Ваз 2101 реставрация своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Реставрация кузова ВАЗ 2101

Легендарный автомобиль ВАЗ 2101, появившийся в советский период, до сих пор довольно часто встречается на городских улицах. Благодаря простоте устройства автомобиля, его динамическим качествам, неплохой для того времени тормозной системе, управляемости и дешевизне, «копейка» не теряет своего авторитета. Современные автолюбители, желающие подчеркнуть собственный стиль, подвергают автомобиль различным трансформациям. Особую популярность в последние годы обрело такое направление модернизации машин, как тюнинг авто в стиле «Клинлук». Рассмотрим этот подвид на примере машины ВАЗ 2101.

Данный вид тюнинга основан на придании конкретной модели заводского состояния, не затрагивая ее технических характеристик.

В первую очередь, изменениям подвергается кузов автомобиля: он должен иметь идеально ровные составляющие элементы. Поэтому если вы решили произвести подобный тюнинг «копейки», вам необходимо ознакомиться с рекомендациями по предстоящей работе с кузовом.

Сварочные работы

На первый взгляд может показаться, что произвести сварку кузовных деталей можно и при помощи обычного сварочного аппарата переменного тока с электродами.

Профессиональный инверторный полуавтомат

Перед использованием сварочного аппарата позаботьтесь о обеспечении условий для безопасной работы, наличии специальной маски, защищающей глаза от яркого света и мелких искр, спецодежды и т.д.

Как вытянуть кузов автомобиля

Если ваша «Копейка» побывала в ДТП и получила заметные искажения, перед тюнингом необходимо сделать вытягивание вмятины на кузове автомобиля. Для устранения перекосов капота, проемов дверей, крышки багажника используют винтовые и гидравлические домкраты.

Выравнивание геометрии авто

Во время вытягивания кузовных элементов необходимо производить замеры специальной кузничной линейкой. Выстукивая молотком по деталям машины, придавайте ей желаемую форму. После окончания работы оставьте деталь ВАЗ 2101 для привыкания металла в натянутом состоянии.

Вытягивание на практике

Помимо домкратов, жестянщики используют стенды для устранения кузовных деформаций. Если у вашей «копейки» искривлена большая часть несущей конструкции, установите авто на стенд и закрепите специальными струбцинами места соединения пола и порога автомобиля. Далее, изучив места повреждения, подберите соответствующие захваты, которые идут в комплекте со стендом. Закрепив захваты можно приступать к непосредственному вытягиванию.

ВАЖНО! Обязательно соблюдайте технику безопасности и применяйте средства защиты!

Подготовка к покраске

Подготовка кузова авто к покраске – важный и ответственный процесс в ремонте «копейки». Любая оплошность может привести к нежелательным последствиям, поэтому необходимо подойти к нему как можно серьезнее.

Этапы подготовки

Процесс подготовки кузова автомобиля подразделяется на три этапа.

Шлифование

Для того чтобы краска легла на поверхность автомобиля максимально ровно, нужно удалить старый слой ЛКП с кузова. Сделать это можно при помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки. Обращайте внимание на впадины и выпуклости: их нужно сравнять с поверхностью.

Если вы работаете шлифовальной машинкой, не задерживайтесь на одном элементе слишком долго, иначе образуются трещины и глубокие царапины.

Лучше всего обрабатывать кузовные детали по схеме «крест», т.е. сначала делать горизонтальные движения, затем – вертикальные. Такая техника шлифования позволит максимально ровно снять старое лакокрасочное покрытие.

Перед тем как переходить к следующему этапу работы, обдайте поверхность машины сжатым воздухом.

Шпатлевка

После того как мы зачистили поверхность от старого покрытия, начинаем шпатлевать. Наносим заранее приготовленную смесь на поврежденный участок ровным слоем и даем высохнуть.

При помощи бруска или шлифмашинки начинаем придавать кузовному элементу ровную поверхность, а так же воссоздаем первозданные линии кузова. На данном этапе используют абразивы с крупным зерном.

Грунтовка

Следующий этап подготовки кузова к покраске – грунтовка обработанных деталей. В любом магазине автозапчастей представлен широкий ассортимент грунтовых смесей, поэтому мы не станем останавливаться на рекомендациях по их выбору.

Распределите грунтовую смесь по поверхности ВАЗ 2101 таким образом, чтобы на кузове не осталось изъянов, вмятин и трещин. Особое внимание уделите стыкам деталей и самой поверхности – она должна быть идеально ровной.

Повторное шлифование

Повторное шлифование применяют после грунтовки. По новой вышкуривается элемент с применением специального проявителя, который показывает все неровности и глубокие риски, оставленные при первоначальном вышкуривании.

Если все сделано правильно, то после проведения перечисленных подготовительных работ мы должны получить идеально ровную поверхность кузова, со всеми линиями и изгибами, каким он был сойдя с конвейера, полностью готовый к покраске.

Покраска ВАЗ 2101

Производя ремонт кузовов отечественных легковых автомобилей, многие специалисты не снимают деталей, а, значит, и во время покраски автомобиль красится целиком. Нужно отметить, что такой способ наиболее трудоемкий, т.к. предполагает покраску в вертикальном положении (а для начинающих автолюбителей это достаточно тяжело). Кроме того, приступая к процессу, необходимо заклеить малярным скотчем все элементы, не подлежащие покраске.

Вы можете облегчить себе задачу и снять с креплений боковые двери, крышку багажника и капот, т.е. разобрать «копейку» на части. Покрывая детали таким образом, вы сумеете равномернее распределить краску и подобраться к труднодоступным местам.

Оставьте машину на несколько минут, для того чтобы краска успела подсохнуть. После непродолжительного перерыва мы рекомендуем протереть окрашенную поверхность Уайт-спиритом, который обезжирит поверхность и подготовит ее к повторной процедуре. Второй слой краски необходимо наносить мелкими и мягкими мазками, препятствуя образованию неровностей.

Завершающим этапом в этом нелегком деле станет покрытие кузовных деталей лаком. Лак позволяет закрепить слои краски на поверхности автомобиля, препятствуя образованию трещин после полного высыхания.

Покрытие автомобиля жидким стеклом позволит сохранить вашу машину яркой и свежей.

Системы безопасности очень важна в современном автомобиле. Если у вас ВАЗ 2107, то вам будет интересна эта статья.

Завершающие штрихи

В конце тюнинг ретро авто нужно обязательно завершить полировкой. Абразивная полировка кузова автомобиля аналогична процессу его шлифования, т.е. движения производятся сначала по горизонтали, затем по вертикали. Начинайте полировать каждый элемент на малых оборотах (500 об/мин), постепенно увеличивая скорость до 2500 об/мин.

ВАЗ 2101

Когда абразивная полировка завершена, переходим к защитной полировке. Распределив на кузовных элементах полировальную пасту, приступайте к работе полировальной машинкой с мягким кругом. Данный процесс позволит выровнять окрашенную поверхность, придать ей блеск и защитить лакокрасочное покрытие от воздействия щелочей, песка и ультрафиолетовых лучей. Кроме того, полировальная паста может выступать как своеобразная защита кузова автомобиля от коррозии.

Если вы качественно проработали каждый этап, боролись с возникающими трудностями и смело шли вперед, поздравляем! Теперь у вас есть обновленная «копейка», сохранившая в себе свой заводской ретро стиль!

Восстановление ВАЗ 2101: цена, результат, планы на будущее

Дошли все-таки руки написать о процессе восстановления копеечки.
Итак, автомобиль 1978 года выпуска, 130 тысяч пробега. Достался мне от моего дедушки, на ней он проездил всю жизнь. А был мой дедушка в свое время начальником цеха, мастером на все руки, поэтому за 130 тысяч эта машина сохранилась в достойном состоянии.
Пишу этот пост уже спустя год. А начал восстанавливать я его прошлым летом, когда мне было 17 лет, и еще не появилась у меня Лада Гранта Спорт Идиллия. Поэтому поначалу сложно было везти его куда-то, когда возникали проблемы, то искры нет, то троит как ненормальный и еще куча всего.
Когда впервые почти за 10 лет был открыт гараж, перед моим лицом была такая вот картина:

Стоял старичок, со всеми спущенными колесами, вообще без признаков жизни ;с
Первым делом, конечно, накачали колеса и отправились за аккумулятором. Искра не появлялась.
Далее поставили мы катушку зажигания, и вроде крышку трамблера поменяли. Машина завелась впервые за несколько лет простоя, выехала из гаража и делала она это очень нерешительно. А потом и вовсе заглох Василёк, закатили в гараж и дело застоялось на зиму.

И вот уже этим летом, после получения прав я с искрящимися глазами помчался в гараж. Договорился со своим хорошим мастером, о том, что скорее всего придется капиталить нам карбюратор (как мне тогда казалось). Ну, и полетела копеечка в сервис, только полетела она на эвакуаторе…

Как щас помню, ни в какую из гаража не хотел выезжать ;D

Итак, когда автомобиль увидел свет и уже к его ремонту приступил мастер, дело пошло в гору…
Было решено не тратить бабки на капиталку мотора, а попробовать обойтись без нее. Первым делом поехал я за рем. компектом карбюратора, средством за его чисткой. Почистили карб — заводиться не хочет.
Далее было принято решение опять поменять катушку. Поменяли — ни в какую.
Еще было много попыток, уже не помню что конкретно мы делали. На самом деле читая это кажется что все это укладывается в один-два дня. Но прошло уже дней 5, и в конце каждого дня мы тащили ее на платную парковку, разъезжались по домам, и на следующий день с утра снова, как на работу, возвращались.
Поменяв буквально все, что можно, осталось последнее — это зажигание. Было принято решение не брать стоковые ее запчасти, а сделать бесконтактное зажигание, добавив коммутатор и купив соответствующий трамблер с катушкой.

И свершилось чудо — автомобиль завелся. В процессе первого тест-драйва мне и мастеру стало понятно, что капиталка двигателя тут ни к чему. Как ни странно двигатель работал ровно, ехала машина как и должна ехать.
Следующим этапом была тормозная система — она была полностью перебрана: передние тормозные диски, колодки, задние барабаны, цилиндры, задние колодки.
И вот подошел тот момент, когда машина была готова к техническому осмотру и регистрационным действиям в МРЭО. Солнечным субботним утром мы туда и отправились.

Конечно, были приложены все усилия чтобы оставить родненький номерной знак, я так надеялся что его получится оформить и потом я сделаю дубликаты и будет просто загляденье. К сожалению, ни в какую так сейчас не сделаешь ;(. Хотя кто-то на драйве писал пост что у него получилось, но Васильку пришлось обзавестись номерными знаками Российской Федерации, отдав со слезами на фарах свои советские атмосферные номерки…
После получения номеров, я наслаждался идеальной работой тормозной системы, и хорошей работой двигателя с КПП.
Когда все технические проблемы, тьфу-тьфу, ушли, и три раза по колесу уже стучать не придется в ближайшее время, пришло время заняться внешним видом.
Итак, первым делом немного пильнули пружины, поставили хромированные зеркала.
Далее я откопал такое вот чудо на одной из разборок:

То что я хотел! Узкая резина, родные колпачки. Радости полные штаны. Далее на одной из разборок нашел практически новые задние фонари, при чем от ВАЗ 2101, а не 21011, которые зачем-то поставил мой дедушка.
Еще немного мелких работ, деталей, и вот что в итоге получилось:

И вот сзади, самая свежая фотка, буквально сегодня, уже со снежком, как раз печку проверил — работает прилично)

Ну и теперь, подводя некий итог из проделанной работы, что касается цены вопроса. Я распишу ее подробно, включая практически все подряд, исходя из того, что и самому хочется все включить, и людям, читающим это, чтоб были видны все подводные камни.
Итак, цена вопроса, начиная с самого начала:
— аккумулятор — 2200 рублей.
— катушка зажигания — 550 рублей.
— крышка трамблера — 650 рублей.
— стартер (Б/У) — 1000 рублей.
— замок зажигания, проводка, средства для чистки карбюратора — 1200 рублей.
— эвакуатор — 1300 рублей.
— стоянка за дни ремонта — 450 рублей.
— шланг вакуумный — 70 рублей.
— бесконтактное зажигание (трамблер, коммутатор, катушка) — 2000 рублей.
— тормозные диски, колодки, ДОТ-4 — 2400 рублей.
— задние барабаны, цилиндры, колодки — 3000 рублей.
— замена масла в КПП, двигателе- 2500 рублей.
— оценка стоимости + нотариальные действия — 7000 рублей.
— регистрационные действия в МРЭО — 3500 рублей.
— колеса с ретро колпаками — 4000 рублей.
— задние фонари от ВАЗ 2101 — 800 рублей.
— деньги за работу на сервисах — 2500 рублей.
— моторчик для дворников + новые дворники — 1120 рублей.
Итого: 36 240 рублей.
Действительно для регистрации Василька потребовалось потратить приличную часть бюджета, из-за того что автомобиль был забыт на довольно долгое время.
Стоит сказать, что это далеко не идеал, и работы еще куча. Но это уже после зимы, пока копендос постоит в гараже.
Основные планы на будущее:
— полная покраска кузова.
— обтянуть крышу в белую пленку.
— покраска дисков и полировка колпаков.
— обустройка салона — замена некоторых элементов.
— капитальный ремонт двигателя.
— замена коробки передач.
Этот автомобиль я делаю исключительно для себя, для души, и очень надеюсь что у меня получится передать его своему будущему поколению в идеальном состоянии.
Это не просто тонна металла — это прежде всего память.
И как приятно мне садиться в копейку своего дедушки, понимая, что когда-то он также как и я сейчас с усердием крутил этот ужасно тяжелый руль, с любовью намывал ее, заботился.
Когда на ней ездил мой дед — это было обычным делом, вокруг была куча жигулей. В наши дни очень мало осталось достойных машин, представляющих так называемую классику, поэтому сейчас эта машина уже далеко не рабочая лошадка моего деда, а ретро старичек, вальяжно и никуда не спеша едущий, и всем своим видом передающий атмосферу тех самых времен.
Берегите свои машины, всем ровных дорог! А я буду дальше продолжать работать, ведь впереди меня с Васильком ждет очень много дел.

Ваз 2101 реставрация своими руками

В копеечку: восстановление ВАЗ 2101

Итак. не спится мне по ночам, решил создать новую тему, посвященную Советскому автопрому.
Начинаю проект, посвященный реставрации легендарного автомобиля ВАЗ 2101 и восстановлению его, по возможности, до того состояния, в котором он сошел с конвейера.
Краткая информация: имеется автомобиль ВАЗ 2101 1973 года выпуска (знаменитая Итальянка) темно-синего цвета с пробегом в 128 тыс километров и безаварийным прошлым.
Автомобиль купил новым мой дед, далее в 90-х подарил своему сыну (моему дяде то есть). Дядька ездил на нем более 10-ти лет, а году в 2006-м купил себе Ауди 80 В4. После этого копеечку выгнали из гаража, автомобиль простоял на улице несколько лет. А в 2010-м году после того, как я узнал, что он совсем-совсем уже не нужен и выставлен на продажу, я приехал с другом, забрал его на буксире и поставил в гараж к родителям. Смысл покупки был в том, что с этим автомобилем в моей жизни связано много ярких событий, поэтому я очень не хотел, чтобы его в конечном итоге сдали на чермет. Да и классно было бы лет этак через 20 прокатиться солнечным летним днем по проспекту на сверкающем ретро автомобиле, каких к тому времени точно останутся единицы.
В гараже авто стояло еще почти 2 года и ждало своего часа. Час этот настал, было решено вплотную заняться реставрацией.

В начале января мы с другом зацепили копеечку тросом, подкачали компрессором колеса и отвезли в гараж к другу, где автомобиль сейчас проходит базовую диагностику, ремонт ходовой, мотора. Первичная задача - сделать так, чтобы автомобиль заводился и более-менее нормально ехал. То есть, чтобы не тянуть его везде на эвакуаторе, что весьма накладно.
Уже понятно, что задачка поставлена не из легких. Весьма затратная как по времени, так и по деньгам. Поэтому буду просить у одноклубников совета по запчастям (где лучше покупать), да и по мере продвижения проекта интересно будет узнать Ваши мысли.
Планирую вести фото отчет, а также подробно расписывать, что сделано и сколько стоит.
С концепцией давно определился (точнее, даже не задумывался, что может быть по другому) - никакого колхоза и тюнинга. Делаем 100% оригинал, как было с завода.

Улучшаем внешний вид ВАЗ 2101 – кузовной ремонт

«Копейка» давно стала легендой российского автопрома. Несмотря на прошедшие десятилетия, ее можно встретить у многих автолюбителей в гараже. Естественно, необходимо постоянно следить за ее состоянием. Кузов ВАЗ 2101 металлический, поэтому подвержен коррозийным процессам, последствия которых надо уметь ликвидировать. Кузовной ремонт можно сделать в домашних условиях, имея сварочный аппарат и опыт работы на нем.

Когда необходим кузовной ремонт

После долгих лет эксплуатации деформируется каркас под
механическим воздействием на него, у автомобиля нарушается геометрия. Поэтому
необходимо устранить деформацию кузова и его элементов. Это одна из причин необходимости
проведения ремонтных работ.

Второй является коррозия. Корпус машины постоянно находится
под агрессивным воздействием окружающей среды. Можно выделить основные причины
гниения кузова:

механические повреждения в результате ударов,
столкновений, ДТП;
конденсат, вызванный резкими перепадами
температур;
авто находится постоянно под открытым небом или
хранится в плохо проветриваемых сырых помещениях;
езда по зимним дорогам, посыпанным специальными
реагентами против гололедицы;
скопление влаги под элементами тюнинга, в
закрытых плохо проветриваемых местах;
редкая мойка приводи к скоплению грязи в
полостях каркаса.

Наиболее слабым местом автомобиля являются пороги, колесные
ниши, лонжероны, навесные элементы они быстро гниют, так как постоянно подвержены
механическому повреждениям и агрессивному воздействию окружающей среды.

Устранение деформаций корпуса

Для выпрямления элементов кузова необходимо приготовить
специальные инструменты и профессиональное оборудование. Это осложняет ремонт в
домашних условиях, но при наличии необходимого инструментария и помощника
выполнить его своими руками реально.

Из инструментов нужны:

ножовка по металлу;
приспособления для фиксации элементов во время
сварки;

болгарка;

киянки;
резиновый молоток;
инструмент, вытягивающий вмятины;

сварочный аппарат.

Перед работами по исправлению деформаций проверяем геометрические размеры кузова, чтобы после восстановления геометрия соответствовала изначальным параметрам. Контрольные точки указаны в мануале ВАЗ 2101.

Ремонт поврежденных поверхностей осуществляется следующими
способами:

механическим;
термическим;
припоем;
быстро затвердевающим пластическим материалом.

Механическое восстановление предполагает рихтовку, растяжку
и выдавливание кузовных деформированных частей. Определяем места, где
необходимо будет приложить усилия для ликвидации перекосов. Закрепляем
приспособления для правки, устанавливаем растяжки с подобранными захватами.
Используя силовой орган осуществляем вытяжку поврежденных элементов и узлов.
Процесс занимает много часов, а порой и дней.

Вмятины устраняем вручную с помощью специальных инструментов: молотков, киянок, правок и упоров.

а) исправление деформации прижимным рычагом;

б) выравнивание вмятины с помощью прижимного рычага и
молотка;

в) введение прижимного рычага между коробом и вмятиной на
панели и вырывание ударами молотка;

г) выравнивание вмятин скрытых полостей переднего крыла,
дверей и капота.

Пример правки нагретых деталей представлен на нижнем рисунке.

К некоторым кузовным элементам невозможно подобраться. В этом случае на наружной стороне вмятины приваривают металлические штыри и с помощью рычага вытягивают металл, постукивая по краям вмятины. Когда вмятина выпрямится, штыри срезаем, это место завариваем и зачищаем болгаркой. На заключительном этапе неровности выравниваем полиэфирной шпатлевкой.

Пластические материалы наносят на зачищенную, шероховатую
поверхность. Участок, где будет наносится термопластик, предварительно
нагреваем. Затем тонким слоем наносим порошок, укатывая его металлическим
катком. Слои наносим до тех пор, пока не будет заполнена вся неровность. Когда
термопластик затвердеет, полученную заплату выравниваем и зачищаем.

Замена крыльев

На «копейках» с завода установлены металлические крылья.
Многие владельцы в настоящее время заменяют их на пластиковые, чтобы уменьшить
вес машины и повысить аэродинамические характеристики. Пластик более хрупкий,
но зато легкий и не подвержен гниению.

Покупать пластиковые крылья желательно у производителей
специализирующихся на изготовлении деталей на вазовскую классику. Это даст
возможность сэкономить время на подгонке и доработке элементов.

Закрепляют крылья из пластика на ВАЗ 2101 одним из 2-х
способов:

прикрутить саморезами;
зафиксировать с помощью клея.

Перед заменой желательно продумать эскиз будущего крыла.
Необходимо тщательно все вымерить, чтобы элементы идеально состыковывались друг
с другом. Даже небольшие зазоры между пластиковыми деталями и металлическим
кузовом отрицательно скажутся на дальнейшей эксплуатации и безопасности.

После подготовительных мероприятий приступаем к демонтажу
старых деталей. Рассмотрим процедуру замены переднего правого крыла:

Демонтируем передний бампер, капот, двери спереди.
Снимаем с крыла фонарь, поворотник, подфарник.
С помощью болгарки разрезаем места соединений крыла с передней стойкой, нижней частью кузова, панелью передка.
С помощью острого зубила вырезаем или высверливаем сварочные точки в местах, помеченных на рисунке красными стрелками.

Демонтируем крыло.
Следующий этап – установка пластикового крыла.
Примеряем деталь к месту установки, чтобы проверить, как оно станет.
Изнутри на места соприкосновения нового крыла с кузовом наносим слой специальной шпаклевки или намазываем клей.
Временно фиксируем верх детали с помощью винтов, предварительно просверлив дрелью в нужных местах отверстия.

Устанавливаем капот, проверяя в очередной раз, чтобы не было значительных зазоров. При необходимости выравниваем и подгоняем деталь.
Монтируем низ крыла, закрепляем его саморезами или винтами внизу и в местах состыковки с дверью.

После того как клей высохнет, винты, имеющие неэстетичный вид, можно вытащить, отверстия от них покрыть шпаклевкой, загрунтовать и закрасить.

Сварочные работы

Коррозийные процессы в течение продолжительной эксплуатации
разрушает металлические детали. В зависимости от степени разрушения применяются
разные способы восстановления поврежденного элемента:

На первой стадии на процесс коррозии только
начался. Проявляется появлением ржавчины на сколах и царапинах. Поврежденные
места зачищаются абразивным кругом, после чего поверхность полируют.
На второй стадии вспучивается лакокрасочное
покрытие, так как коррозийные процессы равномерно распространяются по поверхности.
Причина в плохой подготовке к покраске. Проводится зачистка поврежденных
участков, наносится эпоксидная мастика холодного застывания.
При значительных разрушениях, появлении дыр,
раковин, пятен, после зачистки требуется лужение (напайка) или замена
элементов.

Сварочные работы в гаражных условиях проводятся двумя
сварочными аппаратами: полуавтоматом, имитирующим точечную заводскую сварку;
инвертором.

Ремонт порогов

Перед работой с порогами необходимо проверить петли на
дверях и при необходимости выполнить ремонт. Зазор между порогом и дверью
должен быть ровным, иначе невозможно будет правильно установить новый элемент.

Замена путем сварки осуществляется поэтапно:

Вырезаются сгнившие части с внешней стороны
порогов.
Удаляется пластина с дырками –усилитель.
Тщательно удаляются остатки ржавчины, зачищаются
поверхности.
Выполняется примерка и подгонка нового
усилителя.
Деталь фиксируется с помощью струбцин и
приваривается.
Далее прикладывается порог, подгоняется под
размеры.
Наружную часть элемента крепят с помощью
саморезов.
Сварку начинают от средней стойки.
После приваривания швы зачищают, грунтуют
поверхность и красят под цвет кузова.

Восстановление днища

Для проведения сварочных работ на днище автомобиль
необходимо установить на подъемное приспособление, обеспечить качественное
освещение и пригласить помощника. Алгоритм по ремонту пола состоит из следующих
шагов:

Болгаркой с абразивным кругом шлифуем поврежденные места днища.
Вырезаем участки, которые слишком проржавели.
Выполняем замеры проблемных зон и вырезаем из тонкого металлического листа латки.
Очищаем рабочие поверхности и привариваем латки по всему периметру.

После сварки все швы зачищаем и обрабатываем антикоррозийным средством.

Сварочные работы по кузову предполагают также ремонт лонжеронов
и балки.

После кузовного ремонта автомобиль красят.

Кузовной ремонт ВАЗ 2101 (подробно 3 части).

И время «классики» пришло: реставрация «Жигулей»

Доводилось восстанавливать и спортивный «корч» — кроссовую Impreza. На ней потом выиграли этап Кубка России. Вообще психологический аспект тут важен не менее, чем финансовый. Когда покупатели, проехавшие полстраны, сообщают об успешном завершении перегона и говорят спасибо, успешная сделка вдвойне приятна. «Жигули» в этом смысле доставляют еще большее удовольствие. А почему, собственно, «классика», как пришел к этому?

— Почему «Жигули»? В первую очередь — это память об отце. В семье всегда были «копейки». Мне, тогда еще пацану, хотелось «троечку» — как более современную, стильную, что ли. Но разница в цене, помню, была 5600 и 9000 рублей, сами понимаете, очень существенно по тем временам.

В общем, классические «Жигули» нравятся до сих пор. Пробовал ГАЗ-24 — не то. «Москвичи» как-то не привлекают. Что-то постарше… Повторюсь, здесь все лежит в области личного отношения к машинам, а не финансовых раскладов, выгоды. Если будет заказ на «Волгу» или «Москвич» — выполню. Но, восстанавливая ВАЗы, так сказать, по собственной инициативе, получаю много положительных эмоций — пока продаю, с удовольствием использую как автомобили выходного дня. Тем более что клиент свой у «классики» есть. Это обеспеченные люди в возрасте от 40 до 60, которым приелись новые Mercedes да BMW. Зато присутствует ностальгия по советскому прошлому.

К слову, свою тягу к «Жигулям»-«тройке» Дмитрий реализовал. Первые три проекта, на данный момент законченные, были реставрацией именно ВАЗ-2103.

Первая «троечка» 1983 года бралась, скорее, под себя. По случаю купил у знакомого. Сейчас отмечает, что больше таких ошибок не совершает, поскольку в среде любителей подобного ретро ценятся модели 70-х годов с напольной педалью газа. А у этой машины к тому же еще и был установлен 1,7-литровый нивовский двигатель. По технике тогда ничего менять не стал, с позиции восстановления экстерьера все сделал правильно. В итоге «тройка» приглянулась владельцу торгового центра, который приобрел ее и выставил в зале.

Но что надо сделать, чтобы автомобиль выглядел так, как на снимках? Во-первых, найти хорошо сохранившийся экземпляр. Представьте, такие встречаются — с пробегом менее 100 тыс., иногда и 50 тыс. км. Стоят от 30–40 до 400–500 тысяч. Последние сразу мимо. Краска за 40 лет даже бережного гаражного хранения тускнеет, хром мутнеет, время оставляет свои следы на светотехнике. Покупка за полмиллиона хотя и ухоженной, но все же старушки — сомнительное вложение. А вот приобретение за те же 30–40, максимум 70 тысяч, позволяет вложиться в реставрацию по полной. Нужно лишь попытаться найти экземпляр с целым салоном. Это принципиально, поскольку обнаружить в продаже какие-то элементы взамен утраченных-изношенных практически нереально. Советская промышленность их, похоже, не выпускала или делала это очень ограниченно. Не исключено, наш автолюбитель, с его традицией добывать запчасти впрок, просто не видел никакой ценности в сиденьях и дверных картах. За несколько лет Дмитрию удалось разжиться деталями интерьера лишь однажды. Но и в том случае речь шла о покупке салона целиком, который в красном исполнении нашелся в «копейке» с сильно потрепанным кузовом. Связался с продавцом и договорился о приобретении только его.

Колеровка кузова отличалась еще большим разнообразием.

Разумеется, при поиске машин эксклюзивность цвета также учитывается. Тем не менее в любом случае кузов отправляется в полную перекраску. Потом сверху наносится лак, что в СССР не делали. Затем полировка и два-три слоя покрытия типа «жидкое стекло». Результат по ЛКП однозначно лучше, чем с завода. Более того, Дмитрий позволяет себе усилить эффект от качественной покраски современными эмалями и лаками.

Речь о крыше «в белом». Такого в Тольятти, конечно, не делали, однако смотрится красиво. Желающим иметь абсолютно аутентичный автомобиль Дмитрий сообщает: стыки между цветами выполнены по швам стоек крыши и под молдингами. При желании можно «залить» в тот же «васильковый» (вверху) или в «голубую Адриатику» (внизу). Колесные диски, обратите внимание, окрашены в цвет кузова — тоже не проблема. Наконец, и «реснички» на фарах демонтировать не трудно.

Покраска — это лишь полдела. Как говорилось выше, вся внешняя бижутерия от времени страдает не меньше. Единственный выход — замена всего декора и прочих элементов на новые. Да-да, именно новые, советские — те, что десятилетиями были расфасованы по ящикам-коробкам рачительными советскими гражданами. Только их использование гармонично дополнит применение современных технологий покраски.

Сложнее всего найти молдинги, особенно окантовку колесных арок и полоски на пороги. Видимо, как и в случае с салонами, Волжский автомобильный не считал необходимым выпуск такого рода запчастей. Либо автолюбители не могли себе позволить тратиться на вещи, от которых не зависит, скажем, успех открытия дачного сезона. В общем, приходилось из трех купленных комплектов собирать один целый. Редко попадается в продаже передний бампер — в хорошем состоянии, в хроме и с клыками. С задним проще. Все остальное — фары, фонари, в общем, светотехника полностью; брызговики с логотипом; решетка радиатора; эмблемы — в продаже имеются.

Правда, для того, чтобы все это собрать, требуется время, порой немалое. К примеру, на «Адриатику» комплект подбирался восемь месяцев. И это несмотря на то, что едва ли не каждый свой день Дмитрий начинает с мониторинга объявлений. Цены, если брать с рук, пока еще вполне гуманные. Комплект фар можно приобрести за две-три тысячи. Решетку радиатора за полторы. Пару передних крыльев на «тройку» (кузовщина для «копейки», на удивление, еще выпускается, однако металл уже тонкий, качество самих деталей неважное) за две тысячи.

Для примера, на ГАЗ-21 все втрое дороже. Между тем, и для «классики» существует, так сказать, «антидемпинг». В Москве и Питере появились фирмы, специализирующиеся на продаже запчастей к советскому ретро. Берут там же, где и Дмитрий, продают потом в 5-10 раз дороже.

Минимум сил требует реставрация технической составляющей. Здесь ради сохранения аутентичности автор обходится единственным штришком.

Двигатель по необходимости может быть откапитален, все остальные узлы и агрегаты — тоже (например, при полном восстановлении подвески можно обойтись 25 тысячами). И, естественно, никакого тюнинга! Только обязательная покраска моторного отсека и отдельных элементов — блока, клапанной крышки, радиатора, вентилятора и т. д. А принципиальный штришок — это занижение подвески. Ну не идет, как ни крути — при такой-то покраске, да еще двухцветной, при хромированных колпаках и колесах в цвет кузова — этим отреставрированным машинам кроссоверный жигулевский клиренс. Поначалу использовали пружины, укороченные на 30 мм, впоследствии — на 50 мм. Оказалось, что вторая коррекция именно то, что нужно.

В таком виде за «классику» уже не стыдно просить суммы в районе полумиллиона. Продавать — и принимать благодарность за качественно выполненную работу. Причем не только от покупателей — от прежних владельцев, что сохранили автомобиль за десятилетия. Отдали в хорошие руки и с удовольствием получили фотоотчет о том, что машина не пошла в распил для спорта — преобразилась в «молодую красотку», которой по выходным устраивают дефиле. Говорим же, тут все замешано не столько на деньгах, сколько на любви и ностальгии. Ну а у нашего героя в работе «копеечка» — с фисташковым салоном и по проекту в оригинальной (не по крыше) двухцветной окраске. По готовности расскажем. Может быть, даже выкатим на тест и попробуем найти для сравнения какого-нибудь «иностранца»-одноклассника того же возраста.

Реставрация легендарного советского автомобиля ВАЗ 2101

В этот раз перед опытной командой автосервиса «Крас и Ко» стояла очень необычная, но весьма интересная задача. В двух словах – нам предстояло максимально точно воссоздать или, скорее, «возродить из пепла» и реставрировать ВАЗ 2101 в его оригинальном заводском исполнении, датированном 1973 годом.

Наш заказчик – личность творческая и весьма экстравагантная – захотел вспомнить времена, когда на этот автомобиль советские люди смотрели как на детище всемирно известного FIAT и наши мастера, движимые немалым интересом, приступили к делу.

В первую очередь, перед реставрацией автомобиля, мы провели его полный осмотр, в результате которого были выявлены и устранены все неисправности технического характера. Специалисты провели диагностику ходовой части, после чего, были заменены некоторые детали. Далее машина была полностью разобрана, а кузов прошел пескоструйную обработку.

В процессе реставрации и кузовного ремонта с покраской, все детали, которые не удалось восстановить, были заменены на новые. Наши мастера провели полное восстановление антикоррозийного покрытия днища, обеспечив авто долгие годы эксплуатации.

Реставрация автомобиля также включала в себя подбор оригинально цвета. Клиент настаивал на том, чтобы он полностью соответствовала той краске, что применялась во времена СССР. Следуя его пожеланиям, мы выполнили покраску кузова легендарного ВАЗ 2101 в соответствии с заводскими выкрасками, в оригинальный серый цвет, наверняка знакомый любому советскому автолюбителю. Кроме того, мы провели реставрацию колес и диски также были покрашены в соответствии со стандартами «семидесятых».

Автомобиль был «обут» в новую резину с установленными белыми флиперами, ставшими ярким акцентом в экстерьере после реставрации автомобиля.

Настало время реставрации интерьера, начавшееся с комплексной химчистки салона. Мастера заменили ковер пола салона на оригинальный и покрытие потолка на новое, т.к. старую обивку сохранить не удалось. Также были отреставрированы хромированные молдинги обивок дверей. Их оклеили хромированной пленкой, чтобы полностью воссоздать стиль «копейки». Единственное, что выполнялось в качестве дополнения к оригинальной комплектации, это дополнительная шумоизоляция салона, чтобы водитель чувствовал себя более комфортно.

В результате реставрации получился удивительно близкий к оригиналу ВАЗ 2101 в своем классическом исполнении.

Легендарный авто 1973 года выпуска, выглядит сейчас так, будто только что сошла с конвейера.

Для команды «Крас и Ко» этот эксперимент стал еще одним доказательством слаженной, качественной и креативной работы нашего коллектива.

Ремонт кузова ваз 2101 – мастерская домашнего умельца

Легенда отечественной автомобильной промышленности Ваз 2101 выпускался на протяжении 28 лет (с 1970 по 1988 годы), в течение которых с конвейера сошло 4,85 млн. автомобилей. Ваз 2101практически не имел конкурентов на просторах огромной страны.
Его технические характеристики, динамика, тормозная система, управляемость и цена делали его фаворитом на отечественном автомобильном рынке. «Копейка» и по сей день пользуется авторитетом и не редко встречается на улицах городов и поселков.

Как и для большинства подреженных автомобилей главной проблемой «копейки» считается ее кузов, так как время, влажность и дорожные реагенты не оставляют кузовному металлу больших шансов. А если учесть, что к тому же он еще является несущей частью и составляет 60% от стоимости самого автомобиля, то капремонт кузова ваз 2101 является необходимой и трудоемкой операцией, от качества проведения которой напрямую зависит срок службы самого авто.

Почему гниет кузов

В 70-е и в 80-е годы толщина металла кузовных деталей была 0,8 мм, ближе к 90-м годам этот параметр нередко достигал значения 0,5 мм, хотя, как гласила официальная инструкция по эксплуатации: «…толщина металла равняется 0,7 мм…»;
Навесные элементы (двери, капот, крылья) имеют мудреную конструкцию, с множеством непонятных по назначению скрытых проемов и полостей. Именно они являются первоначальными очагами коррозии;
Зимняя эксплуатация в городских условиях также чревата негативным воздействием дорожных реагентов;
Дешевый тюнинг автомобиля. Да, да, именно все эти внештатные висюльки – накладочки скапливают под собой грязь и влагу;
Безгаражное хранение. Резкие колебания температуры вызывают появление конденсата оседающего на кузовных деталях, которые в свою очередь не успевают просыхать и постоянно находятся во влажном состоянии;
Автомобиль редко моют и очищают от грязи, которая любит скапливаться в различных нишах и полостях.

Очаги поражения

Места подверженные коррозии кузова

Как показало время, у большей части легковых автомобилей коррозия повреждает определенные участки кузова, число которых не так уж и велико.
Но особенно активно коррозия развивается в труднодоступных местах – зазоры, отбортовки, загибы кромок, то есть там, откуда влага долгое время не испаряется:

Колесные ниши не только постоянно подвергаются агрессивному воздействию среды, они так же повреждаются летящими от колес частицами дорожного покрытия, которые ускоряют коррозийный процесс;
Пороги, двери, крылья, крышки капота и багажника – отличное место для скопления влаги проникающей как снаружи, так и в виде конденсата;
В местах трения деталей друг о друга (в местах крепления навесных деталей, дверных проемах и др.).

Внимание! Если коррозия распространилась на центральные стойки, стык подмоторной рамы, лонжероны и другие силовые элементы, то разумнее будет кузов полостью заменить, так как в данном случае сварка рамы не целесообразный и это сложный процесс, который по силам только подготовленным профессионалам.

Коррозийный процесс можно разделить условно на два типа:

Поверхностный (процесс проходит равномерно по поверхности детали).
Точечный (процесс разъедания идет в толщу металла – раковины, дыры, пятна).

Поверхностная коррозия

Данный вид коррозии на первоначальном этапе (пока не перешел во второй тип) не страшен и возникает чаще всего из-за некачественной подготовки детали к покраске. Данный вид ремонта мы в этой статье рассматривать не будем, лишь упомянем, что он не сложен и не требует особых навыков.
Лечится повторной зачисткой детали, обезжириванием, грунтованием и покраской.Обещаю, в дальнейшем предоставлю подробную видео, фото инструкцию, ну а пока перейдем ко второму типу.

Точечная коррозия

Вот он – первый враг автомобиля, который губит деталь, разрушая не только ее поверхность, но и делая структуру металла до того хрупкой, что эксплуатация автомобиля становится просто опасным занятием. Здесь для лечения потребуются более серьезные слесарные навыки, ну или хотя бы желание их заиметь.
В конце концов не боги ведь горшки обжигают, не правда ли?

Совет! Если в пламени газовой горелки металл нагреть до каления светло-красного цвета и при этом он не рассыпается искрящимся фонтаном и не испаряется, то он вполне пригоден для сварочных работ.

Ремонт кузова

Итак, мы решили сделать у автомобиля ваз 2101 ремонт кузова своими руками. Для начала оценим общий объем работы, а это дефектовка деталей, составление сметы, очередность выполнения работ.

Геометрия кузова

Ведь мы не знаем, как повлияли на кузов различные удары, потеря жесткости и упругости проржавевших деталей и для того чтобы в итоге получить изначально ровный автомобиль, нам необходимо проверить его геометрические размеры, которые указаны в инструкции по эксплуатации.Например, контрольные точки пола кузова дают информацию о правильности креплений его элементов, при этом снятие агрегатов и узлов с автомобиля вовсе не обязательно.

Совет! Завод изготовитель допускает неравномерность (конусность) зазоров в 1,5 мм, а внутренние или наружные допуски для лицевых элементов относительно неподвижных деталей составляют 2 мм.

Подготовка к сварочным работам

Все съемные детали, которые сильно подвержены коррозии демонтируются для их дальнейшей замены, а места их крепления к кузову зачищаются и грунтуются.

Если же новый элемент найти не представляется возможным, а сама деталь просто не выносимо портит весь вид автомобиля, тогда переходим к плану «Б» где подразумевается использование болгарки, автогена и точечной сварки.
Сам же ремонт может производиться несколькими способами:

Термическая обработка. При деформации элемента в виде растягивания, металл осаживают нагревом до или же до достижения вишневого цвета поверхности металла.
Чтобы ни усугубить ситуацию большей деформацией площадь пятна нагрева должна быть не более 3 см. Производят нагрев газовой горелкой, перемещая ее по кругу, от краев к центру деформированного участка, одновременно с этим молотком металлу помогают вернуть ровную поверхность.
Данный процесс удобнее посмотреть на видео, благо его во всемирной сети предостаточно.
Механический способ. С помощью специального инструмента (оправки, молотки деревянные, металлические, пластиковые, резиновые) деформация детали выстукивается и вытягивается в первоначальное состояние.
Заполнение вмятин быстро затвердевающим материалом (шпатлевка, припой).

Сварочные работы

Необходимо упомянуть, что при капремонте кузова ваз 2101, а именно при восстановлении не силовых элементов (пороги, крылья) применяется контактная сварка. Дело в том, что автоген нагревает металл до такой степени, что его поверхность начинает деформироваться, физические свойства меняются, и он теряет свою упругость, контактная же сварка этого не допускает и процесс сварки происходит намного быстрее.

Выводим «неудобные» вмятины

Некоторые элементы кузова находятся в таком неудобном месте, что подобраться к ним для выбивки вмятины молотком или же путем нагрева металла просто не представляется возможным. Для того что бы вывести «неудобную» необходимо снаружи деформированного участка приварить пруток диаметром в 2-3 мм, если же площадь вмятины большая, привариваются несколько, от края к центру деформации.
Вытяжку производить с помощью рычага и одновременным постукиванием по краям вмятины. После того как все исправили, прутки срезаются (отламываются), а место приварки обрабатывается болгаркой.

Пайка кузова

Данный способ при капремонте кузова категорически не применим в соединениях его силовых элементов, так как прочность припаянных сопряженных деталей намного уступает сварочному соединению.
Сам процесс не сложен:

Берем две детали (предварительно покрываем контактные места припоем), нагреваем и приставляем друг к другу в нужном положении;
В место стыка помещаем припой и прогреваем газовой горелкой или мощным паяльником.

Несмотря на кажущуюся простоту, при пайке связь между деталями происходит на молекулярном уровне и получается что-то промежуточное – и не сварка, и ни склеивание. Поэтому данный метод подходит для неответственных мест.

К плюсам припайки можно отнести то, что шов соединения практически не заметен и не поддается коррозии.Минусом можно считать, что для качественного соединение требуется применение недешевого специального флюса и припоя.
Конечно же, можно воспользоваться и обычным оловом, но это будет в ущерб качеству соединения. Олово же отлично годится для заполнения мелких вмятин – напайка кузова.
Данная операция популярна у реставраторов.

Заплаты

Когда элемент сгнил только в одном месте или же замена его трудоемкий и нецелесообразный процесс, то данный способ является оптимальным вариантом ремонта. Технология проста: сгнившая часть вырезается, а на проблемное место ставится заплата из «свежего» металла.
Данный вид ремонта обычно применяется в частях кузова несущих силовую нагрузку, а именно там где:

Эстетичность шва не имеет какого либо значения (арки колес, днище), то есть он все равно покрывается толстым слоем антикоррозийных веществ (в данном случае даже деформация поверхности металла от применения кислородно-ацетиленовой сварки не страшна).

Внешний вид имеет значение. В этом случае заплата находится на лицевой части (пороги, стойки), а для избегания деформации металла необходимо воспользоваться углеродно-дуговой сваркой.

Совет! Места сварки полуавтоматом лучше варить небольшими стяжками по 20 мм через каждые 50мм. В этом случае достигается оптимальная жесткость детали, при ее минимальной деформации.

Покраска кузова

Покраска автомобиля заключительный этап при капремонте кузова ваз 2101. А если качественная покраска и полировка автомобиля выполнена своими руками, то тогда вас можно с уверенностью назвать настоящим мастером и докой в своем деле!
Ну а так как занятие это требует определенных навыков и опыта, перейдем к заключительной для нас части этого увлекательнейшего процесса ремонта автомобиля – подготовка к покраске.

Подготовка к покраске

Очищаем кузов от старого покрытия. С помощью наждачной бумаги начинаем зашаркивать поверхность автомобиля.
Нашей задачей является снятие лакокрасочного покрытия, а вернее слоя покрытого лаком. Для начала используем наждачную бумагу более крупной зернистости (800, 1200), а после того как блеск краски стерся, полировываем микро царапины более мелкой (1600, 2000).

Совет! При шлифовке больших площадей лучше использовать шлифовальную машинку (болгарку) со специальным шлифовальным кругом.

Шпатлевкой удаляем небольшие вмятины на кузове.

Покрываем грунтовкой (антикоррозийный слой).
Те части кузова и его детали, которые красить не нужно, обклеиваем бумажными трафаретами со скотчем по краям. Так же можно воспользоваться специальный состав, который затем легко удаляется водой: 20% глицерина + 30% декстрина + 10% воды + 40% мела.

Совет! Используйте малярный скотч, он достаточно крепко держится и не оставляет после себя следов.

Обезжиривание кузова. Для данной процедуры лучше всего подходит уайт-спирит. После обезжиривания, непосредственно перед покраской, поверхность, подготовленную под покраску, необходимо протереть чистой тряпкой насухо.

На рынке лакокрасочных покрытий выбор краски до того велик, что нетрудно отвлечься и приобрести краску соответствующую сиюминутному желанию, а не записи в техническом паспорте автомобиля. В этом случае большой беды нет, просто не забудьте после того как автомобиль будет полностью готов к эксплуатации предоставить его в ГИБДД, для внесения соответствующей отметки в техпаспорт автомобиля.
На этом краткий эпос о перевоплощении старой, доброй «копейки» считаю законченным. Надеюсь, что она еще верой и правдой прослужит вам еще не одну сотню тысяч километров!

Читайте также: