве. Выполнение ра­боты показано на автомобиле с ку­зовом хетчбэк. На автомобиле с ку­зовом универсал работа выполняется аналогично. На автомобиле с кузовом седан доступ к верхнему креплению амортизатора через ба­гажное отделение.

Заменяйте амортизаторы и пружи­ны парами.

Для выполнения работы потре­буются:

— смотровая канава или эстакада;

— приспособление для разборки стоек подвески.

Работу выполняем с помощником.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и вывешиваем
заднюю часть автомобиля на подставках.

При отсутствии смотровой канавы или эстакады снимаем заднее ко­лесо автомобиля со стороны заме­няемого амортизатора.

2. Снимаем полку багажного отделения.

3. Складываем заднее сиденье.

4. В багажном отделении крестовой отверткой выворачиваем четыре винта крепления обивки.

5. Поддеваем отверткой и сдвига­ем облицовку фиксатора спинки си­денья.

6. Ключом на 19 мм отворачиваем фиксатор и снимаем его.

7. Крестовой отверткой отворачи­ваем винт крепления облицовки ба­гажного отделения.

8. Отгибаем вниз обивку багажно­го отделения.

9. Крестовой отверткой отворачиваем верхний винт крепления облицовки.

10. Крестовой отверткой отворачиваем два нижних винта креплениния облицовки.

11. Отводим вниз облицовку багажного отделения.

13. Снимаем кронштейн фиксатора.

14. Поддев шлицевой отверткой, снимаем заглушку.

15. Удерживая шток амортизатора от проворачивания ключом на 6 мм, отворачиваем его гайку ключом на 17 мм.

16. Магнитом снимаем со штока амортизатора пружинную шайбу и верхнюю опорную шайбу.

17. Снимаем со штока амортиза­тора верхнюю подушку крепления штока.

18. Двумя ключами на 19 мм от­ворачиваем гайку болта крепления нижнего конца амортизатора к бал­ке заднего моста и вынимаем болт.

19. Отводим нижний конец амор­тизатора в сторону задней части ав­томобиля и снимаем амортизатор.

20. Снимаем с амортизатора пружину и ее прокладку, а также, если необходимо, снимаем со штока амортизатора нижнюю подушку и распорную втулку.

Установка

В задней подвеске автомобиля следует устанавливать пружины од­ного класса (с одинаковым цветом меток).

1. Перед установкой амортизатора закрепляем резиновую прокладку 4 на пружине 2 изоляционной лентой или скотчем.

2. Устанавливаем пружину на амортизатор и полностью вытягиваем шток. Надеваем на шток амортизатора буфер 1, защитный кожух 3 с крышкой, распорную втулку 5 и нижнюю подушку 6 (если их нет на штоке).

При установке амортизатор необходимо сориентировать таким образом, чтобы торец нижнего витка пружины был обращен в сторону колеса.

3. Вводим шток амортизатора в отверстие чашки кузова, одновременно помощник надевает на шток верхнюю подушку, опорную шайбу и наживляет на несколько оборотов гайку штока.

4. Приподнимаем рычаг до совмещения отверстий в амортизаторе и кронштейне балки. Устанавливаем болт нижнего крепления амортизатора и заворачиваем его гайку (не затягивая).

При отсутствии помощника можно сначала закрепить амортизатор на балке задней подвески. Затем, подставив под задний рычаг упор, плавно на домкрате опустить авто­мобиль, контролируя при этом, чтобы шток амортизатора вошел в отверстие кузова, и уже после это­го надеть верхнюю подушку с опорной шайбой и наживить гайку.

5. Устанавливаем снятое колесо (если работа выполнялась без смотровой канавы) и опускаем автомобиль на колеса. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки элементов подвески.

6. Затягиваем гайку крепления штока амортизатора моментом 50-61,7 Нм (5,1-6,3 кгсм).

7. Затягиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгсм).

Проверка технического состояния задней подвески

Проверку технического состояния необходимо выполнять в соот­ветствии с регламентом периоди­ческого технического обслуживания.

Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на не­большой скорости по неровной до­роге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посто­ронних звуков. После переезда че­рез препятствие автомобиль не дол­жен раскачиваться.

Рекомендация
Проверку подвески лучше совмес­тить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес. Одно­сторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации бал­ки задней подвески. Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Проверять работоспособность амор­тизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жид­кость в амортизаторах не остыла.

2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

3. Осматриваем амортизаторы подвески. Подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.

Амортизаторы следует заменять парой даже если второй амортиза­тор задней подвески исправен.

4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров
крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.

Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.

5. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

6. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются. Поврежденные детали заменяем.

Задняя подвеска автомобиля Лада Приора

Задняя подвеска автомобиля Лада Приора — по­лунезависимая, выполнена на «уп­ругой» балке с продольными рыча­гами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизатора­ми двустороннего действия.

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединен­ных поперечиной U-образного сече­ния. Такое сечение обеспечивает со­единителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение. Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах. Рычаги выполнены из трубы пере­менного сечения, — это задает им необходимую жесткость. К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления аморти­затора, щита заднего тормозного ме­ханизма и оси ступицы колеса. Спе­реди рычаги балки закреплены бол­тами в съемных кронштейнах лонже­ронов кузова. Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.

Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага бал­ки. К кузову амортизатор прикреп­лен штоком с гайкой. Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушка штока и резинометаллическая втул­ка, запрессованные в проушину. Шток амортизатора закрыт гофриро­ванным кожухом, защищающим его от грязи и влаги. При «пробоях» под­вески ход штока амортизатора огра­ничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пласт­массы.

Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальная штампованная пластина, приваренная к корпусу амортизато­ра), а верхним упирается в кузов че­рез резиновую прокладку.

Пружина и детали амортизатора задней подвески: 1 — пружина; 2 — резиновая прокладка; 3 — крышка кожуха; 4, 10 — подушка штока амортизатора; 5 — рас­порная втулка; 6 — кожух амортизатора; 7 — гайка штока; 8 — пружинная шайба; 9 — опорная шайба; 11 — шток аморти­затора; 12 — корпус амортизатора; 13 — нижняя опорная чашка пружины; 14 — гайка болта нижнего крепления аморти­затора; 15 — проушина; 16 — болт ниж­него крепления амортизатора; 17 — бу­фер хода сжатия.

На фланце кронштейна рычага балки установлена ось ступицы зад­него колеса (она крепится четырьмя болтами). Ступицу с запрессован­ным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка. На гайке вы­полнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его за­мятия в проточку оси. Подшипник ступицы — закрытого типа, не требует регулировки и смазки в процессе экс­плуатации автомобиля.

Замена задних стоек на Приоре

От исправности элементов подвески зависит не только комфорт водителя и пассажиров автомобиля, но и их безопасность, а также работоспособность деталей ходовой части. Основу задней подвески ВАЗ-2170 «Приора» и ее модификаций составляют стойки амортизаторов. Верхние части стоек крепятся к кузову машины (задним «стаканам»), нижние – к кронштейнам задней балки подвески.

Что представляют собой задние стойки

Устройство и принцип работы задних стоек амортизаторов Лады Приоры практически ничем не отличается от других автомобилей. С завода машина оснащается амортизаторами СААЗ, имеющими двухтрубную гидравлическую (масляную) конструкцию.

Она предусматривает гашение ударных нагрузок за счет сопротивления масла поршню внутри цилиндра. По сути, такая конструкция напоминает обычный насос, только в роли воздуха здесь выступает масло.

Спереди у «Приоры» также стоят масляные стойки, работающие по тому же принципу. От задних они отличаются только размером и конструкцией корпуса. Кроме того, передние стойки имеют кронштейны для крепления наконечников рулевых тяг.

Масляные амортизаторы достаточно надежны и долговечны, а кроме того, обеспечивают максимальный комфорт, так как считаются наиболее мягкими. Однако и у них есть и свои недостатки. Дело в том, что масло очень подвержено влиянию температур, как высоких, так и низких. При нагреве оно становиться слишком жидким, что приводит к тому, что амортизатор еще больше «смягчается».

При воздействии низкой температуры масло застывает, делая стойки максимально жесткими. Естественно, это не может не сказываться на их состоянии, и часто случается, что после жаркого лета или холодной зимы амортизаторы начинают «потеть». Это первый признак их выхода из строя.

Когда необходимо менять

Заводские задние стойки СААЗ, обычно, выдерживают 70-80 тыс. км пробега, после чего, согласно рекомендациям завода, им необходима замена. Но нет смысла менять амортизаторы, если они отлично справляются со своими задачами, если только вы не хотите изменить характеристики подвески.

Определить исправность стоек самостоятельно несложно. Как уже было сказано, первым признаком их неисправности является видимая течь масла. Кроме этого, неисправные амортизаторы выдают себя характерным глухим стуком в районе задних арок. Это также свидетельство их разгерметизации и вытекания масла.

Убедиться в неисправности стоек можно простым способом. Попробуйте раскачать левую или правую заднюю часть кузова машины. Если она качнулась один раз и жестко застыла, значит, с тем амортизатором, со стороны которого вы раскачивали кузов, все в порядке. Если же машина продолжила раскачивание – амортизатор неисправен, а кузов опускается-приподнимается за счет пружины.

Какие выбрать и их цена

Решив заменить задние стойки, вам придется выбирать среди сегодняшнего изобилия представленных в продаже оригинальных запчастей и их аналогов. Можно, конечно, не заморачиваться, и приобрести стоковые масляные амортизаторы завода СААЗ, точно такие же, какие ставят на «Приору» на конвейере.

Каталожные номера запчасти:

• 217002915002;
• 217002915003;
• 217002915004;

Цены на них варьируются от 1200 до 1400 рублей (за одну стойку).

Если же вы захотите изменить характеристики подвески, а именно сделать ее мягче или жестче, можете приобрести альтернативные стойки. Наибольшей популярностью среди владельцев «Приор» пользуются амортизаторы компании «Система Технологий» – SS20.

Они отличаются высокой надежностью, а кроме того, разнообразием конструкций, позволяющим менять жесткость подвески. В продаже есть четыре модификации SS20 для «Приор»: «Комфорт», «Стандарт», «Шоссе» и «Спорт», различающиеся жесткостью в порядке возрастания. Стоимость пары таких стоек составляет порядка 3700 рублей.

«Система Технологий» – SS20

Что касается зарубежных аналогов, то лучшими амортизаторами являются изделия японской компании «Kayaba». Они также различаются жесткостью и размерами, что позволяет еще и регулировать высоту дорожного просвета. Купить такие стойки можно по цене от 2700 рублей за штуку.

Важно: замену амортизаторов рекомендуется производить попарно, т.е. если менять, то менять с двух сторон одной оси!

Замена

Чтобы самостоятельно заменить задние стойки, обращаться на СТО не обязательно. Этот процесс вполне выполним в домашних условиях, и не займет более часа.

Из инструментов и средств понадобятся:

• домкрат;
• «башмак» или обычный кирпич для блокировки одного из колес;
• гаечные ключи на «6», на «19», на «22»;
• жидкость для удаления ржавчины типа WD-40;
• небольшая монтировка.

Порядок выполнения работ:

Краткий итог

Как видите, замена задних стоек на «Приоре» не представляет особой сложности. Главное – правильно сделать выбор и приобрести амортизаторы, которые прослужат не один год, а также своевременно производить их диагностику и не допускать критических неисправностей.

Замена задних стоек: делаем на Приоре

Амортизаторы для автомобилей, которые размещаются в задней части кузова, предназначены для смягчения механических ударов или даже для полного поглощения их влияния на корпус машины. В любом случае стойки имеют определенный срок службы, поэтому настанет тот день, когда они перестанут качественно справляться с поставленной задачей. Замена задних стоек на Приоре является не самой страшной проблемой, с которой вы можете столкнуться в процессе эксплуатации своего автомобиля.

Какие амортизаторы подходят на Приору

Замена задних амортизаторов напрямую зависит от того, в каких условиях используется Лада Приора. Когда устройство приходит в негодность, это ощущают и водитель, и пассажиры. Поэтому о возможной неисправности стоек вы задумаетесь еще до того, когда приедете в сервисный центр и пройдете специальную диагностику. Почувствовать ухудшение работы амортизаторов можно на дороге. Ваша Приора станет не такой устойчивой при маневрах, во время езды с высокой скоростью.

Существует простой способ диагностирования амортизаторов. Вам необходимо будет раскачать угол своей машины и подсчитывать количество свободных скачков. Если их будет больше, чем один, то задние стойки нуждаются в скорой замене.

Вот задние стойки на авто

В каждом случае замена амортизаторов является индивидуальным процессом. Заводские детали, которые еще называют масляными, имеют более доступную стоимость, чем их газовые братья. Но в них есть одна особенность, связанная с небольшим температурным диапазоном. Зимой масляные амортизаторы становятся жесткими. Поэтому такие детали предлагаются специалистами только для машин городского использования.

Газомасленные амортизаторы будут стоить намного выше, но эта цена будет полностью соответствовать их технологичности. Вы прочувствуете их роль в мороз. Проще говоря, вы не ощутите никаких изменений при движении машины, но это и будет являться тем самым подтверждением качества стойки. Принято считать, что импортные запчасти надежны, выполнены из высококачественных материалов, поэтому Приора оснащается амортизаторами фирмы Каяба и сс20.

Замена старых стоек на новые, улучшенного качества, еще не гарантирует вам идеальную работу подвески. Ведь этот агрегат состоит из многих элементов, и только общая замена деталей сможет вернуть комфорт и удобство в процессе управления Приорой. В принципе, в том, как заменить задние амортизаторы на переднеприводном автомобиле, ничего сложного нет. Поэтому данная информация будет полезна не только владельцам Приоры. Приводимыми ниже инструкциями могу воспользоваться и водители других моделей ВАЗ.

Процесс замены задних стоек

Замена задних стоек и пружин

Задние стойки на Приоре, имеются ввиду качественные заводские, в нормальных условиях эксплуатации могут отходить более 200 000 км. Конечно, не каждый автомобиль может похвастаться такими пробегами до замены задних амортизаторов. Если стойки уже не держат, и задняя часть вашей Приоры начинает плавать, или же ее корпус в масле (потекла), то их необходимо заменить на новые.
Выполнить замену данных деталей под силу каждому владельцу самостоятельно, главное — иметь под рукой необходимый инструмент. В данном случае, для выполнения этого ремонта понадобится:

• Ключ рожковый на 19 мм
• Головка на 19 мм
• Трещоточная рукоятка или вороток
• Молоток
• Смазка проникающая
• Специальный ключ для удержания штока стойки

Замена заднего амортизатора: порядок действий

Рассмотрим подробнее этапы выполнения работ. Первоначальным заданием для вас будет откручивание гайки, которая крепит стойки к кузову. Для упрощения этого дела лучше использовать специальный гаечный ключ с размерами 22*13. Именно этот инструмент используется для снятия и установки амортизаторов в Приоре.

После этого машину нужно надежно закрепить, сорвать колесные болты и поднять автомобиль на домкрате. Никогда не забывайте ставить систему подстраховки в виде дополнительного упора под колеса машины. Важно, чтобы упор был установлен в противоположной стороне к поднятию.

Итак, подготовительный процесс проведен, это гарантирует быструю и безопасную работу над заменой каждой задней стойки. Теперь вы должны снять заднее колесо, отвернуть крепежный болт нижней части стойки и вытащить его. Скорее всего, этот процесс будет связан с работой молотком. После этого неисправную стойку нужно снять с машины вместе с пружиной. Главное — правильно определить все неисправные элементы стойки и заменить их на новые.

Очень часто приходят в негодность пыльники и втулки. А, к примеру, отбойник может еще долго прослужить, поэтому нужно обращать внимание на его состояние. Замена кожуха гофры очень проста. Необходимо сверху данного элемента установить правильного размера отбойную шайбу и в гофру поместить новый или старый отбойник. Пыльник следует надеть на шток, сверху которого нужно поставить резиновый элемент в форме бублика, имеющий железную втулку.

На пружине амортизатора есть резиновая подушка, которую тоже необходимо снять с кузова и проверить на пригодность. Пружину следует правильно сориентировать и установить на амортизатор, после чего новые стойки готовы к установке на Приору.

Амортизатор устанавливается верхней частью в кузов, причем нужно следить, чтобы шток попал в отведенное для него отверстие. Потом заводится нижняя часть. Все фиксируется болтами и гайками. Нижнее соединение стойки нужно основательно прижать к самой балке, используя ключи.

Как самостоятельно производится замена задних стоек ВАЗ 2110

Чтобы самостоятельно произвести замену задних стоек ВАЗ рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

1. 1. Извлекаем из стаканов задней стойки пластиковую заглушку, открывая доступ к крепежному болту. Предварительно снимаем замок заднего сиденья, если это необходимо;
2. 2. Откручиваем гайку штока стойки специальным ключом либо удерживаем наконечник штока рожковым ключом на 6 мм, одновременно откручивая гайку;
3. 3. Извлекаете верхнюю шайбу при помощи магнитной рукояткой. Под шайбой находится резиновая прокладка, которую также извлекаем;
4. 4. На следующем этапе необходимо поднять заднюю часть машины, на которой мы меняем стойку, домкратом и снять колесо. Подложите снятое колесо под машину автомобиля в качестве страховки домкрата;
5. 5. Откручиваете нижнюю гайку крепления амортизатора: одновременно удерживая с одной стороны гайку, поворачиваете ключом болт с обратной стороны;
6. 6. Сбиваем стойку со своего посадочного места в балке, извлекая ее из автомобиля;
7. 7. Снимаем с внутренней стороны стакана резиновую прокладку, вероятнее всего прилипшей к нему.

Разбираем непосредственно стойку:

1. 1. Снимаем пружину;
2. 2. Снимаем центральную втулку, нижнюю подушку, верхнюю чашку и кожух;
3. 3. Снимаем со штока стойки отбойник.

Сборку выполняем в обратной последовательности.

Порядок выполнения замены

Чтобы произвести замену, необязательно направлять свой хэтчбек на СТО. Все это легко сделать и самолично в домашних условиях, главное, чтобы инструменты были и руки росли из нужного места.

Для подобного мероприятия вам понадобятся:

• «башмак» для блокировки колеса;
• домкрат;
• ключи на 6, 19, 22;
• средство для удаления ржавчины;
• монтировка.

1. Зафиксируйте переднее колесо.
2. Откройте багажник и отодвиньте обшивку на любом заднем «стакане» в месте верхней фиксации.
3. С помощью ключа на 22 освободите крепление стойки, придерживая шток ключом на 6.
4. Поднимите домкратом кузов со стороны, на которой планируется замена элемента.
5. Оказавшись под авто, 19-м ключом открутите крепление нижней части стойки. Там она крепится к задней балке. Если процесс не идет, тут вам и понадобится средство от ржавчины – гайка окислилась. Подождите, пока та помокнет минут 20, и продолжите работу.
6. После откручивания гайки извлеките освобожденный болт и выведите часть стойки из фиксирующего кронштейна. Для этого процесса может понадобиться монтировка.
7. Полностью выньте амортизатор.
8. Вернитесь к багажнику и выньте опорную шайбу и подушку стойки.
9. Снимите последовательно со стойки пружину, втулку, пыльник и тихий блок. Проверьте последний на наличие повреждение. Замену сайлентблоков лучше производить в этот момент, дабы потом снова не повторять все мероприятие повторно.
10. Изучите пружину на наличие трещин и других деформационных следов. Едва найдя хоть один, будьте уверены – стоит заменить.
11. Сборка стойки происходит в обратном порядке.
12. Окончательно затягивать соединения стоит только после того, как опустится кузов.
13. Подтянуть гайки крепления амортизатора стоит через 100-200 км пробега после замены.

Как видите, все предельно просто и не нужно тратиться на СТО лишний раз, только на новые детали. В следующий раз вы сможете повторить эту процедуру быстрее, но впервой лучше помедлить, но сделать все правильно.

На сегодняшний день автомобиль Лада Приора является одной из самых популярных моделей в России. Этот простой, лаконичный и вместе с тем элегантный, динамичный автомобиль приобрел широкое уважение благодаря своей практичности, выносливости, неприхотливости в эксплуатации. Появившийся на рынке еще в конце девяностых автомобиль не раз проходил серьезные реформации, которые касались как внешнего вида, так и его технической составляющей, причем еще и в большей степени.

Снятие и установка пружин передней подвески на Приоре

Итак, чтобы демонтировать пружины, необходимо первым делом снять модули передней подвески с автомобиля. Подробнее об этом написано в этой статье по замене передних стоек на Приоре.

Когда модули сняты, необходимо ослабить гайку штока стойки, удерживая сам шток от проворачивания шестигранником:

После этого сжать пружин при помощи специальных стяжек.

Сжимаем пружину до тех пор, пока она не перестанет оказывать давление на опору.

Когда пружина стянута достаточно, откручиваем до конца верхнюю гайку штока.

Далее необходимо снять гайку вместе с шайбой, а после этого поднимаем опору в сборе с подшипником:

После чего чашку и резиновую прокладку также снимаем:

Теперь можно вынимать пружину, так как для ее извлечения ничего больше не препятствует:

Установка новой пружины происходит в обратнойц последовательности. Разумеется, для этого необходимо стянуть ее до такого уровня, как при снятии старой, чтобы поставить на свои места опору с подшипником и закрутить ее гайкой.

Цена новой пружины на Приору составляет от 1000 рублей за стандартную заводскую, и до 2500 рублей за различные модификации от других производителей, таких как SS20 или Асоми.

Задние пружины на автомобиле Лада Приора необходимо менять парно с каждой стороны, независимо от технического состояния второй. Ремонтные работы проводят в случае, когда пружины просели, в следствие чего задняя часть кузова просела, при механических повреждениях или наоборот с целью повышения кузова, устанавливая более длинные пружины и дополнительные резиновые подкладки. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

• В первую очередь необходимо произвести демонтаж декоративной отделки салона багажного отделения, с целью освобождения стаканов, чтобы открутить гайки крепления верхнего штока амортизатора.
• Далее приподнимаем заднюю часть кузова и снимаем колесо.
• После чего откручиваем гайку нижнего болта крепления амортизатора к кронштейну заднего моста и снимаем его вместе с пружиной.

• Далее выньте из стакана резиновую подкладку.
• Снимите со стойки пружину. Произведите ее замену. Так же при необходимо выполните замену резиновых прокладок.

• Для удобства последующего монтажа, резиновую прокладку на пружине необходимо зафиксировать с помощью изоленты или обвязав капроновой ниткой. Так же саму пружину, одевая на стойку, ориентируйте таким образом, чтобы ее конец ровно попал в прорезь на опорной чашке, аналогично и с резиновой прокладкой.
• Далее приступаем к установке. Для удобства монтажа, шток амортизатора необходимо полностью вынуть, после чего попав его концом в отверстие в стакане кузова, в салоне автомобиля зафиксировать его гайкой и только после этого выполнять крепления нижнего кронштейна.

Стойки, что это такое и зачем они нужны?

Стойки — это механизм, задача которого заключается в фильтрации ударов, поступающих на автомобиль при движении по плохой дороге. Если стойки ненадлежащего качества и не обладают продуманной конструкцией, то движение превращается в сущий кошмар. Вот почему так разительно отличается езда на дорогой иномарке и бюджетном отечественном автомобиле, который чувствителен к каждой кочке.

Стойки имеют сложную конструкцию, но основу составляет полая поршневая система. Поршневая система оборудована множественными деталями, крепящими стойки с кузовом машины, а внутри заполнена либо газомасляной жидкостью, либо маслом. Принцип работы стоек заключается в том, что поршень, приходя в движение, как бы разбивает удары, приходящиеся на него, уменьшая их силу.

Передние и задние стойки, в зависимости от производителя, могут прослужить разное количество времени, так, стандартные задние стойки сааз, устанавливаемые на Ладу Калина и Лада Приора, могут прослужить 75 000 — 85 000 км, после чего требуется их замена. Если поставить новые на Ладу или Приору, лучшего качества, то они прослужат уже 120 000 — 125 000 км, что уже достижение.

На Приоре, как и на других автомобилях, проблемы со стойками выражаются в протечке масла, возникновении недостаточного сцепления шин с дорожным покрытием, ухудшении маневренности. Еще одним признаком проблем с задней стойкой является неожиданное, резкое увеличение тормозного пути. Как утверждают профессионалы, если требуется замена одной задней стойки, то грамотней менять сразу обе, так как в противном случае может возникнуть несоответствие деталей, что приведет к значительному ухудшению работы всей системы и снижению динамики, маневренности и управляемости автомобиля.

Установка подушки задней опоры КПП Лады Приора

Слышал давно о ней, но так все никак не мог пойти купить и поставить.

Опора в сборе, а к ней купил еще и четыре болта и две гайки

Было куплено два болта и эти болты будут крепиться непосредственно к кузову. То есть вот сюда.

Болты размерами М10*45

А также, еще два болта размерами М12*76 конечно по мне так эти болты оказались длинноватыми надо было взять хотя бы М12*70. Но ничего они тоже нормально себя там чувствуют. И к ним нужны еще и две гайки М12
крепить мы эти болты будем вот сюда.

Сюда вкручиваем длинные болты

А взамен шайб к кузову я использовал самодельные шайбы из резины толщиной в 2мм и еще две шайбы шириной в 6мм, такие можно и не ставить, конечно, но я поставил.

Сам болт крепежный к кузову над ним шайбы 6мм две штуки и шайбы резиновые самоделки

Дальше я занялся установкой шайб на болт и сразу на опору.

все шайбы, одетые на болт, который вставлен в опору

дальше пошла установка всего этого элемента на автомобиль.
Спустя некоторое время мы получили вот такой вот результат.

Вот такая красота у нас под днищем.

закреплен на кузов и держит КПП

Замена наружного ШРУСа и пыльника ШРУС в Ладе Приора

Содержание статьи:
1. Замена наружного ШРУСа в Ладе Приора
2. Замена пыльников наружного ШРУСа Ладе Приора
1. Замена

Читайте также:

  
• Мазурка волга схема танца поучиться
  
• Замена поддона рено логан
  
• Установка фаркопа на ниссан примера
  
• Рено каптур рейтинг безопасности
  
• Заглушка вместо антенны киа спектра