Установка замков уаз хантер на уаз
Обновлено: 03.07.2024
Установка замков 469 "Люкс"
В комплекте идут тонкие "наружние" и пластмассовые "внутренние" ручки их меняем на нормальные. Внешняя Ручка HUNTER 3159 барс, внутренняя 469"Люкс" (хром)
Что удивило, в коробке ни одного болтика или гаечки… ))) Зажали видимо.
собственно сам процесс:
Прикрутил штырек.
для того чтобы защелкнуть замок поработал балгарочкой.
выяснилось что замок был с левой стороны … пришлось запиливать сверху ))).
Прикрыл дверь и сделал отметки на замке и двери, как говориться один раз отреж и …
Крутил смотрел как подрезать … вышло что резать нужно выпуклую часть.
берем болгарку и вжииик
Осталось всего ничего. Закрыл дверь, расширил отверстие для ручки с 23 до 25 мм и просверлил два отверстия на 6-ть.
собираем окончательно, не забываем прицепить тягу для внутренней ручки! Я забыл, все пришлось разбирать )))
ручку для разметки надел на тягу и примерил с наружней стороны, потом выпилил квадрат две дырки под болты на 5ть и все.
и видос работы замка :
ГОТОВО, осталось еще ТРИ! )))
Ничего сложного.
________________________________________________________________________________________
добавлю сюда еще пару фоток:
При установке переднего замка были проблемы, шпилька на стойку прикручивается под углом и физически не дает закрыть дверь, пришлось сточить часть замка и обточил шляпку болтика на шпильке.
Стало закрываться нормально.
С левой стороной еще воюю, выложу фотки как доделаю.
Установил все замки, честно сказать после установки первой двери был доволен результатом НО бл…, остальные двери испортили все настроение. Клинит, закусывает, заедает и упирается все во все, убил вечер на подгонку двух дверей но так и не смог подогнать как первую…
Что только не делал, регулировал не только планкой на стойке но и самим замком + раскручивал дверные петли и подгонял саму дверь под замок !
РЕЗУЛЬТАТ Жо…
Приехал новый тент, установлю и продолжу регулировку замков может что измениться.
Ставим сигнализацию на «УАЗ»
Выбор противоугонного устройства на наш Hunter с дизелем ЗМЗ-5143 был недолог. По совокупности характеристик нам идеально подошел охранный комплекс Partisan RX-5 компании «Мега-Ф». Что мы хотели: сигнализацию с несложной установкой, водонепроницаемый пульт с большим радиусом связи, возможность программирования системы для дистанционного и автоматического запуска двигателя, наличие турботаймера, высокую степень защищенности, надежность и небольшую цену. Всему этому наш выбор соответствует полностью. К комплексу Partisan RX-5 присовокупили комплект активаторов замков дверей, микроволновые датчики, концевики дверей и капота, трубки для проводов, ну и все, что нужно для монтажа, – саморезы, изоленту, на которой лучше не экономить, клей, пластиковые хомуты, двусторонний скотч, припой. Из инструментов, кроме ключей и отверток, нам понадобились дрель с набором сверл от 3 до 10 мм, паяльник, ударная отвертка, специальные монтажные кусачки, тестер, нож – в общем, все то, что должно быть в гараже у владельца «УАЗа».
Куда мы установили блок, я не скажу, пусть это останется своего рода секретом нашей охранной системы. Датчик удара можно прикрепить, где понравится, а микроволновой удобно приклеить входящей в комплект липучкой к корпусу печки. Если у вас нестандартная панель, поищите место сами в районе водительского сиденья.
Подключение приводов замков дверей, концевиков, сирены и прочего производится по прилагаемой монтажной схеме. Из тонкостей могу отметить, что сигнал, указывающий, что двигатель уже завелся, мы взяли… с датчика давления масла. Посмотрим, верно ли наше решение.
Мы рассказали об установке охранного комплекса на примере одной двери, остальные, кроме пятой, можно оснастить электрическими замками точно так же. С пятой дверью решено было не возиться, поставить только концевик. Как программировать устройство, ясно из руководства по эксплуатации, нужно только внимательно его прочесть. Несколько раз… Что касается электромонтажных работ, то я сам за день никогда бы не взялся это сделать, и мне любезно помогал один из ведущих специалистов «Мега-Ф», инженер-консультант Алексей Макарихин, которому я премного благодарен. В планах у нас установка блокиратора капота и, возможно, привода открывания задней двери.
- Укрепите активатор в кармане двери по месту
- Устанавливая замок на место, сперва закрепите активатор с
тягой, а потом верните на место тягу внутренней рукоятки. Несколько исконно русских слов вам, вероятно, на этом этапе понадобится. Закрепляя саморезами активатор, непременно подвигайте тягу – в обоих положениях лепестка-блокиратора должен оставаться свободный ход корпуса активатора
Сирену мы у становили на кронштейне топливного фильтра. Сверлите аккуратно и не берите слишком длинные шурупы
Тянем проводку, по возможности собирая ее в жгуты с помощью
изоленты, и присоединяем к блоку согласно монтажной схеме
Концевики капота ставятся просто, нужно только найти место, где они не попадут в вырезы панели
Вообще же этой статьей мы хотим начать серию материалов о доработке стандартного УАЗ-315148 Hunter, но сделать это с вашей помощью. Сообщите нам, что бы вы сами хотели сделать с ульяновским внедорожником, а мы отберем самые интересные идеи и постараемся их воплотить. В перспективе статьи об установке силового обвеса, дополнительного света, о герметизации агрегатов, доведении до ума салона, установке блокировок. Все, что вы придумаете, а мы сделаем, подвергнется всесторонним испытаниям, а отчеты попадут в материалы соответствующих рубрик.
Выбор и установка автосигнализации на УАЗ.
И вот всё готово, двери закрыты, на фортогане виднеется чуть заметная надпись Alligator, с замиранием сердца нажимаю красную кнопочку на брелоке и. из под капота доносится характерный короткий сигнал сирены сопряженный вспышкой аварийки. Но это ещё не всё, небольшой пинок по запаске заливает весь двор приятным звуком 20-ти ватной автономной сирены. Согласитесь, ради этого момента стоило просидеть три дня в гараже и превратить инструкцию по установке в свою настольную книгу. Так что если у Вас есть Уазик и Вы хотите оборудывать его сигнализацией у Вас есть возможность сперва узнать о чужом опыте и ошибках, то есть о моих.
Вопрос финансов лучше оговорить сразу, чтоб потом сюрприз не случился. На всё у меня ушло пять тысяч рублей. Заметьте что сама сигнализация стоила 3500р. Остальные же полторы штуки ушли на всякую шнягу (см. Таблицу в конце). Во время установки регулярно приходилось бегать в магазин. Благо продовщица попалась симпатичная и со знанием дела, что немаловажно так как поначалу самому сложно разобраться. я про выбор сигнализации и комплектующих конечно.
II Выбор модели
Лично я выбрал Alligator S200. Модель 2003-го года что немаловажно т.к. смысла в покупке того что из ненового скоро превратится в устаревшее я не вижу никакого. Поэтому обратить внимание на год производства надо. Кстати Alligator 990 будучи моделью довольно старой стоил дороже S200: Девушка, всмысле продавец объяснила это тем, что завоз давнишьний, цена тоже давнишьняя. Следовательно иногда дороже не значит лучше.
Ещё мне советовали Монгуса который по функциям тоже не плох. Сигналки типа Пантеры, Леопарда считаются классом ниже Алигатора с Монгусом. Ну а вещи тепа KGB лично меня отпугивают названием и кажутся каким-то приколом.
- Выход под пейджер (или он сам как в S200) Пейджер штука нужная. Не дёргаешься из-за каждого звука сирены за окном + он показывает из-за чего сработало. Лучше чтоб он был сразу, а то отдельно они стоят от тысячи и выше.
- Защита от сканирования и перехвата сигнала передатчика
- Блокировка стартёра
- Anti-HiJack Если тачку угоняют у вас на глазах, блокируешь стартер этой функцией, и только потом за ломиком или чё там рядом.
- Разьём для подключения доп. датчика Например объёмника за 700р., но это по желанию
- Выход для управления замком багажника (можно использовать для другого)
- Выход для доп. устройства (фарами, светом салона и.т.д) Чем больше выходов тем лучше
- Отпирание дверей в два этапа Удобно если ездить в одиночку
- Функция паника Если Вас мочат рядом с машиной или просто надо привлеч внимание. Нажимаешь кнопочу и система срабатывает.
- Автоматическое запирание дверей при включении зажигания
- Охрана автомобиля с работающим двигателем (датчик удара отключается)
- Работа двигателя без ключа в замке зажигания
- Управление освещением салона
- Отпирание в 2 этапа
- Автоматическое закрывание окон (нам на Уазе очень надо). Зато можно например использовать для включения фар кнопкой передатчика.
К счастью внимательно изучив инструкцию стало ясно что две из них можно подключить другим способом. Поэтому выбор свёлся к Работе без ключа и Открывание в 2 этапа из которых я выбрал работу без ключа забыв про поэтапное открывание во время подсоединения электроприаодов. Ниже расскажу об этом чтоб больше никто не забыл.
И последнее, для каждой функции связанной с этлектричеством (внутрисалонное освещение, работа двигателя без ключа) нужно доп. реле. У меня в коробке было только одно, для блокировки стартера. Сколько Вам ещё потребуется станет ясно по ходу установки. Стоят они по 60 р у нас, в Сибири + сокет. Это они так по умному называют насадку на реле со встроенными клеймами и проводками, чтоб самому не возиться можно и купить (15-30р).
Центрального замка на Уазе не сделать так как закрывание двери ключом снаружи на внутринние защёлки и соответственно эл. приводы не влияет. Поэтому просто покупаем 4 эл. привода (600р.)
- Отрываем обивку
- Откручиваем механизмзамка
- Он повисает на проволочке.
- С мыслью о последующем загибании разгибаем её и отсоединяем замок.
- Находим "плашечку" шириной примерно в сантиметр которая ездит вверх вниз при открывании-закрывании (фото)
- Сверлим в ней дырочку чуть шире чем палочка эл. привода. Тут надо постораться, а то сверло скользит всё время мать его.
- В эту дырочку вставляем палочку не забыв надеть привод на неё сперва. Потом загибаем так чтоб она могла и тянуть и толкать. Вставляем всё назад и прикручиваем приводы к двери так, чтоб нормально работал. Иначе будет либо не доконца закрывать либо открываться. Важно не забыть смазать замки везде где можно пока они разобранны! Иначе просто силы привода не хватит закрыть. У меня даже после смазки не работали два. оказалось я слишком сильно затянул болтик крепления ручки в салоне.
- Провода пропускаем через трубки по 50р штука. Так они защищены от дэмеджа.
- Все провода открывания дверей идущие из блока (2 шт) подключаем только к двери водителя.
- В остальных 3-х дверях для открывания используем зелёный провод с чёрной полосой. Он будет подавать напряжение только при повторном нажатии кнопки открывания.
- Провода закрывания подключаем обычно, ко всем дверям включая водительскую.
Разобравшись с приводами ставим концевики (кнопочки которые нажимаются при закрывании двери, багажника, капота). Можно от Ваза использовать. Они по 16р. вместе с прокладками. Ну а капотный есть в комплекте. Ставим, соединяем друг с другом и провод от передней двери выводим к панели приборов. Я ещё провод от них подвёл к плафону на потолке и заменил им минус плафона. Теперь видно когда дверь открыта. И ваще попонтоваться можно. Открыл дверь, свет загорелся. Капотный и багажный подключаются к другому проводу. Капотный я вкрутил рядом с запором капота, только там сверху железячку надо прикрутить чтоб она его нажимала когда закрываешь капот.
С задней дверью пришлось поломать голову. Но зато я, на мой взгляд, придумал идеальный вариант воткнув его в задний борт. Таким образом сист-ма срабатывает если только приоткрыть запаску! Главное прикрутить ещё одну гайку на ось крепления запаски изнутри (та ведь приваренна). Тем самым сделать невозможным съём колеса без его открытия. Мне кажется что такое решение сводит на нет все разговоры о том, что датчика удара не хватает сзади и о кражах запаски. Ну какой пионэр будет с ней возиться при орущей сирене? Тем более что ломик то, уже в пути!
V Системный блок и его подключение.
Главное выбрать место. У меня это за панелью. Там такая стенка удобная. Датчик удара туда же можно прикрутить и даже реле блокировки стартёра. Теперь стоит вопрос о том как сделать эту панель мене съёмной. Пока идей нет, если знаете, поделитесь плиз. Если нет пломбы спидометра, СИДу в той дырке лучшее место. (фото)
- Плюс блока и плюс сирены подключаем к плюсу акомулятора и "приизолируваем" к толстому проводу АКБ так чтоб они не болтались.
- Минус блока и минус сирены цепляем не к первой железяки, а к минусу акомулятора.
Таким образом сирена (автономная) не будет срабатывать если повернуть тумблер отключения массы.
- Отсоединить "-" или "+" акомулятора
- Выдернуть провода из блока
- И ваще я так и не смог найти случая когда бы она не сработала при таком подключении.
Но подчёркиваю это только с автономной так. Несложно догадаться что обычная (150р или сразу в комплекте) будет обезвреженна отключением большенства из проводов. Кстати можно попросить в магазине поменять обычную сирену из комплекта на автономную с доплатой. Незнаю как к этому отнесутся в столичных и.т.п магазинах, но мне они даже сами предложили так сделать.
Саму сирену я поставил в щелку между АКБ и крылом. Там ей сухо, её слышно хорошо да и в торопях попасть по ней кирпичом тоже не так уж и просто (угонщикам а не Вам конечно).
Ну вот вробе бы и всё. Со всем разобрались, всё подключили. Там где не ясно ещё разок обратились к инструкции. По ней же програмируются доп. функции. Теперь при условии правильно выполненной работы можно бросать Уазика на неограниченное время в самые криминальные районы города. С ним ничего не случится! Но Вы же не будете этого делать?)))
Замена замков дверей от УАЗ-469 на накладные замки и ручки безопасного типа на УАЗ-3151, УАЗ-31512.
На автомобили семейства УАЗ-3151 и УАЗ-31512 взамен замков и ручек дверей доставшихся им по наследству от УАЗ-469 можно установить новые накладные запирающиеся замки с ручками безопасного типа. Комплекты таких замков можно приобрести в специализированных магазинах торгующих запасными частями для автомобилей УАЗ.
Замена замков дверей от УАЗ-469 на накладные замки и ручки безопасного типа на УАЗ-3151, УАЗ-31512, порядок установки.
Порядок замены замков и ручек дверей старого образца от УАЗ-469 на новые накладные запирающиеся замки с ручками безопасного типа на примере левых боковых дверей расписан ниже по пунктам.
Комплект накладных запирающихся замков с ручками безопасного типа на УАЗ-3151, УАЗ-31512 (номера деталей соответствуют номерами на рисунках и схемах ниже) включает в себя :
Порядок установки замков, ручек и защелок на правые двери аналогичен левым дверям. Для удобства работы боковую дверь рекомендуется снять.
1. Снять с двери старый замок, наружную и внутреннюю ручки, со стойки кузова снять защелку.
2. Разметить и вырезать фигурное отверстие на внутренней панели двери, как показано на схеме ниже.
7. Раззенковать отверстие на наружное панели двери с диаметром 22 мм до диаметра 25 мм (сечение А-А).
8. Разметить и просверлить два отверстия диаметром 8 мм на наружной панели двери.
9. Установить противошумные пластины на левую тягу внутренней ручки двери.
10. Установить левую тягу внутренней ручки двери с противошумными пластинами на рычаг внутреннего привода левого замка, закрепить конец пластины на тяге.
11. Установить внутреннюю ручку на второй конец тяги, закрепите конец пластины на тяге.
12. Установить замок с приводом на внутренний панель двери, совместив отверстия в усилителе замка с отверстиями на внутренней панели двери.
13. Закрепить усилитель с замком двумя винтами М6х16 с потайной головкой, конусными шайбами, гайкой М6 и плоской шайбой (сечения Б-Б и Е-Е), двумя винтами М6х16 с цилиндрической головкой, пружинными шайбами, гайкой М6 (сечение Д-Д и Ж-Ж). Подтянуть винты крепления замка к усилителю.
14. Установить внутреннюю ручку с уплотнительной прокладкой на внутреннюю панель двери, совместив отверстия кронштейна ручки с отверстиями во внутренней панели двери. Закрепить внутреннюю ручку двумя винтами М5х12 с цилиндрической головкой, с плоской и пружинной шайбами.
15. Установить переднюю левую наружную ручку двери с механизмом запирания на наружную панель двери. Через отверстие во внутренней панели двери диаметром 20 мм и через отверстие в усилителе замка закрепить ручку винтами М6х12 с цилиндрической головкой, с плоской и пружинной шайбами.
16. Установить прокладку розетки внутренней ручки блокировки, розетку и ручку внутренней блокировки на ось ручки внутренней блокировки замка, закрепить винтом М5х12 с потайной головкой.
17. Проверить работу замка наружной и внутренней ручками, а также блокировку замка при помощи внутренней ручки блокировки. При необходимости отрегулировать работу привода замка смещением внутренней ручки вдоль овальных отверстий во внутренней панели двери. Замок должен срабатывать в промежуточном и полностью закрытом положениях без заеданий.
18. Установить левую защелку замка двери на имеющиеся отверстия в стойке кузова. Закрепить винтами М6х16 с потайной головкой и конусными шайбами. Проверить совместную работу замка и защелки.
Для нормальной работы замка рекомендуется выдержать зазор в 3-0.5 мм (разрез Г-Г) между пластиной защелки и подвижным фиксатором замка. При необходимости, нужно установить под пластину защелки регулировочные прокладки или установить нужный зазор регулировкой самой двери в петлях.
Замена дверных ручек на УАЗ
прищелкиваю на ответную часть механизм замка.
и, закрвыя дверь, отмечаю, как должен быть расположен замок на двери.
Прикладываю механизм замка к двери (сняв его с корпуса)
размечаю, какую часть двери надо вырезать.
Напильником разрабатываъю отверстие для ручки примерно на 1 мм, чтобы вошел цилиндрический прилив ручки
болгаркой вырезаю лишнюю часть двери
поставив толстый диск, снимаю с резов фаски
установив механизм в корпус, примеряю замок
пользуясь замком, как кондуктором, сверлю отверстия под болты крепления. Гайки болтов, которые крепят замок с торца, тоуднодоступны и их лучше посадить на две сварные точки.
Прмерив, и еще не закрепив замок, немного отведя его, подсоединяю тягу к ручке
и ставлю замок на место.
и креплю его 4-мя болтами
насадив на тягу ручку, размечаю отверстие под нее
и вырезаю его. Чтобы не зарезать края отверстия, делаю два диагональных реза, треугольники выламываю,а оставшейся облой стачиваю плоским напильником
сверлю отверстия под боты крепления ручки
одеваю обшивку двери
за работой незаметно стемнело. Но все 4 ручки установлены на двери.
Обсудить на форуме
Теги: замена дверных ручек УАЗ
Рейтинг: +1
Голосов: 1
47332 просмотра
Комментарии (0)
www.uaz-club.org.ua
Да уж. Брать там особо нечего, но и остальная перспектива не прельщает. Соображалка есть. Но еть еще и опыт братьев старших. Вот и спрашиваю.
Мне на замок закрыть одну дверь. Остальные на "туалетные задвижки" закрою. Так может есть замки от каких-то грузовиков, иномарок не знаю, трактора - накрайняк, с замком в ручке. Вариант хантеровский знаю (не дешево), варинт дверных замков - знаю (как-то банально топорно). Ставить центральный замок не собираюсь. Зверь не для понта, а для грязи. Еще есть варианты? Заранее признателен.
ЗЫ: и не гнобите меня за глупые вопросы - "зеленый я с синей крышей"
УАЗ 31512, зеленый вояка с синей крышей
FreeFraG » П'ят серпня 20, 2010 22:26
С этими же замками УАЗ и был продан. Насколько я знаю теперишний хозяин УАЗа (форумчанин Bars) на замки не жалуется.
genadiy » Суб серпня 21, 2010 9:36
R@inman » Суб серпня 21, 2010 10:24
s.kubanskyy » Суб серпня 21, 2010 13:26
использовал туже схему, единственное но. приложил к двери и резал только столько что бы дверь скрывала внутрений механизм, а защитная пластина на дверь в нахлест была.
как мне тогда показалось так удобней. + в торце в старые дырки прикрутить можно.
Oldnick » Нед серпня 29, 2010 22:04
Делал чуток по-своему, как обычно. Замки установлены без внешней пластины, не болтаются со временем и захлопнутая дверь снаружи не открывается, так надёжнее. А тягу ЦЗ только на водительскую дверь, чтобы ключиком не открывать.
УАЗ-469 конверсия, 1982г, 402й, солекс, колхозы, BFG MT, вакуум, 90А от ГАЗа, две печкиЧто нас не убивает, делает нас сильнее.
Чтобы выйти из клетки нужно увидеть прутья.
Voditel » Нед серпня 29, 2010 22:43
RotoR написав: Да уж. Брать там особо нечего, но и остальная перспектива не прельщает. Соображалка есть. Но еть еще и опыт братьев старших. Вот и спрашиваю.
Мне на замок закрыть одну дверь. Остальные на "туалетные задвижки" закрою. Так может есть замки от каких-то грузовиков, иномарок не знаю, трактора - накрайняк, с замком в ручке. Вариант хантеровский знаю (не дешево), варинт дверных замков - знаю (как-то банально топорно). Ставить центральный замок не собираюсь. Зверь не для понта, а для грязи. Еще есть варианты? Заранее признателен.
ЗЫ: и не гнобите меня за глупые вопросы - "зеленый я с синей крышей"
Дак УАЗовские и есть с замком в ручке. Себе когда то ставил.
Нашел я эти замочки
RotoR » Суб жовтня 16, 2010 0:37
Всем спасибо! Нашел я таки эти ручки с замочками, которые без переделок ставятся вместо штатных. По 30 грн. штука брал на Лепсе. Поставил только на перед. Ручки особого доверия не вызывают. Но и дверка не на распашку. Уж если кому припечет нагадить, то открыть надеюсь не успеет.
Сзади изголился просверлив отверстие изнутри двери вплоть до защелки двери. И застопорил отверткой. Скромно, но со вкусом. И категорично надежнее чем спереди.
Замки от хороших людей ставят. Чем надежнее замки, тем на более хороших людей рассчитаны.
УАЗ 31512, зеленый вояка с синей крышей
oleg_mt » Нед жовтня 24, 2010 17:08
У меня 469Б со старым типом замков и ручек. То есть обычные рычажки , не кнопки. Он вообще никак не закрывается. Просто захлопывается и все. Хочется сделать его на ключ.
Но ничего не переделывать, не вырезать , не переваривать,то есть менять все только штатное.
Ручки с ключами я уже тоже нашел по 30 грн. мне очень подходит такой вариант.
Но изнутри получается, его никак закрыть нельзя? То есть я каждый раз должен подходить и ключем закрывать все 4 двери?
Был в авто магазине у них есть 2 типа механизма замков. Якобы один такой как у меня , а второй современный вроде бы как то закрывается изнутри.
Но там мне толком не смогли обьяснить как он работает , подходит ли он на 469Б без переделки или нет.
Не очень хочется ставит задвижки и т.д. Возможно нужно просто купить такой более современный механизм замка? Или современный вообще идет под другие ручки и авто магазине не то вообще говорят?
Ремонт и доработка замка двери УАЗ - 31519 "Хантер"
Из за уебищ. ой резины Алтай шина форвард профешинал раздолбало ходовку и замки,сука, лучше Китай чем задрочнный алтай.
Красава! Толково и ясно 👏👏👏👍👍👍
Здравствуй Александр я не знаю может разные конструкции разных заводов у меня лично на всех дверях если при открытой двери опускаешь флажок фиксатора то при захлопывание двери он сам открывается и тем самым не получится закрыть дверь но скорее всего ты прав САНЬ это сделано для безопасности
Здравствуй, Николай! Для меня такая безопасность очень полезна для замка двери водителя. Для остальных же дверей удобнее когда можно опустить флажок и захлопнуть, тем самым замкнуть дверь.
Очень полезно. Спасибо
Очень полезная доработка,сделаем также обязательно!Спасибо за совет!
Пожалуйста! Успешной эксплуатации УАЗа! 🤝
Спасибо,за 10 минут починил. Весь извелся с этими открываниями.
Спасибо,вспомнил самую проблемную тачку !
Серия УАЗ 31519 самая не удачная серия с двигателем ямз 514,
Как же поразительно похож этот замок, на замок mercedes t1 !
Еще бы качеством был похож!))
Спасибо, полезное видео.
Но вот что непонятно (ещё не снимал замки со своего уазика) так это почему (у меня) на задней левой модно опустить флажок и замкнуть дверь, а на задней правой нет.
Наверное это можно и другим способом вылечить не срезая тот выступ.
Пожалуйста. У вас просто установлены разные замки на левой и правой дверке.
Спасибо! У МЕНЯ ТОЛЬКО НА ПРАВОЙ ДВЕРИ
Спс, у меня до сих пор это, сделать надо, язычек двери не срабатывает, туго крутитсяязычек, в чем причина может быть?
Пожалуйста.Вскрытие покажет в чем дело. Смотреть нужно.На расстоянии от авто мы его все равно не отремонтирует. Успешно устранить неисправность.🤝
Ооочень нужная и полезная информация.
так замок закрои с пассажирской двери на ключ, и все только с салона откроешь за ручку. И не надо этоту защелку трогать.
Кнопка с лечинкой под ключ есть только на передних дверях. Возможно так не на всех УАЗах, но на моём и задние не захлопывались в режиме замкнуто. А это очень неудобно.
Молодец,очень полезное видео
спасибо очень толково для бестолковых пойду ремонтировать
Пожалуйста. Успешного ремонта .
Я вообще свой УАЗик не запираю.
Отлично когда так можно.
Не машина а говно
Так можно назвать любой автомобиль. В каждом есть свои плюсы и минусы.
Вот ты загнался тебе лень из нутри закрыть двери, а выходит всё равно чтобы их открыть надо тянуться поднимать эти защёлки.
Виталий 48 Чтобы выходить из машины достаточно потянуть за ручку открывания двери и дверь открывается. Если не поднять фиксатор, то захлопнувшаяся дверь замкнется. Это даже удобно если выходят пассажиры, то водителю остается только замкнуть свою дверь.
Виталий 48 Если нет ЦЗ их все равно тянуться открывать так и так. Зато можно любую дверь захлопнуть с улицы и она замкнется. Не нужно снова обегать и прыгать в салон. Это для меня важнее и удобнее. Водительская замыкается только с ключа, чтобы не захлопнуть с ключами в замке зажигания. Для моей лени так кайфовее.
спасибо болшое алекс со полезный совет
natiq gadgi Пожалуйста!
Замок у них бл_ть сломался, а то что драндулет уазовских спецов згнил нахер, ни кто не видел, вечно раненая но не убитая машина, 620денег стоит, при прдаже туфту в уши дуют, то да сё, моему хорьку два года пробег60тыс, весь цветёт, и что заводчане для этой модели хорошего сделали, дрова они и в африке дрова
Почему то что можно рассказать за минуту, надо сусолить на час, мне кажется что на ютубе больше тормозов чем адекватных людей
wertolet66 Если кажется,креститься нужно. Покажи пример,сделай сам все грамотно,объясни толково за 30 секунд, за минуту.
+SEVER PPU Спасибо!
Спасибо за видео! 👍 полезно. уазик автомобиль хороший, но требует к себе внимания по мелочам!
@Татьяна Викторовна Для своих задач хорошая машина! 🤝
@Александр Бирюков внедорожник УАЗ- лучшая машина!
+MrMinilogue Пожалуйста. Да, УАЗ это автомобиль,который постоянно ранен, но всегда живой. Ухода требует.
Отличнейшее видео! Спасибо, Александр. Видимо гнутая защёлка в замке это данность от завода. Потому что самопроизвольное открывание/ незакрытие дверей я наблюдал на всех хантерах какие видел.
Из неприятных вещей из этого же разряда - ещё хлипкий кронштейн к которому крепится такой же хлипкий рычаг открытия капота из салона, из - за чего возникает проблема с капотом.
+onetunguse Пожалуйста! Да, на хантерах много "подарочков". И с задней дверью не все так гладко. И пластиковые бампера до первого серьезного перемета..и много чего еще. Печально то,что теперь под запретом переделывать. либо очень не дешево узаконить переделки.
Тюнинг внедорожника – прекрасное решение для тех, кто хотел бы обрести максимальную свободу передвижения за рулём своего авто. Переоборудование джипа сможет существенно расширить его возможности, но перед тем, как осуществлять задуманное, автовладельцу стоит ознакомиться с соответствующими требованиями закона. К вопросу о регистрации переоснащения внедорожника стоит отнестись ответственно, поскольку не все изменения поддаются легализации в ГИБДД. Собственник авто, проигнорировавший процедуру регистрации, рискует, как минимум, получить штраф, а в худшем случае – лишиться права использования авто.
Дабы избежать проблем с законодательством и спокойно передвигаться не только по лесу, но и по дорогам общего пользования, владелец УАЗ обратился к нам в Центр переоборудований «Некст» для прохождения процедуры регистрации изменений конструкции ТС.
Описание работ
- Передний и задний бампер
Вместо штатного переднего и заднего бампера производится установка сертифицированного переднего и заднего силового бампера в соответствии с требованиями Правил ООН № 26.
- Электролебедка
На переднем бампере установить электролебедку таким образом, чтобы она не выступала за передний габарит автомобиля
- Кронштейн крепления запасного колеса.
На заднем бампере установить кронштейн под запасное колесо.
- Лестница для доступа к багажнику.
Справа, в задней части кузова ТС, смонтировать лестницу для доступа к багажнику.
- Багажник
К водосточным желобам на крыше автомобиля при помощи стандартных крепежных элементов устанавливается сертифицированный багажник заводского производства
- Воздухозаборник (шноркель)
Наружный воздухозаборник (шноркель) крепится на правое или левое крыло и переднюю правую или левую боковую стойку кузова.
- Пороги
Устанавливаются пороги в соответствии с требованиями Правил ООН № 26.
- Элементы подвески
Кузов автомобиля приподнимается до 50 мм при помощи специальных проставок заводского изготовления и (или) сертифицированных усиленных элементов подвески (пружины, амортизаторы).
- Колеса с шинами большего размера
На автомобиль устанавливаются сертифицированные колеса с шинами большего размера.
- Тягово-сцепное устройство (ТСУ)
В задней части ТС установить сертифицированное тягово-сцепное устройство (ТСУ) для шарнирной сцепки автомобиля с прицепом. ТСУ необходимо устанавливать в штатное место и закреплять с помощью стандартных крепежных элементов, входящих в комплект ТСУ. Установить розетку для подключения электрооборудования и задних светотехнических приборов прицепа адаптированную под напряжение 24/12 Вольт.
Требования к конструкции
1. Передний и задний бампер.
Бампера не должны иметь травмоопасных выступов, ни одна выступающая часть наружной поверхности не должна иметь радиус скругления менее 2,5 мм. Бампера надежно закрепляются с помощью стандартных крепежных элементов.
Концы бамперов загибаются в направлении наружной поверхности таким образом, чтобы свести к минимуму опасность зацепления окружающих предметов. Это требование считается выполненным, если для бампера предусмотрено специальное углубление в кузове, если он составляет с кузовом единое целое или если его край загнут таким образом, что он не может соприкоснуться с шаром диаметром 100 мм и что расстояние между его краем и кузовом не превышает 20 мм.
2. Электролебедка.
Электролебедка не должна выступать за передний габарит автомобиля. Допускается, чтобы лебедка выступала за переднюю поверхность бампера, если она закрыта соответствующим защитным элементом, имеющим радиус закругления на менее 2,5 мм.
На ТС должны быть предусмотрены места для крепления регистрационных знаков в соответствии с требованиями. (п. 4 приложения № 7 ТР ТС 018/2011).
3. Кронштейн крепления запасного колеса.
Согласно требованиям Правил ООН № 26 не должно быть травмоопасных выступов и ни одна выступающая часть наружной поверхности не должна иметь радиус скругления менее 2,5 мм.
Место расположения и установка задних внешних световых приборов и приборов освещения заднего государственного регистрационного знака должны соответствовать Правилам ООН N 48 (п. 1.4 Приложения № 9 ТР ТС 018/2011).
После крепления запасного колеса на кронштейне должны быть соблюдены требования по углам видимости государственного регистрационного знака не менее: вверх - 15°, вниз - 0°, влево и вправо - 30°, а также задних фонарей.
На ТС должны быть предусмотрены места для крепления регистрационных знаков в соответствии с требованиями. (п. 4 приложения № 7 ТР ТС 018/2011).
4. Лестница для доступа к багажнику.
Согласно требованиям Правил ООН № 26 не должно быть травмоопасных выступов и ни одна выступающая часть наружной поверхности не должна иметь радиус скругления менее 2,5 мм.
Место расположения и установка задних внешних световых приборов и приборов освещения заднего государственного регистрационного знака должны соответствовать Правилам ООН N 48 (п. 1.4 Приложения № 9 ТР ТС 018/2011).
После крепления лестницы должны быть соблюдены требования по углам видимости государственного регистрационного знака не менее: вверх - 15°, вниз - 0°, влево и вправо - 30°, а также задних фонарей.
На ТС должны быть предусмотрены места для крепления регистрационных знаков в соответствии с требованиями. (п. 4 приложения № 7 ТР ТС 018/2011).
5. Багажник.
При монтаже багажника, необходимо выполнение требований Правил ООН № 26, багажник не должен иметь травмоопасных выступов и ни одна выступающая часть наружной поверхности не должна иметь радиус скругления менее 2,5 мм.
6. Воздухозаборник.
При монтаже воздухозаборника, необходимо выполнение требований Правил ООН № 26, не должно быть травмоопасных выступов и ни одна выступающая часть наружной поверхности не должна иметь радиус скругления менее 2,5 мм.
7. Пороги.
При монтаже порогов, необходимо выполнение требований Правил ООН № 26, не должно быть травмоопасных выступов и ни одна выступающая часть наружной поверхности не должна иметь радиус скругления менее 2,5 мм. Должны быть надежно закреплены стандартными крепежными деталями.
8. Элементы подвески.
При замене упругих и (или) демпфирующих элементов подвески, ослабление затяжки болтовых соединений и разрушения деталей подвески не допускаются. Характеристики упругих элементов подвески должны обеспечивать выполнение требований к устойчивости и управляемости транспортного средства. Должны обеспечиваться: работоспособность при максимальных динамических нагрузках, стабильность характеристик упругих элементов подвески, отсутствие вредных контактов в пределах полного хода подвески, герметичность и устойчивость пневматических упругих элементов, демпфирующие характеристики, температурные характеристики, герметичность, работа без стуков и заеданий (п. 88 Приложения № 10 ТР ТС 018/2011).
9. Колеса с шинами большего размера.
При монтаже на автомобиль сертифицированных колес с шинами большего размера, должно выполняться условие п. 5.3 Правила ООН № 39. А именно: скорость по прибору не должна быть меньше фактической скорости транспортного средства. При значениях скорости, предусмотренных для испытаний в пункте 5.2.5 Правил ООН № 39, должно соблюдаться следующее отношение между скоростью, показываемой на дисплее (V1) и фактической скоростью (V2): 0 ≤ (V1 - V2) ≤ 0,1 V2 + 4 км/ч. В противном случае необходимо провести тарировку спидометра.
10. Тягово-сцепное устройство (ТСУ).
Тягово-сцепные устройства легковых автомобилей должны обеспечивать беззазорную сцепку. Самопроизвольная расцепка не допускается (п. 6.7. Приложения № 8 ТР ТС 018/2011).
Диаметр шара тягово-сцепного устройства легковых автомобилей должен быть в пределах от номинального, равного 50,0 мм, до минимально допустимого, составляющего 49,6 мм (п. 6.8.5. Приложения № 8 ТР ТС 018/2011).
На ТС должны быть предусмотрены места для крепления регистрационных знаков в соответствии с требованиями (п. 4 приложения № 7 ТР ТС 018/2011).
Как отрегулировать дверь на уаз хантер
быть разложено для организации спального
места или сложено для увеличения объема
грузового помещения.
Боковые двери Уаз Хантер моделей УАЗ-315143, УАЗ-315148, УАЗ-315194, УАЗ-315195 и УАЗ-315196 крепятся к кузову болтами, распашная дверь багажника крепится к кузову на двух петлях. Петли притянуты к кузову тремя болтами каждая. Все двери Уаз Хантер могут быть сняты для ремонта или замены.
Боковые двери Уаз Хантер и распашная дверь багажника.
Передние и задние двери Уаз Хантер взаимозаменяемы по одной стороне кузова. Все боковые двери и распашная дверь багажника оснащены ограничителями открывания, которые предотвращают полное распахивание и повреждение наружных панелей дверей и кузова.
На петли боковых дверей надеты защитные пластиковые накладки. Для снятия накладки необходимо оттянуть ее боковые стороны и снять ее с петли. Установка пластиковой накладки производится в обратном порядке, до ее фиксации, щелчка, на петле двери. Боковые двери Уаз Хантер могут комплектоваться внутренними поручнями, которые крепятся на двух болтах надставки двери.
На внутренней поверхности распашной двери багажника и каждой боковой двери Уаз Хантер с помощью пластиковых держателей и фиксаторов закреплена обивка, которая одновременно выполняет функции утеплителя и шумоизоляции. После каждого снятия и установки обивки, необходимо проверять состояние держателей и фиксаторов держателей, при необходимости заменять их на новые.
Уплотнение каждой боковой двери Уаз Хантер осуществляется двумя уплотнителями : наружным губчатым резиновым уплотнителем приклеенным к дверям и дополнительно закрепленным металлическими скобами, и профильным армированным уплотнителем проема двери, который закреплен на фланце проема двери.
Проем распашной двери багажника уплотняется одним профильным армированным уплотнителем концы которого закреплены вместе, с помощью соединительного жгута. Уплотнители должны плотно прилегать к дверному проему при закрытом положении дверей. Плотность прилегания уплотнителя к кузову можно проверить с помощью полоски бумаги, которая при закрытой двери должна быть плотно им прижата.
На некоторые модификации моделей УАЗ-315148 и УАЗ-315196 с жесткой крышей, может устанавливаться не цельная распашная дверь багажника, а откидной задний борт с подъемным багажным люком крыши.
Надставки боковых дверей Уаз Хантер.
Надставки боковых дверей крепятся к ним тремя болтами и имеют раздвижные стекла с обычной ручкой и ручкой-запором. Для открывания раздвижных стекол надставки двери надо нажать на кнопку-фиксатор красного цвета расположенную на ручке-запоре и за ручку стекла или ручку-запор сдвинуть соответствующее стекло на требуемое расстояние.
Для запирания раздвижных стекол надо совместить ручку-запор с втулкой-заглушкой и нажать запирающую кнопку до фиксированного положения, которое будет отчетливо слышно по щелчку.
Ручки и замки дверей Уаз Хантер.
На автомобили Уаз Хантер установлены замки и ручки дверей безопасного типа. На передних боковых дверях и распашной двери багажника установлены наружные ручки имеющие кнопку с механизмом запирания. На задних боковых дверях установлены ручки с кнопками без механизма запирания.
На внутренних панелях каждой двери Уаз Хантер установлены ручки внутреннего привода замка и рычаг блокировки замка при помощи которого замки дверей блокируются изнутри, когда рычаг установлен в нижнее положение. Замки, заблокированные изнутри рычагами, снаружи не отпираются. Изнутри дверь открывается при повороте ручки открытия двери на себя.
Регулировка замка двери Уаз Хантер, модели УАЗ-315143, УАЗ-315148, УАЗ-315194, УАЗ-315195 и УАЗ-315196.
В случае недостаточно уверенного и четкого открывания дверей изнутри, можно отрегулировать работу привода замка двери смещением внутренней ручки вдоль овальных отверстий, через которые она крепится ко внутренней панели двери. Замок должен срабатывать в промежуточном и полностью закрытом положениях без заеданий.
Для нормальной работы замка двери рекомендуется выдерживать зазор в 3-0.5 мм между пластиной защелки установленной в проеме двери и подвижным фиксатором замка. При необходимости установить под пластину защелки регулировочные прокладки или добиться нужного зазора регулировкой двери в петлях.
Регулировка правильного положения направляющего шипа боковой двери.
На боковой двери Уаз Хантер ранних годов выпуска или некоторых модификациий, может быть установлен направляющий шин. Регулировка правильного положения направляющего шипа производится после регулировки равномерного зазора по периметру двери, следующим способом :
— Открыть дверь и ослабить крепление направляющего шипа так, чтобы он не опускался под собственным весом.
— Закрыть дверь, при этом направляющий шип должен занять правильное положение относительно гнезда по вертикали.
— Снова открыть дверь и сдвинуть шип от уплотнителя внутрь кузова.
— Закрепить шип в этом положении и проверить с помощью мела его контакт с гнездом в стойке кузова. При необходимости произвести регулировку заново.
После подготовительного этапа борьбы со ржавчиной на порогах, был выявлен главный фактор ржавчины — нижняя и боковые кромки дверей имеют неровную поверхность и при закрытии двери бьют по металлу, как раз в этих местах в последствии и появляется ржавчина.
Вооружившись новым Дремелем и несколькими точильными камнями отправились в гараж.
Путем нехитрых манипуляций были выявлены места соприкосновения кромки дверей и кузова. Работа началась…
Первая же дверь показала следующую проблему: сточив одну неровность, дверь начинала прикасаться в другом месте. Решили перекурить и обмозговать дальнейших ход событий.
Обследовав дверные проёмы было выявлено то, что все двери имеют разные зазоры от кузова. В итоге было решено попробовать регулировать петли дверей путем установки тонких (или чуть потолще) шайбочек в местах крепления (под болт между кузовом и петлёй).
В итоге после регулировки петель двери удалось чуть отодвинуть от мест прикосновения с кузовом и лишь в нескольких местах пришлось немного подточить двери. Металл на дверях довольно толстый, поэтому насадки с камнем стачивались очень активно.
Места где стачивали металл обрабатывали цинкарём, покрывали грунтом и красили.
После завершения всех работ убедившись в том, что двери больше не стучат по кузову решили проехать за грибами по легкому бездорожью и посмотреть, как себя ведут двери.
По итогам поездки насобирали много грибов, а двери проблем не выявили. Надо отметить, что сами двери стали закрываться легким движением руки и не требуют довольно сильно захлопывать их.
Остались довольны выполненной работой.
P.S. Шайбы на неделе будут заменены на пластины из нержавейки, под петлями будет произведен комплекс антикоррозионных работ.
Пару месяцев назад мы озадачились вопросом защиты кузова на подножках. Двери били по кузову и в этих местах появлялись очаги коррозии. Сразу отметим, что за полтора месяца, всё выглядит, как новое. Двери нигде не соприкасаются с кузовом.
После небольшой паузы, связанной с изготовлением проставок, вместо шайбочек (которые были подложены под петли), пришло время завершить начатое.
Толщина шайбочек = толщине проставок.
Были изготовлены проставки под петли из нержавейки.
Нам понадобились 6 проставок:
2 штуки — толщиной 3 мм.
4 штуки — толщиной 2 мм.
У нас получилось 6 штук, так как не под все петли понадобилось подкладывать проставки.
Устанавливать удобно вдвоём, один держит дверь, другой отворачивает по одном болту и вставляет проставку, потом закручивает немного болт и откручивает второй. Процедура довольно простая. Поверхность под петлями была обработана Растопом. Вокруг петель еще салонная антикоррозийка. По весне (когда потеплеет) проставки покрасим в цвет кузова.
Антикоррозийная обработка порогов УАЗ Патриот 31519
Не прошло и трёх лет от роду, как на порогах (подножках) стали проявляться следы легкой коррозии. Бороться с этой
Читайте также: