Ваз 2112 заводится со второго раза причина

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Проблемы с запуском на холодную

Все лето было хорошо, запускались мы с первой попытки и с пол оборота. Но пришёл сентябрь. Ночью температура опустилась до 10 градусов и машина начала заводится с автозапуска стабильно со второй попытки. Ну то есть как. Завелась и сразу заглохла. Как будто холостого хода нет. А со второй уже держит обороты. После долгой стоянки. На прогретом двигателе все было хорошо. Тогда я не придал этому значения, так как если, что то серьёзное, то само скоро вылезет, а если нет, то само пройдёт. Но время шло и настал холодный ноябрь, когда доходило и до -10 и в такие моменты машина уже запускалась только вручную и с 3-4 попытки, при этом постоянно подгазоввывая. Так как после запуска она хотела заглохнуть. Тут я начал заниматься, сам, так как диагност разводил руками и говорил, что надо ее морозить и ему самому смотреть. А машину оставить я ему не мог, так как живу за городом и она мне нужна каждый день.
И так с чего я начал.
Поменял РХХ и помыл дроссель, толку нет. Ещё что смущало, что иногда после сброса эбу она заводилась с первого раза. Поэтому куда рыть не знал.
Далее я проверил, не капают ли у меня форсунки. Не доставая рампы, просто сбросив давление с системы на ночь. Но это результата тоже не дало.
После этого поменял масло и воздушный фильтр. Так как думал, что минералка уже стала очень густой и двигатель глохнет по этому. Но нет все эти манипуляции ни чего не дали.
Далее подкинул свой старый ДМРВ. Толку ноль.
Заметил, что машина стабильно не держит холостой ход, когда температура антифриза уходит за -1 и далее. А своими запускам она разогревает его до 0 градусов и после этого уже держит ХХ. Ладно подкинул новый датчик температуры. Но результата нет.
А тем временем температура на улице было от-5 до -10. И машина с авто запуска, запускалась только лишь с 10 попытки. Мне это дело стало сильно надоедать и уже выбирал способы оставить машину у диагноста. А тем временем я полез в интернет с этой проблемой. Даже писал тут в группе ваз 2112. Но ответа я не находил, но на чиптюнере вычитал, что такое может быть на эконом прошивках, типа там везде смесь делают чуть беднее. И ее не хватает для холодного запуска. Хорошо, версия убедительная, ведь как раз себе зашил адакт эконом. Поехал, менять прошивку. Залил просто евро ноль. Но и результата, от этого ноль. Ну все, кончились силы с ней бодаться и я договариваюсь с диагностом оставить ее у него на ночь. А тем временем покупаю баллон очистителя карбюратора и на холодную, как только запустилась, бегу искать подсосы воздуха. И тут в районе ресивера или форсунок она начинает слабо, но реагировать. Но уже через какие то доли минут все становится хорошо и подсосов нет. А так как летом я все это дело разбирал и ставил как всегда все новое, но купленное на рынке, тот закралось одна не приятная мысль. А вдруг резинки за пару месяцев уже усохли, так как на рынке, продают то ещё качество.
И так покупаю новые кольца на форсунки и ресивер, но уже в магазине лада деталь. В одном магазине предлагали белые силиконовые, Балаковские, но читал на драйве, что превратились в труху через пол года. Продавец конечно как всегда сам их себе ставил и у него все ок. Но я не решился и поехал искать чёрную резину. Нашёл, купил, на форсунки опять графит, так как других не бывает. А графит тоже живёт пол года. Вот заодно и посмотрим.
На улице становится 0 +1 и я вечерком отправился в гараж, раскидывать впуск.
И вот оно чудо. Резинки на ресивере вровень с самим ресивером.

А должны выступать. Вытаскиваю их, а они дубовые, ну тут то я и обрадовался, что нашёл причину.
На форсунках кольца ещё были нормальные. Но уже принявшие форму головы. И уже они не сколько не круглые.

ВСЕМ, У КОГО ЗАВОДИТСЯ СО ВТОРОГО РАЗА.

У меня и моих знакомых такая же проблема на совершенно разных машинах (бензиновых) дизелистов у меня знакомых нет. Имея в эксплуатации третий автомобиль (АЗЛК 2141, ВАЗ 21083, Nissan PRESEA GA15DE), пообщавшись с друзьями и проанализировав высказывания на эту тему я сделал для себя несколько выводов:
1) Проблема запуска со второго раза обостряется с наступлением холодов, в сильный мороз становится постоянной, а летом может и исчезать.
2) Манипуляции с комплектующими и жидкостями (свечи, фильтры, лямбда, бензонасос, бензин, масло и т.д.) не искореняют в корне проблему, а лишь могут незначительно улучшить положение.

Из анализа этих пунктов можно сделать вывод, что проблема запуска со второго раза обусловлена какими-то конструктивными особенностями двигателя и (или) происходящих в нем процессов, но может также дополнительно усугубляться плохим качеством упоминавшихся уже здесь дополнительных элементов (свечи, фильтры, лямбда, бензонасос, бензин, масло, изношенность двигателя и т.д.).

Проблема наиболее ярко и устойчиво проявляется, когда машина простояла довольно продолжительное время (часов 12 или более) при отрицательной температуре (на стоянке, на улице и т.д.). Происходит все примерно так. Включается зажигание, отрабатывает бензонасос (если он электрический), крутим стартером, здесь возможно следующие ситуации:
1) двигатель начнет работать, но его секунд 5-20 будет “колбасить”, как будто ему не хватает топлива или не все свечи работают. По прошествии данного промежутка времени обороты повышаются до “прогревочных” и двигатель работает в штатном режиме.
2) Стартер крутит, а двигатель не заводится (хотя может цеплять, чихать и т.д. этот вариант чаще происходит с более старыми машинами). Покрутив секунд 5-20, и подождав немного, машина после этого может легко и резко завестись.
3) Операции кручения стартером и перерывов между ними повторяются многократно с возможным использованием каких-либо дополнительных манипуляций (подкачка бензонасоса, доливка или впрыск бензина или жидкости из баллончика, выливание кипятка на коллектор, выжимание сцепления, выкручивание и замена свечей и т.д.)

Теперь о физике данной проблемы.
На мой взгляд, происходят следующие вещи. Двигатель, топливо, масло и вся машина сильно переохлаждены. Мы крутим стартером, в цилиндры поступает топливная смесь (переохлажденная) и происходит ее возгорание (холодными свечами). При возгорании смеси температура в цилиндре резко повышается, создавая давление (давление пропорционально объему и температуре, у нас в момент при возгорании V=const), которое должно бы по идее двигать поршень. Но так как двигатель сильно переохлажден, то после возгорания смеси происходит резкое падение ее температуры за счет того, что энергия уходит на прогрев стенок цилиндра, всего двигателя, поршня, масла и т.д., а на толкание поршня идет уже меньше энергии. В результате этого резкого падения температуры, снижается давление на цилиндр и полноценного хода поршня не получается. В этот то момент двигатель и “колбасит”, он дергается и не набирает обороты. По идее, чтобы равномерно немного прогреть цилиндры достаточно нескольких циклов. После этого можно подождать маленько, пока все тепло разойдется и заводить. Далее двигатель будет уже работать нормально.
Количество “прогревочных” циклов на отдельно взятой машине, по-моему, как раз и зависит от дополнительных элементов (свечи, фильтры, лямбда, бензонасос, бензин, масло, изношенность двигателя и т.д.). После прогрева цилиндров тепло у смеси перестает отбираться и вся энергия после воспламенения идет на прокрутку коленвала и двигатель уже работает устойчиво.

To max76
А как быть с теми у кого УТТ (УТН, УТХ) нет? физика она, блин, для всех..
Всё таки дело в форсунках ИМХО, или не держат (за ночь бензин выливается в впускной коллектор и свечи не в состоянии воспламенить через чур переобогащенную смесь) или подклинивают при остывании двигателя. Проверено если завести холодный двиг и не дать ему прогрется, то при следующем запуске- заводится с пол-тычка.

Ну тут еще у кого заправишься.

Было дело - зима, -10, полный бак от ****** - с третьего раза.
Заправился у другой заправки (не там, где привык) -
все проблемы ушли разом. С полоборота, сколь бы машина не стояла, на любом ветру.
Все, больше в других местах не заправлюсь.

Ну тут еще у кого заправишься.

У меня было две карбюраторные машины
АЗЛК 2141 и ВАЗ 2108 проблема была там такая же.
Сейчас GA15DE впрыск, и то же самое.
Следовательно система питания ни при чем!

Проблема появляется только зимой и не только у меня (посмотрите заголовки тем).
Следовательно бензин и все другие элементы тоже можно исключить.

Если вы выезжаете из теплого гаража, или гаража, где -5 градусов, вам эта проблема скорее всего незнакома.
Спросите у того, кто каждый день берет машину со стоянки. Большинство вам скажет о запуске машины со второга раза или о нестабильной работе двигателя в первые секунды работы.

Архив объединенного форума
Toyota - Nissan - Mitsubishi - Honda - Mazda - Subaru - Suzuki - Isuzu - Daihatsu
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

Почему машина заводится не с первого раза: возможные причины и способы устранения

Порой даже самый надежный автомобиль начинает капризничать и доставлять проблемы владельцу. Так, одна из частых проблем - машина заводится не с первого раза. «Гранта» это или японская «Тойота», не имеет значения – подобная ситуация может случиться с каждым. Но что же делать? Разумеется, никому не хочется «маслать» стартером в очередной попытке запустить двигатель. В чем причина подобного явления? Сегодня мы как раз рассмотрим, почему машина не заводится с первого раза.

Аккумулятор

В первую очередь внимание стоит обратить на АКБ. Именно из-за него машина заводится не с первого раза с автозапуска или просто с ключа. Если автомобиль «схватывает» только со второй или третьей попытки, можно констатировать недостаточное напряжение в аккумуляторе. Особенно часто такое происходит в зимнее время. Также подобная проблема возникает у владельцев, которые ежедневно используют автомобиль для поездок на короткие расстояния (3-5 километров). За это время генератор не может дать нормальную зарядку, батарея постоянно находится в разряженном состоянии.

Кроме этого, если аккумулятору более года, стоит проверить уровень и плотность электролита. Это касается обслуживаемых батарей, где для этого есть специальные пробки на корпусе, что выкручиваются. Идеальная плотность – 1,27. Она измеряется ареометром. Каковы способы решения данной проблемы? В случае недостаточной плотности стоит долить в аккумулятор электролит и «прогнать» АКБ зарядкой с низкой силой тока. После такого обслуживания аккумуляторная батарея будет долго держать нормальный уровень напряжения, а автомобилист не будет задаваться вопросом о том, почему машина заводится не с первого раза.

Как повысить напряжение в случае коротких поездок?

Если машина используется не часто, раз в полгода рекомендуется делать профилактический заряд АКБ при помощи ЗУ. Таким образом мы не дадим батарее возможность разрядиться и потерять до 20 процентов своей емкости. Такую же профилактическую зарядку специалисты рекомендуют производить и тем владельцам, которые часто ездят на авто. Особенно это актуально в преддверии холодов.

Клеммы

Если машина заводится не с первого раза, причины могут быть банальными. Это клеммы АКБ. Они могут неплотно прилегать. Из-за этого питание на стартер подается с перебоями. Также не стоит исключать окисление клемм. Это можно заметить сразу при беглом осмотре. Из-за окислений машина заводится не с первого раза. Убрать окислы можно при помощи наждачной бумаги. А исключить их дальнейшее появление можно специальной токопроводящей смазкой.

Стартер

Если машина заводится не с первого раза, в чем причина? Когда клеммы чистые, а аккумулятор выдает напряжение более 12,5 Вольт, можно грешить на стартер. При этом запуск будет сопровождаться характерным пощелкиванием. Это говорит о проблемах в проводке и реле.

Также отметим, что со временем стартер загрязняется и внутри изнашиваются щетки. Поэтому, вероятнее всего, причина плохого запуска именно в данном элементе либо в проводе, который идет от замка зажигания на стартер.

Система зажигания

Если говорить о старых автомобилях, здесь вполне возможная поломка крышки трамблера. В результате «бегунок» не может правильно взаимодействовать с проводами, искра попросту не подается на один или несколько цилиндров.

Также не стоит исключать пробой высоковольтных проводов. Определить это очень просто. В темное время суток под капотом не должны проступать белые и синие искры на проводах. Если это так, стоит заменить комплект высоковольтных проводов. Еще одна причина того, что машина заводится не с первого раза, – это катушка. Она может быть единой для всех цилиндров, но на современных авто устанавливается отдельная катушка на каждую свечу. Обычно пробой катушки происходит из-за повышенной влаги. Данный элемент является неразборным и меняется целиком на новый.

Как проверить, какая именно катушка вышла из строя? Для этого потребуется специальный тестер. Но лучше установить заведомо новую и проверить качество пуска. Как показала практика, даже с неисправной катушкой мотор будет заводиться, но плохо. А вот после установки новой двигатель заводится с пол-оборота.

Свечи

Плохой пуск может быть связан и со свечами. Так, после попытки запуска мотор может схватывать и тут же глохнуть. Причина такого явления – залитые свечи. Определить их состояние можно только после демонтажа. Так, если элемент сильно пахнет бензином, а на поверхности есть какой-либо налет, свечу нужно тщательно промыть в каком-либо растворе. Также следует проверить, дает ли она искру (это можно сделать при помощи тестера). В крайнем случае можно заменить элементы на новые и проверить качество запуска двигателя. Но стоит помнить, что замена свечей автомобилю требуется не раньше, чем через 30 тысяч километров. Исключение может составлять разве что бракованная продукция. Что касается иридиевых свечей, их ресурс и вовсе порядка 100 тысяч километров.

Топливная система

Плохой запуск двигателя может быть обусловлен загрязненным топливным фильтром. Как известно, в автомобиле есть два таких элемента. Это фильтр грубой и тонкой очистки. Как правило, забивается последний элемент. Это происходит на пробеге порядка 60-90 тысяч километров. Сам фильтр являет собой бумажный гофрированный элемент с микропорами. Именно они удерживают грязные частицы. С годами эти поры забиваются и насос уже не в состоянии прокачать бензин сквозь фильтр. Каково решение проблемы? Выход очевиден – замена топливного фильтра на новый. Только так можно гарантировать быстрый и беспроблемный запуск двигателя в любых условиях.

Среди менее распространенных причин плохого запуска специалисты выделяют загрязнение форсунок (касается дизельных двигателей) и инжекторов. В данном случае замена будет дорогим удовольствием, поэтому многие владельцы предпочитают производить ультразвуковую очистку данных элементов. Но делается это только на специализированных СТО.

Обратите внимание

Какой бы ни была причина плохого запуска двигателя, не стоит забывать о главном правиле. Нельзя слишком долго крутить стартер в попытках завести автомобиль. Это негативно сказывается на аккумуляторной батарее. Если она не новая, то за пару попыток и вовсе ее можно «посадить».

Чтобы этого не допускать, следует вращать стартером не более 4-5 секунд. А интервал между запусками должен быть около 30 секунд. Помните, что при глубоком разряде батарея существенно теряет в своей емкости. А возобновить ее в дальнейшем уже не получится.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему машина заводится не с первого раза. Как видите, причины данного явления могут быть самыми разными. В первую очередь внимание стоит уделить аккумулятору и клеммам. А уж затем проверять систему зажигания и стартер.

Долго заводится ВАЗ 2112

to леха1234: Проверяйте свечи и вв провода.

спасибо, сегодня проверю

to леха1234: Отписывайтесь по результатам.

поменял свечи, ВВ провода не помогло. Потом поменял сеточку на бензонасосе три дня заводилась с пол оборота теперь опять секунд 8 надо крутить чтобы завелась

to леха1234: Видимо у вас бак грязный, нужна его полная чистка. Вытащите сеточку проверьте ее состояние.

Проверьте так же чистоту дроссельной заслонки.

to леха1234: Проверьте датчик фаз. У меня 2112 1.6 16кл. при замене ГРМ случайно отломил ентот датчик, так у меня машинка тоже стала долго заводиться (оборота 4 коленвала), а до этого с автозапуска 0.8сек легко. Поставил новый датчик-всё ок. стОит 250р. крепление на 2х болтах, легко снимается. Попробуйте взять у кого-нить на проверку-вдруг не в нем дело

2112 2000г .плохо стала заводится пока педаль газа не нажмеш не заводится ,поменял бензонасос не каких изменений

to igor1874: Почитайте вышеизложенные советы и попробуйте их применить на практике.

поменял регулятор давления теперь с пол оборота заводится, не держал обратный клапан.

to Messir:
если бы не пробывал то не писал бы

Но согласитесь, нам сие неизвестно.

Давление в рампе тоже проверяли? Свечи на плохом запуске не залиты?

to Messir:да с давлением все норм,вот обороты перестала сбрасывать заменил рхх и дпдз результа 0 еще заметил при трогании дым черный завтро поеду диагностику потом отпишусь

to igor1874: Да, диагностика - это самый верный шаг. Отписывайтесь по результатам.

извиняюсь что не сразу отписался со временем напряг ! диагностика показала датчик дрмв и датчик температуры заменил все наладилось

ваз 2112 16клапанная - поменял все датчики: дмрв, рхх, датчик температуры, датчик коленвала, дросельной заслонки, вв провода, свечи, бензонасос сеточки там все ездил к диагносту говорят все норм ошибок нет форсунки чистил на холодную в -10 -12 еле заведеш сначало пыхтит ,распыхтится заведется но секунды 3,4 сильно плаваю обороты потом норм все!

если машину заглушить и завести снова заводится с пол оборота! А если в теплую погоду на холодную заводить то секунди 3,4 надо крутить стартером! в чем проблема помогите 2-ю зиму мучаюсь ?

акум новый сегодня перепрошили морозов пока сильных нет но все равно приходится долго крутить стартером! Когда заведешь машина работает ровно не тупит не троит все норм !

to Kaluvan2017:

Скорее всего не держится остаточное давление в системе питания. (обратный клапан в насосе, текущие форсунки)

Плохо заводится ваз 2112 16 клапанов причины

В чем причина того, почему инжектор долго заводится? Проблема может быть вызвана разными причинами, ведь двигатель заводится долго не только на холодную, но и на горячую. Может ли это означать, что время вращения пускателя никак не связано с температурой или нет?

Симптомы

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Примерное время, считающееся долгим и за которое заводится двигатель — 5 или 8 секунд. При этом обязательно наблюдается дерганье в первые секунды работы ДВС. Временами кажется, что мотор функционирует всего на двух цилиндрах, а не на четырех.

Если перед заводом нажать акселератор, пуск осуществится быстрее. Зато одновременно увеличится расход горючего и время прогревания мотора до тех пор, пока обороты не спустятся до нормы. Еще один неразлучный спутник подобной ситуации – черный выхлоп.

Очевидно, что черный дым из глушителя прямо свидетельствует о том, что горючее полностью не расходуется, остается в цилиндрах.

Диагностика

Итак, для определения конкретной причины длительного запуска инжекторного ДВС, следует начать с качественной диагностики. Обычно, проверяют компрессию в цилиндрах. Ее значения должны быть в пределах 12 атм, чтобы это считалось нормой. При этом отклонений между этими показателями в каждом из цилиндров быть не должно (максимум – 1 атм).

Затем в обязательном порядке заменяются свечи. На двигатель это окажет влияние, и он начнет запускаться теперь намного быстрее. Однако, если с мотором не все в порядке, то нормальное время запуска будет держаться всего 1-2 дня.

Поэтому следует также диагностировать высоковольтные провода. Диагностика позволит выяснить, нет ли у кабелей пробоя, который четко заметен по выходящей искре в ночное время суток. Делается это следующим образом: автомобиль запускается в темноте, одновременно нужно следить за тем, на каком проводе пробивает искра.

Проверке также нужно подвергнуть катушку зажигания. Многие опытные водители делают так: устанавливают вместо родного модуля заведомо исправный и новый, затем проверяют пуск двигателя несколько дней. Если все в норме, запуск не долгий – значит, все дело было в бобине (катушке зажигания).

Если изменений нет, проверку продолжают. На этот раз следует протестировать все фильтры, включая и воздушный. Далее – проверка и замена всех датчиков и регуляторов. Особенное внимание обращать на ДМРВ.

Следующий этап: тестирование различных соединений, проверка проводки на хорошее контактирование, зачистка масс и промывка дроссельного узла.

Если опять ничего не меняется, то рекомендуется проверить реле вентилятора ДВС. Нередко из-за него возможны подобные проблемы с запуском на инжекторном ДВС. Протестировать реле удастся, если снять провод с регулятора температуры, установленного на термостате.

Вентилятор после этих действий должен включиться. Однако после измерения значения сопротивления на прогретом ДВС, система может выдать низкие температурные данные, хотя внутри мотора явно больше 90 градусов. Почему же такая разница? Оказывается, это вполне может глючить ДТОЖ, который по какой-то причине не был проверен раньше. Он должен показывать реальную температуру ОЖ, иначе в системе начнется хаос, и неудивительно, что двигатель так долго запускается.

Про ДТОЖ

Вообще, датчики температуры силового агрегата – это важнейшие регуляторы инжекторного двигателя. Их на нем два. Один расположен прямо в ГБЦ, он – выдает значение температуры на щиток приборов.

Второй – расположен в термостате, и выдает данные о температуре уже БУ силового агрегата. На основе полученных результатов БУ регулирует подачу горючего – выдает на холодный ДВС больше топлива, а на горячий – меньше. Кроме того, именно БУ регулирует УОЗ, влияет на воспламенение ТВС, задействует вентилятор ОЖ, если температура жидкости поднимается выше 100 °С.

Очевидно, что при неисправных ДТОЖ будут наблюдаться сложности в работе мотора. Однако это больше касается того ДТОЖ, который выдает информацию непосредственно блоку. Например, если ДТОЖ глючит, он выдаст ложные значения о холодном моторе, хотя тот уже кипит весь. Подача горючего в цилиндры увеличится, ведь так предусмотрено системой. Допустим, вы долго ездили, потом остановились, зашли в магазин. Теперь запуск силового агрегата вызовет явное неудовольствие, так как он будет заводиться очень долго из-за сбоев данных и перенасыщения.

Одновременно с этим сильно изменяется УОЗ, отвечающий за воспламенение ТВС, явно переообогащенной. В итоге горючее будет интенсивно испаряться, а концентрация бензина в ТВС будет настолько высокой, что смесь с трудом воспламенится из-за малого количества кислорода.

Выше было сказано, что при нажатии на педаль акселератора время запуска заметно сократится. Теперь становится ясно, почему так происходит. Нажав на газ, мы добавляем в ТВС кислород, и горючее быстрее воспламеняется.

Таким образом, заменив неисправный ДТОЖ, можно решить не только проблему с длительным запуском ДВС, но и другие сложности, касающиеся процесса работы двигателя и его системы охлаждения. Мотор после замены неисправного ДТОЖ добавит стабильности, приемистости и мощи.

Процедура замены ДТОЖ и сроки

Процедура замены ДТОЖ может отличаться в зависимости от модели автомобиля. На ВАЗ для осуществления процесса нужно подготовить несколько инструментов, включая обязательный комплект гаечных ключей.

По классическому сценарию ОЖ придется сливать, в противном случае замену ДТОЖ нельзя назвать правильной. Хотя существует несколько вариантов замены, которые не подразумевают слива.

Как уже говорилось выше, один из ДТОЖ расположен в термостате. Он ввинчивается туда сбоку. Второй расположен чуточку ниже, завернут в ГБЦ.

Немного о сроках замены ДТОЖ. Если речь о регуляторе, который на указатель идет, то он подлежит замене в тот самый момент, когда значения температуры сбиваются. Проверить это легко: например, на холодный двигатель стрелка ОЖ стремится к красной зоне или просто гуляет. Это ошибка, и она требует исправления, т.е, замены датчика.

В некоторых случаях, бывает и такое, виноват не сам регулятор, а проводка или контакт. Нужно проверить все, и только после решить – менять или нет. Протестировать проводку тоже несложно: от ДТОЖ отсоединяются провода, включается зажигание и осуществляется замыкание на массу. Если стрелка подскочит вверх, значит, с проводкой все в порядке.

Второй ДТОЖ меняется в том случае, если сама машина неправильно работает. К примеру, обороты на холодный мотор не повышаются, а на горячую достигают значения в 1500 об/мин. О неисправности ДТОЖ номер 2 можно судить и по вентилятору охлаждения, который чересчур рано включается или вовсе этого не делает.

Снятые регуляторы температуры проверить легче всего. Их надо погрузить в кипяченную нагретую до определенных значений воду, затем подсоединить омметр для замера сопротивления, идущего от ДТОЖ.

Абсолютно легально (статья 12.2);
Скрывает от фото-видеофиксации;
Подходит для всех автомобилей;
Работает через разъем прикуривателя;
Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Добрый вечер, помогите пожалуйста советом.
Суть такая, машина 2005 года заводилась отлично всё время, с приходом холодов больше -10 стала плохо заводиться. С утра на морозе завелась отлично, днём температура опустилась ещё ниже и еле еле завёл на работе. На следующий день завелась только при буксировке. Причём, когда завелась были пропуски зажигания, машина дёргалась и плавали обороты, заглушил и снова завёл, стало всё ок.

Поменял тут же свечи на bosch super платиновые (осенью 2013 менял на NGK 12). Сегодня с утра снова только благодаря буксировке завелась. Грешу на высоковольтные провода, так как они в ужасном состоянии, где-то на изоленте замотаны и вообще без защитного резинового кожуха. Аккумулятор новый, куплен осенью Varta Blue Dynamic. Стартер тоже вроде нормальный, так как крутит бодро. Аккумулятор выдерживает примерно 20 попыток завода, больше не пробовал. Помогите советом пожалуйста, куда смотреть.

Ещё уточнение, в одном из свечных колодцев масло было, о проблеме знаю, нужно проклеить башку анаэробным герметиком, это дороговато, поэтому отложил на будущее. Когда свечи менял, то масло соответственно утекло внутрь. За день не могло натечь много масло и залить свечи. Что ещё может быть не в порядке?

А теперь небольшой update. Я выяснил, что у меня на каждый цилиндр своя катушка зажигания, так что провода менять пока не вариант. Необходимо проверить катушки сами. Дело в том, что одна катушка коричневого цвета, как на фото (фото не моё, взято из Интернета).

Нашёл мануал, как проверить катушку с помощью мультиметра, сегодня буду проверять.

РЕШЕНО. Всем спасибо за советы. Причина незавода оказалась в закисленных контактах катушек зажигания. Каждую катушку зачистил, включая алюминиевую оболочку и протёр. После этого, машина заводится. Не с полтычка, но заводится. Приходится газку поддавать при заводе и джекичан горит. Скорее всего ДМРВ и РХХ. Первый почищу, второй заменю, ну и сеточку бензонасоса заменю. Да и датчик ОЖ до кучи поменяю.

И да, прозванивать катушки не решение. В моём случае прозвон ничего не сказал. Мультиметр показал, что все катушки сдохли, а это не так оказалось. Имейте ввиду.

ВАЗ-2110 трудно на холодную завести: вероятные причины

Прежде всего, следует убедиться, что температурные датчики, установленные в авто, сохранили надлежащую работоспособность. Согласно требованиям производителя, приборы контроля необходимо регулярно менять.

Кроме того, следующие причины являются наиболее часто встречаемыми в ситуации, когда двигатель (и в том числе тот, на котором установлен инжектор) ВАЗ-2110 очень плохо заводится с утра на холодную:

износ ГРМ-ремня;
повреждение изоляционной оболочки электропроводки;
неполадки в механизме зажигания.

Стоит признать, что данный список совершенно неполный. Но именно эти причины являются наиболее распространенными.

Что делать, если плохо заводится ВАЗ-2110 (инжектор 8 клапанов): причины

Причины по которым после ночной стоянки плохо заводится инжекторный ВАЗ-2110 на 8 клапанов, достаточно много. Особо распространенная ситуация, когда с вечера все было нормально, а утром обнаруживается неприятный сюрприз в виде нерабочего автомобиля. Далее рассмотрим, какие причины могут привести к затруднениям запуска инжекторного ВАЗ-2110 и что предпринять для устранения проблемы.

Чтобы определить, почему проблемно заводится автомобиль, нужно знать принцип его работы. За запуск двигателя отвечает искра, которая, в свою очередь, полностью зависима от системы зажигания и топливно-воздушной смеси, поступающей в четко дозированных пропорциях.

В случае когда одна составляющая из этой цепи нарушена, то запуск происходит проблематично или вовсе невозможен.

Температурный датчик

Когда они или даже только один из них неисправен, бортовой компьютер автомобиля не в состоянии надлежащим образом протестировать двигатель и, следовательно, не может подавать необходимый объем горючего в цилиндры. В этой ситуации правильным и наименее дорогостоящим вариантом будет замена пришедшего в негодность контролирующего устройства.

Конечно, существует теоретическая возможность проверить его на пригодность, однако в реальности на дому сделать это трудно, так как необходимо специальное оборудование. Обращение за этим в автосервис потребует достаточно немаленьких денег и времени.

Принцип запуска

Для того, чтобы знать почему не заводится двигатель, необходимо точно знать порядок его работы. За основу запуска двигателя отвечает искра, которая зависит от системы зажигания и топливно-воздушной смеси, которая подаётся в определённых пропорциях. Поэтому, если какая-то из этих составляющих работает не так как надо, запуск становится затруднён, или просто невозможен.

Основные причины

Среди всех причин, по которым запуск двигателя может быть затруднён, можно выделить основные, выделяющиеся на плохом запуске холодного двигателя:

Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи – эта причина чаще всего встречается в холодное время года, когда температура окружающей среды значительно ниже 0 градусов по Цельсию. Так как в таких условиях посаженная АКБ автомобиля может потерять свой заряд очень быстро. Решить эту проблему можно обычной заменой батареи на новую, либо периодическим обслуживанием старой для её подзарядки.

Будет полезно: Расход топлива на ваз 2110 на 100 км: технические показатели

Порядок демонтажа не имеет значения.

Вообще-то, рампа находится под давлением

Дроссельная заслонка до и после чистки

Подключаем щупы измерительного прибора: красным к жёлтому, а чёрным к зеленому (на массу датчика).

Недостаточное давление масла в двигателе

Также причиной затруднённого пуска двигателя на холодную может стать недостаточное давление масла в системе. В данном случае должен сигнализатор низкого давления масла в процессе предыдущей поездки должен был Вас об этом предупредить. Подробнее о нормальном давлении масла в этой статье!

Характерна эта причина появляется именно на холодном движке, так как загустевшему маслу с недостаточным давлением гораздо сложнее пробиться к основным узлам и агрегатам двигателя. В этом случае возможно заметить сигнализирование лампы низкого давления масла. Однако, как следует из практики, подобные проблемы не встречаются часто.

Как вы могли убедиться проблемы с запуском двигателю на холодную встречаются не редко и послужить этому могут различные причины. Решать их следует от наименее сложных к наиболее. Так как даже незначительная проблема в небольшом узле может послужить отказом в запуске всего двигателя.

Свечи

Именно с них следует начинать проверку силовой установки. О том, что они, вероятно, некорректно функционируют, свидетельствует обнаружение:

загрязнения;
копоти;
следов горючего.

Начинающему водителю проще, наверное, будет просто сменить их всем скопом. Те же, кто имеет уже достаточный опыт эксплуатации отечественных автомобилей, без труда реанимируют свечи. Для этого их необходимо:

очистить от загрязнений;
избавить от нагара;
прогреть при помощи паяльной лампы.

Когда и после замены свечей двигатель так и не завелся, приходится искать причину повреждения дальше.

Почему еще двигатель не запускается

Среди достаточно распространенных причин также стоит назвать засорение фильтра для топлива. Обычно это происходит из-за использования горючего не очень высокого качества. Однако чаще всего виноваты в этом сами владельцы, не считающие нужным регулярно проводить их замену.

Будет полезно: Замена термостата нива шевроле своими руками: схема, видео

Плохая пропускная способность этого элемента провоцирует снижение давления, что не дает, в свою очередь, надлежащим образом распылять топливо через форсунки. Характерным симптомом такого поломки является «чихание» силовой установки.

Кроме топливного также специалисты советуют сменить и воздушный фильтр.

Карбюратор

Если проблема с ним – необходимо его, прежде всего, прочистить. С такой задачей лучше обратиться к специалистам – они, в частности, в состоянии быстро:

отрегулировать карбюратор;
произвести чистку его заслонок;
проверить компрессию.

В тяжелых случаях требуется его полностью промыть. Впрочем, иногда машина не заводится из-за того, что пришла в негодность биметаллическая пластинка, предназначенная именно для холодного старта силовой установки с карбюратором.

Долго заводится ВАЗ 2110 инжектор — 8 и 16 клапанов, что делать если проблема на холодную

Всем привет! Имеется Ваз 2111. Двиг 21114 — 8 кл, 1,6. бош 797. Долго заводится всегда — как на холодную, так и на горячую. Проблема с лета. ДУ промывал. Всё чисто и не забито. Клапана отрегулировал. Форсунки промывал. Патрубки на подсос проверял — многие заменил. Фильтр воздушный новый. Сеточка бензобака заменена. Давление в рампе в районе 3,8. Постоянно горит чек энджин. БК выдаёт ошибку потери масс (1602). Но наврятли чек связан с этой ошибкой по массе, т.к. она давно уже. При езде проблем нет (не гоняю). Правда есть один нюанс — иногда бывает при разгоне/езде в районе 2000 оборотов некий затык — машина какбы на секунду дёрнется/затупится и дальше нормально едет. Напряжение на ДМРВ 1,04. Но нет ни плавающих обортов ни ощутимого падения тяги. Сечёт соединение глушитель-резонатор. Но это и раньше было. Задолбало новые хомуты крутить. Забил. Но это так, на всякий случай может поможет для диагнозу) Вот показания с БК в трёх режимах — сразу после пуска (23гр), прогретый (88гр) — ХХ и 3000 об.

Температура 23 гр Обороты 1240 Расход л/ч 2,21 VAF 1,72 в Рег. ХХ шаги 94 ДК 0,45 в УОЗ 3,7 Расход воздуха кг/ч 23,9

Температура 88 гр Обороты 800-840 Расход л/ч 1 VAF 1,5 в Рег. ХХ шаги 36 ДК 0,66 в УОЗ 9,7 Расход воздуха кг/ч 11,1

Температура 88 гр Обороты 3000 Расход л/ч 3,55 VAF 1,92 в Рег. ХХ шаги 80 ДК 0,11 в Дросель 4 % УОЗ 30,7 Расход воздуха кг/ч 34,1

Катушка зажигания

При наличии электричества в цепи практически стопроцентно вышла из строя именно катушка. Ремонтировать ее нет смысла, поэтому узел подлежит замене на исправный.

Как показывает практика, проблема с обмоткой часто возникает из-за плохого контакта электропроводки к ней подключенной. Нередко виной тому – банальное загрязнение.

Когда вышеперечисленные манипуляции результата не принесли, в двигателе необходимо проверить работоспособность коммутатора или же распределителя (в зависимости от типа силовой установки – инжектор или карбюратор).

Для этого необходимо снять защитную крышку и:

проверить тестером наличие тока;
очистить контакты от загрязнений;
убедиться, что они надежно держатся.

Все прочие неполадки с проводкой необходимо устранять только в автосервисе. Все дело в том, что провести диагностику самостоятельно способны единицы автолюбителей. К тому же для этого требуется специальное профессиональное оборудование.

Проверка реле и ЭБУ и других датчиков

Не заводится на холодную ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов

Для владельцев автомобиля этой марки эта проблема, к сожалению, не является редкостью. Надо сказать, что большая часть вины относится не к производителю, а к морозной погоде, в условиях которой находится автомобиль.

Будет полезно: Замена радиатора печки на лада калина без снятия панели: видео инструкция

Если зимой автомобиль всю ночь простоял на улице либо в гараже, который не отапливается, то все проблемы возникают из-за того, что он основательно остыл.

При этом изменяют свои физические свойства металл, топливо, смазочная жидкость.

Все это в итоге приводит к тому, что становится достаточно трудно запустить силовую установку. Проблем добавит обстоятельство, при котором за автомобилем не осуществляется регулярный должный уход.

Наиболее распространенными причинами возникновения подобной ситуации являются следующие моменты:

Машина заводится со второго раза причины

Приветствую, Друзья и гости сайта. В этом материале раскроем причины плохого запуска двигателя на холодную или на горячую. А также, если двигатель запускается только со второго раза.

Эта тема поднимается постоянно на протяжении многих лет. А пик активности приходится на осенний период.

В это время года ночи становятся холодными и владельцы автомобилей начинают сталкиваться с проблемным запуском двигателя по утрам.

Причин этого явления несколько и лично для себя я их делю на три категории:

Электрические
Топливные
Технические

Рассмотрим их по порядку и в конце приведу статистику, которые из них встречаются наиболее часто.

Причина №1. Топливный насос

Вернее даже не только топливный насос, но и обратный клапан в топливном модуле. Дело в том, что в целях безопасности ЭБУ отключает топливный насос через пару секунд, если двигатель не вращается. Это предотвращает вытекание топлива при ДТП.

Поэтому, если обратный клапан работает некорректно или сам насос имеет сниженную производительность, то ему не хватает времени накачать необходимое давление для запуска двигателя. И приходится несколько раз включать зажигание и давать насосу больше времени. Обычно на второй раз двигатель запускается. Причем, чем холоднее, тем более явно проявляется эта проблема, так как в теплое время требуется меньше топлива для запуска и само топливо легче испаряется с клапанов и, тем самым, упрощается запуск двигателя.

В топливном модуле функцию обратного клапана выполняет регулятор давления топлива. Он поддерживает давление топлива в заданных пределах и препятствует стеканию топлива обратно в бак при отключенном топливном насосе.

Он установлен в топливном модуле

Найти его отдельно сложно, но возможно. Вот по этой ссылке можно его купить.

При слабой производительности насоса требуется замена самого насоса (так называемая колба)

Чтобы проверить и диагностировать эту причину, достаточно замерить давление топлива. Как это просто сделать своими руками, показано тут

Если проверка показала проблемы с давлением топлива, то не спешите сразу заказывать насос либо регулятор давления. Демонтируйте топливный модуль с автомобиля и осмотрите его. Дело в том, что иногда лопаются соединительные шланги и из-за этого возникают проблемы с давлением топлива

Причина №2. Датчик положения коленвала

На автомобилях, где установлен датчик положения распредвала (ДПРВ), двигатель может работать и без датчика положения коленвала (ДПКВ).

Поэтому, если ДПКВ неисправен или выдает неверный сигнал, то двигатель запустится все-равно. Но для этого ему понадобится больше времени, потому что ЭБУ необходимо время, чтобы перейти на работу по ДПРВ.

Чаще всего причиной таких проблем служит загрязнение датчика коленвала металлической стружкой.

Поэтому необходимо открутить шестигранником на 5мм болт крепления датчика и вытащить датчик. После этого его хорошенько вытереть

С этим датчиком автомобиль запускался проблемно. После очистки датчика все пришло в норму.

При этой причине, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.

Причина №3. Датчик положения распредвала

Сигнал датчика ЭБУ использует для согласования процессов впрыска топлива в соответствии с порядком работы цилиндров. На основании сигналов датчиков положения коленчатого и распределительного валов блок управления устанавливает угол опережения зажигания и цилиндр, в который следует подать топливо.

До начала вращения двигателя стартером, ЭБУ понятия не имеет в каком положении сейчас находятся поршни и клапана и куда необходимо подавать топливо, так как еще нет сигналов от ДПРВ и ДПКВ. Поэтому при неверном сигнале ДПРВ, запуск двигателя будет не с первого раза.

Также стоит отметить, что неверный сигнал ДПРВ далеко не всегда происходит по вине самого датчика. Очень часто в этом виновата его проводка и некорректная установка датчика. О правильной установке датчика подробно написано и показано тут

При этой причине также, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.

Причина №4. Подсос воздуха

Запуск двигателя зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем больше воздуха и топлива необходимо в момент запуска.

Поэтому перед запуском ЭБУ анализирует данные температуры и, основываясь на эти показания, открывает канал РХХ на необходимое количество шагов.

В этот момент ЭБУ не знает о наличии подсосов воздуха мимо канала РХХ. Блок управления лишь берет значения из своей памяти, что при такой температуре необходимо открыть РХХ на столько-то и обеспечить длительность впрыска такую-то.

Поэтому при запуске у нас получается избыток воздуха и двигатель не может запуститься. Только после нескольких попыток, когда во впускном коллекторе и цилиндрах появились пары топлива от предыдущих неудачных попыток, двигатель запустится.

Поэтому в этом случае необходимо проверять впуск на подсос воздуха. Обычно он довольно серьезный, поэтому даже простой дымогенератор его покажет.

К слову, наиболее часто подсосы встречаются через клапан вентиляции картера и через прокладки между впускным коллектором и двигателем.

Причина №5. Клапан адсорбера

Клапан адсорбера открывается только при работающем двигателе. Он обеспечивает продувку адсорбера, пропуская пары топлива во впускной коллектор.

Если клапан неисправен или негерметичен, тогда во время стоянки автомобиля, пары топлива могут проникать во впускной коллектор и цилиндры двигателя.

В последствии, при запуске, мы получим избыток топлива и двигатель либо не запустится с первого раза, либо запустится с трудом.

Отличительной особенностью данной причины является то, что после запуска могут наблюдаться провалы оборотов на холостом ходу. А также плавающий холостой ход.

Как проверить клапан адсорбера смотрите вот здесь

Причина №6. Аккумуляторная батарея

С похолоданием многие сталкиваются с запуском двигателя со второго раза. Очень часто в этом виновата аккумуляторная батарея. И не стоит недооценивать ее значимость.

Особенно это проявляется на автомобилях с ЭБУ Sirius.

Стартер вроде и крутит, но двигатель не запускается. Вся причина в просадке напряжения при запуске. Старая и подсевшая батарея не может обеспечить стабильную разность потенциалов. Пока двигатель теплый и его легче запустить, то проблем нет. А как только автомобиль постоит ночь при холодной погоде, то проблем с запуском не избежать.

Поэтому, если Вашей АКБ подходит пятый год, тогда стоит задуматься о ее вине в плохом запуске на холодную.

Лично я избавляюсь от АКБ после семи лет эксплуатации, даже если она еще «живая».

Причина №7. Утечки в электрооборудовании

Эта причина смежная с предыдущей и является очень частой. Ее проявление выглядит так. В течении дня двигатель запускается без проблем, но после ночной стоянки он это делает с трудом. И даже после замены АКБ проблема через некоторое время возвращается.

Вся суть в том, что в электрооборудовании автомобиля имеются утечки тока, которые за ночь разряжают батарею и при холодной погоде начинаются проблемы с запуском.

Вот я сделал подробнейшее видео про утечку и ток потребления в автомобиле

Поэтому необходимо проверять на утечку. Выключить все потребители и последовательно с АКБ подключить амперметр.

Примечание. После подключения амперметра подождите около минуты. В это время может обнаруживаться утечка, пока блоки управления двигателем, подушками безопасности, АБС и т.д. не перейдут в состояние покоя. Спустя минуту утечки быть не должно.

Если обнаружится потребление тока, тогда уже необходимо более подробно искать виновника и особое внимание уделить «не родному» оборудованию (сигнализация, магнитола, камеры заднего вида и т.п.). А также проверить шланг омывателя заднего стекла на герметичность, если у Вас он имеется в автомобиле. Он проходит рядом с разъемами и жгутами проводки. И нередко их заливает.

Причина №8. Стартер

Это также смежная причина с предыдущими двумя.

Даже если на автомобиле установлена надежная АКБ и нет утечек, то уставший стартер может это все нивелировать и обеспечить хорошую просадку напряжения, что приведет к запуску не с первого раза. Причем крутить он может вроде бодро, но при этом потребляя завышенные ресурсы.

Наиболее частые причины плохого запуска двигателя

Подведем некий итог и определимся с чего начинать в первую очередь.

Как показала практика, наиболее частые причины — это топливный насос, ДПРВ и АКБ.

Если примерно это исчислить в процентном соотношении, то получится следующее:

40% — топливный насос
25% — ДПРВ
20% — АКБ — утечка — стартер
15% — прочие причины

Но в то же время стоит учитывать, что если Вашей АКБ 10 лет в обед, то не стоит сразу лезть в топливный насос

Двигатель плохо запускается или запускается со второго раза.

Мое почтение за Ваше чтение.

Машина заводится со второго раза причины

Порой даже самый надежный автомобиль начинает капризничать и доставлять проблемы владельцу. Так, одна из частых проблем — машина заводится не с первого раза. «Гранта» это или японская «Тойота», не имеет значения – подобная ситуация может случиться с каждым. Но что же делать? Разумеется, никому не хочется «маслать» стартером в очередной попытке запустить двигатель. В чем причина подобного явления? Сегодня мы как раз рассмотрим, почему машина не заводится с первого раза.

Аккумулятор

Как повысить напряжение в случае коротких поездок?

Клеммы

Стартер

Система зажигания

Свечи

Также следует проверить, дает ли она искру (это можно сделать при помощи тестера). В крайнем случае можно заменить элементы на новые и проверить качество запуска двигателя. Но стоит помнить, что замена свечей автомобилю требуется не раньше, чем через 30 тысяч километров. Исключение может составлять разве что бракованная продукция.

Что касается иридиевых свечей, их ресурс и вовсе порядка 100 тысяч километров.

Читайте также: