Ваз 2110 рама своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Схема кузова Ваз 2110: особенности, размеры кузова и правила ухода

Схема кузова Ваз 2110 имеет большое значение для грамотного ремонта. В автомастерских, где проводятся различные кузовные работы, размерам и другим техническим параметрам кузова уделяется наиважнейшее значение. Что же касается изначальной схемы, формы кузова, то она определяется еще на стадии производства целым рядом фактором, включающим привлекательность и соответствие с аэродинамикой.

Кузова и какими они бывают

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Как известно, кузов на «десятке» является несущим и повторяет основную схему устройства любого легкового автомобиля современного типа. На сегодняшний день принято говорить о нескольких разновидностях кузова. Рама и несущий кузов считаются основными.

Различие рамного и несущего

На раме располагаются все основные узлы машины, она является опорой и сама зафиксирована на колесах авто посредством подвесок. Если обратить внимание на грузовики, то на них рама просматривается невооруженным глазом, и, тем самым, можно сделать соответствующие выводы о ее устройстве. В «легковушках» рамы нет или точнее будет сказать, что на некоторых легковых авто рамно-кузовное ассорти образует единое целое, получившее название кузова.

Безрамные кузовы, к которым относится и металлический каркас Ваз 2110, сделаны таким образом, чтобы выдерживать массу многочисленных тяжелых узлов. Пол кузова с этой целью хорошо усилен, а большая часть габаритных деталей изготовлена из материалов с легкой основой.

На безрамных кузовах роль рамы выполняют лонжероны. Они, можно сказать, отвечают за массивность всей кузовной конструкции. Периодически эти составляющие подвергаются непланомерным и толчковым нагрузкам, меняющимся очень быстро в разных направлениях. Данный сценарий работы не может сказываться положительно, и со временем сварочные точки разрываются, болты расшатываются, ослабевает монолитность всей кузовной конструкции.

Кузов автомобиля ощущает нагрузки также от работающего мотора. Он сильно вибрирует, хотя некоторую долю вибраций призваны поглощать сам двигатель и цилиндры. Чтобы минимизировать последствия вибраций на кузов, производителями используются специальные подушки или демпферы, а также шайбы из плотной резины.

Примечание. Эффект от этих подкладок можно хорошо определить, если проследить за работающим агрегатом при открытом капоте. Мотор «рычит» и трясется, а кузову все нипочем.

Наиглавнейшей задачей безрамного кузова «легковушки» является перевозка багажа и пассажиров. При этом машина должна также обеспечивать капитальную защиту. Количество перевозимых людей и массу допустимого груза определяют конструкторы, отвечающие за схему и другие показатели кузова.

Если представить себе каркас «легковушки» в виде его составляющих, то основными деталями его являются три главные зоны, подразумевающие багажник, салона и передок. Завершенный вид монолитности каркаса придают его навесные детали или «оперение», куда входят различные панели.

Типы кузова «десятого» семейства

Различие в типах кузова, опять же, связано бывает с тем, для чего предназначается та или иная модель. Автокар может предназначаться для поездок по бездорожью, и тогда он будет выполнен как кроссовер или полноценный вездеход, или же, он может предназначаться только для городской езды.

Примечание. Кузов Ваз 2110 – типичный седан. Связанные с «десяткой» модели имеют уже другие типы кузова: 2111 – универсал, 2112 – 5-дверный хэтчбек, 21123 – купе или 3-дверный хэтчбек.

Полезно будет знать, что за весь период производства модели 2110 Ваз создает немало вариаций этого седана. В частности, внимания заслуживает лимузин Консул, уже с еще более удлиненной колесной базой.

Проектирование седана началось сразу же после устаревания Ваз 2108, когда на заводе решили заменить проект. Но выход «десятки» был еще не скоро. Дело в том, что конструкторами было внесено немало революционных доработок, значительно удорожающих проект. Из-за экономического кризиса, царившего в ту эпоху в стране, проект сдвинули на несколько лет вперед и только в 95-м году началось серийное производство «десяток».

Седан – это классический и самый популярный вариант кузова современных автомобилей. Салон подразумевает наличие 2-х рядов сидений и помещается внутри, как правило, 4-5 человек вместе с водителем. Багажное отделение в седанах грамотно отделено от салона.

Для многих и по сей день вопрос достоинств автомобиля Ваз 2110 является в некотором роде спорным. Ясно, что с иномарками ему не сравниться, но наличие бегающих по дорогам нашей страны «десяток» говорит о многом.

Размеры и сколько весит

Длина кузова седана «десятки» составляет 4265 мм, что лишь незначительно меньше «универсальных» размеров. Такая длина выглядит наиболее органично не только среди моделей «десятого» семейства, но и в целом по Ваз.

Отметим также и то, что длина «десятки» на 6 см больше длины единственного «самаровского» седана – Ваз 21099. То же и другие параметры:

Продольное расстояние между колесными осями больше на 3,2 с;
Высота кузова больше на 1,8 см;
Клиренс на 5 см выше.

Зато одинаковы обе колеи у «99» и «десятки». Кроме того, схожие у обеих моделей коробки и двигатели. Но все же, в целом теххарактеристики «десятки» и «99» отличаются. «Десятка» способна открывать лучшую скорость и демонстрировать завидную маневренность на дороге по сравнению с «99», именно за счет схемы кузова, выполненной с модернизациями и существенными улучшениями. В частности, это плавные линии кузова и полностью модернизированные системы управления.

За счет большей длины, названной экспертами «идеально достаточной», багажник седана Ваз 2110 становится очень вместительным. Обычная его компоновка составляет 415 л, что уже вызывает зависть конкурентов.

Большой объем багажного отсека позволяет перевозить на машине не только самое необходимое, включая запаску и инструменты, но и множество дополнительных вещей. Если же убрать задние сиденья, превратив заднюю часть салона в дополнительный багажник, можно перевозить до 1270 литров груза.

Колесная база «десятки» составляет 2492 мм, что тоже очень неплохо. Если приплюсовать к этому длину багажника – 944 мм, то в дальней дороге при наличии спального матраса можно устроить вполне удобное ложе.

Новый седан получился у Ваз шире, выше и длиннее, но также и тяжелее машин стандартного семейства (1020 кг). Это и следовало ожидать, ведь конструкторы стремились увеличить салонное пространство, тем самым, повышая удобство, сидящих в салоне людей.

Схема кузова Ваз 2110 и размеры

Длина кузова вместе с бамперами, см	426,5
Длина колесной базы, см	249,2
Высота в снаряженном состоянии, см	142
Расстояние от передней оси до конца бампера, мм	829
Расстояние от задней оси до конца бампера, мм	944
Ширина кузова, см	168
Вес автомобиля, кг	1020
Вес кузова, кг	260
Расстояние между кончиками боковых зеркал, см	187,5
Колея передняя, см	140
Колея задняя, см	137
Максимальный клиренс (пустое авто), см	18
Клиренс (снаряженное авто и водитель), см	17
Минимальный клиренс (водитель, 4 пассажира и багаж), см	16,5

Уход за кузовом «десятки» и ремонт

Более надежным смотрится в целом и кузов «десятки», прочный и устойчивый к воздействию коррозии. Цельнометаллический и частично оцинкованный, он сходит с конвейера уже обработанный антикором, готовый к жестким условиям эксплуатации.

С другой стороны, надо отдать должное и нашим автовладельцам, привыкшим доводить все до ума своими руками. В частности, оставаясь приверженцами отечественного автопрома, они закрывают глаза на отличия и недостатки техники в сравнительном плане и проявляют дополнительную заботу о кузове, дабы он служил долгие годы без проблем. К штатной антикор обработке практически всегда российскими автовладельцами добавляется особая защита.

Профилактические работы подразумевают конкретно подкрашивание днища авто, обработку мовилем порогов и подкрылков.

Примечание. Можно с уверенностью заявить, что среди «десяток» с большим пробегом и сегодня можно найти образцы, так ухоженные владельцем, что смотрятся они как новые.

Вот какие профилактические работы принято проводить по кузову «десятки» на протяжении всего эксплуатационного периода:

Уход за ЛКП;
Смазка металлических составляющих кузова;
Прочистка техноотверстий;
Периодическая антикор защита кузова в целом и обрабатывание скрытых зон;
Шумоизоляция;
Герметизация.

Для защиты первоначального ЛКП кузова надо уметь подбирать соответствующие полироли и соблюдать правила по их нанесению. Кроме того, мыть Ваз 2110 надо сначала, когда машина новая, только холодной водой, а для обработки ЛКП использовать полироли, не содержащие абразива.

Уход за лакокрасочным покрытием кузовом «десятки» 3-5 летнего пробега подразумевает уже другой сценарий:

Употреблять средства для обветренных покрытий (они содержат в своем составе некоторое количество абразива).

Соответственно, для кузова старше 5 лет:

Использовать средства, предназначенные соответственно для покрытий с возрастом.

Рекомендуется также полировать кузов небольшими участками ручным методом, применяя чистую фланель. Это делается для того чтобы полироль не высохла в процессе нанесения.

Хорошо зарекомендовали себя полироли ПМА-1 и ПМА-2.

Еще хорошие советы по кузову в целом:

Не хранить машину под резиновыми чехлами;
Не класть на окрашенные поверхности резиновые предметы (они будут оставлять пятна, которые практически невозможно будет вывести);
Охранять ЛКП от попадания на него щелочей, тормозной жидкости и другой химии, способной разрушать покрытие.

Трущиеся части и элементы кузова рекомендуется время от времени смазывать, дабы увеличить долговечность металлического остова. Так, делать это нужно не реже чем через 15 тыс. км пробега авто или раз в год.

Вот, как и где это нужно делать:

Наносить моторное масло на дверные петли;
Наносить смазку ШРУС-4 или Моликот на ограничители;
Замки дверей смазывать ФИОЛ-1;
Наносить аэрозольную смазку ВТВ-1 на цилиндры замков;
Этим же средством смазывать петли и пружины люка топливного бачка;
Замок капота смазывать ФИОЛ-1;
Этим же средством замок крышки багажника.

Антикор обработке также надо уделять большое внимание. Более всего подвержены отрицательному воздействию ржи пустотелые части кузова и детали, расположенные в нижней части (они подвергаются постоянному воздействию влаги и грязи из-за близкого расположения к дорожному покрытию).

Хорошо зарекомендовал себя для защиты от коррозии металлической составляющей кузова. Что касается периода обработки, то рекомендуется проводить ее каждый год.

Из-за сложности выполнения работ, обработку скрытых полостей кузова антикором рекомендуется проводить на СТО. Если же в гараже имеется соответствующие инструменты и оборудование, то процесс заключается в следующем:

Машина ставится на домкрат;
Снимаются обшивка и все компоненты, мешающие доступу к срытым полостям;
Промываются отверстия до тех пор, пока не будет вытекать чистая вода;
Поверхности хорошенько высушиваются, сжатым воздухом продуваются все места нанесения антикора.

В таблице ниже показаны скрытые полости и как наносить антикор.

Скрытые полости кузова и их обработка

Работы по уходу за кузовом, как правило, на этом ограничиваются. Получить более подробную информацию по кузову Ваз 2110 можно из других статей нашего сайта или посредством фото – материалов и схем.

Кузовные запчасти на Ваз 2110: замена деталей своими руками

Кузовные запчасти на Ваз 2110 или просто железо сегодня интересует многих владельцев этого автомобиля. Используют детали для замены деформированных и поврежденных составляющих кузова «десятки». Как правило, оригинальные запчасти изготавливаются на заводе, согласно классической инструкции и правилам, а затем поставляются в автомагазины. В некоторых случаях, для экономии средств, владельцы покупают запчасти в организациях, использующих метод разборки. Из статьи читатель узнает, как проводится замена основных кузовных деталей «десятки».

Для начала ознакомимся со схемой кузова «десятки». На фото ниже таблицы четко приведены все кузовные детали Ваз 2110.

Конструкция кузова Ваз 2110 и детали

1,2,3	облицовка рамки радиатора, рамка радиатора, верхняя поперечина рамки радиатора
4, 30	правое переднее крыло, левое переднее крыло
5	щиток передка
6,7	петля капота, капот
8, 10, 11, 12, 22, 27	двери
9, 21, 26, 28	стойки
13, 15	крыша
14, 19	боковины
16, 31	подвеска
17, 18, 25	багажник
20, 36	бампер
23	арка
24, 29	пол
32	кронштейн
33	лонжерон
35	панель передка

Рамка радиатора

Эту деталь кузова «десятки» называют телевизором. Замена элемента проводится в случае сильного удара спереди, когда «родную» деталь легче бывает заменить, чем отремонтировать.

Как правило, в аварии при фронтальном ударе сильнее всего деформируется верхняя рамка и брус, несущий функцию усиления бампера. Но меняется телевизор в любом случае целиком.

Как утверждают эксперты, заменить телевизор на «десятке» намного легче, чем на «девятке» или других моделях, вышедших на АвтоВаз ранее. Это объясняется простотой конструкции «десятовской» радиаторной рамкой.

Примечание. В некоторых случаях в продаже можно найти по отдельности верхнюю раму и нижний брус.

Крепление телевизора на кузов осуществляется при помощи сварочных точек. Они находятся в 4-х местах – крепится радиаторная рамка в местах, где соединяется с усилителями крыльев («стрелы») и с лонжеронами. Чтобы демонтировать телевизор, достаточно будет рассверлить точки в этих местах, а затем срубить острым зубилом.

Совет. В процессе снятия телевизора есть возможность демонтажа и самого радиатора, только в этом случае надо не забыть отсоединить радиаторные патрубки.

После того, как будет поставлена на место новая радиаторная рамка, места сварки надо будет хорошенько зачистить наждачным кругом и зашпаклевать. В местах соприкосновения рамки с кузовом, обязательно наносят герметик.

Крыло переднее

На «десятке» переднее крыло демонтируется для ремонта или замены, как и радиаторная рамка. Вот каких инструкций надо придерживаться, осуществляя замену:

АКБ обесточивается, путем отсоединения клемм;
Снимается подкрылок;
Демонтажу подвергается затем декоративный элемент порога;
Сдвигается крыло немного в сторону, демонтируется со своего места боковой повторитель;
Снимается защитный чехол, после чего отсоединяется патрон с лампой;
Внизу есть болт, фиксирующий буфер сбоку, его надо ослабить;
Теперь надо выкрутить 5-ть гаек, фиксирующих защитную составляющую картера;
Еще один болт, крепящий крыло снизу, откручивается головкой на 10;
Осталось выкрутить задние и верхние болты. Удобнее будет сделать это через колесную нишу;
Крыло снимается;
Ставится новое, обязательно меняется также уплотнитель, манжета;
После тщательной регулировки зазоров проводится финишное затягивание болтов.

Капот

Как и остальные детали кузова , капот демонтируется с целью замены или ремонта. Работы в этом случае выполняются обязательно с помощью ассистента:

Местоположение шайб, расположенных на петлях кузовной детали, маркируется каким-нибудь острым предметом или мелком. Делается это для удобства обратной установки кузовного элемента;
Капот открывается, затем ключом на 10 с элемента снимается предохранительный крючок. Держат его 2 болта;

Из капота выворачиваются также резиновые заглушки;
Той же участи подвергаются пистоны (их должно быть 17);
Отворачиваются гайки, фиксирующие капот на обеих петлях.

Совет. Под гайками находятся шайбы пружинного типа. Отворачивая их, надо быть очень внимательным. Помощник в данном случае нужен будет для удерживания детали от сдвига в сторону.

Капот снимается со шпилек;
Новый капот устанавливается на место старого. В обязательном порядке наживляются гайки крепления, капот регулируется на правильное положение.

Примечание. Правильное положение капота подразумевает то, что передняя кромка автомобиля должна быть вровень с передней частью радиатора.

Затягиваются гайки крепления.

Новый или отремонтированный капот на «десятке» можно будет шумоизолировать или модернизировать различными способами.

Двери

Их также рекомендуется демонтировать и заменять вдвоем с помощником. Если на них бывает зафиксировано электрическое оборудование, то провода в обязательном порядке снимаются. Также надо помнить, что в случае замены, все снимающиеся детали со старой двери рекомендуется перебросить на новую.

Вот как проводится демонтаж дверей на Ваз 2110:

Дверь открывается;
2 болта, которые соединяют дверь с передней стойкой, отворачиваются;

Выворачиваются болты, фиксирующие верхние и нижние петли;
Новая дверь устанавливается в обратном порядке.

Совет. Прежде, чем до конца зафиксировать петельные болты, надо захлопнуть дверь и отрегулировать ее так, чтобы выровнять зазоры в проемах по всей границе. Затем надо будет дверь ювелирно распахнуть, и затянуть фиксаторы уже до упора. Рекомендуется опять проверить все. Если что не так, регулируется уже замок двери.

Крыша

В большинстве случаев после сильной аварии и деформации крыши, когда повреждения несут серьезный характер, ремонт крыши «десятки» бывает легче провести, заменив элемент полностью.

Вот, что нужно будет сделать:

Снять молдинги, предназначенные для стока воды;
Демонтировать стекла спереди и сзади автомобиля;
Снять обивку и различные элементы крыши;
Новую кузовную деталь положить на старую, обозначить места рубки;
Болгаркой срезать старую крышу в местах соединения кузовного элемента с панелями рамы лобового и заднего стекол и с боковинами кузова.

Совет. Перерезание осуществляется в местах, где крыша изгибается. От края ее надо взять отступ в 8 мм. Что касается рубки боковых панелей, то отступ здесь надо взять 10-15 мм.

Панель крыши снимается;
Выпирающие элементы удаляются, металлические поверхности в местах стыков зачищаются до гладкого состояния;
Обязательно рихтуются кузовные детали в зонах, где они совмещаются с крышей;
Новая панель подгоняется по месту;
Панель крыши приваривается сваркой к элементам каркаса.

Совет. Вначале надо прихватить крышу точками, а уже затем, после тщательной подгонки, окончательно приварить.

Контактная сварка крыши осуществляется с шагом 40-50 мм в зоне соединения с панелью рамы лобового и заднего стекол. Что касается сцепки в районе соединения кузовного элемента с боковинами остова, здесь уместно будет работать газовой сваркой.

Примечание. Не забываем в конце поставить уплотнители.

Бамперы

Эти кузовные элементы Ваз 2110 демонтируются не только с целью замены или ремонта, но чаще с целью модернизации и тюнинга:

Минусовая клемма снимается с АКБ;
Демонтируется радиаторная решетка.

Совет. Используя ключ на 10, легче будет отвернуть 2 самореза, держащих решетку сверху.

Теперь надо ослабить крепежи защиты силового агрегата. Здесь полезен будет торцевой ключ на 10;
С помощью фигурной отвертки отворачиваются саморезы, фиксирующие подкрылок с верхней и нижней стороны;
С помощью головки на 8 отворачиваются болты, фиксирующие бампер к кронштейнам;
Головкой на 10 отворачиваются болты, соединяющие бампер с панелью передка;
Снимается легко бампер передний, если сдвинуть его немного вперед.

Задний бампер снимается практически так же, как и передний.

Лонжерон

Чаще всего эта деталь кузова Ваз 2110 ломается в районе крепления стабилизатора, отвечающего за поперечную устойчивость, а также в зоне, где крепится руль. Подробно про замену лонжерона своими руками можно узнать из других статей нашего сайта.

В процессе демонтажа кузовных деталей Ваз 2110 своими руками крайне полезны будут фото и видео материалы хорошего качества. Если научиться самостоятельно снимать и заменять детали по инструкции, можно неплохо сэкономить. Как известно, цена услуг подобного рода в СТО довольно высокая.

Сварка и усиление передней части кузова ВАЗ-2110. Завершено.

На разборке пока не радуют, Сигму пока не привезли (постоянные подписчики в курсе дела), поэтому целый день посвятил Нежданчику.

Обычно при ремонте авто максимально стремятся соответствовать состоянию "как с завода". И это не смотря на множество заводских просчётов и слабых мест.
Частично это объясняется риском ДТП, что бы потом было проще восстанавливать, частично — косностью мышления, ибо "так надо, на заводе не глупей меня работают", а частично — просто в голову не идёт, что можно сделать что то иначе. Грешен, бывает и за мной такой грешок, не всегда делаешь так, как лучше и к счастью, сегодня явно не такой день)

Нежданчик эксклюзивное авто, с большим потенциалом на очень быстрый жигуль (в планах надуть двигатель, а тут предел за 400 лошадей на стандартном блоке и не удивлюсь, если так оно и выйдет), при этом в официальных гонках ему не участвовать, это машина для души. а значит- можно усиливать кузов прямо интегрируя усилители в кузов, регламент не органичивает)

Так что, как и было запланировано — усилитель стаканов! Профилированная труба 4 на 2 см, стенка 2 мм

Всё перед сваркой обрабатываю цинковым грунтом

Латка для стакана…

Приварил, цинковым грунтом по шву

Далее под капот. Слабое место десяток — моторный щит. Купленный усилитель моторного щита должен прикрепляться к ампутированному кронштейну верхней опоры, да и турбине мешать может. Поэтому интегрирую)

И ось из стремянки кузова ГАЗ-53

Убираю лишние отверстия в моторном щите, отопитель старого образца уже не поставить, зато насколько будет тише

Далее — на десятках меня просто убивает хлипкость педали тормоза. Жмёшь её, а она как резиновая… А если посмотреть из-под капота — видно, что прогибается моторный щит и ГТЦ заметно подаётся вверх. Поэтому усиливаю место крепления педального узла. Металл 1,5мм

И заканчиваю вторую сторону.

Завтра хочу окончить сварку средней части, поэтому готовлюсь к пескострую днища со стороны салона

Это была эпичная ошибка -пескоструить в таком положении. Почему я не повернул авто на бок? Мало что выгребал песок чуть ли не лопатой

Так потом повернув

Понял, что часть мест "прошляпил" из-за того, что не увидел под песком

Завтра после сварки придётся ещё раз пропесочиться)

Да, владельцы заряженных иномарок, если увидите как вас вставляет красная десятка. не удивляйтесь, походу это будет Нежданчик)
Лучше смириться, ибо с такой жёсткостью кузова его и в поворотах не догнать будет))))

Подрамник своими руками

с этими ушами проездил около месяца, потом приварил между ними поперечную трубу, собственно начало подрамника, подсмотрев как сделаны подрамники различных фирм и посоветовавшись с опытным человеком в этих делах, который уже сварил 6 самодельных подрамников на 08е семейство, прислушавшись к некоторым советам решил сделать *проще* две поперечные и две продольные части.

вварил дополнительно *косынки* для усиления конструкции, так же усилил проушины крепления сабель.

При демонтаже и монтаже после окончательной проварки особых проблем не возникло,
установка подрамника заняла в районе 1 — 1.5 часа

при изготовлении проблем тоже не возникало, использовал для проушин на лонжероны метал толщиной 4мм, продольные и поперечные части из трубы толщина стенки 2мм.
расстояние между подрамником и КПП около 1.5 — 2 см

общий вес получился чуть меньше 16кг (15.5 примерно)

Самое интересное, что при установке даже заготовки подрамника сразу был заметен эффект, даже на мертвых масляных стойках, в повороты руль стало крутить легче, прохождение поворотов стало в разы увереннее, вся ходовая стала более собранная, не ровности дорог стали менее заметны, так как раньше попадая на кочку получала нагрузку только одна сторона ходовой, а теперь нагрузка распределяется на обе стороны и вероятно по этому менее ощутимы удары.

Такое впечатление что именно так машина и должна себя вести на дороге…

В процессе принимал очень активное участие Planlable без его участия эта операция была практически не возможна, спасибо ему за это))

При наличии свободного времени, сварочного аппарата и балгарки данный процесс займет не полных 2 дня.у меня он затянулся на 2месяца, так как первый опыт, много мыслей было в голове, а может так, или этак и естественно мало свободного времени.
материалы не покупал, за исключением проволоки для полуавтомата, так что дешевый и простой способ сделать управление авто более комфортным

Планируемое усиление кузова ВАЗ-2110

Нежданчик метит в довольно быстрые "гонки", как по внешнему виду, так и по начинке, поэтому жесткость кузова на кручение для него понятие актуальное. Планируемый "приход" — это улучшение управляемости и, за одно, увеличение пассивной безопасности (ведь каркаса безопасности внутри не будет)

В гонках про жёсткость говорят, что кашу маслом не испортишь, стоит например глянуть на таблицу

как видно, жесткость гоночного ВАЗ-а (со звёздочкой) почти в 6,5 раз превышает обычную десятку.

Нам до такого параметра не догнать, но кое что в гаражных условиях сделать можно)

Смотрите, для штатных авто обычно выпускается целый ряд распорок, покупаемых и прикручиваемых в предназначенные места

Для Десятки такие распорки тоже продаются, но не все и часть из них уже закуплено.

Это
распорка на передние стаканы

усилитель щита передка
подрамник

Усилитель на задние стаканы, что то похожее на это

А далее включаем возможность интегрировать в кузов усилители не разъёмные, по простому — приварить намертво при кузовном ремонте, ведь при нашем объёме работы с кузовом можно делать что угодно)

Смотрите, что я запланировал, может что посоветуете добавить)

Усилитель задних лонжеронов . Самых концов. Поставлю сюда.

Задние арки. Соединю металлом 2-кой чашку амортизатора с лонжероном

Места крепления задней подвески. Усилю лонжерон металлом 2-кой, примерно так

Плюс добавлю между ними усилитель

Днище. Поставлю под пороги профилированные трубы, продлю хлипкие лонжероны на всё днище и соединю лонжероны с усилителем порога

Сделаю усилители передних стаканов

Ну и финально по крыше. На крышу поставлю дополнительно 3-4 дополнительных штатных усилителя

А на углы крыши приварю косынки из металла 2 мм

Думаю что пожалуй и хватит. Что скажете, достаточно будет, что бы обшивка салона из-за игры кузова не скрипела?))))

Лада 2110 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 1 л. с., передний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже

Лада 2110, 2004

Лада 2110, 2001

Лада 2110, 1998

Комментарии 49

ну иии, где продолжение сэр?

Мне кажется авто полетит в космос

Канеш серьезное усиление! читаю бортовик дальше ))

Интересно имеет ли тебе смысл ставить передний стабилизатор поперечной устойчивости? или после установки подрамника нужда в этом отпадает?

По поводу того чтобы соединить заднюю чашку стаканов с лонжеронами, на зубилах с завода так делали, минус только в том что между двойным металлом гниет быстро

погляди схему усиления пола нвых приор кузов на порядок жёсче

ты прям воплощаешь мою мечту в реальность тоже хотел так кузов усилить, усилил по максимуму но только штатными распорками, только у меня стоял крестовой подрамник от стингера мне кажется он пожестче круглого, а вместо прямоугольного усилителя кузова лучше поставь как у меня был от автопродукта крестовой он жестче

Задний усилитель и есть крестовой и тоже автопродуктовский, фото просто для примера выложено.

)))) Так может проще на раму поставить))), Вес автомобиля изрядно подрастет, надо будет мотор помощнее, потом тормоза и т.д и т.п.

Тогда уж сразу "Тарзана" делать)))

хм… усиление кузова это дело хорошее)) ))

А дисбаланса у машины не будет? Я распорку заднюю техномастер поставил — машину стало яростно заносить. Пришлось стабилизатор менять. А тут вообще все на глазок. Машина вообще неуправляемой может стать.
И потом. Не начнёт кузов рвать? Вы говорите, что не рельса. А меж тем, я смотрел откровения конструкторов девятки, и они говорили, что при модернизации до 14 хотели внедрить усилители моторного щитка. В итоге кузов опытной машины начало рвать и на ходу в средней части кузова возникал резонанс и вибрации. Укрепили среднюю часть, стало колбасить в районе задних колёс. В итоге так и шли до самой жопы. И это притом, что делали на производстве, с расчетами, а не на глазок в гараже

Думаю при ежедневной эксплуатации по плохим дорогам и пробегами в 40.000 за год порвёт. Через каких 200.000 км где либо вылезет

А при использовании как авто выходного дня и пробегом скажем 3.000 хватит этого кузова на 20 лет.

Тут нужно выбирать, или авто выглядит и едет на все 100 хотя бы года 5 или ездит как серый сток, зато лет на 20 хватит)

да не слушай никого про то что порвет. заднюю банку от турбины — может надорвать))) а кузову ничего не будет! делай жестко, но вот поперечина меж задними лонжеронами… чему она будет сопротивляться? расползанию крайних точек лонжей у самого бампера в сотроны? нет там таких нагрузок. усиль места под крепеж балки и пусти диагонали к своим задним креплениям подднищевого креста, или на трубу подпорожную

И да, сылку на видео можно?)

Видео сейчас не найду. Видео вообще было про приору, там главный конструктор про неё рассказывал. Говорил, что усиление кузова потребовало серьёзных усилий и обкатки конструкции, потому что абы как усиливать не получается: рвет кузов и появляется резонанс и вибрации. И как пример рассказывал о работе над 14.

😂😂😂с расчетами на заводе говоришь и это как же надо было расчитать чтоб кузов рвало?ясно почему автоваз выпускает хлипкие ведра. Автор усиливает все от переда до багажника а инженеры на самару видимо приварили нехилый усилитель моторного щита и этим хотели отделаться и повысить пасивную безопасность самары2 но как показал краш тест она хуже чем самара 1

интересная задумка, но не будет ли рваться кузов в не усиленных местах? и не поменяется ли характер у машины на поворотах например? вот например если поставить назад усилители стаканов, но без стабилизаторов, то машину начнет заносить, можно частично решить развальными пластинками, но всё же…

не будет, не рельсой же свяжу)

Весь день читал бортовик последователя! И удивлялся продуманность и качеству работ… Удачи и терпения! И спину береги! П.С. не планируешь потом какую нибудь 99 восстанавливать?

Ремонт кузова автомобиля своими руками ваз 2110

Кузов автомобиля ВАЗ-2110 несущий четырехдверный типа седан, состоит из каркаса кузова и навесных узлов.
Каркас кузова включает в себя основание, боковины, крышу и детали каркаса, соединенные друг с другом электросваркой (точечной, шовной и дуговой), и представляет собой неразборную конструкцию, обладающую достаточной жесткостью и способную нести на себе все агрегаты автомобиля, навесные узлы кузова, узлы и детали интерьера и т. д.

К навесным узлам относятся боковые двери, капот, крышка багажника, передние крылья, буфера и облицовка радиатора.

Двери, капот и крышка багажника крепятся на кузове при помощи петель.

Передние крылья крепятся к кузову при помощи болтов.

Передний и задний буферы крепятся болтами. Облицовка радиатора крепится при помощи пластмассовых фиксаторов и двух болтов.

Ветровое стекло трехслойное типа «Триплекс». Стекла дверей, боковые и заднее стекла закаленные. Ветровое, заднее и боковые стекла приклеены на кузов.

Передние сиденья раздельные, с регулировкой наклона спинок и механизмами перемещения в продольном направлении, с легкосъемными подголовниками, регулируемыми по высоте. Спинка передних сидений может быть установлена в удобное для отдыха положение.

Заднее сиденье с цельной подушкой и спинкой, разделенной откидным подлокотником на две части. За подлокотником имеется люк, закрываемый крышкой, после снятия которой появляется возможность провозить в багажнике длинномерные предметы, частично пропустив их в салон.

Передние и задние боковые ремни безопасности инерционные, а задний ремень среднего пассажира поясной неинерционный.

В салоне автомобиля установлены прикуриватель, передняя и задняя пепельницы, противосолнечные козырьки, отопитель, зеркала заднего вида, поручни. Под сиденьем водителя предусмотрено крепление для огнетушителя, а под сиденьем пассажира – аптечки.

Автомобиль оборудован передней и задней проушинами для буксировки.

В вариантном исполнении кузов может оборудоваться очистителями и омывателем фар, фартуками передних колес, дополнительным сигналом торможения, обтекателями порогов, климатической установкой, электроблокировкой замков дверей, электроприводом замка багажника, электроподогреваемыми передними сиденьями, боковыми предохранительными накладками дверей.

Управление вентиляцией и отоплением салона осуществляется в автоматическом режиме контроллером. Если автомобиль оборудован климатической установкой, то контроллер также управляет микроклиматом в салоне в автоматическом режиме.

Часть выпускаемых автомобилей может быть оборудована системой вентиляции и отопления с ручным управлением.

Кузов имеет вытяжную вентиляцию через дефлекторы с клапанами, установленными в торцах передних и задних дверей. Геометрические размеры кузова

Особенности конструкции кузова ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112

Кузов автомобиля ВАЗ–2111 типа универсал, а ВАЗ–2112 – типа хэтчбек, несущей конструкции, пятидверный, цельнометаллический, сварной. Дверь задка открывается вверх и фиксируется двумя газонаполненными упорами. Заднее сиденье складывается как полностью, так и по частям, что позволяет значительно увеличить багажный отсек. Крыша кузова автомобиля ВАЗ–2111 оборудована ложементами для крепления багажника.

В связи с изменением конструкции задка изменилась конструкция заднего пола, панелей боковин и крыши, заднего окна и заднего крыла. Методы замены и ремонта этих узлов и деталей остаются теми же, что и для автомобиля ВАЗ–2110.

↑ Как и из чего сделан кузов

Кузов — цельнометаллический, сварной, несущей конструкции. Большая часть кузовных панелей для улучшения их противокоррозионных свойств оцинкована. Электроцинк с внутренней стороны нанесен на переднюю и среднюю панели пола, боковину кузова, усилитель ветровой стойки, внешние панели крышки багажника и дверей, передние и задние крылья и ряд других деталей (всего более 30 позиций).
Арки задних колес оцинкованы снаружи. С двух сторон электроцинком покрыты задняя панель, поперечины и соединители пола, внутренняя панель крышки багажника и капота, усилитель крышки багажника и ряд других деталей.

Горячим цинкованием (с двух сторон) обработаны брызговик двигателя, рамка радиатора, площадка АБ, крышка лючка бензобака, надставки и соединители арок задних колес и ряд других деталей (около 10 позиций). Толщина основных панелей кузова – 0,8 мм.

Элементы кузова соединены между собой контактной сваркой, а в труднодоступных местах — электросваркой полуавтоматом в среде инертного газа. Стыки панелей и сварные швы герметизированы мастикой. После сварки панелей кузов фосфатируют, наносят электрофорезный и вторичный грунты и окрашивают. Скрытые полости кузова на заводе обрабатывают консервантом «Оремин».

Все стекла — гнутые, полированные, безопасного типа. Ветровое стекло — трехслойное, стекла дверей и заднее стекло — закаленные. Заднее стекло — с элементом обогрева. Ветровое, заднее и боковые стекла вклеены в проемы кузова и являются частью его силовой схемы. Стекла дверей — опускные.

Спереди и сзади установлены энергопоглощающие бамперы. Съемные детали кузова: двери 8, 12, 22, 27, крышка багажника 17, капот 7, передние крылья 4 и 30, бамперы 20 и 36.

Уход за кузовом «десятки» и ремонт

Ремонт ваз 2110 кузова своими руками

Ремонт кузова ваз 2110 и полировка

Примечание. Можно с уверенностью заявить, что среди «десяток» с большим пробегом и сегодня можно найти образцы, так ухоженные владельцем, что смотрятся они как новые.

Народную любовь к «десятке» символизирует и емкие названия, дающиеся автомобилю любителями. «Матрешка», «беременная антилопа», «пухлая» — все эти клички, пусть и с некоторой долей иронии, говорят о любви к автомобилю. Если вначале своеобразный, новый дизайн вазовской модели и вызывал вопросы, то со временем угловатые формы «носа» и «кормы» стали привычными.

Уход за ЛКП;
Смазка металлических составляющих кузова;
Прочистка техноотверстий;
Периодическая антикор защита кузова в целом и обрабатывание скрытых зон;
Шумоизоляция;
Герметизация.

Ваз 2110 ремонт кузова

Уход за лакокрасочным покрытием кузовом «десятки» 3-5 летнего пробега подразумевает уже другой сценарий:

Употреблять средства для обветренных покрытий (они содержат в своем составе некоторое количество абразива).

Соответственно, для кузова старше 5 лет:

Использовать средства, предназначенные соответственно для покрытий с возрастом.

Хорошо зарекомендовали себя полироли ПМА-1 и ПМА-2.

Полироль для кузова

Еще хорошие советы по кузову в целом:

Не хранить машину под резиновыми чехлами;
Не класть на окрашенные поверхности резиновые предметы (они будут оставлять пятна, которые практически невозможно будет вывести);
Охранять ЛКП от попадания на него щелочей, тормозной жидкости и другой химии, способной разрушать покрытие.

Вот, как и где это нужно делать:

Наносить моторное масло на дверные петли;
Наносить смазку ШРУС-4 или Моликот на ограничители;
Замки дверей смазывать ФИОЛ-1;
Наносить аэрозольную смазку ВТВ-1 на цилиндры замков;
Этим же средством смазывать петли и пружины люка топливного бачка;
Замок капота смазывать ФИОЛ-1;
Этим же средством замок крышки багажника.

Машина ставится на домкрат;
Снимаются обшивка и все компоненты, мешающие доступу к срытым полостям;
Промываются отверстия до тех пор, пока не будет вытекать чистая вода;
Поверхности хорошенько высушиваются, сжатым воздухом продуваются все места нанесения антикора.

В таблице ниже показаны скрытые полости и как наносить антикор.

↑ Салон ВАЗ-2110

↑ Особенности седений и возможное оборудование

Передние сиденья — раздельные, с регулировкой перемещения в продольном направлении и наклона спинок. Подголовники — съемные, регулируемые по высоте. Заднее сиденье — с цельной складывающейся подушкой. Спинка разделена откидным подлокотником на две части. За подлокотником расположен люк с крышкой. Откинув подлокотник и крышку, можно перевозить в багажнике длинномерные предметы, частично разместив их в салоне. Передние и задние боковые места оборудованы ремнями безопасности с инерционными катушками, среднее — только поясным ремнем.

Скрытые полости кузова и их обработка

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам.

Абсолютно легально (статья 12.2);
Скрывает от фото-видеофиксации;
Подходит для всех автомобилей;
Работает через разъем прикуривателя;
Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Как проверить габаритные и геометрические размеры кузова ВАЗ 2110 визуально или инструментально?

Сходящие с конвейера автомобили имеют строго выверенные кузовные размеры. Как правило, при покупке нового автомобиля на это особого внимания никто не обращает.

Однако потребность измерять и сверять с руководством по эксплуатации геометрические размеры кузова у ВАЗ 2110 может возникнуть в таких случаях:

Ваз 2110 контрольные точки: Контрольные точки кузова ВАЗ 2110 – Геометрические размеры кузова Ваз 2110 согласно контрольным точкам

Перед началом кузовного ремонта ВАЗ 2110 сначала нужно разобраться из каких деталей и узлов он состоит. Рассмотрим все детали каркаса кузова.

облицовка радиаторной рамки;
радиаторная рамка;
верхняя поперечина радиаторной рамки;
переднее правое крыло;
щиток на передке;
петли крепления капота;
капот;
передняя правая дверь;
стойка окна;
панель передней двери(внутренняя);
панель задней двери(внутренняя);
задняя правая дверь;
рамка под люк крыши;
боковина левая;
панель крыши;
опора для пружины подвески(задней);
багажник;
панель багажника внутренняя;
рамка окна боковины;
бампер задний;
стойка задняя;
задняя левая дверь;
арка колеса заднего;
средний пол;
ниша для запаски;
стойка центральная;
передняя левая дверь;
стойка передняя;
передний пол;
переднее левое крыло;
опора для пружины передней подвески;
кронштейн;
лонжерон передний;
крепление проушины для буксирования;
панель передка;
бампер передний.

↑ Салон ВАЗ-2110

↑ Особенности седений и возможное оборудование

Правка поврежденного кузова

Секретом ни для кого не будет, что в основном, после любого рода ДТП, страдает кузов автомобиля. Так как повреждения могут быть довольно таки различными, то и ремонт кузова ВАЗ 2110 делают по-разному. Но общее в этом деле одно – все сводится к проверке геометрии точек для крепления агрегатов и узлов авто. На картинке ниже представлены эти точки со всеми основными размерами.

X, У, Z – основные оси;

верхнее крепление радиатора;
поперечина передней подвески к рамке радиатора;
рычаги передней подвески;
правая опора силового агрегата;
левая опора силового агрегата;
базовые точки;
верхняя штанга подвески силового агрегата;
базовые отверстия;
задняя подвеска силового агрегата;
рычаг переключения передач;
регулятор тормозов;
рычаг задней подвески;
верхние точки крепления стоек задней подвески;
базовые отверстия

При ремонте кузова ВАЗ 2110 старайтесь не применять термическую обработку, так как это может избавить кузов от противокоррозионной защиты, да и старайтесь не нарушать заводские швы. Если повреждение кузова достаточно сложное, то стоит снять все обшивочные материалы, для того чтобы удобней было сделать замеры и установить гидравлические или винтовые домкраты, которыми и будут устраняться неровности кузова.

Длина

Геометрия кузова ВАЗ 2110 расписана в инструкцию по эксплуатации. Главные параметры проверки геометрии кузова выглядят следующим образом:

Между крайними точками переднего бампера и заднего бампера должно быть 4,265 метра.
Расстояние между центром переднего колеса и центром соответствующего заднего колеса — 2,492 метра.
Дистанция от центра переднего колеса до конечной точки переднего бампера — 0,829 метра.
Расстояние от центра заднего колеса до конечной точки заднего бампера должна быть 0,944 метра.

Высота автомобиля всегда стационарная — 1420 мм

Нужно стараться избегать сварочных и других работ, подразумевающих термическое нагревание металла

Деформированные поверхности частей кузова и их ремонт.

Детали, которые вследствие дорожно-транспортного происшествия получили деформацию, ремонтируют различными способами, в зависимости от степени повреждения:

Вытяжка
Рихтовка
Правка с усадкой металла.
Вырезка частей, которые не поддаются ремонту. А вырезанные части изготавливаются отдельно из листов металла.

Вытягивают вмятины или поврежденные места кузова ВАЗ 2110 специальными инструментами, такими как: молотки из дерева, пластмассы или же металла, а также другие приспособления.

Правят деформированные участки и посредством нагрева. Обычно такой вид ремонта используют, если поверхность панели сильно растянуло. Нагрев производится до температуры 620-670 С. Нагретое пятно должно быть не больше 25-35 миллиметров в диаметре.

Проверка геометрии

Вот четыре основных вида замеров, которые позволят вам убедиться в том, что машина не попадала в аварию и имеет те параметры, какие нужно:

Сверка диагоналей. Прежде чем приступать к подробным вычислениям, следует сделать два простых замера, которые сразу позволят выявить проблему. Машину нужно померить по диагонали с обеих сторон. Если результаты измерений совпадут (с точностью до миллиметра), это будет значить, что в целом корпус имеет правильную форму. Но останавливаться на этих двух измерениях не следует.
Сверка высоты стоек. Для этого замера нужно в четырех местах измерить высоту стоек. Важно произвести замеры и спереди и сзади, а также с обеих сторон машины. Четыре показателя должны совпадать.
Идентификация искаженной плоскости крыши. Чтобы узнать, на месте ли крышка вашего авто, снимите мерки с дверных диагоналей. Нужно мерить от нижнего заднего угла двери к верхнему переднему, и наоборот. Если с обеих сторон показатели совпали — хорошо. На всякий случай стоит сверить диагонали крыши.

Определение правильного расположения переднего стекла. Вопреки распространенному мнению, даже если лобовое стекло сидит правильно, его геометрия может быть искажена. Потому обязательно сопоставьте длины диагоналей этой детали.

Как правило, проблемы с несовпадением параметров машины возникают после дорожно-транспортных происшествий. Однако это происходит не в 100% случаев.

Сварка или же другой ремонт, подразумевающий нагрев металла, может повлиять на физические параметры транспортного средства. Потому каждый раз производите перечисленные выше замеры после того, как автомобиль побывал в автомастерской.

Как произвести стяжку:

Нагреваем металл от края к центру поврежденной части, используя газовую грелку или же сварочный полуавтомат с угольным электродом. Когда участок прогрет, начинаем деревянным молотком его осаживать. При этом используйте плоскую поддержку.
Эту операцию повторяем несколько раз, до того момента, пока не получим необходимую поверхность.
Возможно, сразу без изъянов вы не выровняете, но не отчаивайтесь. Эти недочеты можно скрыть используя шпатлевку, термопластик или же эпоксидных мастик.

Рамка радиатора

Примечание. В некоторых случаях в продаже можно найти по отдельности верхнюю раму и нижний брус.

Совет. В процессе снятия телевизора есть возможность демонтажа и самого радиатора, только в этом случае надо не забыть отсоединить радиаторные патрубки.

Какими пользоваться шпатлевками?

Советую использовать «Хемпропол–П», в состав входит два компонента: насыщенная полиэфирная смола плюс отвердитель. Данная шпатлевка образует отличное соединение с панелями. Такие работы нужно проводить при температуре выше 19 С. Наносить шпатлевку нужно очень быстро, так как она начинает твердеть через 10 минут. Через час шпатлевка полностью застынет. И еще один момент! Слой полиэфирной шпатлевки должен быть не больше 2 миллиметров. Кстати, если не найдете данную шпатлевку, то можно еще использовать «ПЭ–0085», она очень схожа по составу и качеству.

Крыло переднее

АКБ обесточивается, путем отсоединения клемм;
Снимается подкрылок;
Демонтажу подвергается затем декоративный элемент порога;
Сдвигается крыло немного в сторону, демонтируется со своего места боковой повторитель;
Снимается защитный чехол, после чего отсоединяется патрон с лампой;
Внизу есть болт, фиксирующий буфер сбоку, его надо ослабить;
Теперь надо выкрутить 5-ть гаек, фиксирующих защитную составляющую картера;
Еще один болт, крепящий крыло снизу, откручивается головкой на 10;
Осталось выкрутить задние и верхние болты. Удобнее будет сделать это через колесную нишу;
Крыло снимается;
Ставится новое, обязательно меняется также уплотнитель, манжета;
После тщательной регулировки зазоров проводится финишное затягивание болтов.

Использование термопластика.

Как выглядит термоплатик? На вид это порошок. Начинает он обладать нужными свойствами при 155-165 С. Перед нанесение термопластика на поверхность, нужно очистить данное место от старой краски, ржавчины и остального мусора. Термопластик будет иметь лучшую адгезию с поверхностью, которая будет более шероховата.

Итак, нагреваем часть металлической панели, которую будем выравнивать, до температуры 170-190 С. Укатываем валиком из металла нанесенный термопластик (порошок). Наносим следующий слой, снова укатываем и так до того, пока не избавимся всех неровностей.

Двери

Вот как проводится демонтаж дверей на Ваз 2110:

Дверь открывается;
2 болта, которые соединяют дверь с передней стойкой, отворачиваются;

Выворачиваются болты, фиксирующие верхние и нижние петли;
Новая дверь устанавливается в обратном порядке.

Совет. Прежде, чем до конца зафиксировать петельные болты, надо захлопнуть дверь и отрегулировать ее так, чтобы выровнять зазоры в проемах по всей границе. Затем надо будет дверь ювелирно распахнуть, и затянуть фиксаторы уже до упора. Рекомендуется опять проверить все. Если что не так, регулируется уже замок двери.

Бамперы

Минусовая клемма снимается с АКБ;
Демонтируется радиаторная решетка.

Совет. Используя ключ на 10, легче будет отвернуть 2 самореза, держащих решетку сверху.

Теперь надо ослабить крепежи защиты силового агрегата. Здесь полезен будет торцевой ключ на 10;
С помощью фигурной отвертки отворачиваются саморезы, фиксирующие подкрылок с верхней и нижней стороны;
С помощью головки на 8 отворачиваются болты, фиксирующие бампер к кронштейнам;
Головкой на 10 отворачиваются болты, соединяющие бампер с панелью передка;
Снимается легко бампер передний, если сдвинуть его немного вперед.

Задний бампер снимается практически так же, как и передний.

Некоторые советы по ремонту днища кузова

Подготавливая железо для заплаток, необходимо учитывать его толщину – слишком тонкий металл будет непрочным, а толстый лист плохо проваривается и тяжелее обрабатывается.
Хотя электросварка в использовании дешевле, лучше сваривать металл с помощью полуавтомата – пользоваться им проще, а сварной шов получается ровнее и аккуратнее.
При вырезке кусков металла и монтаже заплаток устанавливаемая деталь должна точно подходить по размерам.
При замене днища сварочный шов не может быть сплошным, так как он имеет высокую жесткость, а недостаточная эластичность отрицательно влияет на прочность кузова.

И если вы беретесь ремонтировать кузов своими руками, следует запастись терпением, аккуратно, не торопясь, выполнять все необходимые операции, не жалея времени и сил на обработку металла, очищение его от ржавчины. Некачественная подготовка и слабая антикоррозийная обработка приводит к быстрому появлению коррозии, что негативно сказывается на сроке службы кузовных элементов.

Виды и комплектации

Модификации LADA 110 комплектовались в разное время двигателями с различными параметрами:

Предусмотрены были следующие виды комплектации:

«Стандарт» (ВАЗ-21102-00).
«Норма» (ВАЗ-21102-01 и ВАЗ-21103-01) – включает электрические стеклоподъёмники, велюровую обивку, подголовники задних сидений.
«Люкс» (ВАЗ-21102-02 и ВАЗ-21103-02) – оснащалась литыми дисками, подогревом сидений, противотуманными фарами, маршрутным компьютером, наружными зеркалами с электрическим приводом и обогревом.

После 2007 и до 2014 года выпускалась модификация под маркой «Богдан» на Украине в Черкассах.

Читайте также: