Утечка тока фольксваген поло
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Аккумулятор «помер» за ночь. Что делать?
Простейшие причины утечек тока могут быть вызваны рассеянностью владельца машины. Грубо говоря, он не выключил на ночь внешние световые приборы, а машина, в свою очередь, ничего ему не подсказала.
Бывают и машины с дурной заводской задумкой — вспомнить хотя бы обогрев заднего стекла, цепь питания которого идет мимо замка зажигания.
А еще — дети! Особенно мальчики. Даже в нашем коллективе уже несколько сотрудников по первому зову жены не смогли покинуть дачу, после того как пацаны посидели на водительском месте и покрутили разные ручки, оставив включенными потребители.
Не так подключили
В эпоху повального увлечения автомузыкой многие магнитолы легко высасывали заряд батареи, потому что установщик не удосужился правильно их подключить. А ведь достаточно было пустить один провод питания через замок зажигания.
Второй нештатный похититель электричества — установленная противоугонка. Если до ее установки все было нормально, а затем начались проблемы, то размышлять нечего — пусть уважаемый установщик докажет, что он не верблюд. Справедливости ради отметим, что некоторые охранные системы действительно потребляют под сотню миллиампер, но даже при таком токе за ночь стоянки с батареей ничего не случится.
Наконец, не забывайте про гнездо прикуриватели или розетку — у кого что. Далеко не во всех машинах они обесточиваются при выключенном зажигании. Поэтому случайно забытый подключенный прибор — радар-детектор, регистратор, навигатор и т п. — может высасывать ток, не принося при этом никакой пользы.
А есть ли утечка?
Бывает и так, что никакой утечки нет, а батарея утром — никакая. Такое бывает при наличии отрицательного баланса «заряд/разряд». Если машина постоянно ползает в пробках, пробеги при этом короткие, глушить и пускать мотор приходится часто, а на улице еще к тому же и холодно, то батарея просто не успевает заряжаться до нормального состояния. А потому однажды отказывает. Кроме того, виноватой может быть всё та же автомузыка с киловаттными мощностями на выходе — такие музыкальные монстры потребляют сумасшедшие токи. Но, повторяем, к утечкам тока это не имеет отношения: это уже не утечки, а просто чрезмерное потребление.
Грязные делишки
Причиной настоящей утечки тока может быть то, чего у нас много — грязь, стало быть. Тут лидирует цепь с толстенным стартерным проводом, постоянно живущим в антисанитарных условиях — соль, вода и т.п. Практически те же проблемы могут быть и с проводкой генератора. И не только с проводкой — сам генератор напоминает дуршлаг, сквозь который постоянно фильтруется песко-соляная смесь, которой посыпают дороги. Поверхность батареи также редко бывает чистой: кулоны любят убегать по таким электропроводным участкам в «никуда». Заметим, что изношенная проводка с дрянной изоляцией способна порождать не только утечку, но и возгорание. Однако не будем о страшилках.
Как обнаружить неисправность?
Мультиметр
Машина чистая, сигналка и музыка в порядке, а батарея все-таки разряжается каждую ночь? Значит, пора хватать амперметр. Амперметр в чистом виде — это сегодня уже редкость, но переключить мультиметр в режим измерения тока несложно.
Мультиметр
Отсоединяем провод от минусовой клеммы батареи и подключаем мультиметр в образовавшийся разрыв. Двигатель, естественно, должен быть выключен. Прибор при этом тут же оживет и покажет величину тока, потребляемого машиной на стоянке.
Мультиметр
Если машина, как говорится, «голая» — без сигналок, «музыки» и др., то ток потребления не должен превышать 70–80 мА.
Мультиметр
Как только мультиметр отреагирует резким снижением показаний тока, виновник найден. Остальное — дело техники. Само собой, каждый предохранитель после проверки цепи следует тут же возвращать на место. Номиналы у них разные, а потому простая замена одного на другой недопустима.
А если не получается?
Если предохранители кончились, а мультиметр ничего не отловил, то остаются только силовые цепи, не защищенные ничем. Как правило, это стартер, генератор и система зажигания.
Предохранители
Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Как проверить утечку тока на автомобиле различными способами
В данной статье мы подробно рассмотрим вопрос, как проверить ток утечки на автомобиле, и как устранить данную проблему своими руками.
Содержание:
На старых автомобилях встречается проблема с утечкой тока из-за плохой изоляции, коррозии контактов, загрязнений.
В результате быстрее разряжается аккумулятор, при этом он не держит зарядку. Если оставить автомобиль на несколько дней на стоянке, то даже предварительно полностью заряженная батарея может оказаться пустой.
Норма утечки тока
Небольшая утечка тока – это практически норма в автомобиле. Дело в том, что к этому приводит сама конструкция электроснабжения, при которой используется плюсовая проводка. Минусом выступает металлические элементы машины.
Такая схема упрощает проводку, делает подключение более надежным, однако риск появления короткого замыкания существенно повышается.
К тому же, чем больше электроприборов, тем больше возможности для появления утечек и тем сложнее их искать.
Идеально, если на автомобиле утечек нет. Но такое бывает редко и в основном на новых автомобилях или прошедших капитальный ремонт.
Приемлемым считается показатель утечки в 15-70 мА.
Если брать легковые автомобили, то для них нормальный показатель лежит между 25-30 мА, максимально допустимое значение 40 мА. Но это показатель для штатных устройств.
При наличии большого количества дополнительных устройств. Например, колонок, сабвуфера, сигнализации, магнитол и т.п. ток утечки может доходить до 80 мА.
Если при проверке показатель оказался выше указанных значений, то нужно найти источник потерь и устранить его.
Приборы для проверки утечки тока
Чтобы проверить уровень потерь тока на автомобиле, специальное оборудование не требуется. Достаточно наличие мультиметра.
Недорогой прибор китайского производства можно найти в продаже от 300-500 рублей. Этого будет достаточно для проверки токов силой до 10 А.
Профессионалы используют амперметры или токовые клещи, но это не обязательно.
Перед проверкой нужно выключить зажигание. На мультиметре вставьте красный щуп в гнездо для замеров силы тока. Переключатель нужно установить в режим замеров силы постоянного тока до 10 А.
Режим измерения силы тока на мультиметре.
Отсоедините от батареи минусовую клемму и приложите к ней щуп, второй щуп присоедините к минусовому контакту АКБ.
Мультиметр покажет уровень потерь в электросистеме при отключенных потребителях.
Проверка уровня потери тока в состоянии покоя.
Еще проще проверять уровень потерь с помощью токовых клещей. При использовании этого прибора не потребуется отсоединять клеммы, что важно для автомобилей, оборудованных компьютерами. Поиск источника потерь тоже становится проще.
Чтобы провести проверку, достаточно поместить в рабочее кольцо кабель, идущий от плюсового или минусового провода.
Если на дисплее перед проведением измерения есть какие-то цифры, а не «0», то перед измерением нажмите кнопку обнуления показателей.
Использование токовых клещей.
Удобство клещей в том, что с их помощью можно проверить потери тока на любом проводе, что позволяет легко находить места утечек.
Причина утечки тока
Причин утечек может быть несколько. Чаще всего проблема в загрязненном корпусе аккумулятора. Из-за испарения электролита, часть его оседает на корпусе, превращая его в проводник, по которому протекает ток от плюсового контакта к минусовому.
Поэтому важно содержать аккумулятор в чистоте, и не допускать окисления контактов.
Утечка тока из-за грязного корпуса аккумулятора.
Нередко потери возникают из-за неправильного или небрежного подключения электроприборов, особенно нештатных.
Существуют следующие причины утечки тока:
- неправильный монтаж видеорегистратора, автосигнализации, магнитолы и других приборов;
- окисленные контакты в клеммных коробках;
Утечка тока из-за окисления контактов. - растрескивание, истирание изоляции проводов;
- оплавленная проводка из-за нагрева от двигателя;
- короткое замыкание;
- залипание контактов в реле электроприборов, из-за которых они остаются включенными;
- пробитый диод в генераторе;
- утечки в стартере;
- залипший концевик в двери или багажнике, из-за которого постоянно горит подсветка.
Если потери не слишком велики, то они легко компенсируются при ежедневном пользовании машиной благодаря подзарядке аккумулятора от генератора.
Однако после простоя в несколько дней может оказаться так, что АКБ будет полностью разряжена. Особенно быстро батарея разряжается зимой.
Саморазряд аккумуляторной батареи составляет примерно 1% за день. Однако из-за токов утечки разряд даже при полностью отключенных потребителях может составлять 4% и более.
Время от времени стоит проверять нет ли серьезных утечек. Если проблема имеется, нужно найти ее причину и устранить.
Как найти утечку тока
Для того, чтобы найти в электросистеме участок, отвечающий за потери, нужно заглушить двигатель, подождем примерно 15 минут.
После того, как все электроприборы ушли в спящий режим, начинаем проверку.
Снимаем плюсовую клемму на АКБ, подключаем между снятой клеммой и плюсовым выводом мультиметр и проверяем ток утечки.
Теперь нужно по одному вынимать все плавкие предохранители из коробки, каждый раз проверяя показатели на табло прибора.
Если после снятия очередного предохранителя ток утечки вернется в приемлемые нормы, то нужно будет проверить за какие именно системы отвечает плавкая вставка.
Утечка зафиксирована и нужно будет тщательно проверить весь участок электроцепи, включая провода, клеммы, гнезда и сам электроприбор, к которому подводится электричество.
Может быть ситуация, когда проверка предохранителей ничего не дала. В этом случае нужно проверять сам блок предохранителей, возможно, проблема в замыкании дорожек в ней.
Также нужно проверить питание стартера и генератора, утечки из-за грязной поверхности на АКБ, подключенное дополнительное оборудование, такое как звуковые приборы, автосигнализацию и др.
Даже если кажется, что утечки не слишком превышают максимальные, махать рукой на это обстоятельство не стоит. Летом проблема может быть незаметной.
Однако зимой, когда аккумулятор разряжается намного быстрее, может оказаться, что генератор не будет справляться с полно зарядкой батареи.
В этом случае есть риск оказаться без возможности завести двигатель.
Во время проверки нужно обязательно выключать двигатель. Иначе определить утечки будет невозможно из-за работы множества электроприборов и продолжающейся подзарядки аккумулятора генератором.
Чаще всего утечка возникает в подкапотном пространстве, так как в нем на провода и контакты воздействуют множество неблагоприятных факторов: влага, мороз, грязь, вибрация, жар от двигателя и т.д.
Поэтому прежде всего нужно проверять электросистему здесь. Следующий этап – проверка проводов и приборов в салоне.
Проверка аккумулятора на утечку тока
Проверить, не происходит ли утечка тока через корпус АКБ просто. Нужно всего лишь проверить – нет ли напряжения на корпусе.
Для этого достаточно мультиметра. Заглушите автомобиль. Теперь переключите тестер в режим проверки напряжения постоянного тока до 20 В.
Приложите щупы прибора к плюсовой и минусовой клеммам. При исправном аккумуляторе должно показывать около 12,5 В.
Оставьте красный провод на плюсовом выводе, а черный щуп приложите к нескольким местам корпуса батареи.
Если ток по корпусу проходит, то экран мультиметра покажет порядка 0,95 В, а не «0», как должно быть при отсутствии паразитных токов.
В режиме проверки силы тока тестер покажет около 5,06 А.
Если грязь стала причиной потерь напряжения, то АКБ нужно снять с машины и тщательно промыть корпус водой с содой, чтобы нейтрализовать кислоту, попавшую на корпус. При сильном загрязнении не помещает сначала помыть АКБ раствором автошампуня. После мытья хорошенько протрите батареи чистой, сухой ветошью.
Проверка корпуса аккумулятора на утечки.
Иногда проблема происходит из-за микротрещин в корпусе, через которые сочится электролит.
Поэтому тщательно осмотрите корпус, а также посмотрите посадочное гнездо аккумулятора на машине – нет ли там следов стекающего электролита.
Не забудьте помыть и протереть также посадочное гнездо, планку для крепления АКБ и силовые кабеля.
Как проверить генератор на утечку тока
Нередко утечка связана с генератором.
Проверка генератора производится по следующему алгоритму:
- на тестере устанавливается режим измерения постоянного тока;
- щупы мультиметра подсоединяются к клеммам аккумуляторной батареи;
- заводится двигатель;
- включаются мощные потребители: отопитель, ближний свет фар, обогреватель заднего окна, музыкальная система;
- проверяются показатели на экране прибора.
При подсоединении контактов к выводам АКБ при неработающем моторе, тестер покажет около 12,5 В.
Проблема обнаруживается после включения мощный потребителей тока. Если в этом случае на экране окажется меньше 12,8 В, то потери происходит в генераторе.
Для проверки можно поднять обороты двигателя до 1500 об/мин. Если теперь напряжение поднимется свыше 14,8 В, то это подтверждает диагноз неисправности генератора.
Скорее всего проблема в пробое одного или нескольких выпрямительных диодах. Также может быть межвитковое замыкание катушки ротора. Иногда проблемное место – реле напряжения.
Проверка генератора на утечки.
При значительно утечке, достигающей 2-3 А, генератор проверить особенно просто.
Если пробиты диоды или проблемы с катушкой ротора, то достаточно приблизить гаечный ключ или отвертку к шкиву генератора и почувствуете, как он примагничивает стальной инструмент.
Как проверить стартер на утечку тока
Стартер также ненередко является причиной значительной утечки тока. Многие автовладельцы, забывают про стартер, а его нужно проверять сразу после тестирования клеммной коробки, аккумулятора и генератора.
Чтобы выяснить, нет ли проблем со стартером, нужно снять с него силовой провод. Затем проверяем ток утечки на аккумуляторе со снятой клеммой. Если потери уменьшились – причина именно в стартере.
Стартер и подвод к нему силового кабеля.
Еще лучше проверять утечки с помощью токовых клещей. С помощью них проверяется ток на кабеле, подходящим к минусовому кабелю АКБ.
Затем машина заводится 3 раза. Показатели силы тока при этом будут в районе значений от 143 до 148 А. Максимум для легкового авто – 150 А.
Если показатели ниже 143 А, то через стартер происходят потери тока. Стартер нужно снимать и чинить, а возможно менять на новый.
Аккумулятор - советы по экслуатации
Вилен пишет: лично сам видел не один десяток авто которые сгорели из за х чего знает! тем более в основном все из хороших иномарок,жигулей как раз % не высок.
- Вилен
- -->
- Не в сети
- Пользователь заблокирован
- Полу-VOLKSWAGEN
Вилен пишет: лично сам видел не один десяток авто которые сгорели из за х чего знает! тем более в основном все из хороших иномарок,жигулей как раз % не высок.
ппц! вот вы жжете! аккумулятор ето источник ел енергии. при чем тут разрядка! Машины сгорают не только от умышленного поджога,или вы такого не слыхивали! Да хрен с вами делайте что хотите! видел я таких умников которым все было пох! когда из дома надолго уезжаете,вырубают же газ там .воду .ел! вот так же и отключают люди акб при длительных стоянках.
- Sokolik
- -->
- Не в сети
- Авто Эксперт
- Volkswagen Polo Sedan MT Comfortline
Это изображения скрыто для гостей.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть его.
- Dizi
- -->
- Не в сети
- Авто Эксперт
- ВАГ групп
- Vortex
- -->
- Не в сети
- Есть вид на жительство
- Volkswagen Polo Sedan Trendline
- Iari
- -->
- Не в сети
- Авто Эксперт
- Volkswagen Polo sedan (MT Highline)
Вернемся к сабжу
ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ АВТОМОБИЛЯ
На практике эксплуатации пользуются, как правило, одним из двух методов заряда батареи:
- заряд при постоянстве тока;
- заряд при постоянстве напряжения.
Оба эти метода равноценны с точки зрения их влияния на долговечность батареи. При выборе зарядного устройства следует руководствоваться информацией, приведенной ниже.
Заряд при постоянстве тока
Заряд батареи производится при постоянной величине зарядного тока, равной 10% от номинальной емкости при 20-часовом режиме разряда.
Это значит, что для батареи емкостью 60 А·ч ток заряда должен быть равен 6 А.
Для поддержания постоянства тока в течение всего процесса заряда необходимо регулирующее устройство.
Недостаток такого способа — необходимость постоянного (каждые 1-2 часа) контроля и регулирования зарядного тока, а также обильное газовыделение в конце заряда.
Для снижения газовыделения и повышения степени заряженности батареи целесообразно ступенчатое снижение силы тока по мере увеличения зарядного напряжения.
Когда напряжение достигнет 14,4 В, зарядный ток уменьшают в два раза (3 Ампера для батареи емкостью 60 А·ч) и при таком токе продолжают заряд до начала газовыделения.
При заряде батарей последнего поколения, которые не имеют отверстий для доливки воды, целесообразно при увеличении зарядного напряжения до 15 В еще раз уменьшить ток в два раза (1,5 А для батарей емкостью 60 А·ч).
Батарея считается полностью заряженной, когда ток и напряжение при заряде сохраняются без изменения в течение 1-2 часов.
Для современных необслуживаемых батарей такое состояние наступает при напряжении 16,3-16,4 В в зависимости от состава сплавов решеток и чистоты электролита.
Заряд при постоянстве напряжения
При заряде этим методом степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство.
Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%.
Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В.
В первый момент включения тока его величина может достигать 40-50 А и более, в зависимости от внутреннего сопротивления (емкости) батареи. Поэтому зарядное устройство снабжают схемными решениями, ограничивающими максимальный ток заряда до 20-25 А.
По мере заряда напряжение на выводах батареи постепенно приближается к напряжению зарядного устройства, а величина зарядного тока, соответственно, снижается и приближается к нулю в конце заряда (если величина зарядного напряжения выпрямителя ниже напряжения начала газовыделения).
Это позволяет производить заряд без участия человека в полностью автоматическом режиме.
бычно критерием окончания заряда в подобных устройствах является достижение напряжения на выводах батареи при ее заряде, равного 14,4±0,1 В.
При этом, как правило, загорается зеленый сигнал, служащий индикатором достижения заданного конечного напряжения, то есть окончания заряда.
Однако, для удовлетворительного (на 90-95%) заряда современных необслуживаемых батарей с помощью выпускаемых промышленностью зарядных устройств, имеющих максимальное зарядное напряжение 14,4-14,5 В, потребуется более суток.
Заряд батареи на автомобиле
При эксплуатации батареи на автомобиле ее заряд происходит при постоянном напряжении.
Производители автомобилей по согласованию с разработчиками батарей устанавливают уровень зарядного напряжения 14,1±0,2 В, что ниже напряжения интенсивного газовыделения.
С понижением температуры эффективность заряда при постоянном напряжении уменьшается из-за роста внутреннего сопротивления батареи.
Поэтому АКБ на автомобиле не всегда восстанавливает свою емкость после разряда полностью.
Обычно степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3 В при работающем двигателе и включенном дальнем свете.
Поэтому в тяжелых условиях зимы (при низких температурах, частых и длительных пусках холодного двигателя и коротких пробегах) целесообразно периодически (желательно не реже одного раза в месяц) производить заряд АКБ от стационарного зарядного устройства и при положительной температуре.
Проверка напряжения на батарее при работающем двигателе
Перед проверкой надо убедиться, что батарея заряжена до напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) не ниже 12,6 В или что плотность электролита не ниже 1,26 г/смі при нормальном его уровне.
Если АКБ недозаряжена, ее следует зарядить с помощью внешнего зарядного устройства.
Уровень электролита надо довести до нормы, доливая дистиллированную воду.
После того, как батарея приведена в нормальное состояние, надо запустить двигатель и установить его обороты на уровне 1500-2000 мин−1.
Затем необходимо включить дальний свет и измерить с помощью вольтметра напряжение на клеммах батареи.
Если напряжение находится в пределах 13,9-14,3 В, значит система работает в оптимальном режиме, который может обеспечить максимально возможный заряд АКБ.
Отклонение в меньшую сторону может стать причиной недозаряда, а в большую сторону — перезаряда.
Хотя следует учитывать, что свои поправки может внести интенсивность эксплуатации автомобиля.
Нередко недозаряд батареи бывает следствием ослабления натяжения ремня привода генератора.
Проверка наличия утечек в системе электрооборудования
Для такой проверки необходимо иметь амперметр с максимальной величиной измеряемого постоянного тока до 10 А.
Клемму, соединенную с массой автомобиля (и в отечественных, и в импортных автомобилях — отрицательная), отсоединяют от полюсного вывода батареи и в разрыв цепи включают амперметр.
При этом все потребители автомобиля, в том числе сигнализация, должны быть выключены.
При исправном электрооборудовании и отсутствии утечек показание амперметра будет равно нулю.
В зависимости от особенностей электрооборудования конкретных автомобилей возможны схемные решения, при которых может иметь место ток в пределах 1-2 мА.
Такие утечки не оказывают вредного влияния при бездействии автомобиля в течение 1-3 месяцев, поскольку за это время батарея потеряет всего 0,7-4 А·ч.
При включенной сигнализации потребление тока может вырасти до 20-30 мА.
Это значит, что время бездействия автомобиля не должно превышать в таком состоянии 3-х недель в летнее время и 10-и дней зимой.
Иначе батарея разрядится от сигнализации настолько, что не сможет запустить холодный двигатель.
Если ток утечки больше 30 мА, необходимо найти и устранить причину этой утечки.
Для защиты батареи от утечек тока при длительном бездействии автомобиля рекомендуется отключать на это время клеммы бортовой сети от полюсных выводов аккумуляторной батареи, то есть снимать один из наконечников с полюсного вывода батареи.
VW Polo / Фольксваген Поло
rezident:97 тыс. это скидывают перед большим то. если после большого то, то можно брать.
а где глянуть можно что за регламентные то предполагаются, и что в них входит?
Svail:rezident:
97 тыс. это скидывают перед большим то. если после большого то, то можно брать.
а где глянуть можно что за регламентные то предполагаются, и что в них входит?
позвони на атлант да спроси. они и по вину пробить могут историю обслуживания. на крайняк сервис книга с отметками должна быть. а что меняют и какие работы это в эльзе расписано все.
Svail:а где глянуть можно что за регламентные то предполагаются, и что в них входит?
есть владельцы 6N1 1.9D?
Добрый день. Поло 1,2 3х цилиндровый, стали раз в несколько месяцев вылетать катушки зажигания, в чем может быть причина?
Valdis_Pelsh:Добрый день. Поло 1,2 3х цилиндровый, стали раз в несколько месяцев вылетать катушки зажигания, в чем может быть причина?
могут и катушки бракованные быть. вылетают. по серийнику вроде раньше можно было определить.
Добрый день.Вопрос такой.Поло 1999год 1.9SDi.Внезапно поменялся звук двигателя,как у трактора.Поменял ремень и ролик грм.Специалист предложил провести комп.диагностику.Комп.диагност показала проблема в клапане регуляторе впрыска топлива насоса.Меня интересует эта проблема решаема в районных центрах?Возможен ли вообще ремонт?И в какую сумму обойдётся?
На поло АEF двигателя ставится насос Лукас, там плунжерной пары нету, по поводу если перестала заводится на холодную и очень слабо на горячую, то это 99% что надо менять кольца вместе с маслосьемными колпачками. (воспользуйся компресометром)
кому интересно номера з\ч на polo 9n3 дизель 2007
лампочки в задний стоп сигнал 15 шт копейки стоят если брать на некрасова разориться можно встали как родные
колодки АТЕ передние такие же стояли с завода
масло на уркчье меняю в разлив оригинал 175 000
отсальное на 30 - 50 000 дороже на атланет ,лучше в экзисте брать
Артикул Фирма Описание Автомобиль Комментарий Кол-во
20634 Aral Масло моторное синтетическое "HighTronic 5W-40", 4л 1
13.0460-7117.2 Ate Колодки тормозные передние комплект 1
13.0460-7117.2 Ate Колодки тормозные дисковые, комплект 1
4,00818E+12 Castrol Масло моторное синтетическое "Magnatec Diesel 5W-40", 4л 1
8,0037E+12 Eni Масло моторное синтетическое "I-Sint MS 5W-40", 4л 1
37279 Impergom Втулки стабилизатора, комплект 1
A1441P LPR Диск тормозной 1
L13403 LYNXauto Лампа автомобильная Volkswagen Polo хэтчбек IV задний стоп сигнал лампы 15
917814 Ruville Стойка стабилизатора переднего 1
071 115 562 C VAG Фильтр масляный двигателя 1
6Q0 127 401 F VAG Фильтр топливный 1
6Q0 129 620 VAG Фильтрующий элемент воздушного фильтра 1
6Q0 820 367 B VAG Фильтр салона 1
B 000 750 M3 VAG Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 1л 1
G 052 167 M4 VAG Масло моторное синтетическое "SPECIAL PLUS 5W-40", 5л 1
N 105 962 01 VAG Вставка распорная 1
N 908 132 02 VAG Пробка сливная масляного поддона картера двигателя с прокладкой комплект 1
N 908 338 01 VAG Пистон крепления 1
WHT005480 VAG Болт 1
POLOVOD, Думаю надо перечитать самостоятельно чтобы понять, что люди не совсем понимают для чего ваш пост. По крайней мере я не понял. Перечень деталей к авто? Тогда почему только эти? Или перечень деталей оставшихся от старой машины - тогда нету ни единого слова про это и про цены и продажу.
кому интересно номера з\ч на polo 9n3 дизель 2007
Утечка тока
Ток очень велик -- Ток утечки 240 мА - это очень много. Должно быть раз в 10 меньше. Это если есть сигналка. Если ее нет, то раз в 20-50 меньше. Нормальная магнитола, подключенная любым способом, жрет раз в 50-100 меньше. Существуют некие магнитолы, которые в выключенном режиме действительно жрут похожие токи. Это недостаток конструкторской мысли, техническая ошибка проектирования и т.д. Такие магнитолы надо выбрасывать (без доли юмора говорю, как дипломированный конструктор РЭА) и больше никогда не покупать продукцию этой фирмы. По крайней мере аудиопродукцию. Печки и туалетную бумагу можно :)).
Что надо сделать. Необходимо отсоединить магнитолу не предохранителем, а вытащить разъем из нее самой и убедится, что ток утечки пришел в норму. Этим самым мы отсечем от подозрения другие потребители, которые, возможно, тоже могут быть подключены к этой цепи. Если действительно магнитола - мусорные контейнеры есть в каждом дворе.
Ток в четверть ампера действительно может за одну ночь высадить до степени невращения стартера АКБ, которой уже не первый год.
P.S. Это не к тебе, но мне вообще трубно было всегда понять, как можно в Фольксваген (!) купить Накамичи. Эти слова, как минимум, просто не звучат вместе. Накамичи идеально подходит к хрюн, блин, хмун, ёлки, ну тот, который дай :)))))). Это, конечно, ИМХО.
А некоторые сигналки жрут изрядно постоянно потребляют:
1. Блок сигналки
2. Датчик удара
3. Датчик объема
4. Пейджер
Один этот набор у меня кушает 100 мА в режиме покоя.
А еще подпитка приемника, мозгов и токи утечки.
В общем за 4 недели стояния машины новый акк уже не может прокрутить стартер зимой :(
За ночь таким током нормально заряженный > На самом деле 240 мА за одну ночь доведут до того, что стартера утром не будет.А математический расчет насчет 10 суток - так это про ПОЛНУЮ разрядку.
+++++ аккумулятор не посадить. Считай сам: стартёр на холоде (примерно до -10) плохо крутит, когда батарея заряжена процентов на 75. Для этого она должна потерять 15 Ампер часов из 60. За сутки потеря при указанном токе около 6 ампер часов. А вот за неделю такой ток батарею посадит точно.
Очень грубо можно прикинуть так. 60АЧ делим на 240мА, получаем время разряда в часах. 60 / 0.24 = 250 часов или 10 суток. Если батарейка села за одну ночь, значит либо АКБ была уже разряжена, либо ей пришел конец.
240мА это все-таки многовато. В идеале должно быть на порядок меньше.
Скорее нет, чем да Весьма несложными расчетами мы можем подсчитать, чтот такой ток высадит в ноль новую АКБ в 64 Ач всего за 18 суток. Это в ноль, до упора. А стартер перестанет вращать ее даже еще раньше.
Но даже предположим, что все АКБ на всех авто только новые, и еще даже предположим, что стартер всегда вращает двигатель как бешенный даже остатке заряда в 1%, крутит-крутит и потом вдруг резко остановливается, а ток резко с 300 А падает до нуля, а напряжение с 12 вольт тоже до нуля. Пусть это будет так.
Так вот, учитывая это предположение, существуют ли пассаты В3, которые могут простоять в гараже хотя бы месяц и потом нормально завестись? Конечно да. И 3 месяца могут. И полгода могут.
Что это значит? А то, что у всех этих волшебных Пассатов не может быть ток утечки в 150 мА.
Как проверить утечку тока на автомобиле различными способами
В данной статье мы подробно рассмотрим вопрос, как проверить ток утечки на автомобиле, и как устранить данную проблему своими руками.
Содержание:
На старых автомобилях встречается проблема с утечкой тока из-за плохой изоляции, коррозии контактов, загрязнений.
В результате быстрее разряжается аккумулятор, при этом он не держит зарядку. Если оставить автомобиль на несколько дней на стоянке, то даже предварительно полностью заряженная батарея может оказаться пустой.
Норма утечки тока
Небольшая утечка тока – это практически норма в автомобиле. Дело в том, что к этому приводит сама конструкция электроснабжения, при которой используется плюсовая проводка. Минусом выступает металлические элементы машины.
Такая схема упрощает проводку, делает подключение более надежным, однако риск появления короткого замыкания существенно повышается.
К тому же, чем больше электроприборов, тем больше возможности для появления утечек и тем сложнее их искать.
Идеально, если на автомобиле утечек нет. Но такое бывает редко и в основном на новых автомобилях или прошедших капитальный ремонт.
Приемлемым считается показатель утечки в 15-70 мА.
Если брать легковые автомобили, то для них нормальный показатель лежит между 25-30 мА, максимально допустимое значение 40 мА. Но это показатель для штатных устройств.
При наличии большого количества дополнительных устройств. Например, колонок, сабвуфера, сигнализации, магнитол и т.п. ток утечки может доходить до 80 мА.
Если при проверке показатель оказался выше указанных значений, то нужно найти источник потерь и устранить его.
Приборы для проверки утечки тока
Чтобы проверить уровень потерь тока на автомобиле, специальное оборудование не требуется. Достаточно наличие мультиметра.
Недорогой прибор китайского производства можно найти в продаже от 300-500 рублей. Этого будет достаточно для проверки токов силой до 10 А.
Профессионалы используют амперметры или токовые клещи, но это не обязательно.
Перед проверкой нужно выключить зажигание. На мультиметре вставьте красный щуп в гнездо для замеров силы тока. Переключатель нужно установить в режим замеров силы постоянного тока до 10 А.
Режим измерения силы тока на мультиметре.
Отсоедините от батареи минусовую клемму и приложите к ней щуп, второй щуп присоедините к минусовому контакту АКБ.
Мультиметр покажет уровень потерь в электросистеме при отключенных потребителях.
Проверка уровня потери тока в состоянии покоя.
Еще проще проверять уровень потерь с помощью токовых клещей. При использовании этого прибора не потребуется отсоединять клеммы, что важно для автомобилей, оборудованных компьютерами. Поиск источника потерь тоже становится проще.
Чтобы провести проверку, достаточно поместить в рабочее кольцо кабель, идущий от плюсового или минусового провода.
Если на дисплее перед проведением измерения есть какие-то цифры, а не «0», то перед измерением нажмите кнопку обнуления показателей.
Использование токовых клещей.
Удобство клещей в том, что с их помощью можно проверить потери тока на любом проводе, что позволяет легко находить места утечек.
Причина утечки тока
Причин утечек может быть несколько. Чаще всего проблема в загрязненном корпусе аккумулятора. Из-за испарения электролита, часть его оседает на корпусе, превращая его в проводник, по которому протекает ток от плюсового контакта к минусовому.
Поэтому важно содержать аккумулятор в чистоте, и не допускать окисления контактов.
Утечка тока из-за грязного корпуса аккумулятора.
Нередко потери возникают из-за неправильного или небрежного подключения электроприборов, особенно нештатных.
Существуют следующие причины утечки тока:
- неправильный монтаж видеорегистратора, автосигнализации, магнитолы и других приборов;
- окисленные контакты в клеммных коробках;
Утечка тока из-за окисления контактов. - растрескивание, истирание изоляции проводов;
- оплавленная проводка из-за нагрева от двигателя;
- короткое замыкание;
- залипание контактов в реле электроприборов, из-за которых они остаются включенными;
- пробитый диод в генераторе;
- утечки в стартере;
- залипший концевик в двери или багажнике, из-за которого постоянно горит подсветка.
Если потери не слишком велики, то они легко компенсируются при ежедневном пользовании машиной благодаря подзарядке аккумулятора от генератора.
Однако после простоя в несколько дней может оказаться так, что АКБ будет полностью разряжена. Особенно быстро батарея разряжается зимой.
Саморазряд аккумуляторной батареи составляет примерно 1% за день. Однако из-за токов утечки разряд даже при полностью отключенных потребителях может составлять 4% и более.
Время от времени стоит проверять нет ли серьезных утечек. Если проблема имеется, нужно найти ее причину и устранить.
Как найти утечку тока
Для того, чтобы найти в электросистеме участок, отвечающий за потери, нужно заглушить двигатель, подождем примерно 15 минут.
После того, как все электроприборы ушли в спящий режим, начинаем проверку.
Снимаем плюсовую клемму на АКБ, подключаем между снятой клеммой и плюсовым выводом мультиметр и проверяем ток утечки.
Теперь нужно по одному вынимать все плавкие предохранители из коробки, каждый раз проверяя показатели на табло прибора.
Если после снятия очередного предохранителя ток утечки вернется в приемлемые нормы, то нужно будет проверить за какие именно системы отвечает плавкая вставка.
Утечка зафиксирована и нужно будет тщательно проверить весь участок электроцепи, включая провода, клеммы, гнезда и сам электроприбор, к которому подводится электричество.
Может быть ситуация, когда проверка предохранителей ничего не дала. В этом случае нужно проверять сам блок предохранителей, возможно, проблема в замыкании дорожек в ней.
Также нужно проверить питание стартера и генератора, утечки из-за грязной поверхности на АКБ, подключенное дополнительное оборудование, такое как звуковые приборы, автосигнализацию и др.
Даже если кажется, что утечки не слишком превышают максимальные, махать рукой на это обстоятельство не стоит. Летом проблема может быть незаметной.
Однако зимой, когда аккумулятор разряжается намного быстрее, может оказаться, что генератор не будет справляться с полно зарядкой батареи.
В этом случае есть риск оказаться без возможности завести двигатель.
Во время проверки нужно обязательно выключать двигатель. Иначе определить утечки будет невозможно из-за работы множества электроприборов и продолжающейся подзарядки аккумулятора генератором.
Чаще всего утечка возникает в подкапотном пространстве, так как в нем на провода и контакты воздействуют множество неблагоприятных факторов: влага, мороз, грязь, вибрация, жар от двигателя и т.д.
Поэтому прежде всего нужно проверять электросистему здесь. Следующий этап – проверка проводов и приборов в салоне.
Проверка аккумулятора на утечку тока
Проверить, не происходит ли утечка тока через корпус АКБ просто. Нужно всего лишь проверить – нет ли напряжения на корпусе.
Для этого достаточно мультиметра. Заглушите автомобиль. Теперь переключите тестер в режим проверки напряжения постоянного тока до 20 В.
Приложите щупы прибора к плюсовой и минусовой клеммам. При исправном аккумуляторе должно показывать около 12,5 В.
Оставьте красный провод на плюсовом выводе, а черный щуп приложите к нескольким местам корпуса батареи.
Если ток по корпусу проходит, то экран мультиметра покажет порядка 0,95 В, а не «0», как должно быть при отсутствии паразитных токов.
В режиме проверки силы тока тестер покажет около 5,06 А.
Если грязь стала причиной потерь напряжения, то АКБ нужно снять с машины и тщательно промыть корпус водой с содой, чтобы нейтрализовать кислоту, попавшую на корпус. При сильном загрязнении не помещает сначала помыть АКБ раствором автошампуня. После мытья хорошенько протрите батареи чистой, сухой ветошью.
Проверка корпуса аккумулятора на утечки.
Иногда проблема происходит из-за микротрещин в корпусе, через которые сочится электролит.
Поэтому тщательно осмотрите корпус, а также посмотрите посадочное гнездо аккумулятора на машине – нет ли там следов стекающего электролита.
Не забудьте помыть и протереть также посадочное гнездо, планку для крепления АКБ и силовые кабеля.
Как проверить генератор на утечку тока
Нередко утечка связана с генератором.
Проверка генератора производится по следующему алгоритму:
- на тестере устанавливается режим измерения постоянного тока;
- щупы мультиметра подсоединяются к клеммам аккумуляторной батареи;
- заводится двигатель;
- включаются мощные потребители: отопитель, ближний свет фар, обогреватель заднего окна, музыкальная система;
- проверяются показатели на экране прибора.
При подсоединении контактов к выводам АКБ при неработающем моторе, тестер покажет около 12,5 В.
Проблема обнаруживается после включения мощный потребителей тока. Если в этом случае на экране окажется меньше 12,8 В, то потери происходит в генераторе.
Для проверки можно поднять обороты двигателя до 1500 об/мин. Если теперь напряжение поднимется свыше 14,8 В, то это подтверждает диагноз неисправности генератора.
Скорее всего проблема в пробое одного или нескольких выпрямительных диодах. Также может быть межвитковое замыкание катушки ротора. Иногда проблемное место – реле напряжения.
Проверка генератора на утечки.
При значительно утечке, достигающей 2-3 А, генератор проверить особенно просто.
Если пробиты диоды или проблемы с катушкой ротора, то достаточно приблизить гаечный ключ или отвертку к шкиву генератора и почувствуете, как он примагничивает стальной инструмент.
Как проверить стартер на утечку тока
Стартер также ненередко является причиной значительной утечки тока. Многие автовладельцы, забывают про стартер, а его нужно проверять сразу после тестирования клеммной коробки, аккумулятора и генератора.
Чтобы выяснить, нет ли проблем со стартером, нужно снять с него силовой провод. Затем проверяем ток утечки на аккумуляторе со снятой клеммой. Если потери уменьшились – причина именно в стартере.
Стартер и подвод к нему силового кабеля.
Еще лучше проверять утечки с помощью токовых клещей. С помощью них проверяется ток на кабеле, подходящим к минусовому кабелю АКБ.
Затем машина заводится 3 раза. Показатели силы тока при этом будут в районе значений от 143 до 148 А. Максимум для легкового авто – 150 А.
Если показатели ниже 143 А, то через стартер происходят потери тока. Стартер нужно снимать и чинить, а возможно менять на новый.
Читайте также: