Ваз 2107 занижение 120

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Как правильно занизить классику?

Примечание!
Для занижения таких машин, понадобится очень много инструментов, разного рода ключи, обязательно болгарка но только с ней работать нужно аккуратно и надевать защитный костюм, очень много уже было случаев когда диск вылетал с болгарки и просто калечил людей, поэтому с этим шутить нельзя и нужно быть предельно аккуратней, а так же если автомобиль планируется занижать очень низко, то придется кузовщину затрагивать, а все это зависит от того, на сколько машина будет низко лежать и на сколько большие будут колеса, об этом обо всём по мере прочтения статьи Вы узнаете!

Краткое содержание:

Как правильно занизить классику ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
В данной статье мы поговорим только про статику, про пневмо подвеску и речи не будет сказано, потому что если и пневмо подвеску разбирать, то статья получится очень большой да и не все люди (Тем более кто ездит на классике), готовы отдать такие деньги за пневмо подвеску (Это в районе 40 тыс. рублей если всё новое будет, Б/У и за 20 тыс. найти можно), но вот как занизить автомобиль посредством спиливания стандартных пружин, хотят знать очень многие и кстати, сильное занижение тоже разбирать не будем, все в пределах нормы!

1. В начале нужно будет определиться с занижением авто, а именно то на сколько пилить витки Вы будете, но только прежде чем это делать найдите для себя какой то определённо понравившийся автомобиль по посадке и по общавшись с владельцем, разузнайте что по пружинам у него сделано, так же можете спросить как в повседневной езде автомобиль себя ведет (А именно, как он преодолевает препятствия, нет ли проблем с передвижением и тому подобные вопросы) и узнав всё это, решайте для себя на сколько пилить пружины будете и сняв их с автомобиля, производите их запил, но не в коем случае не пилите пружины, если они будут установлены на автомобиле.

Примечание!
Всё же есть некоторый ряд людей которые запиливают пружины не сняв их с автомобиля, сразу предупреждаем так делать нельзя, потому что пружина потом может не то чтобы выскочить, а выстрелить из своего посадочного места, тоже уже были случаи когда витки повреждали людей и особенно опасно если витки попадут в лицо, тем самым травмировав Вас!

2. Теперь поговорим о том как снять пружины, более подробно мы это всё в двух статьях описывали под названием: «Замена передних пружин» и «Замена задних пружин на автомобилях», сразу говорим за один день такую работу сделать очень тяжело, можно конечно но тяжело, поэтому запасайтесь терпением и учитывайте тот факт что автомобиль будет не на ходу как минимум денька два, а то и неделю даже (Смотря какой запил будет и в зависимости от доработок по кузову), после того как пружины будут сняты с автомобиля (Начинать можно с каких удобно, но передние тяжелее всего заменить на это уйдёт очень долгое время) запилите их и установите на своё штатное место, если запил будет самый простой (Примерно 1.5-2 витка, это о передних пружинах говорим) то можете никаких работ с кузовом не производить (Но резинки отбойников все же подпилить на половину придется) и все амортизаторы установить те же самые, если запил будет в районе 3-х или же 4-х витков то здесь уже КХ (Короткоходные Амортизаторы) и отбойники спиливать придётся (Как это на фото ниже показано), затем отбойники нужно будет грунтовкой покрасить и сверху краску нанести, а на краску мастику положить или какое ни будь другое антикоррозийное покрытие (Таким образом это место гнить не будет), если при таком занижении будут устанавливаться большие колёса или обычные R13 диски но на стандартной резине, то после всей сборки подвески проделайте следующие действие, выкрутите полностью колесо (В начале в одну сторону, потом в другую) и посмотрите где оно за арку задевает, те места будет нужно подогнуть пассатижами хорошенько и ничего задевать не будет, или сделать раскатку арки (В таком случае краска потрескается в тех местах где арку раскатывать будете), раскатка делается следующим образом, берётся специальное приспособление для раскатки (Которого нет почти не у кого) и арки раскатываются, самый наиболее часто встречающий вариант раскатки, это когда берётся алюминиевая бита или черенок и с их помощью раскатываются арки, но если всё правильно делать то там ещё краску греть строительном феном будет нужно чтобы краска не полопалась ну и ещё кой какие нюансы, более подробно смотрите как правильно раскатывать арки на автомобилях, в видео-ролике в самом низу статьи.

3. С передней частью разобрались, теперь про заднюю, она запиливается легче всего, если запил будет маленький (В районе двух витков), то никакие КХ тоже ставить не надо, все на стандартных амортизатор остается, они тоже нормально будут отрабатывать удары, если все же подвеска взади будет не комфортной, то продаются спец. крепления для задних амортизаторов, благодаря которым амортизаторы можно будет перенести (Чтобы они были чуть ниже), в связи с этим у амортизаторов появится ход и подвеска будет комфортной, если запил у задней части будет в районе 4-х и 5-ти витков, то здесь туннель переваривать нужно будет (Так как кардан задевать об кузов будет), кроме того обязательно амортизаторы КХ ставить нужно и спиливать отбойник в середине и по две резинки взади, где пружины стоят, чтобы переварить туннель, его вырезать будет нужно, перед вырезанием все хорошенько наметить, там тормозные трубки внизу над туннелем проходят так вот между ними засуньте что ни будь, доску например, чтобы трубки случайно не испортить, когда он будет вырезан, берите новое железо и приваривайте при помощи сварки, но будьте аккуратней, следите за тем чтобы металл не загорелся.

Примечание!
Если в задней части колеса большие стоять будут и задевать до арок, то тоже самое что и с туннелем придётся делать, а именно вырезать арки и наваривать другие куски железа, более подробно смотрите на фото ниже:

4. После проделанных операций, езжайте на сход/развал и пусть Вам там все выставят нормально, это обязательно потому что когда машина садится углы колес все изменяются и причем очень сильно.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно ознакомьтесь с процессом по занижении классики и раскатыванию арок в видео-роликах ниже и мы надеемся что Вы будете занижать свою классику в меру, не сильно и не слабо, впереди 3 витка и взади 3.5 самая лучшая посадка по нашему мнению и машина выглядит очень красиво и много где она сможет проехать.

Замена и ремонт пружин на ВАЗ 2107

Первые устройства для создания комфорта при езде стали применяться в мире задолго до появления автомобилей. Так или иначе, но владельцы тележек и карет обустраивали свои «самоходки» для придания плавности хода. Именно самодельные приспособления впоследствии и стали прототипом современных пружин к подвеске всех средств передвижения.

Пружины ВАЗ 2107 — роль в автомобиле

Изначально для плавности хода во время езды автомобиля применялась так называемая «рессорная подвеска», которая устанавливалась исключительно на грузовых машинах в первой половине XX века. В середине прошлого столетия вместе рессор конструкторы придумали монтировать специальные торсионы, которые имели вид скручивающихся стержней.

Позже торсионы были заменены цилиндрическими пружинами, которые при некоторых доработках используются в конструкции автомобилей и сегодня. Именно пружинные элементы в составе подвески смогли предоставить водителям необходимый уровень плавности хода, упругости на неровных дорогах и повышенную управляемость.

Главной рабочей характеристикой любой автомобильной пружины является степень сжатия. Именно от этого параметра будет зависеть равномерность езды по разным дорожным покрытиям.

Пружина в составе подвески ВАЗ 2107 необходима, таким образом, для поддержания указанного производителем клиренса машины, для сокращения вибраций и ударов с дороги. Плавность езды обеспечивается всеми элементами ходовой части, однако пружина играет в этом главную роль.

Каждое транспортное средство имеет свои характеристики, поэтому неправильно подобранная пружина может резко ухудшить первоначальный дорожный просвет и упругость кузова при движении. Как правило, производители указывают степень сжатия (жёсткости) для каждой модели авто, так как этот параметр должен стать определяющим при выборе новых пружин. В целом же жёсткость и упругость пружин подвески зависят от следующих параметров:

диаметр изделия: чем больше его величина, тем выше степень сжатия;
число витков пружины: чем больше витков, тем ниже жёсткость;
форма витков: в зависимости от вытянутости пружины и её формообразования она будет по-разному реагировать на вибрации и удары с дороги.

Основные виды пружин

Современный авторынок предлагает большое количество самых разных видов оснащения для подвески. Например, пружины для авто могут быть стандартными (типовыми) или же обладать дополнительными свойствами. Сегодня выделяют 5 основных видов пружин:

Стандартные — оптимально подходят для «рядового» водителя в условиях городской эксплуатации.
Усиленные — обычно устанавливаются на машины, предназначенные для перевозки грузов.
С повышением — типового вида деталь с повышенным количеством витков поднимает клиренс автомобиля.
С занижением — типовая пружина с уменьшенным числом витков для сокращения дорожного просвета.
С переменной жёсткостью — изделие обеспечивает плавность хода при любых условиях эксплуатации на любых дорогах.

Передние пружины ВАЗ 2107

Передние пружины ВАЗ 2107, как это ясно из их названия, монтируются в передней части кузова и являются неотъемлемой частью передней подвески. В процессе эксплуатации машина начинает опускаться — это первый признак того, что пружины выходят из строя и требуют замены. Соответственно, вместе с проседанием кузова, сразу же появляются некоторые проблемы, например:

занижение клиренса;
глушитель задевает за кочки на дорогах;
сильный износ резины;
быстрый износ амортизаторов;
машина раскачивается при движении.

В целом на ВАЗ 2107 пружины служат не менее 5 лет (согласно заводским установкам). Однако из-за постоянного режима использования на неоднородном дорожном покрытии опытные водители советуют менять их не реже 1 раза в 2–3 года или каждые 30 тысяч километров пробега. Своевременная замена пружин продлит срок службы остальных частей подвески, что позволит сэкономить на ремонте.

Какие пружины выбрать для «семёрки»

При выборе новых пружин (они всегда меняются попарно) важно соблюдать соответствие маркировки и модели автомобиля. Так, типовым оснащением для ВАЗ 2107 считаются пружины с маркировкой 2101 (для заднеприводных седанов) и 2107.

«Семёрка» хорошо поддаётся тюнингу, поэтому на неё можно установить пружины от всех моделей ВАЗ — начиная с «копейки» и заканчивая «Нивой». Однако нужно понимать, что «родственные» запчасти серьёзно модифицируют изначальные свойства машины — увеличат дорожный просвет или грузоподъёмность, поэтому нужно тщательно подумать о целесообразности такой установки.

На ВАЗ 2107 подходят и пружины от иномарок — проще всего, без дополнительных доработок, поставить на «семёрку» пружины от Fiat и Nissan, так как конструктивно именно эти марки стали «прародителями» отечественных моделей, а потому и максимально близки к ним по устройству.

Производители пружин

Не желая экспериментировать с подвеской, большинство владельцев ВАЗ 2107 просто покупает типовые пружины — такие, которые уже стояли на авто. Это оптимальный вариант, так как в таком случае рабочие характеристики автомобиля точно не ухудшатся. Обычно это продукция «Лада-Имидж».

В зависимости от года выпуска, а также предпочтений бывшего владельца автомобиля, на «семёрку» могут быть установлены самые разные пружины. К тому же разные производители подчас предлагают неплохие варианты оснащения для ВАЗ 2107 по разумной цене.

Сириус

Преимущество этого производителя в том, что он работает сразу на все виды отечественных автомобилей, поэтому найти пружины «Сириус» можно в любом автомагазине или на авторынке. Качество изделий вполне приемлемое, однако не стоит забывать менять пружины каждые 30 тысяч километров пробега.

Также по заказу автовладельца может быть изготовлена пара пружин по индивидуальным чертежам, что позволяет выполнить оснастку подвески с учётом всех пожеланий водителя.

Фобос

Пружины «Фобос» отличаются дешевизной и низким качеством. Автовладельцы жалуются, что машина начинает проседать уже после двух лет эксплуатации таких пружин.

В зависимости от предпочтений водителя можно купить изделия «Фобос» как стандартного вида для ВАЗ 2107, так и с усилением или с занижением для придания новых свойств автомобилю. Производитель также предлагает люфт-пружины для увеличения клиренса.

Технорессор

Купить пружины на ВАЗ 2107 производителя «Технорессор» — это значит потратить деньги на оптимальное качество продукции. Сегодня именно этот производитель предлагает долговечные пружины по разумной цене. Степень жёсткости в процессе езды теряется, однако машина не просаживается. «Технорессор» можно назвать одним из самых бюджетных вариантов оснащения ВАЗ 2107.

Производитель Koni изготавливает пружины, которые можно отрегулировать под индивидуальный стиль езды прямо на машине. Пружинка имеет специальное устройство для регулировки, поэтому такие изделия очень ценятся любителями тюнинга.

Пружины Koni считаются максимально надёжными и долговечными, даже при постоянной езде по неровным дорогам. В процессе износа пружин кузов не начинает проседать, поэтому использовать их можно даже после выработки.

Eibach

Одни из самых дорогих и качественных пружин для «семёрки» — это Eibach. Они практически вечны и не требуют замены каждые 3 года. Специальные технологии производителя позволили устранить проблему с потерей жёсткости и проседания автомобиля. Даже при сильном износе пружины машина не будет раскачиваться во время езды, водитель не будет чувствовать крен на поворотах. Однако стоимость таких пружин очень высока — среди всех производителей это самая дорогая продукция.

Это единственный производитель, который подбирает пару каждой пружины только после испытаний на стенде. Поэтому качество SS20 стало главным критерием бренда.

Для ВАЗ 2107 можно подобрать самые разные виды пружин, так как производитель изготавливает все разновидности оснащения подвесок для большинства моделей авто. Сегодня SS20 продаётся в 3 вариантах исполнения: горячей навивки, холодной навивки и с различными степенями сжатия (в зависимости от дорожных условий).

Kilen

Зарубежный производитель сочетает в своей продукции разумные цены и подходящее качество. Считается, что срок службы пружин Kilen в два раза превышает срок службы стандартных пружин «Лада-Имидж», при этом стоимость изделий не на много выше.

Модернизация пружин

Модернизация пружин — это процесс самостоятельной доработки пружины. Как правило, суть модернизации типовой пружины заключается либо в её обрезании (укорачивание), либо в удлинении (через проставки).

Укороченные пружины

Пружины с укороченной длиной (относительно стандарта для ВАЗ 2107) нужны в тех случаях, когда водитель хочет:

занизить высоту кузова автомобиля;
оптимизировать рулевое управление;
сократить проём проседания на обгонах;
убрать крен в стороны на поворотах.

Большинство производителей уже имеет ассортимент заниженных пружин. При этом занижение варьируется по высотам (-30, -50 и -70 мм). Не стоит забывать, что одновременно уменьшается и величина дорожного просвета, поэтому эксплуатация «семёрки» по ямкам и кочкам станет затруднена.

Для экономии средств укоротить пружины можно и самостоятельно. Для этого понадобится стандартная пара пружин и УШМ (болгарка). Обычно бывает достаточно срезать 2 витка, чтобы получить эффект «низкого кузова» и удобства управления. Срезание 3 витков делает машину очень низкой, поэтому на ней уже опасно ездить по неровным участкам дороги.

Модернизация пружин должна проводиться в чистых и светлых помещениях. Важно обрезать две пружины на одинаковое количество витков и тщательно замерить их длину. Даже в случае разницы в 1–2 мм в длине пружин нельзя их устанавливать в паре, так как это отразится на качестве езды.

Видео: образание пружин на «классике»

Проставки под пружины

В процессе эксплуатации пружины изнашиваются — и это нормальное явление. Водитель сразу же начинает замечать, что подвеска теряет свою жёсткость: машина труднее управляется на неровных дорогах, появляются повышенные вибрации и удары.

Решить эту проблему можно простой заменой пружин или же использованием проставок. Кстати, проставки могут быть использованы даже при установке новых пружин — они увеличивают их ресурс и повышают жёсткость работы.

В автомагазине можно приобрести несколько типов проставок для пружин ВАЗ 2107:

межвитковые (то есть использующиеся между витков пружинки);
изделия для стыков между пружиной и чашкой подвески;
изделия для стыка между шаровой опорой и чашкой;
проставки для подвески.

Межвитковые проставки стоят недорого и легко устанавливаются. Применение таких изделий никак не отразится на величине дорожного просвета машины, но увеличит степень сжатия пружин и их жёсткость. После установки межвитковой проставки на каждую из пружин машина не будет проседать и сможет и дальше эксплуатироваться без кренов на поворотах.

Процесс установки межвитковой проставки следующий:

Поставить под переднее колесо домкрат.
Развести пружину на максимум, используя ломики.
Смочить в мыльной воде проставку.
Установить проставку отвёрткой на один из нижних витков пружины, закрепить.
Снять колесо с домкрата и выполнить ту же процедуру на другой стороне автомобиля.

Все остальные виды проставок ориентируются на модернизацию подвески, а не пружины, однако суть их монтажа и функций — та же.

Видео: порядок работы

Замена передних пружин

Процедура замены передних пружин на ВАЗ 2107 непростая. Потребуется много времени и сил, чтобы снять старые детали и установить новые. Поэтому водители часто откладывают момент замены, используя проставки.

Однако необходимость заменить пружины на автомобиле появляется тогда, когда вся поверхность пружин имеет разные повреждения, а высота очень сильно просела по сравнению с рабочей характеристикой. Если на витках пружины видны следы ударов друг от друга, то откладывать замену больше нельзя: быстро начнут изнашиваться все элементы подвески, что приведёт к серьёзным поломкам.

Для замены передних пружин на ВАЗ 2107 надо будет подготовить:

стандартный набор рожковых ключей;
два домкрата;
баллонный ключ;
молоток;
щётку для металла;
монтажную лопатку (или ломик);
изоленту.

Замена передних пружин выполняется в два этапа: демонтаж старых изделий и монтаж новых. Даже если повреждения имеются только на одной пружине, замене подлежат обе, так как в противном случае нельзя будет добиться оптимального результата.

Как снять старые пружины

Регламент демонтажных работ заключается в следующем:

Поддомкратить переднее колесо, убедиться в том, что машина надёжно зафиксирована в данном положении.
Выкрутить болты крепления колеса балонным ключом.
Снять колесо.
Демонтировать амортизатор гаечными ключами.
Ослабить две гайки крепления нижнего рычага к оси.
Подставить под нижний рычаг второй домкрат, чтобы ось легла на него, а не провисала.
Вывернуть две гайки крепления подушек стабилизатора.
Снять скобу крепления вместе с шайбочками.
Снять подушку стабилизатора.
Ослабить гайку фиксации пальца нижней шаровой опоры к кулаку.
Ослаблять гайку нужно до того момента, пока она не спустится к торцу пальца. После этого можно убирать второй домкрат.
Ударить молотком по поверхности кулака, чтобы палец опоры вышел из него.
Вытащить шаровую опору.
Поддеть пружину и вытянуть её на нижний конец чашки.
Снять пружину с машины.

Аналогичную процедуру нужно будет провести и с другой стороны машины для снятия второй пружины.

Как установить новую

Перед установкой нужно закрепить на пружине с помощью изолирующей ленты новую прокладку. Прокладку нужно зафиксировать в точном соответствии с положением витков пружины, иначе она может выпасть и создать неблагоприятные условия для работы подвески.

Монтажные работы проводятся по следующему плану:

Просунуть монтажную лопатку через проём в нижнем рычаге.
Закрепить нижний край пружины лопаткой.
Второй домкрат подставить под нижний рычаг.
Работая домкратом, создать давление на рычаг, чтобы стало возможным установить пружину в чашку.
Далее произвести все действия по демонтажу пружины, но только в обратном порядке.

Видео: как поменять пружины своими руками без стяжек

Существует специальное устройство, которым проще и быстрее снимать пружины с машины. Съёмники пружин стоят недорого, при этом значительно сокращают время на демонтаж деталей.

Таким образом, передние пружины ВАЗ 2107 часто нуждаются в замене и модернизации, так как несмотря на качество и длительный ресурс, быстро выходят из строя на неровных дорогах. «Долгоиграющие» пружины импортного производства можно купить по высокой цене, однако «семёрководы» предпочитают дорабатывать имеющееся оснащение, а не приобретать дорогие запчасти.

Ваз 2107 занижение 120

оно тебе надо? цеплять будешь брюхом все, что можно и нельзя. Да и когда набьешь народом (картошкой с дачи, еще каким добром) ТАЗик он у тебя будет цеплять резонатором все местные ямы=)
Если надумал, то:
1. Амморты - кояба эксель джи, бильштайна в наших краях не выдывал.
2. Пружинки - пожесче бери - либо Фобос, либо нивские, но их пилить надо.
3. Перебрать. - да поставь двойной стабилизатор и регулируемую тягу панара (если тачка инжекторная, то по стаб надо будет опору вехней шаровой переносить.
4. ну и сразу готовь деньги на колеса хорошие. минимум R14/185/60 - иначе уродски смотреться будет.

з.ы. еще отрицательный развал и кастор сделай, если двойно стаб ставить будешь.

Гонки это стиль жизни.Адреналин это малая часть стиля.

Занимаюсь ремонтом моторов,ГБЦ,коробок.

Гонки это стиль жизни.Адреналин это малая часть стиля.

Занимаюсь ремонтом моторов,ГБЦ,коробок.

kotorap , а смысл в переменном витке? Что он даст кроме неоправданного ценника и понтов " у меня перменный виток 90". дорого и нифига не вкусно.
Я вот вообще не понимаю зачем ТАЗ с его убогой стоковой кинематикой подвески пилить или менять?
З.Ы. - почему извращение? я пилил на копейке и ничего, ездил вроде как. Аргументируйте хоть, чем Ваш переменный виток в плюсе по сравнению с пиленными в гараже нивскими пружинами?

Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:

Dimon2107 , нивские пружины и каяба ex G тебе в помощь. рублей в 5-7 при наличии прямых рук уложишься вполне.

Гонки это стиль жизни.Адреналин это малая часть стиля.

Занимаюсь ремонтом моторов,ГБЦ,коробок.

A_nikolaenko , Смотря для чего тебе надо высокую подвеску?И как высоко тебе надобно.У меня спереди и сзади каяба ультра импорт я очень ей доволен.Лучше чем плпза спорт однозначно.Спереди я бы тоже тебе посоветовал волго пружины пилены.А сзади если стандарт 4е не устраивают то отпили их на виток-1.5.либо пили 1 и ставь проставку толстостенную.Смотря как ты хочешь чтоб работала у тебя подвеска.

Нивкоем случае.Я не помню компании пружин.Вы сначала определитесь как вы низко ее хотите занизить и что получить от подвески.

А то хотите и низко и проходимость как у трактора и чтоб плавная была и не пробивала да еще и дешевое подавай. господа так не бывает.
Дайте хотябы краткое описание что вы хотите от подвески а потом уже от этого и будем плясать.

Dimon2107 , Кроме привоза низнаю.В свое время покупал на нем и пружины(синие) последнюю партию оригинал и каябу ультру.Там продавала женщина.Когда будешь покупать если каябу то там должна быть гравировка выдавлена типа маде ин. (не помню изготовителя) только вот по этому признаку можно определить что они хорошего качества а не ширпотреб.И еще обязательно смотрите на покраску самого амморта. Если крашен не очень ровно или видно не прокрасы и тд в таком же духе то отдавайте обратно и уходите от туда.
Это востановленные из г..на аморты либо езжены чуть чуть и востановлены!
З.Ы.Пока все.

Занижение подвески Ваз 2107

Перед тем, как приступить к доработке подвески автомобиля Ваз 2107, нужно знать, что стандартный вариант разрабатывался не случайными людьми, а высококвалифицированными конструкторами с высшим образованием. Перед тем, как Ваз 2107 сошел с конвейера и попал к вам в руки, ее опытный образец пару лет испытывался на специальном полигоне.

Во время работы по тюнингу подвески Ваз 2107 нам понадобится комплект для ее доработки и набор слесарного инструмента. Каждый автолюбитель знает, что от подвески напрямую зависит степень управляемости автомобилем во время движения. Как только мы проводим форсирование силового агрегата машины, обязательно нужно сделать доработку подвески, связано это с увеличившейся мощностью двигателя. Это еще раз говорит о том, что производители правильно составили свои расчеты. В интернете можно найти массу советов как правильно уменьшить дорожный просвет авто, улучшив тем самым его характеристики. Многие специалисты склоняются к тому, что вполне достаточно срезать пружины на стойках на пару витков и на этом проблема будет решена. Есть даже такие специалисты, которые подкрепляют свои выводы «точными» расчетами. Однако практика показала, что все не так просто как кажется. Если мы срезаем пружины своими руками, то тем самым решим всего лишь одну проблему — сделаем посадку Ваз 2107 ниже, однако это, в свою очередь, порождает массу новых проблем. Снижается устойчивость во время преодолевания препятствий, из-за перераспределения нагрузок сокращается ресурс деталей, повышается изнашиваемость ходовой части, сильные удары за короткое время выводят из строя шарниры опор и наконечников рулевых тяг, плюс разрушаются подшипники ступиц колес. Если автолюбитель принял решение делать доработку самостоятельно и никакие доводы не способны его остановить, то рекомендуется использовать исключительно сертифицированные детали, которые специально разработаны для тюнинга машины, только так вы сможете добиться поставленной цели.

В этот комплект входят укороченные пружины, не потерявшие своей жесткости, амортизаторы, подобранные по необходимым параметрам, плюс усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости. Внимание! Установку новых деталей следует проводить в строгом соответствии с прилагаемым мануалом, так что имеет смысл заранее ее изучить. Конечно при снижении автомобиля Ваз 2107 приходится жертвовать комфортом, автомобиль становится гораздо жестче, все кочки чувствуются всем телом. Негативные последствия остаются и на ходовой, об этом было сказано выше. Однако невозможно проигнорировать плюс тюнинга Ваз 2107 становится более устойчивым, снижается крен на поворотах, перестает «клевать» при резких поворотах, к тому же стоит отметить внешний вид, автомобиль становится красивее, придается некий спортивный облик. После занижения автомобиля следует настроить регулятор тормозных сил задней оси. В противном случае при пустой машине установка будет считать, что она перегружена, происходит это из-за просадки оси. В противном случае задние колеса при торможении будут срываться на юз при резком нажатии на педаль тормоза.

Как правильно занизить ваз 2107

Занижение ВАЗ 2107 имеет самое прямое отношение к одному из видов автомобильного тюнинга, а такой вид реконструкции подвески автомобиля практикуют, в большей степени, страстные любители спортивного стиля вождения, так, как занижение предопределяет замену пружин и демпфирующих элементов подвески ВАЗ, причем, менять все необходимо, только в комплексе. Занизить пружины и амортизаторы подвески можно до 90 мм и более, главное знать меру и не перестараться.

После того, как будет произведено занижение ВАЗ 2107, автомобиль станет намного устойчивей, жестче, более надежным в управлении по пересеченной местности и при маневрировании, но, в то же время, занижение подвески потребует от водителя и пассажиров распрощаться с некоторой долей комфортности при пребывании в салоне автомобиля, так как он начнет чутко реагировать на все выбоины и неровности проезжей части дороги.

Как бы там ни было, но заниженные автомобили, и ВАЗ в том числе, приобретает все большую популярность, и без него сегодня не обходится ни один серьезный тюнинг, который не сводится только к замене навесного оборудования: бамперов, зеркал, установке спойлеров и обвесов, и прочее. Занижение является незаменимым дополнением к форсированию силового агрегата путем расточки цилиндров, а в комплексе с установкой прямоточной выхлопной системы и воздушного фильтра нулевого сопротивления, можно не только добиться значительного повышения мощности автомобиля, но и, вообще, превратить его в идеальное средство для “агрессивного” спортивного вождения.

Для того, чтобы выполнить занижение подвески в автомобиле ВАЗ 2107 можно воспользоваться услугами хорошего тюнинг-ателье, а можно заняться этим и самостоятельно, главное, не ошибиться в выборе и приобретать заниженные амортизаторы и пружины только оригинально изготовления. Среди довольно известных производителей компонентов подвески данного типа, следует выделить: Eibach, Стингер, Техно Рессор, которые давно и по праву пользуются неизменной популярностью у приверженцев данного вида автомобильного тюнинга.

Рейтинг: 137

Репутация: 0

Ага, Предлагаю три мешка цемента в багажник))))))))))))))

Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:

Рейтинг: 10 709

Репутация: +13

Рейтинг: 84

Репутация: 0

Рейтинг: 19

Репутация: 0

Рейтинг: 2 239

Репутация: +5

Рейтинг: 286

Репутация: 0

Рейтинг: 145

Репутация: 0

Рейтинг: 5 453

Репутация: +2

Рейтинг: 3 231

Репутация: +5

Рейтинг: 323

Репутация: 0

Vadim930 писал(а): чОтко!:up:

Рейтинг: 1 867

Репутация: +8

да, на самом деле есть такая беда, когда жопу припускаешь, он(колдун) начинает немного не правильно работать.нужно его регулировать.

Рейтинг: 318

Репутация: 0

Рейтинг: 7 616

Репутация: +24

Рейтинг: 4 620

Репутация: +9

Рейтинг: 1 678

Репутация: 0

а можно просто пружины убрать

Добавлено спустя 14 минут 43 секунды:

Рейтинг: 7 616

Репутация: +24

так тут я понял не для гоночности и устойчивости занижают

Рейтинг: 2

Репутация: 0

Рейтинг: 4 620

Репутация: +9

Рейтинг: 2

Репутация: 0

так тут я понял не для гоночности и устойчивости занижают

ну на 150 с обрезанами пружинами гораздо лучше себя машина чуствует!

Рейтинг: 7 616

Репутация: +24

так тут я понял не для гоночности и устойчивости занижают

ну на 150 с обрезанами пружинами гораздо лучше себя машина чуствует!

и сказка, что при обрезатых пружинах на сток подвеске авто лучше управляется это миф, чтобы классика рулилось нада много сил приложить
ПРОВЕРЕННО

Занижение автомобиля

Наверняка каждый владелец хотел бы предать своему автомобилю красивый вид и прикованность взглядов на улице. Существует больше количество различных способов придать автомобилю необычный вид.

Кто-то поднимает, лифтует автомобили, кто-то тонирует или разрисовывает, а кто-то занижает своего железного коня. Отношения к автомобильному занижению люди воспринимают 50 на 50 кому-то нравится, кому-то нет. Но если вы зашли сюда вы точно решили занизить свой автомобиль. В этой статье подробно рассказывается про все способы занижения автомобиля на примере Лада Приора и Ваз 2110.

Способы занижения автомобиля

Существует несколько способов занижения автомобиля:

Запил пружин (самый бюджетный и не безопасный способ)
Установка короткоходных стоек (наиболее популярный способ занижения)
Установка пневматических стоек (самый дорогой вариант)

Далее подробнее рассмотрим каждый из вариантов занижения автомобиля. Начиная от самого дешёвого и заканчивая самым дорогим способом.

Способ первый: Пиленые пружины

Данный способ занижение нашел популярность среди молодежи. Это обуславливается тем, что у большинства молодых людей нет больших сумм на тюнинг своих авто. Такой метод занижения автомобиля является самым дешевым и быстрым, но далеко не самым надежным и безопасным.

Итак, рассмотрим подробнее как же пилить пружины на ладе приора и ваз 2110.

Запил пружины на Ваз 2110

Подвеска автомобилей Приора и 2110 немного отличается исполнением стойки амортизатора. В Приоре используется пружина бочкового типа, а ваз 2110 цилиндрическая пружина.

Цилиндрическая пружина ваз 2110

Для того чтобы занизить автомобиль способом запила пружины, необходимо определиться с количеством занижения авто. Не рекомендуется пилить пружины больше 3-х витков спереди, так как стойка сожмется, и верхняя чашка амортизатора упрется в отбойник, следовательно, правильной работы амортизатора можно не ждать.

Пружины задних амортизаторов можно пилить до 5 витков, после вас ожидает тоже самое что и с передними, отбойник упрется в задний лонжерон. Отсюда следует что работа амортизатора будет неправильно и ни о каком комфорте от вождения не может быть и речи.

Запил пружины на Лада Приора

Запиливать пружину на Приоре можно, но не рекомендуется пилить передние пружины. Передняя пружина Приоры как описывалось выше имеет бочковую форму, следовательно после запила она потеряет свою форму и не будет ложиться в паз чашки амортизатора. Некоторые умельцы после запила такой пружины нагревают ее и придают похожую форму.

Настоятельно не рекомендуется заниматься таким методом, так как при нагреве пружина теряет свои свойства и эластичность, становится более хрупкой и способной к разрыву или облому, что может привезти к печальным последствиям.

Пиленая бочковая пружина

Задние же пружины Приоры можно пилить точно так же как и пружины ваз 2110, потому что они абсолютно одинаковые.

Пошаговая инструкция по запилу пружины

Для того чтобы произвести безопасное запиливание пружины стойку необходимо демонтировать с автомобиля.

Первым делом необходимо подготовить нужный инструмент. Лучше использовать набор ключей

Снятие передних стоек

Для снятие передних стоек понадобятся такие инструменты:

Рожковые ключи на «13», «17», «19», «22»;
Шестигранник на «6»;
Торцевые головки или ключи на «13», «17», «19», «22»;
Жидкость по борьбе со ржавчиной WD-40 и т.п. (кстати если нет WD-40 можно использовать керосин, антифриз или солярку)
Молоток, монтировка и плоскогубцы
Съёмник рулевого наконечника.

Съемник рулевого наконечника

Итак, приступаем к разборке авто

1. Необходимо поддомкратить сторону на которой будет происходить запил пружины, предварительно ослабив болты крепления колеса 4 шт. Не забывайте подкладывать упоры под задние колеса автомобиля, для того чтобы он не покатился вперед либо назад.

2. Снять колесо с машины, и положить его под порог автомобиля. Это действие поможет избежать повреждения частей машины в случае ее падения с домкрата.

3. Далее следует заранее ослабить гайку крепления штока к опоре переднего амортизатора, для этого на понадобиться шестигранник на «6» и ключ на «22».

4. Откручиваем крепление рулевого наконечника головкой на «17», предварительно вытащив шплинт. И выпрессовываем его из цапфы стойки с помощью съемника или молотка и монтировки.

5. Вытаскиваем тормозной шланг и провод АБС из посадочных мест в стойке.

6. Откручиваем болты крепления стойки к поворотному кулаку ключами на «17» и «19».

7. Откручиваем три болта крепления опоры амортизатора к стойке головкой на «13».

8. Вынимаем стойку.

Далее следует приступить уже непосредственно к разборке амортизатора, тут нам понадобятся стяжки пружин

9. Стягиваем пружину стяжками с двух сторон.

10. Раскручиваем гайку крепления опоры и вынимаем ее, затем вынимаем пружину и отбойник с пыльником.

Стойка разобрана, можно приступать к распилу. Отмерять количество витков необходимо от начала витка на пружине. Пилим пружину болгаркой.

Собираем стойку в обратной последовательности. Следует обратить внимание на шайбы под опорой стойки, устанавливать их в правильно последовательности как показано на фото.

Ставить пиленую пружину необходимо резаным витком вниз.

Проводим точно такое же действие с противоположной стороной.

Снятие задних стоек

Для снятие задних стоек понадобиться намного меньше инструмента чем для снятия передних

Инструмент необходимый для снятия задних стоек:

Ключи на «17», «19»
Специальный ключ для откручивания штока заднего амортизатора.

Пошаговая инструкция по снятию заднего амортизатора Лада Приора и 2110

Для замены задних амортизаторов нет необходимости использовать стяжки

Ослабить болты крепления колеса к ступице.

В багажном отсеке автомобиля отогнуть (при необходимости открутить) облицовку багажника, так чтобы доступ до заднего лонжерона был свободен.Ослабить гайку крепления штока заднего амортизатора к лонжерону.

Поддомкратить сторону на которой будет происходить запил пружины. Не забывайте подкладывать упоры под передние колеса автомобиля, для того чтобы он не покатился вперед либо назад.Снять колесо с машины, и положить его под порог автомобиля. Это действие поможет избежать повреждения частей машины в случае ее падения с домкрата.

Открутить болт крепления амортизатора к задней балке автомобиля.

Открутить шток амортизатора от заднего лонжерона автомобиля.

Вынимаем стойку, необходимо опустить стойку до конца вниз сдавить шток амортизатора, вытащить пружину с пыльником и отбойником, а затем сам амортизатор.

Вот и все задняя стойка снята с автомобиля, можно приступать к запилу пружины.

Считать количество витков и производить распил пружины необходимо строго напротив начала витка пружины.

Сборку заднего амортизатора следует производить в обратной последовательности.

Примеры автомобилей с пилеными пружинами

Пружины пилены спереди 3 витка сзади 5 витков

Пружины пилены спереди 2 витка сзади 3 витка

Достоинства и недостатки запиленых пружин

Недостатки занижения авто запиливанием пружин:

Комфорт при езде на таком автомобиле отсутствует.
Нет возможности передвигаться по проселочной дороге.
Возможен вылет пружины из чашки амортизатора.
Скорый выход из строя амортизаторов.

Преимущества занижения авто запиливанием пружин :

Дешевизна и простота использования.

Способ второй: Короткоходные стойки

Такой способ в настоящее время применяется на ровне с запилом пружин. На улицах города можно встретить огромное количество автомобилей с такими стойками. Широкую популярность обрел из-за своей простоты, надежности и комфорта. Так же короткоходные стойки обладают большим диапазоном выбора высоты автомобиля. Любой автолюбитель может подобрать для себя оптимальное занижение.

Занижением с помощью короткоходных стоек практически не меняет конструкцию автомобиля и не несет ему никакого вреда в отличие от заиливания пружины. Занижение таким способом происходит путем изменения высоты самого штока и картриджа стойки, атак же установки уже заведомо укороченной пружины.

Разновидности корткоходных стоек и пружин

Существует большое количество короткоходных стоек которые имеют свои характеристики. Рассмотрим несколько примеров стоек.

Короткоходные стойки классифицируются по высоте занижения, то есть каждая стойка имеет собственный размер.

Что означают эти цифры?! Цифра означает размер в мм на который укорочен шток стойки и картридж. Следовательно, стойка с индексом -30 укорочена на 30 мм, стойка с индексом -50 укорочена на 50 мм и т.д.

Так же стойки классифицируются по зоне жесткости. Комфорт и спорт.

Стойки комфорт

Такие стойки обладают более мягкой степенью сжатия, что обеспечивает комфорт при управлении автомобилем. Никакой тряски и стука в автомобиле при использовании таких стоек нет.

Стойки спорт

Стойки спорт используются для тюнингованных автомобилей имеющие не стандартные двигателя. Такие стойки обеспечивают положительную динамику при езде по трассе, машина испытывает минимальные крены при повороте.

Пружины

В комплекте с корткоходынми стойками используют укороченные пружины.

Классификация таких пружин аналогичная классификации стоек. Пружины бывают: -30,-50,-70,-120. Жесткость пружин точно такая же, как и у стоек: комфорт и спорт.

Пружины с переменным витком

Устанавливать такие стойки можно на штатные места со штатными компонентами, например, для установки короткоходных стоек нет необходимости менять опорный подшипник и пыльники.

Наиболее популярные марки короткоходных стоек и пружин: SS20, АСТОН, ТехноРессор и Demfi.

Примеры автомобилей с установленными корткоходными стойками и пружинами

Лада Приора с занижением -50

Достоинства и недостатки короткоходных стоек

Плюсы короткоходных стоек:

Комфорт во время езды;
Нет никаких повреждений для автомобиля;
Большой выбор высоты стоек;

Недостатки короткоходных стоек:

Невозможность регулирования высоты автомобиля;
Затрудненное движение по проселочной дороге;

Способ третий: Пневматическая подвеска.

Данный способ наиболее дорогой и сложный в установке. Для монтажа пневмаподвески необходимо полностью разбирать автомобиль. Устанавливать специальное оборудование, к тому же пневма подвеска не благоприятна относится к холодным временам года. Довольно часто случается, что в трубках появляется конденсат, что при морозе может привести к пробке в воздушном канале.

Для установки такого способа занижения потребуется квалифицированные специалисты. Большой набор инструментов и оборудования. Для монтажа пневмоподвески понадобиться: ресивер, компрессор, шланги, патрубки, специальные стойки, рукова и т.д.

Установка пневматической подвески не нашла большой популярности из-за своей дороговизны и капризности. Из-за большого количества реагентов на дороге очень часто появляются утечки воздуха в системе, что не позволяет передвигаться на автомобиле. Так же использование автомобиля зимой довольно проблематично.

Достоинства и недостатки пневматической подвески

Плюсы пневматической подвески:

Возможность изменения клиренса

Недостатки пневматической подвески:

Дороговизна и сложность установки;
Невозможность передвижения в холодное время;
Отнятие полезного места в багажнике;

Итог: для занижения автомобиля лучше всего использовать короткоходные стойки. Такие стойки наиболее подходящий вариант для все по соотношению цена и качество.

Следует отметить, что при через мерном занижении -120 мм необходимо пилить правый лонжерон. Из-за сильно низкого занижения правый привод колеса будет задевать за кузов автомобиля. На фото видно как привод упирается в кузов автомобиля.

Так же при проведении каких-либо действий обязательно необходимо по завершению ремонта сделать геометрию колес на станции технического обслуживания.

Читайте также: