Утечка тока форд мондео 3
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
Нужна Помощь! Утечка тока… (в процессе исследования) Часть 1
Жителям Drive2ru, всем доброго времени суток в независимости от часового пояса =)
ОСТОРОЖНО МНОГО БУКВ!
Нужна ваша помощь, возможно кто то сталкивался с такой проблемой. Случилась такая вот беда. В один из прекрасных утренних зимних дней не завелась моя моня (треск стартера).
По началу не обратил на все это дело внимания, подзарядил аккум, но такое начало повторяться изо дня в день.
Начал грешить на старый аккум (как никак оригинальный (Ford Varta 60A) европейский 9 лет ему — хотя проверял его на сервисе говорят живой на 90%). Купил новый Varta Silver Dynamic 61A (там протестировали, дали намёк что генератор идёт к финишу). Но на утро и новый аккум сел. Прошуршав форумы и Drive2ru — все сводились к реле напряжения на гене (в народе у нас называют шоколадкой). И тут стал проводить исследования и вычислять/искать цитадель зла проблемную цепь для того что бы не переплачивать лишние деньги и быть уверенным в проблеме:
Информация по потреблению из мануалов:
Машину переходит в сон через 30 минут, после должна потреблять в пределах нормы по документации от 0.01 — 0.04 А
У меня стоит все штатное (кроме светодиодных лампочек на фарах, подсветки салона/багажника, ног и номеров) И до этого такого не было аккум не садился.
И начал проводить тесты (Начал их с начала января и по сей день…):
Тест 1:
— Подключил на разрыв "-" амперметр
— Вывел провода в наружу и закрыл авто (как обычно) и начал замерять потребление.
— До переключения в режим "сон" потребление составляло 0.17 — 0.18 А
— Спустя 30 минут потребление моей машинки упало до 0.01 — 0.02 А (В пределах нормы).
— Ожидание скачка потребления (как было описано на форумах и здесь), но спустя 3 часа наблюдений ничего не изменилось (Плавающий баг).
— Вывел провода иначе что бы время от времени выходить и смотреть, есть ли изменения
Тест 2:
— Пообщавшись с другом, он предложил на ночь вытаскивать предохранители (так как подозрение было на генератор я достал предохранитель №30 7.5А Генератор информация взята из схемы)
— Простояла машина больше суток (снял замеры напряжения до 12.8 и после 12.74) и ВУАЛЯ завелась.
И предположил что все дело в реле напряжения и гене. Договорился на СТО, отправил моньку, ген сняли, прогнали на стенде, заменили реле напряжения, щетки, подшипник. Сказали что была якобы утечка и вроде как устранили её. Забрал машинку и через 2 дня снова такая же проблема.
Позвонил тому же СТО, сказал что проблема с утечкой осталась. Отдал её на недельные тесты. По ходу того что тестировали, поменяли 2 ролика мне (давно хотел, но руки не доходили), тестировали и сказали что поймали этот баг утечку. Якобы начинает жрать 5 А в режиме сна, а потом исчезает, и так время от времени. По и там они снимали ген, проверяли без подключенного гена, потом с ним и больше не было такого. Их ответ меня мягко говоря "шокировал". "Это мистика! Мы не знаем что это."
Естественно я забрал машину и в багажнике лежит старый аккум оригинал (для прикуривания самого себя).
Промучился несколько недель так, и вот снова потеплело весна как никак . И понимаю что нужно эту проблему устранять. Решил экспериментировать группой предохранителей и релюшек (блок предохранителей моторного отсека) и установил старый аккумулятор на машину, что бы не так жалко было его убивать, а новый тестирую на саморазряд (возможно попался мне бракованный — если так, поменяю по гарантии):
Тест 1
— Снял все релюшки в блоке предохранителей в моторного отсека (на ночь) именно за ночь у меня стабильно садится аккум, а то и за 5 часов может. Это ещё процесс был с новым установленным аккумом. И за ночку сел (упало до 11.55 V)
— Поменял аккумы новый забрал на зарядку и тесты на саморазряд, а старый установил на борт авто. И начал вести таблицу логов жизни каждого из аккума
— После установки старого замерил напряжение аккума (вечером) 12.75 V и снял следующую группу предохранителей и 3 диода. Диоды проверил на "пробитие" мультиметром (Всё Ok)
— Утром пошел проверять собирать плоды теста напряжение и вот оно, напряжение 12.80 V
— И так в течении дня ещё поднялось напряжение до 12.90 V
— Далее (в обед) установил только диоды (замер до 12.90 V, а вечером упало до 12.27 V). Утром перемерял, уже было 12.05 V, в обед 12.15 V
— Сейчас установил ещё группу предохранителей
Прилагаю таблицу замеров логов
Дальше буду продолжать искать…
Может подскажите где ещё копать и как искать, что ещё может быть и какой опыт у вас с этим (если конечно сталкивались). Если всё закончится, обязательно закончу эту "Большую страшную и "мистическую" историю".
Буду благодарен. Всем Бобра)
21.9 Поиск утечек тока
В зависимости от состава оборудования автомобиля, к току саморазряда батареи прибавляется ток. потребляемый постоянно включенными устройствами в ждущем режиме По этой причине батарею необходимо подзаряжать, если автомобиль не эксплуатируется более 6 недель. При подозрении на утечку тока (ускоренный разряд батареи) проверьте бортовую сеть следующим образом.
• Перед проверкой полностью зарядите батарею.
• Установите амперметр (с диапазоном измерения от 0 - 5 мА до 5 А) на самый большой предел измерения. Отсоедините от батареи провод массы. Включите амперметр между отрицательным выводом батареи и проводом массы. Положительный вывод амперметра должен быть присоединен к проводу массы, а отрицательный —к выводу батареи.
Внимание: проверку можно также выполнить с помощью контрольной лампы Однако если лам па при включении между массой и отрицательным выводом батареи не загорится, потребуется амперметр.
• Выключите всю электрическую нагрузку, отсоедините часы и другие постоянно включенные устройства, закройте двери
• Последовательно переключайте амперметр на низшие пределы измерения до получения точного отсчета. Измеренное значение тока не должно превышать 1 - 3мА
• Вынимая предохранители, разрывайте различные цепи Если при снятии очередного предохранителя показания амперметра станут нулевыми, в данной цепи присутствует утечка тока. Возможными причинами утечки могут быть: коррозия и загрязнение контактов, повреждение изоляции проводов, внутренние замыкания в электрических устройствах.
• Если в защищенных предохранителями цепях неисправностей не обнаружено, отсоединяйте провода от незащищенных устройств: генератора, стартера и системы зажигания.
• Если при отсоединении одного из вышеперечисленных устройств показания амперметра станут нулевыми, это устройство подлежит ремонту или замене При подозрении на утечку в стартере или системе зажигания, необходимо также проверить по схеме электрооборудования выключатель зажигания.
Штатное потребление тока на автомобиле
У меня следующий вопрос.
Заметил что быстро садится аккумуляторная батарея начал искать причину.
Начал конечно с дополнительно не штатного оборудования
замерил потребляемый ток, на сервисе где устанавливал сигналку, получилось что все оборудование потребляет 50 мА как и положено по техническим характеристикам.
Потом мужики предложили откинуть все это оборудование которое они установили, чтобы полностью исключить эту возможную причину.
Получилось, что когда электроника засыпает (гаснет экран 6000 CD и экран компьютера + 20 минут еще ждем), получилась цифра 190 мА.
Мастера сказали что это довольно много должно быть не больше 100 мА.
Машина седан гиа 2.0 л. +зимний пакет.
Кто-нибудь мерил потребеление тока (в разрыв цепи) на своей машинке, где еще не было установлено дополнительное оборудование?
Интересно будет ли потребление равнятся 190 мА?
И вообще какое штатное потребление должно быть?
| потребление тока, напряжение, электроника, электрика, аккумулятор, генератор, ток, потребители |
650мА
через 10 минут, после первого выключения экрана БК,
450мА
через 30 минут экран снова загорелся, но комп заснул, потребление
200мА
через 40 минут экран второй раз погас, потребление
Итого: комп жрет около 450мА, экран около 200мА.
Проблема показала себя ПОСЛЕ новогодних праздников %) ПРичем заставила задуматься основательно, т.к. наученный опытом пользования авто в условиях уральских зим, я . за две недели до Новогодней ночи довёл плотность электролита в аккуме до зимней нормы (1,27) и на 24 часа оставил заряжаться.
В 11 вечера 31 декабря машина обвешанная яркой мешурой была поставлена на стоянку, со 2-го числа произошли похолодания. =) пьянки продолжались, спокойствие за то что машина заведётся было полное. т.к. я был готов к такому ходу событий (по крайней мере я так думал) 4-го января, с блеском в глазая я подбежал к машине. -было морозно ..-24, запрыгнул в неё, ключ - зажигание, небольшая пауза, стартер провернулся с трудом и защёлкало реле полное недоумевание, что за фигня. ;?*%: О_о Аккум был в ноль! Пришлось прикуривать от подоспевшего на помощь друга!
теперь по делу:
измеренное потребление тока с выключенным зажиганием оказалось равным 0,6А (или 600мА), что есть в 10 раз больше нормы.
Первые подозрения пали на два аудио- усилителя и конденсатор в 6 фарад, но их потребление в выключенном состоянии равнялось ничему.
теперь моя двухлитровая ласточка потребляет 0,05А.
На сегодняшний момент я так и не нашел вразумительного ответа на вопрос, какой же должен быть ток потребления в "спящем" режиме на 3-х видах Фокусов в зависимости от изменения (по мере их выпуска с конвеера) прошивок на них:
1. Фокус дорестайл с зеленой подсветкой.
2. Фокус дорестайл с красной подсветкой.
3. Фокус рестайл.
Найдите свой а/м и поставьте свой замер в "спячке".
Думаю, что это оптимальные рамки показаний нужно сделать из расчета, что в базе это 10 и 50мА.
К сожалению опрос обойдет стороной а/м с установленными АУДИО прибамбасами (усилками, конденсаторами и т.п) там другие цифры, если конечно же владелец авто ТОЧНО может утверждать, что до установки прибамбасов у него было столько-то. тогда ВЕЛКАМ!
Смысл в следующем: у меня например дорестайл с зеленой подсветкой. Кушает в спячке 51-54 мА.
А тут были утверждения что бывает и 10мА.
Так может у меня все же есть кровосос в электрической цепи? Вот и посмотрим.
Вариации п.3: (без потери питания в сети)
Можно просто ослабить гайку на "+" клемме. После 40 минут включить прибор и ткнуть посильнее красным щупом в середину клеммы АКБ и держать так, а потом приподнять провод с клеммой так, чтобы контакт между клеммами разорвался, а клемма на проводе оказалась вокруг щупа. Посмотрев на цифирки, опускаете клемму на клемму АКБ. (Если кто может сфоткайте этот способ, я выложу сюда. Если конечно вы поняли ЧТО я попытался обьяснить словами.
ВАЖНО! Вы должны быть трезвы и здоровы, т.к. данный способ требует особой точности и ваши руки не должны трястись!
Проблемы - ток утечки.
Добрый день всем.
Прошу сильно не бить. вытащил сюда - в надежде, что больше народу увидит и может чем нибудь поможет.
Ситуация банальная купил акум 1 мая. а три дня назад проехав 80 км поставил на сигналку, а вчера аккум в ноль. Понес в магаз - там предложили пока зарядить. Сегодня забрал его из магаза на тесте-клещах показал около 11В. Взял на работе клещи и решил посмотреть ток утечки:
1 - поставил накинул клейму ток - около 7 ампер
2 - нажал на штатной сигналке встать на охрану ток упал до 3
3 - минут за 2-4 упал до 1.25
4 - через минут 10-15 стал 0.750
5 - еще через 15 или около того 0.450
6- потом упал до 0.250
7- потом что то щелкнуло и стал 0.130 - 0.180
меньше так и не стал - ждали час с небольшим
Снял с сигналки - промерял напругу - 12.6
Завел - напряжение 14.2-14.3 - дал газу в раене 3000 -3500 оборотов идет мгновенная просадка до 13.5 и потом сразу опять 14.2. Сбросил обороты, включил дальний свет противотуманки - поиграл газом картина такая же в районе 3000-3500 оборотов резкий провал и опять 14.2.
Когда заводим напряжение бортовой сети не ниже 10.8 - по компу.
Обучил стекло подъемники поиграл газом, активировал магнитафон. заглушил.
Промерял ток в районе 3 по моему был, поставил на сигналку сразу стал 1.25, через минуты две стал 0.78 - дальше ждать не стал пошел дете купать)
Вопрос - какой диагноз?
Из не штатных вещей ток сигналка шерхан - на момент экспериментов отключил. на ночь подключил обратно но не ставил на охрану с помощью ее , поставил ток на штатную. ток потребления шерхана мизерный порядка 0.04.
Еще кстати лампа загоралась неисправности аккума когда пробывал зайти в теста компьютера - то есть ключ во втром положении. но когда заводил - буквально минута и она гасла может меньше.
Проехал километров 160 - и сейчас ток после постановки на сигналку прыгает от 0.09 до 0.650.
При этом приехал заглушил на аккуме 12.7в при этом ток идет на потребитель порядка 3А. Постоит падает до 1.250А.
За ночь на аккуме становиться 11.9-12.0 - измеряется прям на машине - ток при этом в цепи прядка 2.5 - 3.5 А.
Что это люди? а то на следующую субботу записался к офицалам в калуге - дженсер. Кстати какие слухи ходят о калужском Дженсере - стоит туда вообще ехать или это зря. цену работы по телефону озвучили - комп. диагностика 1400, выявление и устранение сли комп не покажет от 4 -6 тыров.
Утечка электроэнергии Ford Focus
Добрый день! Помогите, посоветуйте, что делать. Проблема в том, что круглосуточно горит бортовой компьютер в машине. И сильная утечка электроэнергии. Измеряли амперы, вместо 0,03 у меня 0,54. У меня уже паника началась, как исправлять неполадки.
to petrova: Проверяйте массу и контакты.
Спасибо конечно за ответ, но это все не то, проверяли, смотрели
to petrova: Тогда делайте все по мануалу. Вот вам вырезка от туда.
Если вы заметили, что полностью исправная батарея стала разряжаться при неработающем двигателе и выключенных потребителях, значит в бортовой сети имеется утечка тока, причиной тому может быть неисправный потребитель.
Для поиска неисправного потребителя выполните операции в следующей последовательности:
- снимите провод «массы» с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Мультиметр подсоедините между отрицательной клеммой батареи и снятым с батареи проводом. Если прибор показывает наличие тока, значит в сети имеется неисправный потребитель;
- соедините провод «массы» с отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. Откройте крышку монтажного блока предохранителей и выньте один из предохранителей. На свободные контакты присоедините мультиметр. Если тока в цепи нет, то проверяемая цепь в порядке. Небольшой ток не является причиной для беспокойства. Приборы, такие как бортовой компьютер, часы, радио и сигнализация, постоянно находятся под током. Величина потребляемой ими электроэнергии намного меньше, чем при наличии дефектного потребителя электроэнергии;
- повторите аналогичные измерения на монтажном блоке, пока ваш мультиметр не покажет повышенное значение тока в данной цепи. По схеме электрических соединений, имеющейся в данной инструкции, вы можете определить, какие потребители включены в данной цепи;
- последовательно отключайте потребители, находящиеся в проверяемой цепи, каждый раз измеряя ток. Когда мультиметр не будет показывать прохождение тока, можно считать, что вы обнаружили дефектный элемент.
forum.injectorservice.com.ua
Ford Mondeo 2008 2.3 Duratec-HE SEBA - ток бензонасоса пропадает
Ford Mondeo 2008 2.3 Duratec-HE SEBA - ток бензонасоса пропадает
А реле? Контакты.Уже встречал, ноне наш пациент, на новых мондео 3 , на баке блок БН стоит и шимом крутит насос, такая же беда и на ХС90.
На этом моторе в дате не вижу этого блока. Они есть только на подкачке Ф3, мондео3 где прямой впрыск.
Здесь смотреть только реле или контакты, ну и главное допреле от сигналки, жгут как всегда по левому порогу.
Покурил схему, надо смотреть минус на обмотку реле или заммасовать и попробовать проехаться. Мысль понятна?
Первое что можно сказать по предоставленным сигналам - это то, что с «массой» проблем нет.
Напряжение на клемме "+" бензонасоса было записано через аналоговый вход 1 USB Autoscope II, либо USB Autoscope I/USB Autoscope, диапазон входных напряжений которого составляет ±15V. Из-за этого на записи встречаются фрагменты, где напряжение «обрезано» выше уровня +15V, и на таких фрагментах мы не можем измерить напряжение, а лишь знаем, что оно больше этого уровня. Это придётся учитывать.
Здесь видно, что зарядное устройство с либо «подгоревшим» либо одно-полу-периодным выпрямителем генерирует импульсы напряжением выше +15V.
1. На фрагменте 1 напряжение на бензонасос подаётся, но тока он не потребляет - здесь имеет место обрыв электрической цепи.
2. На фрагменте 2 напряжение на бензонасос подаётся, но ток в цепи начинает плавно нарастать начиная с нуля только после того, как приложенное к электродвигателю напряжение увеличилось до приблизительно +16V. Далее, на этом же фрагменте, несмотря на то что приложенное напряжение стало уменьшаться, ток продолжал увеличиваться. Это аномальное поведение нагрузки, которое можно объяснить лишь тем, что сопротивление цепи здесь плавно снижалось.
Далее, между фрагментами 2 и 3 ток был прямо-пропорциональным напряжению - электродвигатель работал адекватно.
Получается, что сопротивление электродвигателя сначала было очень большим, и он не мог потреблять сколько-нибудь заметного тока. Но далее, под воздействием высокого напряжения, сопротивление электродвигателя «неспешно» снизилось, и он стал работать нормально.
3. На фрагменте 3 сопротивление электродвигателя кратковременно увеличилось.
Какой из этого можно сделать вывод?
Если отбросить версию с неисправностью той части электропроводки/разъёмов, которые остались между щупом "U fuel pump" и клеммой "+" бензонасоса а также между щупом "ground" и клеммой "-" бензонасоса, то вывод напрашивается такой:
одна из графитовых щёток электродвигателя «истёрлась» и укоротилась настолько, что контакт между её рабочей поверхностью и ламелями коллектора якоря стал ненадёжным вплоть до полного исчезновения. Но повышенное напряжение импульсов от зарядного устройства (пики импульсов срезаны из-за «зашкаливания входа», а ширина среза достаточно большая, то есть, пиковое напряжение заметно больше уровня +15V) «пробило» образовавшийся здесь микроскопический искровой зазор, и двигатель запустился. Заодно, скорее всего, из-за вибраций щётка немного сместилась, и её механический контакт с ламелями восстановился. Но, через некоторое время работы из-за тех же вибраций, щётка немного перемещалась, и контакт снова пропадал.
Почему насос не запускался при питании от аккумулятора?
Да потому, что этого напряжения (заметно меньше уровня +15V) просто не хватало для того, чтобы пробить искровой зазор между рабочей поверхностью неисправной графитовой щётки электродвигателя и ламелями коллектора якоря.
Не всегда просто следовать «извилистыми» дорогами проводов Ford Mondeo 3
Большинство потребителей тока в Mondeo функционируют с двойными клеммами. Однако до аккумулятора или к генератору можно часто встретить только один провод. Другой заканчивается ГДЕ-ТО «по дороге» на контакте с массой кузова, двигателя, на коробке передач или, в большинстве случаев, на другом «язычке» разъема. На дилетантов «токи» оказывают таинственное действие – они часто «бегут» странным образом.
Токопроводящая масса – металлические детали
Инженеры Ford для бортовой электротехники Mondeo использовали для своих целей следующий физический принцип – металлы, которые автоэлектрики называют массой, проводят электрический ток. На основе этого факта Ford много экономит – и совершенно легитимно – на длинных проводах к потребителям напряжения от минусового полюса аккумуляторной батареи: в Mondeo, как и во всех автомобилях, эту работу попросту исполняет кузов. Таким образом, если потребитель не функционирует, то причина этого часто лежит не в подводящем проводе, а в плохом контакте с массой. Контакт на массу, впрочем, выбирает странные обходы, чтобы в конечном итоге все-таки прийти к цели. Бортовая электрика при этом приходит в полный беспорядок: она, например, может привести к тому, что указатели поворотов и задние огни будут «тактично» тлеть. И в дальнейшем для дилетантов побегут «токи» странным образом.
Системная упорядоченность – провода и клеммы
Благодаря рациональному конструированию последовательно уложенные жгуты проводов Mondeo составили бы длину около 12 км. Кажущаяся пестрая беспорядочность на самом деле хорошо структурирована – цвета проводов указывают дорогу. К тому же большинство выводов многоконтактных разъемов и реле пронумерованы. При выборе цвета провода в качестве «норм Ford» учитывались общепринятые требования.
Достойны интереса – часто встречаемые обозначения проводов и клемм
Клемма 15: электрический ток подается только при включенном зажигании от замка-выключателя зажигания, при этом помимо зажигания током питаются те потребители электроэнергии, на которые должен подаваться ток только при эксплуатации автомобиля. На провода, идущие к клеммам 15, в большинстве случаев накладывается оболочка черного цвета, иногда даже с дополнительными цветными полосками.
Клемма 30 постоянно получает ток от положительного полюса аккумуляторной батареи или генератора при работающем двигателе. Неосторожное обращение с инструментами может вызвать короткое замыкание или дождь искр, если предварительно не был отсоединен минусовой провод аккумуляторной батареи. Эти провода, всегда находящиеся под напряжением, в Mondeo имеют красную оболочку и также «украшаются» дополнительными цветными полосками.
Клемма 49 отвечает за подачу тока к указателям поворота и в систему аварийной световой сигнализации.
Клемма 53 питает током стеклоочиститель. Ее провода имеют преимущественно зеленую оболочку с дополнительными цветными (например, желтыми) полосками.
Клемма 56: с желто-черными цветами обеспечивает подачу тока на фары ближнего света по желтым и с бело-черными цветами фары дальнего света.
Клемма 58: подает электроэнергию на стояночные огни (передние), а также на задние фонари и фонари освещения номерного знака. Основной цвет оболочки проводов серый, соответственно с дополнительными цветными полосками.
Клемма 31: клемма для соединения с корпусом автомобиля (массой), посредством которой потребитель электроэнергии должен быть подсоединен к массе автомобиля. В бортовой электросети соответствующие провода на массу преимущественно имеют оболочку коричневого цвета.
Катушка зажигания и высоковольтные провода Форд фиеста 2010г 1,25 бензин
ремонт лямбда зонда ford mondeo[Conisescu Lilian]
форд мондео. провал при наборе. троит при резком нажатии на газ.
Зажигание Форд Мондео3
Проверка Катушки Зажигания Сопротивление Высоковольтных Проводов форд фокус 3
Форд мондео 3 не заводится
Из-за появления поломок различного характера происхождения автомобиль Ford Mondeo может перестать заводиться. При возникновении такой ситуации автовладельцу важно не паниковать, а найти причины невозможности пуска силовой установки. Устранение большинства неисправностей возможно своими руками и не займет много времени, но для ликвидации некоторых поломок может потребоваться спецоборудование.
Вид на подкапотное пространство Ford Mondeo 4
Проблемы с аккумуляторной батареей
Если Форд Мондео 4 не заводится, то внимание в первую очередь следует уделить аккумуляторной батарее. Ее недостаточный заряд является причиной снижения бортового напряжения сети машины.
Его становится недостаточно для нормальной работы электродвигателя стартера. Он не развивает номинальные обороты и не может запустить мотор. Снижение бортового напряжения ведет к отключению тягового реле, а в некоторых случаях и электроники.
Поэтому из подкапотного пространства раздаются характерные щелчки.
Особо острой проблема становится во время зимних холодов. На морозе моторное масло загустевает. Свойством аккумуляторной батареи является невозможность отдать полный заряд и номинальный пусковой ток при снижении температуры.
Накладывание этих факторов приводит к усложнению пуска ДВС. В некоторых случаях произвести запуск становится невозможно. Для решения проблемы рекомендуется воспользоваться ПЗУ. При возможности рекомендуется отогреть автомобиль, загнав его в теплый гараж.
В случае разряженного аккумулятора можно завести Ford Mondeo от другого автомобиля. При этом важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить электронику одной из машин. Более предпочтительным является запуск двигателя с использованием ПЗУ или предварительного подзаряда с помощью ЗУ.
Аккумуляторная батарея на Ford Mondeo 4
Если аккумуляторная батарея разряжается часто и быстро, то рекомендуется провести ее диагностику и при необходимости заменить. Различные способы восстановления АКБ в своем большинстве мало эффективны, а в некоторых случаях и опасны.
Если заряд быстро кончается у исправного аккумулятора, то бортовую сеть следует проверить на отсутствие коротких замыканий и токов утечек. При их наличии необходимо в кратчайшие сроки выявить причинные места. В противном случае возможно возгорание транспортного средства.
Невозможность запуска силового агрегата Ford Mondeo бывает связана с механическим повреждением корпуса АКБ. Для выявления проблемы необходимо визуально осмотреть батарею. При выявлении дефектов аккумулятор подлежит замене.
Охранная система и ее влияние на пуск авто
Охранная система служит для защиты Форд Мондео от угона. При работе в штатном режиме она не влияет особо на запуск мотора. Выход из строя одного или нескольких компонентов сигнализации может стать причиной, почему авто не заводится.
Схема «врезки» автосигнализации
Все проблемы с охранной системой можно условно разделить на:
Физические неполадки обычно связаны с некорректной работой реле. Оплавления или прилипание контактов ведет к невозможности пуска ДВС. Программные ошибки присутствуют в электронном модуле охранной системы. Их наличие ведет к отсутствию сигнала на разрешение завести мотор.
Для диагностики проблемы рекомендуется отсоединить охранную систему. Если мотор нормально запустится, то проблема в ней. Для устранения неисправности следует проверить каждый элемент сигнализации.
Проблемы в системе зажигания
В системе зажигания Ford Mondeo 4 наиболее слабым местом являются свечи. Они работают в тяжелых условиях и часто выходят из строя. Самым простым методом диагностики является визуальный осмотр. С его помощью можно выявить повреждения свечи, препятствующие нормальному запуску мотора.
Для решения проблем с неисправностью свечей требуется их замена. Опытные автовладельцы рекомендуют выполнять ее комплектом.
Неисправности системы питания двигателя
Присутствие проблем с подачей топлива в рабочую камеру приводит к тому, что двигатель глохнет или отказывается заводиться.
Таблица — Проявление неисправностей топливной системы
| Залито не то горючее | Если в бензиновый мотор Форд Мондео залить дизель или наоборот, то через небольшой промежуток времени силовой агрегат заглохнет и откажет заводиться |
| Топливная магистраль | Запуск резко становится невозможен при обрыве или возникновении пробки в топливной магистрали |
| Забивание форсунок | Постепенно ухудшение пуска раз за разом |
| Поломка бензонасоса | Неприятность с запуском обычно проявляется после того, как Ford Mondeo заглохнет на ходу |
| Забивание топливного фильтра | Невозможность завести ДВС появляется после заправки низкокачественным топливом |
Согласно отзывам автовладельцев частой проблемой Ford Mondeo 4 являются контакты бензонасоса. Они окисляются в процессе эксплуатации и насос перестает качать. Для временного устранения неисправности существуют пара народных вариантов:
- Поднять заднее сидение автомобиля. Несколько раз ударить кулаком в район бензонасоса, определить месторасположение которого можно по характерным очертаниям.
- Взять палку или щетку для чистки снега. Подлезть снизу машины. Ударить по баку несколько раз.
Вышеперечисленные способы лишь на время устраняют проблему и пригодны лишь в случае «дорожного ремонта». Для ликвидации неисправности надолго требуется зачистить контакты бензонасоса или заменить его на новый.
Неисправности в системе пуска
Завести двигатель Ford Mondeo невозможно, если стартер не крутит или вращается медленно. Причиной этого часто является ухудшение электрического контакта. Это может произойти из-за:
- износа щеток;
- подгорания контактов тягового реле;
- износа или загрязнения коллектора
Для устранения вышеперечисленных проблем требуется разобрать узел и провести его дефектовку. Износившиеся элементы подлежать замене, а загрязнение очистке. При существенных повреждениях может потребоваться установить новый стартер.
Особенности дизельного двигателя
У дизельных двигателей есть слабое место, из-за которого запуск мотора может стать невозможным. Им является дроссельная заслонка. Она забивается сажей. В некоторых случаях встречается ее закусывание в крайнем положении.
Если неприятность случилась в дороге, то чтобы завести дизель требуется постучать по дроссельному узлу. Это временно позволит решить проблему. Для полного устранения неприятности следует промыть дроссельную заслону и провести дефектовку узла с заменой вышедших из строя элементов.
Поломки системы впрыска топлива
Для определения оптимальных параметров впрыска электронный блок управления двигателем должен получать информацию с целого ряда датчиков. Выход любого из них из строя ведет к усложнению или невозможности пуска силового агрегата.
Подкапотное пространство со снятой декоративной крышкой двигателя
Для устранения проблем с впрыском необходимо считать ошибки с помощью специального сканера. При его отсутствии косвенно определить неисправности можно используя мультиметр.
Как открыть капот Форд Мондео 3 без ключа
центральный замок | Автор темы: Hellerson
Подскажите пожалуйста! Закрыл машину (форд мондео 3, 2001г), показалось что батарейка садится, купил новейшую, поставил, но машина так и не открылась, ключ один, пришлось находить открывальщиков (кому любопытно могу поведать как, совсем не сложно, пробовал сам).
Alexander (Aanil) Юрий подскажи как просто открыть можно. у меня была ситуация что я захлопнул дверь и замок сработал, машина заведена, ключи в замке (единственные), пришлось открывать линейкой и проволокой, заняло все 30 мин. а ты попробуй прописать по новейшей ключь в машине, чуток позднее скину ссылку
Yury (Vallabhi) В верхний правый угол водительской двери вставляешь деревянный клин сантиметра 2-3 шириной, появляется зазор, берёшь проволоку покрепче, длинноватой чтоб хватало до внутренней ручки открывания двери. Как открыть капот на форд фокус 2. Как открыть заклинивший капот у форд фокус iii. Помогите открыть мондео без ключа. Как вскрыть как открыть машину без ключа как вскрыть дверь на рено логан, сандеро.
Наконец-то у ford focus iii капот стал открываться как и у всех нормальных машин из салон, достаточно лишь потянуть рычажок с левой стороны под. Подскажите как открыть капот даже отверткой не затем направо» открыть капот. Помогите открыть машину без ключа. Как открыть двери автомобиля без открыл капот. На конце проволоки делаешь загиб немножко острее 90 градусов и пытаешься зацепить защелку. Как слить бензин с бака форд мондео — автомобили форд.
Спец открыл мне машину секунд за 15, у меня вышло минутки 1, 5, но вышло с первого раза.
Alexander (Aanil) Вприципе я так и делал)
Alexander (Aanil) Открыл собственный сейчас за час 15 при помощи ламинатных клиньев и провода трехжильного. Как открыть заклинивший капот у форд фокус iii. Жалко что длительно копался, а так то лучше что-то жесткое заместо провода брать.
Igor (Line) А у меня на 4моне не открываеться багажник, молвят что то с проводами. у кого что то схожее было?
Dima (Lynett) приобрели форд мондео 1998, прошлый владелец гласит, что по его просьбе отключили пассажирские двери на станции от ц/з, потому что ездит один и т.д. как подключить их вспять, где могли они их отключить?
Замер утечки тока, результат нуль
Заменил АКБ на тоёте, соответственно проверил ток утечки. Но коль пошла такая пьянка, решил проверить и на форде. На авто на котором нет ничего постороннего, результат оказался нуль! Воткнул мультиметр и ушел минут на 20, возвращаюсь, а там 0.00, я сначала подумал мультиметр помер, воткнул рядом второй тот показал 0.00. При этом ни скачков, ничего.
Открыл дверь, загорелась магнитола сонька и щиток ну и лампочки в ногах и зеркалах. Мультиметр показал 2 ампера.
Поставил в охрану, на штатный ключик и по той же схеме через минут 20 вернулся. Результат тот же 0.00. С периодическими кратковременными скачками до 0.08, которые даже не уловить на фото, точнее с трудом уловить. Скачки как импульс, поскачило и тут же в 0.00
Интересный результат все таки получился. Нормой вроде как считается от 0.02А до 0.06А. А тут вообще одни нули. Это вообще законно?!
На вопрос зачем это делать? А чтоб узнать, не поселился ли у вас в автомобиле какой нибудь жрун электричества, который высасывает все жизненные соки из АКБ.
Для тех кто хочет произвести замеры потребления тока, но не знает как.
Берем мультиметр, "красный" щуп ставим в гнездо 10/20А, "чёрный" в гнезде COM, но у всех по разному. У некоторых и щупы переставлять не надо. Крутим баранку мультиметра в "сила постоянного тока" обозначается литерой "А" с прямой полоской и пунктирной под ней, на некоторых просто DCA. И вот тут 2 варианта. Либо снять клемму поставить мультиметр в разрыв и идти пить чай, либо закрепить щупы и попытаться стянуть клемму с АКБ при этом не разорвав питание. Разницы в показаниях никакой, разве что в первом варианте надо ждать до 30 минут пока вся электрика устаканиться, так что первые минут 10 не паникерлинг. Какие щупы вы будете куда крепить разницы не имеет, хотите красный на токовывод кидайте, а черный на саму клемму хотите наоборот, разницы никакой. А для замера утечки тока в "охране" не забудте про концевик капота и замок. Концевик прижать, замок отверткой закрыть. Нормальные показания утечки, варьируются, но в целом это где то 0,02-0,06А. Если больше то тут уже по желанию, кто то и с 0,09 эксплуатирует и в ус не дует (что наверное и зря), кто то ищет кто же там стока жрет, в общем по желанию. Ну и конечно же, чем меньше тем лучше. Если не разобрались в этой писанине то спросить у ясеня гугла с формулировкой "проверка утечки тока". А ну и самое главное, даже не думайте запустить двигатель с мультиметров в разрыве, особенно если он чужой. Он такого потрясения не переживет. Ну и не забываете выключать потребители, к примеру при снятии и установки клеммы у Webastо начинает гореть экранчик минитаймера, что может негативно сказаться на замерах. Ну вроде ничего не забыл…
Читайте также: