В пол газа едет лучше чем

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

При плавном нажатии на педаль газа авто разгоняется быстрее чем тапка в пол

Заметил у себя такую особенность если плавно разгоняться авто быстрее набирает скорость чем когда тапка в пол. Двигатель 2.5 прошивка Polestar, правда в основном езжу по пробкам, может просто коробка адаптировалась к неспешному стилю езды. И интересно через какое время будет адаптация под динамическую езду, если скажем выйти на трассу и позажигать, будет ли коробка быстрее переключать?

Volvo XC90 2012, двигатель бензиновый 2.5 л., 209 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Volvo XC90, 2004

Volvo XC90, 2008

Комментарии 29

По этим номерам в VOLVO 77 выбивает форсунку для других авто
77volvo.ru/auto/?q=30757534

Я бы предположил, что проблема с форсунками.
Нет такого эффекта из-за адаптации АКПП, там иначе проявляется.
На все форсунки подаётся одинаковый импульс, и настройка подачи топлива будет идти от самой льющей.
Газ в пол — а топлива не хватает, потому что одна льёт, и импульс на все остальные короче, чем надо.
А при плавном нажатии такого не будет.
Если после нажатия педали в пол, при вялом разгоне, педаль отпускать, и разгон улучшается, то 96% форсунки.
Ещё 4% — катушки и свечи.

Но тогда были бы ошибки, я периодически проверяю

ошибок не будет, я бы даже сказал это единственный толковый коммент из всех тут. Посмеялся, спасибо. Я бы начал с давления в топливной магистрали, потом бы пролил форсы. По катушкам и свечам — ошибка вылетает только после перелемита пропусков на 1н из цилиндров.

Спасибо! Будем смотреть, а форсунки промывал в том году, разницы не заметил после промывки

Форсунки мыть — смысла нет.
Их можно, разве что, проверить на равномерность производительности, ну и визуально — факел распыла, чтобы был одинаковый.

Обратился в специализированный сервис мне сказали, что при пробеге 160 000 км бензонасос уже не выдает нужного давления, а сами форсунки обычно меняют после 180 000 -200 000 км, вообщем записался в сервис отпишусь по факту.

Правильно.
А форсунки на 2,5t начинают дохнуть со 140т.

По поводу форсунок у официалов 1 форсунка-7800 рублей, но их нет даже на складе, надо заказывать из Швеции. Получается сами форсунки никто не меняет, а просто чистит тем же ультразвуком.Меняют видимо авто на таком пробеге, шучу конечно.Просто очень дорого получается установка оригинальных форсунок, а ставить неоригинал и постоянно туда лазить тоже не хочется, поменяю бензонасос а там видно будет

Вообще такое впечаление, что машина заточена под СПОКОЙНУЮ езду. И всякая адаптация приводит к "успокоению" всей прыти. Я совершенно четко заметил, что периодическая смена заправки, а еще лучше — топлива, дает ощутимый прирост тяги. Даже если менять 95+ на 92… Потом пара заправок тем же топливом — и машина привыкает. И снова нас со старта делает 1,6 дастер…

Запороли всю топливную систему 92м бензином, поэтому вас делает со старта дастер 1.6)))
Пора в ремонт, раз у вас все так печально)))

😂👍👏👏
Так то 92-й бенз раз 5 от силы в баке был за 4 года. Все исправно, и не печально) Все непонятно.
Она привыкает к 100-му, тупит на нем, а потом (сегодня, например) на 92-м заставляет включаться халдекс со старта на полтапки…

Связи в этом не вижу. Причем тут халдекс?🤯
Я лью либо 95+, либо 100й. Каждый раз едет по-разному, зависит от качества топлива на заправке. Характер 90ка сильно меняется, но что б дастер, который едет 12 с лишним сек до сотки на 1.6 двс уезжал со старта?🤔
Даже дастер 2.0 едет около 11с.
Я лично не светофорный гонщик, изредка бывает притоплю, 90к едет очень бодро.

Ну, паспортные 10 сек до 100 это конечно не "очень бодро". Плюс 1-2 сек за 2003 г.в. — это прям овощной ларек. И весит он как ларек с овощами… Мсье образные обороты не воспринимает?;) Хорошо, пусть не 1,6 а 2,0, и не дастер а Рио. речь о том, что поведение и характер работы мотора иногда прям сильно меняется в зависимости от залитого топлива, и зачастую- эта зависимость совершенно не прямо пропорциональна октановому числу топлива. Именно смена октанового числа позволяет "уйти" от настроек адаптации (угол опережения, педаль газа, состав твс и т.д.) и почему то эффективность сжигания "нового" топлива выше (временно), чем варианта, к которому комп уже "привык" (адаптировался). Вот я о чем

Да я то понял о чем вы.
1-2 сек разгона, а то и больше для возрастных автомобилей, свойственно атмосферным моторам, моторы с наддувом гораздо меньше теряют в динамике, главное что б турбина дула. Для вашего ДВС это слишком большие цифры. Поэтому и говорю, пора на диагностику)))
Про дастер 2.0 повторюсь около 11сек до, Рио 1.6 примерно 10.5, девяностик 2.5т 9.8 до 100, при том что подхват ровный с 1500об до отсечки, со своим весом свыше 2х тонн. РиоСолярисы ездят на таком же топливе, по крайней мере 95й, может даже 92й бенз, характер мотора так же меняется у всех.
Как по мне 10сек вполне бодро, сказывается эластичность мотора, пусть не самый мощный мотор в линейке, но он позволяет держаться в потоке, совершать обгоны, при том что основная масса на дороге это клуб любителей 1.6.

Динамика сильно зависит от кол-ва топлива в баке

По расходу если честно разницы не замечал, и так и так кушает хорошо (кстати расход тоже начинает немного напрягать), со свечками надо будет проверить. Тоже грешу на систему вентиляции паров топлива, но вот с чего там начинать, куда рыть не представляю, замечал когда на заправку заезжаю, что крышку бензобака засасывает прилично, после того как откручиваю шипит здорово

Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:

@ Ash

На бедно какраз лучше и едет. Здесь самое главное не переусердствовать. На атмо может ни чего сильно криминального и не будет а на турбо при сильно бедной смеси может и поршня поджарить.

Гдето на форуме читал что уменьшение давления в топливной рейке атмо джеев приводит к увеличению тяги.

@ Ash

вон оно че. ток не вижу связи между падением давления в рейке и увеличением тяги, получается зря народ себе более высокопроизводительные бензонасосы ставит)) Да и стехиометрический состав смеси задаваемый топливными картами компа должен оставаться одинаковым независимо от того сколько бенза в баке, так что тут что-то другое.

Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Комп вроде бы штатный, не перепрошитый, переливать не должен, но последнее время стал замечать, что аппетит мотора изменился в сторону увеличения

Более высокопроизводительные насосы, и форсы ставят на турбо для того чтобы смесь не была слишком бедной, я уже писал выше для чего, для атмо это не так критично не те режимы работы и мощности.

А по поводу перелива топлива, так это как здрасте, у тебя же машина не вчера с конвеера съехала.

Датчики со временем имеют тенденцию начинать загонять давать не точные данные (не путать с польностью поломанным датчиком, если происходит такое то горит чек эджин)

В пол газа едет лучше чем

возможно топливной системы.
После изрядной тряски по раздолбанным грунтовым дорогам вылезла "болячка", к-рая заключается в том, что двигатель может нормально работать только при полностью отпущенной педали газа (т.е. сброс оборотов или работа на ХХ) и при полностью нажатой педали газа (т.е. "полный газ"); при КАКОМ-ЛИБО промежуточном положении педали газа почти сразу идут сильные рывки и громкие "выстрелы" в глушитель НЕЗАВИСИМО от нагрузки на двигатель, т.е. стоя на месте или при разгоне - все равно. В гараж доехал управляя педалью газа по принципу 0-1, т.е. большей частью "полный газ"; а/м гнал при этом местами за 120 км/ч:eek:

Думаю, что что-то приключилось с карбюратором. Кстати последний - К151Е. Возможно при тряске там унутри него взколыхнулась какая-нибудь кака. и где-то что-то забило. И думаю, что это маловероятно связано с неисправностью системы зажигания.

Возможно насос-ускоритель крякнул.

Была такая хрень после скачек по кочкам. Карб был грязный и грязь поднялась и стала все забивать, каждые 500 метров делал "Бабу Ягу" (когда два цилиндра меняешь провода местами и крутишь пока в карб на выстрелит, главное воздухан снять - сгорит) После очередной "бабы яги" уже на трассе - пошла нормально. Потом перебрал/помыл карб.

"Баба Ёга" - это экстримально как-то:d

Возможно насос-ускоритель крякнул.

На насос-ускоритель не похоже, ибо в "ватную стену" а/м не упирается при "полном газе".

скорее всего просто выкрутился топливный жиклер. на холостых работает через систему ХХ а при нажати на газ его начинает заливать и только на полном газу работает.

Похоже на то --- перелапатил все книги по К151, к-рые у меня имеются и лишь только в одной (автор Тихомиров) нашлась подобная характерная неисправность этих грёбаных К151 (стр.58, 59).
"Если двигатель устойчиво работает на ХХ, . но при плавном открытии дросселя не разгоняется или ведет себя очень неустойчиво, следует проверить состояние переходной системы первичной камеры.
При плавном открытии дросселя неисправность переходной системы будет проявляться до нек-рого момента. Если при таком открытии работа двигателя не становится лучше даже при высокой частоте вращения, . если при полном открытии дросселей поведение становится много лучше, то следует проверить состояние главного топливного жиклера первой камеры. Если он чист, а поведение а/м подчиняется описанным закономерностям, можно предположить загрязнение всего топливного тракта главной дозирующей системы (эмульсионного колодца, канала выхода к распылителю. ). "

давлю-не едет, отпускаю-едет.

Рекомендуем

Почему езда на бензине получается выгоднее чем на ГБО.

Ездить на бензине получается выгоднее для кармана чем на газу.

Часто в интернете на форумах возникают многостраничные споры о преимуществах и недостатках езды на газу , я проехав не одну сотню километров как на газовых так и на бензиновых машинах понял одно что ГБО вовсе не позволяет экономит деньги как некоторые думают и оказывается выгоднее для кармана ездить на бензине .

Начнем с того что утверждают что газ дешевле бензина в два раза , как говорится в разных регионах по разному но при цене бензина в 40-42 рубля газ стоит 23-24-25-26 рублей .разница в 12-16 рублей но ни как не в два раза . Далее заправки более менее контролируются и если ты себе льёш 50 литров то тебе и заливают 50 л , а как точно заправляют мужички спящие на матрасах в ларёчках ? Как повезёт , и удобств в цистерны с газом при заправке ноль . в лучшем случае толчок в будке с переполненым мочой унитазом , где сверху ещё бумажки плавают и вонь ни руки помыть ни сиг купить. а на бензиновых заправках и бензин и туалет и хот-доги лимонад подкачка колёс.Бензин лучше.

установщики газа утверждают что расход газа выше на 10-15 % , на самом деле он конкретно выше гдето 25-35 % больше будет газа жрать , + еще чато газа больше дают чтоб клапана не прогорали , с учётом того что бензин тратьтся на старт ,прогрев , на высоких оборотах подмешивается , экономия совсем мизерная . Проще забить и ездить на бензине и не заморачиваться.

Далее баллон занимает полезное место и усложняет устройства двигателя надо обслуживать фильтра , настраивать свечи , заниматься всякой тряхомудием чтобы сэкономить три копейки .Бензин не усложняет машину .И заводиться ты все равно будешь на бензине.

Далее адепты ГБО утвержают что там какаято супер пупер экономия , в реальности ее практически нет . говорят что газа машина берет на пару литров больше бензина , в реальности она жрёт газ как паровоз , и с учётом не совсем честного заправляние газа экономии как таковой нет .Добавим к этому постоянный гемморой чтобы настроить ГБО иначе она .

На бензине проще и дешевле получается .

Даже такая весьма прожорливая Машина как УАЗ ПАТРИОТ ПИКАП с версии с одним баком , с бака 60 л стоимостью 2400 руб едет по городу 400 а по трассе все 500 км , А люди с форумов пишут у меня с 80-90 литров газа едет теже 400-500 км газ этот стоит 2000 руб . 400 руб экономия блин . Также и на газели , только она более прожорливаяя.

Если сложаться звёзды , у тебя будет отрегулированное руками из плеч ГБО , попадёться хороший газ , сам ты предпочитаешь медленную езду в стиле дедушки в клетчатой рубашке . То конечно сэкономишь на Патриоте 1 руб с 1 км , 1000 руб с 1000 км

На экономия легковушке ещё меньше , Но в реальности ты этих денег и не увидишь . вот почему :

Установка ГБО стоит 35-40 тыс + узаконивание . То есть надо проехать 50 тыс км со всеми неудобствами от газа и только только ты ее отбил .

Ещё проехав 50 , т.е. к пробегу 100 тыс у тебя размазанно во времени может сэкономиться 50 тыс руб которых ты и не увидишь , но если у тебя прогорит от газа головка блока - 50 тыс , ну и где эта экономия ?Или машину решишь продать стоимость ГБО в этом случае равна куче обьявлений с авито : продам ГБО бу три четыре пять тысяч рублей торг. ты просто теряешь деньги . Проще не заморачиваться и ездить на бензине.

при больших пробегах я всегда тупо лил полный бак бензина до отсечки и не заморачивался , на газели я не на газу экономил а поднимал цены брал догруз ,договаривался с клиентами напрямую халтурил. Ты заработаешь в 10-15 раз больше чем сэкономишь пятихатку на газу за день.

Подведя итоги вместо ГБО со всеми его проблемами выгоднее с новья машины ездить на бензине , сэкономленных денег мифических от газа ты не увидишь . Тупо лей бензин и по деньгам то на то и выходит. и машина на бензине ЕДЕТ нормально.

Кто держит машину «за хвост» и из-за чего возникает такой эффект

Иногда автомобиль может внезапно потерять тягу. Водитель жмёт на педаль, а машина не едет. Или едет, но очень медленно, хотя обороты мотора близки к максимальным. Почему это происходит, и что мешает автомобилю нормально двигаться? Попробуем выяснить.

Когда пропадает тяга и почему это происходит

Мотор автомобиля может перестать правильно работать в любой момент. Причин, из-за которых мощность двигателя резко снижается — множество. Перечислить их все в рамках одной небольшой статьи не представляется возможным, так что сосредоточимся на самых распространённых:

плохой бензин. Если машину «держат за хвост», то примерно в 60% случаев это связано с низким качеством горючего. А ещё автовладелец может по ошибке залить в машину не тот бензин. Например, АИ92 вместо АИ95;
проблемы в системе зажигания. В частности, зажигание топливной смеси может происходить слишком рано, когда поршни в моторе только начали подниматься к камерам сгорания. Если в этот момент возникнет искра, то давление от взорвавшегося топлива помешает поршню дойти до верхней мёртвой точки. А при корректной работе зажигания поршень беспрепятственно доходит до верхнего положения, и только после этого происходит вспышка, отбрасывающая его вниз. Двигатель, в котором зажигание работает с опережением, в принципе не способен развить полную мощность;
проблемы с бензонасосом. В этом устройстве есть фильтры, которые могут засориться, или сам насос может работать неправильно. В результате питание двигателя нарушается и провалы мощности не заставят себя долго ждать;

На каких автомобилях и почему возникает проблема

Как уже говорилось выше, потеря мощности в 60% случаев связана с плохим бензином. Следовательно, прежде всего проблема касается машин, требовательных к топливу. К таковым относятся:

автомобили BMW, Mercedes и Volkswagen. Всем этим машинам необходим высококачественный бензин. А с ним на отечественных заправках часто бывают проблемы;
автомобили Nissan и Mitsubishi. Слабым местом многих японских машин являются топливные насосы и их фильтры, которые владельцы часто забывают проверять;
классические модели ВАЗ. Их топливные системы, а также системы зажигания никогда не отличались стабильной работой. Особенно это касается старых карбюраторных моделей.

Как установить причину плохой тяги двигателя

Чтобы выяснить, почему мотор не тянет, водителю приходится действовать методом исключения:

сначала проверяется качество бензина;
затем система зажигания;
топливная система;
система ГРМ.

Рассмотрим действия автовладельца в зависимости от причин, из-за которых пропала мощность мотора.

Плохое качество бензина

Последовательность действий при этом может быть следующей:

Из бака сливается половина бензина. На его место заливается новое горючее, приобретённое на другой бензоколонке. Если тяга вернулась — проблема была в бензине, и остальные варианты можно не рассматривать.
Если водитель не хочет заниматься разбавлением бензина, но уверен, что проблема именно в горючем, можно просто осмотреть свечи зажигания. Например, если в бензине содержится множество металлических примесей, то юбка и электрод свечи будут покрыты ярко-коричневым нагаром. Если в бензине присутствует влага, свечи покрываются белесым налётом. При обнаружении этих признаков горючее следует слить, промыть топливную систему и сменить бензоколонку.

Сбились настройки зажигания

Обычно это явление сопровождается постоянным стуком поршней. Это признак детонации двигателя. Если водитель опытный, он может самостоятельно отрегулировать зажигание. Проиллюстрируем это на примере ВАЗ 2105:

Видео: установка электронного зажигания на «классике»

Но далеко не на всех автомобилях процесс регулировки зажигания так прост. Если у автовладельца нет надлежащего опыта, вариант только один: отправляться в автосервис.

Неполадки в топливной системе

С некоторыми неполадками в топливной системе водитель вполне может разобраться самостоятельно. Например, он своими руками может поменять забитый фильтр в бензонасосе или сам насос. В большинстве машин это устройство располагается под полом салона, и чтобы добраться до него, необходимо лишь поднять коврик и открыть специальный лючок. Также насос может располагаться под днищем машины. Вот пример замены насоса на Mercedes-Benz E-class Estate:

Машина ставится на эстакаду или смотровую яму.
Насос располагается перед топливным баком. Он установлен под пластиковым кожухом, который крепится на защёлках. Кожух снимается вручную.

Важный момент: все работы производятся в защитных очках и перчатках. Топливо, попавшее в глаза, может стать причиной потери зрения. Помещение, в котором стоит машина, должно хорошо проветриваться, и поблизости не должно быть источников открытого огня.

А вот исправность форсунок проверяется на особом стенде, который есть только в сервисном центре. Там же осуществляется диагностика топливных магистралей и проверка их герметичности. Найти и устранить все эти неисправности самостоятельно без специального оборудования не под силу даже опытному автовладельцу.

Неполадки в ЭБУ и ГРМ

При решении этих проблем тоже не обойтись без диагностического оборудования и квалифицированного автомеханика. Опытный водитель сможет самостоятельно поменять провисшую цепь ГРМ на автомобиле ВАЗ. Сделать то же самое на машине иностранного производства будет намного сложнее. Аналогично дело обстоит и с блоком управления.

Без специального оборудования его не проверить. Так что если водитель последовательно исключил проблемы с горючим, зажиганием, топливной системой и осталось только проверить ЭБУ и ГРМ — автомобиль придётся гнать в автосервис.

Ориентировочная стоимость ремонта

Стоимость диагностики и ремонта зависит как от марки автомобиля, так и от расценок в сервисном центре. Поэтому цифры могут варьироваться в весьма широких пределах. Кроме того, обслуживание немецких автомобилей обычно обходится намного дороже японских и российских. С учётом всех этих моментов цены выглядят так:

проверка топливной системы, замена насосов и фильтров — от 4 до 8 тыс. рублей;
продувка и замена форсунок — от 3 до 12 тыс. рублей;
проверка и настройка системы ГРМ — от 5 до 18 тыс. рублей;
диагностика ЭБУ и замена датчиков — от 2 до 8 тыс. рублей.

Профилактические меры

Восстановив тягу мотора, водителю следует позаботиться о том, чтобы проблема не возникла в дальнейшем. Вот несколько профилактических мер:

контроль качества горючего. Хотя бы раз в месяц нужно осматривать свечи зажигания на предмет коричневого нагара и белого налёта;
своевременное техническое обслуживание. Периодичность этого мероприятия зависит от модели автомобиля. В некоторых случаях водители не проходят очередное ТО, либо из-за нехватки денег, либо из-за банальной лени. Но даже если автовладельцу кажется, что с машиной всё в порядке, далеко не факт, что так оно и есть. А выяснить это можно только с помощью диагностического оборудования. Так что пренебрегать техосмотром категорически не рекомендуется;
проверка натяжения цепи ГРМ. Для такой проверки никаких специальных навыков не требуется. Достаточно открутить болты на блоке ГРМ и потянуть цепь рукой. Если она сильно провисла, автовладелец сразу это почувствует;
проверка фильтров на топливном насосе. Ещё одна мера, о которой многие водители забывают. Раз в три недели следует открывать насосный лючок и оценивать состояние фильтров. На немецких машинах они загрязняются очень быстро, с учётом качества отечественного горючего. Грязные фильтры следует менять незамедлительно.

Итак, потеря автомобилем тяги — проблема многофакторная. Чтобы её решить, водителю приходится долго перебирать все возможные варианты, действуя методом исключения. Чаще всего проблема оказывается в некачественном горючем. Но если нет, то без полноценной компьютерной диагностики и помощи квалифицированных механиков разобраться не получится.

Что будет с двигателем при езде на низких и высоких оборотах

Когда речь заходит про факторы, от которых зависит ресурс и долговечность мотора, часто упоминается стиль вождения. Он также влияет на ресурс других элементов и систем.

Из-за этого у многих автомобилистов возникает закономерное желание придерживаться максимально безопасных и правильных условий для эксплуатации транспорта. Это позволит защитить машину от преждевременного износа, поломок и скорого расхода ресурса ДВС.

Открытым остаётся вопрос касательно того, что считать правильным и щадящим режимом. Во многом манера вождения связана с тем, как водитель использует обороты двигателя. Тут важно понимать, каким образом ими правильно распоряжаться, и что будет, если всегда держать тахометр лишь в зоне повышенных или пониженных оборотов.

Ресурс ДВС и зависимость от оборотов

Если водитель будет грамотно эксплуатировать машину и держать обороты в оптимальном диапазоне, тогда удастся сохранить моторесурс и даже его увеличить.

Существует режим работы двигателя, при котором износ будет самым незначительным.

В силах автомобилиста контролировать поведение машины и задавать ей необходимый темп в плане оборотов. Под оборотами понимают оборот коленвала. Обычно этот показатель измеряется в тысячах оборотов за минуту.

Также существует понятие полки оборотов. Это диапазон оборотов двигателя, при котором мотор может использовать максимальный крутящий момент. Ведь крутящий момент фактически и является мощностью, которая доступна при тех или иных оборотах. За счёт крутящего момента удаётся совершать резкие ускорения и обгоны. То есть машина передвигается за счёт именно крутящего момента, а не мощности.

Всех водителей условно можно разделить на 3 категории относительно того, как они распоряжаются оборотами:

Первый тип водителей. Они стараются всегда держать мотор только на низких оборотах. Такие люди уверены, что езда на низких оборотах самая оптимальная.
Второй тип. Это автомобилисты, которые придерживаются принципа удержания средних оборотов, периодически раскручивая ДВС выше средних значений.
Третий тип. У них мотор всегда работает на средних и повышенных оборотах, на тахометре стрелка часто гостит в красной зоне. Поддерживая высокие обороты двигателя, они считают свои действия абсолютно правильными.

Теперь следует оценить последствие той или иной манеры езди и понять, можно ли крутить мотор на высоких оборотах двигателя, и что принесёт езда на низких значениях двигателя. Как это повлияет на состояние ДВС и какие могут быть последствия.

Возникает большой вопрос касательно того, какая езда в итоге более правильная и эффективная, безопасная для двигателя и его ресурса. У эксплуатации авто на высоких и низких оборотах есть свои особенности.

Постоянные низкие обороты

Низкими оборотами считаются ситуации, когда коленвал раскручивается не более чем до 2500 оборотов за минуту, если говорить про бензиновые ДВС, либо до 1200 оборотов на дизельных двигателях.

Чаще всего привычка ездить на низких оборотах связана с особенностями обучения в автошколе. Это аргументируют экономией топлива и снижением нагрузки на мотор.

У автошкол есть свои причины, чтобы ученики не крутили сильно двигатель. А именно:

повышение безопасности, поскольку учат езде на малых скоростях;
исключаются рывки при переключении передач;
водителя приучают двигаться по дорогам плавно и спокойно;
так удаётся лучше контролировать поведение авто;
снижается риск повреждения учебной машины;
увеличивается срок службы учебного авто.

Закончив обучение с такими правилами, водитель начинает использовать их в повседневной жизни. Он уверен, что любое увеличение нагрузки губительно для ДВС.

Слишком щадящий режим работы мотора не увеличивает ресурс двигатель. Он действует в обратном направлении и создаёт определённые проблемы.

Можно смоделировать ситуацию, когда водитель разогнался примерно до 65 км/ч, включив 4 передачу. Асфальт ровный и сухой. Обороты стабильно удерживаются на отметке 2000 оборотов в минуту. Расход топлива минимальный. Но есть два негативных момента:

практически невозможно выполнить быстрое ускорение, не переключившись на пониженную передачу;
если дорога идёт в подъём переход на пониженную передачу не происходит, а вместо этого педаль сильнее вдавливается в пол.

В первой ситуации двигатель будет находиться вне так называемой полки крутящего момента, то есть не сможет использовать весь свой потенциал. А потому и разгон, и быстрое ускорение становятся невозможным. Это негативно отражается на безопасности.

Вторая ситуация негативно влияет на ДВС. Если ехать при низких оборотах в подъём или под иной нагрузкой, выжимая педаль газа в пол, есть высокий риск столкнуться с детонацией двигателя. А это буквально уничтожает силовой агрегат.

Экономить топлива тоже не получится, поскольку при выдавливании газа в пол в топливовоздушную смесь подаётся больше горючего. То есть расход сильно увеличивается.

Даже если детонации не происходит, двигатель активно изнашивается, когда он работает в натяг. Это связано с недостаточно эффективной смазкой, поскольку масляный насос тесно связан с оборотами ДВС. Чем они выше, тем интенсивнее насос качает масло и смазывает трущиеся поверхности.

Также при чрезмерно щадящей езде двигатель активно покрывается изнутри продуктами сгорания топлива. Им не удаётся выгорать в полной мере, высокая температура провоцирует эффект коксования. Периодическая раскрутка мотора до оптимальных значений является необходимой мерой для тех, кто совершает короткие поездки на небольшие расстояния.

Высокие обороты

Сказанное выше может подтолкнуть на мысль о том, что двигатель лучше хорошо раскручивать, нежели недокручивать. Это позволит при необходимости получать быструю отдачу от двигателя при нажатии педали газа.

Да, обгонять и совершать манёвры действительно лучше при высоких оборотах. Но тут всё достаточно условно и неоднозначно. Если постоянно крутить мотор выше нормы, тогда можно столкнуться с некоторыми проблемами.

Высокими оборотами бензинового двигателя считаются те, которые превышают 70% от доступных показателей. У дизелей это параметры за пределами полки крутящего момента.

В любом случае на автомобиле есть тахометр. На тахометре отображена зона оборотов зелёного и красного цвета. Приближаясь максимально к красной зоне или оказываясь в ней, обороты считаются повышенными.

При активной работе мотора на высоких оборотах увеличивается нагрузка на все узлы и системы. Повышается температура ДВС, растёт нагрузка на систему охлаждения. Двигатель быстрее изнашивается и может перегреться.

Эксплуатация в условиях повышенных оборотов заставляет тщательнее выбирать моторное масло и чаще его менять. Даже высококачественная синтетика под нагрузкой и при высоких постоянных температурах быстро теряет свои смазывающие и защитные свойства, она не справляется с защитой деталей мотора. Отсюда износ и проблемы с ДВС.

Оптимальные обороты

Опираясь на всё сказанное ранее, закономерно спросить, на каких оборотах лучше ездить и можно ли крутить двигатель выше нормы или опускаться до минимальных значений.

При высоких и низких оборотах двигатель будет страдать, быстрее изнашиваться и провоцировать возникновение различных неисправностей.

Рекомендуется придерживаться средних показателей оборотов, ориентируясь по тахометру своего автомобиля. Для сохранения ресурса ДВС лучше использовать средние или значения немного выше средних.

Изучите тахометр своего автомобиля. Есть так называемая зелёная и красная зона. На большинстве легковых автомобилей зелёная зона заканчивается примерно на отметке в 6000-7000 оборотов в минуту. В таком случае оптимальным будет считаться диапазон от 2500-3000 до 4500-5000 оборотов.

Конструкторы при проектировании атмосферных моторов стараются сделать так, чтобы полка крутящего момента оказалась в этом диапазоне. У турбомоторов лучшая тяга доступна при более низких оборотах, а их полка шире в сравнении с атмосферниками. Но и турбированные двигатели лучше раскручивать в указанных пределах.

Либо ориентируйтесь на другое правило. Держите обороты в пределах 30-70% от значений, доступных на указателе тахометра. Это способствует минимальному негативному воздействию на мотор.

Профилактическая раскрутка

Есть такое понятие как профилактическая раскрутка мотора. Это делается только на исправном и прогретом до рабочей температуры двигателе. В нём должно находиться сравнительно свежее и качественное масло.

Мотор крутится до 80-90% своих оборотов. Проехать рекомендуется около 10-20 км. по ровной дороге.

Автомеханики советуют проводить такую процедуру примерно с интервалом в 4000-5000 км. или раз в 4-6 месяцев. Это выравнивает износ стенок цилиндров и способствует сгоранию отложений, защищая двигатель от возможной детонации.

Зная, как и когда необходимо эксплуатировать двигатель, удастся минимизировать его износ и увеличить моторесурс.

Читайте также:

В пол газа едет лучше чем

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Провалы газа при разгоне

Провалы на холостом ходу

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Падение оборотов на инжекторе

Механические провалы педали газа

При плавном нажатии на педаль газа авто разгоняется быстрее чем тапка в пол

Volvo XC90 2012, двигатель бензиновый 2.5 л., 209 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Volvo XC90, 2004

Volvo XC90, 2004

Volvo XC90, 2008

Volvo XC90, 2008

Комментарии 29

Динамика сильно зависит от кол-ва топлива в баке

В пол газа едет лучше чем

давлю-не едет, отпускаю-едет.

Рекомендуем почитать на тему давлю-не едет, отпускаю-едет.

Рекомендуем почитать на тему давлю-не едет, отпускаю-едет.

Почему езда на бензине получается выгоднее чем на ГБО.

Кто держит машину «за хвост» и из-за чего возникает такой эффект

Когда пропадает тяга и почему это происходит

На каких автомобилях и почему возникает проблема

Как установить причину плохой тяги двигателя

Плохое качество бензина

Сбились настройки зажигания

Видео: установка электронного зажигания на «классике»

Неполадки в топливной системе

Неполадки в ЭБУ и ГРМ

Ориентировочная стоимость ремонта

Профилактические меры

Что будет с двигателем при езде на низких и высоких оборотах

Ресурс ДВС и зависимость от оборотов

Постоянные низкие обороты

Высокие обороты

Оптимальные обороты

Профилактическая раскрутка