Вибрация ауди а4 б7

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Вибрация ауди а4 б7

abox » 10 фев 2007, 18:34

В общем, даю отчет. Для начала немного предыстории.

Езжу на А4 (2.6 ABC). С самого начала после покупки иногда вылазила странная вещь - при резвом разгоне, в диапазоне скоростей от 30 до 60 км могла появиться мелкая дрожь. Подчеркиваю - иногда! Сначала я не придавал этому большого значения, тем более что грешил на пластиковый впускной коллектор двигателя, в котором отламываются перегородки и, по данным различных форумов, может быть аналогичная картина. В очередной раз посещения своего полу-покерного сервиса пожаловался на эту проблему. Чуваки сказали - 99% знаем что это, это внутренние шрусы. Подняли машину и проверили - точно. Левый внутренний шрус раздолбан и привод в нем ходит туда-сюда миллиметра на 3-4. Надо, говорят, менять, причем желательно в сборе с приводом.

При этом выяснилась еще одна забавная деталь - в А4 (и А6 точно) на автоматах всех и на механике с двигателями 2.6/2.8 тех годов (у меня 1995) вместо обычных шариковых внутренних шрусов стоят т.н. трипоиды. Дальше будет ссылка - кто не знает, можно будет посмотреть что это такое. Короче, конструкция совсем другая. Выяснилась также и еще одна забавная деталь - приводы бывают разных длин и даже если на разборке можно найти сам трипоид, 90% того, что палка будет неподходящая (в последствии оказалось, что она особо и не нужна - если у родной нормальное состояние).

Поискал я эту фигню - нету. А родная стоит 700 евро (причем тоже поставляется только трипоид в сборе с приводом - никак иначе). И тут подворачивается знакомый, у которого была аналогичная проблема - у него разлетелась крестовина в трипоиде и он где-то нашел комплект без привода. Взял я у него оставшийся корпус (а у меня выработка была именно в нем) и приперся на сервис менять. Чуваки разобрали мой трипоид, сняли корпус, все промыли, поставили новый и нафигачили замечательной черной шрусовой смазки по самое немогу (первый важный момент!). Все собрали и я радостный поехал. Выехал - все зашибись! Ракета! Ничего не вибрирует.

На следующий день мне пришлось поездить побольше. И километров через 40 меня прошиб холодный пот - опять! И сильнее. Приезжаю я на сервис, грю - че за лажа. Поднимают, смотрят - есть, грят, _маааленький_ такой люфтик. Лажа, грят, то, что мы тебе сделали - надо искать трипоид с палкой на разборках в хорошем состоянии. Одно без другого, типа, лажа, не зря идет только в сборе и все такое.

Какой-то горемыка на Тойоте бодался с аналогичной ситуацией. И сделал неожиданное открытие - смазка-то в трипоиды идет совершенно другая! Потому что в обычном шрусе трение качения, а в трипоидах - трение скольжения. Лезу в мануал по машине - точно. Сильно не делая ударения на этот факт, тем не менее, пишут, что для трипоидов должна использоваться смазка с другим каталожным номером! Вот это да! Решил посоветоваться с сервисменами. Фигня, грят, мы всем в таких случаях колбасим шрусовую смазку - и нормально. Один ты такой тут - бред погоняешь.

Короче, терзали меня сомнения, терзали, а потом пошел я и купил оригинальную смазку. Тут есть несколько интересных деталей, кстати. Смазки этой отдельно нет. На что местный дилер Атланта (НТС) получил резонный вопрос - а мажете-то чем? И тут оказалось, что смазка идет в комплекте с пыльником! Приносят пыльники и точно - в комплекте с внешним идет обычная, темная шрусовая смазка. А в комплекте с пыльником к трипоиду - туба с желтоватой жижей. Кроме того, в мануале было написано, что в случае откручивания болта, который крепит внешний шрус к ступице, необходимо менять болт, т.к. он, при закручивании, растягивается и ставить его второй раз небезопасно. И тут выяснилась еще одна забавная деталь - болт есть в комплекте с внешним пыльником, но в комплекте с внутренним его, почему-то, нет. Как следствие, был прикуплен еще и болт.

Итог истории. Поехал я на свой сервис и заставил уродов поменять смазку (ну да, промыть все, заодно и пыльник поменяли). Бухтели знатно - типа, делаем дурную работу, приезжают тут всякие, нихрена не понимают а все туда же. Но под чутким руководством сделали. И о чудо! Неделю езжу просто на новой машине - ничего не вибрирует, хоть сильно дави на педаль, хоть очень сильно

Пользуйтесь, короче, военной тайной

Колебания на холостом ходу Ауди А4, что делать?

Последние автомобили представляют собой постоянно растущий бюджет, независимо от того, вызван ли он обслуживанием или непредвиденными поломками, связанными со всеми новыми технологиями, встроенными в автомобили. Обычно мы довольно быстро беспокоимся о малейшем симптоме слабости, и это хорошо, потому что проблему с Audi A4 нужно решать довольно быстро, в противном случае она усугубится и повлияет на дополнительные компоненты. Сегодня мы познакомимся с решениями, доступными вам, если вы стали жертвой Audi A4, которая вибрирует на холостом ходу. Во-первых, мы попытаемся выяснить, почему ваш Audi A4 вибрирует на холостом ходу, а во-вторых, что делать, если у вас есть вибрации на холостом ходу.

Почему моя Audi A4 вибрирует на холостом ходу?

Впрыск: если впрыск вашего автомобиля поврежден и вызывает дрожь, вы должны испытать какое-то сцепление в двигателе, как если бы автомобиль скользил.
Зажигание: если, в качестве альтернативы, проблема в зажигании вашего автомобиля, будь то свеча зажигания или полное зажигание, вы столкнетесь с проблемами в работе двигателя. На самом деле будут искры, которых не будет, и, возможно, один или несколько ваших цилиндров не работают.
Сайлентблоки двигателя: наименее неприятный спусковой механизм при тряске Audi A4 на холостом ходу - это, конечно, сайлентблоки двигателя. Они представляют собой мягкую пластиковую подушку, которая гасит все вибрации и сотрясения двигателя вашего автомобиля. Когда они изнашиваются, они обычно теряют свое действие, и поэтому вибрации, создаваемые вашим двигателем, усиливаются.

Что делать, если моя Audi A4 вибрирует на холостом ходу?

Впрыск: если ваш впрыск является спусковым крючком, первое, что нужно сделать, - это использовать сильное чистящее средство, которое вы добавите в свое топливо, это будет стоить вам около десяти евро, но если проблема умеренная и только несколько примесей блокируют их правильный ход, вы можете преодолеть это, не выезжая на территорию гаража. Если этого недостаточно, вам придется подумать о полная очистка инъекции
Зажигание: если зажигание вызывает вибрацию Audi A4 на холостом ходу, вам придется пройти через диагностический комплект, чтобы получить больше информации о конкретной проблеме. И подумайте о замене неисправных деталей или регулировке ЭБУ.
Сайлентблоки мотора: последняя причина вибрации Audi A4 при остановке - это вибрация, исходящая от сайлентблоков мотора. Это самый дешевый ремонт. На самом деле, замена сайлентблоков не должна стоить вам более 200 евро, отправляйтесь в гараж, чтобы внести эту замену и предотвратить тряску Audi A4 на холостом ходу.

Вот основные мотивы и ответы, чтобы решить вашу проблему с вибрацией на холостом ходу на Audi A4, если, кроме того, тряска не держит холостой ход, не стесняйтесь обращаться к нашей статье по этой проблеме.

Если вам нужны дополнительные учебные пособия по Audi A4, перейдите на наш Audi A4 категория.

Причины вибрации двигателя на холостом ходу

Режим холостого хода (холостой ход, холостые обороты) – работа автомобильного двигателя на нейтральной передаче. В таком режиме крутящий момент ДВС не передается через трансмиссию на колеса. Достаточно распространенным явлением во время эксплуатации автомобиля может быть заметное усиление вибраций двигателя на холостом ходу. Среди подобных неисправностей отмечены:

вибрация дизельного двигателя на холостых;
сильная вибрация двигателя на холостом ходу применительно к агрегатам на бензине;
вибрация бензинового двигателя при работе на газу (в случае наличия ГБО);

Рекомендуем также прочитать отдельную статью о том, почему дизельный двигатель начинает сильно вибрировать на холостых оборотах. Из этой статьи вы узнаете о том, какие неисправности могут вызывать повышенную вибрацию дизельного мотора.

Вибрации различной интенсивности чаще могут быть заметны на холодном двигателе, хотя в отдельных случаях нестабильная работа также проявляется на горячем двигателе после выхода мотора на холостые обороты.

Двигатель сильно вибрирует на холостых: возможные причины

Нормальная работа исправного мотора предполагает минимальные вибрации, что вполне допускается. Также следует учитывать, что в холодное время года двигатель может вибрировать несколько сильнее. После 3-5 минут прогрева уровень вибраций должен прийти в норму. Параллельно с этим не должно быть рывков, провалов или пропусков, а также посторонних звуков в работе двигателя.

Появление заметных вибраций указывает на то, что возможны определенные неисправности. Сразу отметим, что повышенные вибрации являются губительными для ДВС, так что подобную проблему необходимо диагностировать и устранить как можно быстрее.

Среди главных причин, по которым мотор начинает вибрировать (дрожать, дергаться) на холостых оборотах, специалисты выделяют следующие:

двигатель троит;
проблемы с правильностью крепления мотора;
неисправности подушек двигателя;
разбалансировка коленчатого вала;

Для нормальной работы силового агрегата холостые обороты обычно составляют около 750-950 об/мин, что зависит от типа двигателя. Занижение оборотов холостого хода приведет к тому, что двигатель в этом режиме начнет работать менее стабильно и даже может глохнуть на холостых. Повышение оборотов закономерно приводит к увеличенному расходу топлива, а также повышенной нагрузке на ЦПГ и другие составные элементы ДВС. В результате сокращается моторесурс. По этой причине для каждого двигателя выдерживается оптимальный баланс для достижения максимальной экономичности и стабильности работы на ХХ.

Мотор троит

Если двигатель начинает троить, тогда наблюдается неравномерная работа цилиндров. Наиболее сильно троение мотора на холостых ощущается в том случае, если один из цилиндров не работает. Нажатие на педаль газа позволяет частично компенсировать возникший дисбаланс посредством увеличения частоты вращения коленвала, но мощность двигателя все равно будет снижена.

Устранять проблему с неработающим цилиндром необходимо как можно быстрее, так как помимо разрушающих двигатель вибраций в камере сгорания проблемного цилиндра не происходит нормального сжигания топлива. В результате избытки горючего смывают смазку со стенок неисправного цилиндра, тем самым увеличивая износ его зеркала. Также на изношенных моторах высока вероятность протекания несгоревшего топлива через уплотнения, что приводит к попаданию горючего в моторное масло и потере его полезных свойств. Двигатель в этом случае быстрее изнашивается, сильнее коксуется и т.д.

Дополнительно стоит отметить вибрации двигателя, которые появились после замены ремня ГРМ. В этом случае необходимо исключить вероятность ошибки при установке ремня, так как смещение даже на один зуб приводит к нарушению фаз газораспределения. Результатом становятся сбои в работе двигателя и троение мотора.

Крепление и неисправности подушек двигателя

Распространенной проблемой, которая вызывает повышенные вибрации двигателя, является дефект креплений силового агрегата. Наиболее часто дело заключается в опорах (так называемых подушках) двигателя, которые со временем могут прийти в негодность. Указанные подушки являются своего рода демпферами, которые не только удерживают ДВС, но и гасят вибрации.

Диагностировать проблему можно следующим образом. Пригласите помощника и откройте капот, после чего резкими рывками раскачайте автомобиль при помощи движения на машине вперед и назад.Помощник должен зафиксировать угол и степень отклонений мотора при такой раскачке. В норме двигатель должен раскачиваться вперед, назад, а также в стороны равномерно и одинаково.

В случае обнаружения отклонений, то есть в какую-то сторону мотор имеет больший наклон, потребуется замена соответствующей подушки двигателя. Обратите внимание, специалисты рекомендуют менять подушки двигателя даже в том случае, если на самой детали нет видимых дефектов и повреждений. Также после замены опоры необходимо тщательно регулировать.

Балансировка коленвала и ЦПГ

В процессе ремонта ДВС, который предполагает шлифовку или замену коленчатого вала, необходимо произвести последующую балансировку детали с маховиком и сцеплением. Чтобы отбалансировать коленвал, специалисты высверливают в его теле лишние граммы. Также необходимо произвести развесовку поршней, поршневых пальцев и других деталей ЦПГ перед сборкой мотора. Разница в весе деталей может вызвать серьезное усиление вибраций.

Почему еще двигатель может вибрировать на холостых

Теперь представим ситуацию, когда двигатель работает ровно и опорные подушки не вызывают нареканий, но вибрация передается на кузов автомобиля.

Виновником может стать не сам мотор, а какой-либо навесной агрегат или элемент, который контактирует с кузовом. Для определения необходимо внимательно осмотреть подкапотное пространство, а также произвести диагностику снизу. Оптимальным решением будет воспользоваться подъемником, загнать автомобиль на яму или заехать на эстакаду.
Еще одной причиной вибраций мотора может стать выход из строя балансировочных валов. Указанные валы ставятся на некоторые двигатели, которые изначально склонны вибрировать, для минимизации колебаний и достижения оптимального баланса.
Отметим, что достаточно распространенной причиной появления вибраций двигателя является загрязнение топливной системы или заправка некачественным горючим. Особенно неустойчиво мотор начинает работать в случае попадания в топливо воды. Вибрация сопровождается повышенным расходом топлива и падением мощности. Обычно проблема устраняется путем откачки из топливного бака некачественного горючего или разбавлением уже имеющегося в баке объема качественным бензином или соляркой.
Далее необходимо проверить фильтры (воздушный и топливный), так как загрязнение фильтрующих элементов и снижение их пропускной способности может вызывать нестабильную работу силового агрегата. Дело в том, что состав топливно-воздушной смеси в таких условиях далек от оптимального для режима ХХ.
Также следует обратить внимание на элементы системы зажигания. Необходимо проверить свечи зажигания и высоковольтные провода, катушку зажигания.

Как уменьшить вибрации двигателя

Если на автомобиле установлен карбюратор, тогда для уменьшения вибраций данный элемент требует тщательной настройки, после чего выставляются обороты холостого хода. Параллельно производится проверка топливного насоса.

На инжекторных автомобилях также проверяется бензонасос, форсунки, датчики системы электронного управления, регулятор давления топлива в топливной рампе. Дополнительно рекомендуется почистить дроссельную заслонку и проверить клапан холостого хода, который осуществляет подачу воздуха в обход заслонки на ХХ. Вибрация дизельного двигателя на холостых может указывать на определенные неисправности ТНВД или форсунок, что также потребует тщательной диагностики и последующей настройки.

Подведем итоги

Как видно, малые обороты холостого хода влияют на стабильность работы мотора и оказывают разрушительное воздействие на двигатель в случае появления вибраций. По этой причине сознательное уменьшение оборотов холостого хода в целях экономии топлива можно считать нецелесообразным, так как последующий преждевременный ремонт мотора обойдется намного дороже.

Стоит добавить, что к вибрации двигателя на ходу приводит езда на низких оборотах в случае движения под нагрузкой на повышенной передаче. Такая вибрация возникает по причине детонации двигателя. Детонация приводит в негодность блок цилиндров, поршни, вкладыши коленвала, корзину сцепления, маховик, конструктивные элементы трансмиссии и т.д. Для противодействия детонации необходимо заправляться топливом с рекомендуемым октановым числом и своевременно включать передачу, которая соответствует скорости движения ТС и дорожным условиям.

Длительная эксплуатация автомобиля не рекомендуется:

при неисправных опорах (подушках) в точках крепления двигателя;
в случае сильной вибрации и троения мотора по причине неработающего цилиндра/цилиндров;
если имеет место постоянная вибрация в результате детонации двигателя;

В отдельных случаях крепежные элементы (гайки, болты и т.д.) могут самопроизвольно раскрутиться от сильной вибрации, что приводит к непредсказуемым последствиям. По этой причине важно помнить, что усиление вибрации двигателя на холостых или в движении, а также вибрации на кузове могут быть симптомом неисправности самого двигателя, навесного оборудования, системы выпуска или трансмиссии. В этом случае автомобилю требуется немедленная профессиональная диагностика для локализации проблемы и проведения ремонта.

Как правильно купить Audi A4 B7 с пробегом: мощность лишней… бывает

Никто не спорит с тем, что кузов и агрегатная база А4 в кузове 8Е были весьма прогрессивными и имели хороший запас по модернизации. Но, к сожалению, электроника на рубеже веков старела не быстро, а очень быстро. Прогрессировали системы управления двигателями, системы стабилизации, рулевого управления, круиз-контроля, освещения и пассивной безопасности. А прогресс в различных сервисных функциях климат-контроля, мультимедиа и навигации, систем улучшения обзора и других вообще несся сломя голову – в этой области встроенные системы устаревали уже через год-другой после выхода новой машины в свет. В такой ситуации инженеры Audi решились на глобальную переработку конструкции, вряд ли менее трудоемкую, чем проектирование машины заново, но оставили нетронутой основу конструкции. Моторы же прошли модернизацию в связи с внедрением экологических норм Евро-4, но при этом, в основном, остались теми же по конструкции.

На фото: Audi A4 3.0 TDI quattro Sedan (B7)

На фото: Audi A4 3.2 TDI quattro Avant (B7)

Двигатели

На фото: седан Audi S4 (B7)

На фото: седан Audi RS4 (B7)

Трансмиссии

Ходовая часть

Кузов, салон, электрика

Что же выбрать? Рекомендация Kolesa.ru

На фото: Audi A4 3.2 quattro Cabrio

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Борис, добрый день

Спасибо за статью, хотел бы отметить несколько моментов:

1. Предыдущая модель не имеет названия 8E, это название серии, что в равной степени относится к В7 и к предыдущей

B6. Это и отражает вин код обеих моделей.

2.Далее про 2.0TFSI, замены поршневой стали массовой проблемой на двигателе 2.0TFSI 211 лс, но не на моторе 200 лс, отличий там масса, по сути своей это уже другой двигатель пришедший на модель с поколения B8. На данном же двигателе присутствовала, по сути, только одна проблема-повышенный жор масла с которым смирились, но это не идет ни в какое сравнение с тем что было на двигателе с 211 лс.

3.Про изменения подвески в лучшкю сторону-она не изменилась с B6, как была надежной так и осталась на В7, проблемы были на В5.

4.Было бы здорово отметить про изменеия тормозной системы.

5.Почему не отметить выпуск этой модели в самой красивой комплектации ДТМ ?

1 Спасибо, обычно замечал обозначение В6/8Е строго для прошлого ее кузова и думал, что это просто внутреннее обозначение кузова, указывающее на поколение В6. Буду знать.

2 211 сил это ЕА888 мотор первого выпуска, там хлопоты и с цепью и с фазиками еще были, а поршневая коксовалась совсем уж жестко. К сожалению, старые ЕА113 2.0TFSI беда с масложором тоже не миновала совсем, но тут это было не слишком критично, кольца не залегали жестко, кольцо верхнее было обычное, не мембранное, просто маслосъемное кольцо на поршнях первых выпусков было склонно к закоксовыванию, тк отверстия для слива масла уже были мелковаты. К тому же сальники клапанов быстро "садились", что обеспечивало поток масла сверху на поршневую, с повышением шансов на закоксовку компрессионных колец. В общем, не все безобидно, но да, до более новых моторов с их экспериментальными поршнями им далеко, сказывается куда более классическая конструкция, просто уже немного "пережали".

3 в общем-то примерно так и написано, подвеска изменилась минимально, машины свежее, проблем чуть меньше, меньше машин с V6 и сами моторы легче.

4 новое поколение блока АБС указано в изменениях электроники, а что-то еще глобально поменялось?

5 банально не знаю про особенности модификаций

6 в ssp для этого мотора указан такой диапазон мощностей и установка на В7 А4, возможно, версия 180 л.с. никогда не ставилась и это лишь издержки мануала. Но может быть, были и региональные версии, для той же Италии 170 л.с. и 2 литра- порог увеличения налогов, много машин в итальянской версии имеют турбомоторы 2 литра вместо более объемных, и часто с нестандартными градациями по мощности. Я встречаю иногда упоминания о спецверсиях для каких-то стран в описании моделей, так что не исключаю возможность того, что такие машины есть и в России. Просто это не очень принципиально.

Про ДТМ понял, надо взглянуть, что там за обвес такой красивый.

В целом, этот мотор прекрасно форсируется до 300+ без серьезных изменений, так что я бы сказал, что двушка tfsi- очень хороший выбор вообще для целой кучи машин того периода, часто лучше, чем все V6-V8

Обычно "дефорсированные" версии моторов традиционно поставлялись в СНГ и Китай. Возможно там (Китай) и был мотор со 180 пони. Насчёт Италии верно сказано, по старым кузовам помню сильно удивлялся в начале 2000-х что оттуда много Audi 100/A6 4A/C4 было именно с моторами ACE, вместо сравнимых по тяге с ним AAR и ABC, но при этом ACE был значительно более капризным и проблемным.

И кстати на A4 и A6 до мая 2006 года ставился двигатель BBJ – достаточно неплохой, неприхотливый и надёжный мотор (особенно в сравнении с более новыми V6 FSI), конечно это уже не ACK, но тем не менее. 218 л.с. при этом атмосферник, а не турбо, для меня как и для многих это более лучший выбор нежели 2.0TFSI (BGB, BUL, BWE).

Позвольте отметить – проблемы с подвеской были у первых годов выпуска 8D/B5 и 4D/D2, к выходу 4B/C5 (а это апрель 1997 года) уже и 8D/B5 и 4D/D2 выпускались уже с модифицированной передней подвеской, а к 1999 году подвеску успели ещё модернизировать и убрать шаровые шарниры в стойках стабилизатора (первые 4B/C5 выпускались ещё с шаровыми в стойках стабилизатора). А так да – проблем с подвеской давно нет, это раздутый как мыльный пузырь факт который давно канул в небытие, т.к. те-же самые первые 8D/B5 и 4D/D2 в первые-же годы и были отремонтированы уже модифицированными и усиленными рычагами передней подвески и сейчас уже днём с огнём не найдёшь те самые "первые" рычаги установленные на а/м (ну разве что в музее в Ингольштадте или в Неккарзульме).

Борис, и еще вопрос

Вы указываете для двигателя 2.0 TFSI диапазон мощнойстей 180-220. Прошу указать когда именно производилась модификация 180 лс для кузова Б7, мне про такую неизвестно, на Б8 такая модификация обновленной двигателя шла на модификацию передний привод/вариатор, нет ли путаницы ?

А модицикация 220 лс шла только на проданные в Европе модели комплектации DTM. Те в РФ официально продавались только 200 сильные двигатели.

. Раньше всего традиционно выходят из строя обе шаровые опоры спереди и нижние рычаги в передней и задней подвесках, но при правильном подходе и аккуратной эксплуатации подвески пройдут 100-150 тысяч километров без полной переборки, с заменой лишь наиболее изнашиваемых деталей. Как и на предшественнике, тут стоит обычная рулевая рейка и обычный насос ГУР. Но отработанная конструкция далеко не вечна: при пробегах за сотню тысяч часто начинаются течи гидравлики, а при эксплуатации по плохим дорогам рейка еще и будет стучать. .

У меня одного только создалось мнение о том, что автор писавший эту статью ни разу не заглядывал под Audi A4 (начиная с кузова 8D), A6 (начиная с кузова 4B), A8 (начиная с кузова 4D). У них у всех стоит четырёхрычажная подвеска спереди. По четыре рычага с каждой стороны + дополнительно стойка стабилизатора с двумя шарнирами, на первых выпусках с шаровыми шарнирами, затем он был заменён в ходе модернизации на сайлент-блок.

Какие "обе шаровые опоры спереди". 8 (ВОСЕМЬ КАРЛ. ), по 4 (ЧЕТЫРЕ. ) с каждой стороны, по две сверху, по две снизу! Ещё шаровый шарнир используется в рулевом управлении, об этом ниже. И какие нижние рычаги в передней и задней подвесках? Там по сути только один рычаг "расход" (самый большой) воспринимающий основную нагрузку (к нему-же и крепится "лапа" амортизатора) и стойка стабилизатора. Остальные три рычага обычно переживают замену двух "прямых". Кроме того все шаровые опоры обычно переживают одну (а иногда и две) замену сайлент-блоков. При аккуратной эксплуатации по брусчатке пройдут 100. 150 ткм, т.к. у меня при режиме "больше скорость – меньше ям", рычаги проходят от 100 до 150 ткм на асфальто-бетонных дорогах. И это вообще без ремонта, хотя нет – бывала иногда (не на всех а/м) замена стоек стабилизатора.

"Тут" не совсем "обычная" рулевая рейка, а всё-таки стоит "сервотроник" )))) который является "развитием" от "обычной рейки", но это уже нюансы.

Течи гидравлики начинаются при пробегах за 200 ткм, если разумеется не держать подолгу руль в самых крайних положениях доводя до сработки перепускного клапана. В первую очередь под замену идут более дешёвые шланги от бачка до насоса и от трубки-радиатора (если есть), шланг от насоса до рейки более долговечен (он был "расходником" у кузовов 4A и 8C, но на более поздних с ним таких проблем уже не было, насос поначалу просто "потеет" и то обычно при больших пробегах. У рейки главное вовремя менять пыльники (если они были вдруг повреждены).

"а при эксплуатации по плохим дорогам рейка еще и будет стучать" это кто сказал? Дядя Вася из соседнего гаражного кооператива? Рейка в Audi не будет стучать ))) точнее может но при огромных пробегах )))) т.к. при эксплуатации по плохим дорогам всю основную ударную нагрузку воспринимают шаровые шарниры рулевого механизма, а от них т.н. "карандаши" – 8E0 422 821 "поперечная рулевая тяга", у 4-х и 6-ти цилиндровых моторов была заменена на деталь от V8 – 8E0 422 821 C

Похоже больше на гаражные байки из ближайшего гаражного кооператива "Технолог" или иже с ними, но никак не на официальную статистику из Audi Zentrum.

Вибрация ауди а4 б7

Вибрации по рулю или по машине идут?

по машине, руль не дергает, едет как новая, но с вибрацией..

Диск литой поврежден.

Вполне может быть

Сам на ауди сейчас езжу с мелкой вибрацией.

Для проверки что это не двигатель или коробка, на ходу поставить на нейтраль и послушать есть ли изменения.

Сам на ауди сейчас езжу с мелкой вибрацией.

Для проверки что это не двигатель или коробка, на ходу поставить на нейтраль и послушать есть ли изменения.

Катался и на нейтрали и на типтронике - та же беда.

Добавлено через 33 секунды
Если вибрация по кузову и высокочастотная. Проверяй карданные валы. Отгнивают грузы балансировочные, отсюда и вибрация.

Грузики все на месте.

В ELSA есть сервисная акция по переднему редуктору, типа заводской брак при сварке какойто детали редуктора. Распространяется не на все авто, проверяется сверкой номера детали. Что то про вибрацию и гул.

А по подробнее ?? ELSA скачал, по вину искать или как?? и распространяются ли их акции на дилера??

Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Шрусыыыыыы. Смотри в ту сторону.
Резина может давать вибрацию только если до корда стерта. Проверено.

Шрусы буду смотреть..

В общем, имел такую же проблему. Прочитайте обязательно.
1) Была вибрация при движении и при торможении
2) Сменил перед на диски Mayle и колодки Brembo, через 1000 км биение при торможении с 80 до 60 и движении свыше 100 стало очень сильным. Мастера сказали диски плохие. Поверил и купил новые. Поршни проверяли, ходят отлично.
3) Купил диски зиммерман и колодки TRW, .сзади ставлю колодки оригинал. Первая 1000 отлично, а после все тоже самое. Приехал в сервис, опять проверка поршней. Сказали все отлично, но проблема не уходит. Даже позвонил в питер в суппорт 7.
3) Поехал в другой сервис. Там решил приложить к дискам аппарат по проточке дисков чтобы проверить биение дисков и ступицы. Сняли микрон и сказали что диски в идеале(я в общем то и не сомневался, т.к. езжу очень аккуратно). Смазали колодки по бокам и направляющие синей смазкой и о чудо биение пропало, но через 300 км. опять та же беда.
4) В общем излазил весь форум. Остался последний вариант. Приезжаю к дяде Ване и говорю. Снимай колодки протачивай передние колодки на наждаке сверху и снизу, чтобы они более свободно ходили. И все, проблема решена. Надеюсь кому нибудь спасу нервы и кошелек! Удачи

Добавлено через 53 секунды
Кстати машина 12 года. Пробег 40000. Дизель

Привет, не понял, как протачивать?? сверху и низу?? под угол небольшой??

То есть получатся типа фаски, только под острым углом к плоскости колодки.

Вибрация по кузову Audi A4 B8

Всем привет. Не так давно в машине появилась вибрация, по началу она была слабой сейчас когда ставишь на D или R стоя на месте можно наблюдать ка вибрирует капот. Вибрация проподает какгда машина начинает движение. Не так давно прошел ТО свечи выкручивал как новые фильтр новый. Проверял на ошибки их нет вообще все чисто. Что может вызвать эту вибрацию?

Eсли переключить на N вибрация меньше?

Да на N меньше. Подушки заказал 10000 руб. По отдельности они не идут только комплектом с защитой. На днях поеду менять а то у меня машина уже как массажный аппарат работает

Гости

Да на N меньше. Подушки заказал 10000 руб. По отдельности они не идут только комплектом с защитой. На днях поеду менять а то у меня машина уже как массажный аппарат работает

отпишитесь пж если нетрудно проблема устранена или чего как? спс

а если как у меня по ВАГ com -неполадок нет ? -а вода на холостых в подстаканнике вибрирует?

Вибрации на машинах с прямым впрыском это родовые отличия, примерно как на дизеле, так что замена подушек только чуток улучшит ситуацию.

не знаю как там у прямого впрыска, а у меня на дизеле вода в подстаканнике не вибрирует (ттт)

Ауди клуб Питер

Говорят, что такое может быть из-за ТНВД. Без ошибок, но вибрация есть. Подушки смотрели перед заказом новых?

Ауди клуб Питер

В положениях D и R двигатель находится под нагрузкой. Вибрация усиливается.
В положении P колодки зажимают диски. Или как P работает? Жесткая система получается.
Соотв. тоже возможна большая вибрация, чем в N.

По подушкам.
На А4 B8 подушки слабое место.
Датчик стоит на левой (водительской) подушке.
А первой обычно рвётся правая.
Ошибок соотв. нет

Ауди клуб Питер

Т.к. топикстартер пропал и не отвечает.
Добавлю пару фото.

[quote name="Drunken_Driver" post="764440" timestamp="1379150357"]Т.к. топикстартер пропал и не отвечает. Добавлю пару фото.

[/quot

тоже самое было у меня половина куска было оторвано

Eсли переключить на N вибрация меньше?

Приветствую! У меня точь такаеже ситуация! После замены подушек каков результат?

Подскажите, пожалуйста, в каком сервисе лучше поменять подушки в Питере? Может кто менял. чтобы на рукожопов не наткнуться. И подойдут ли LEMFORDER 3474501 и LEMFORDER 3474001 для А4 B8 1.8 передний привод 2008? А то платить 21000 за оригинальный рем. комплект 8R0198381C, как-то многова-то

Обзор Audi A4 B7, слабые стороны

Audi A4 B7 является глобальной переработкой В6, модернизированной ее версией. Другими словами, это масштабный рестайлинг. Вышел в свет автомобиль в 2004 году. Несмотря на это, Ауди А4 Б7 оказался весьма прогрессивным автомобилем со всех сторон, от технической части и до внешнего вида.

Общие характеристики Audi A4 B7

«Скелет» кузова остался от A4 B6, ровно как трансмиссии и двигатели, разве что силовые агрегаты пришлось доработать под нормы Евро-4. Механические коробки передач тоже были оставлены нетронутыми, с ними проблем никогда не возникало.

А вот вариатор проработан заново, так как ранее подвергался жесткой критике. АКПП теперь стали шестиступенчатыми, фирмы ZF. Некоторые узлы и агрегаты первых годов выпуска полностью перекочевали с предыдущей А4, поэтому ранние версии В7 обоснованно считаются наиболее надежными.

В общем, автомобиль Ауди А4 Б7 получился более удачливым, чем предшественник. Несмотря на усложнение и увеличения количества электронных компонентов, проблем по этой части не увеличилось.

Даже вариатор к концу выхода модели доработали до идеала, что он стал одним из лучших трансмиссионных агрегатов, выгодно отличающимся от DSG первых пор выпуска.

Двигатели Ауди А4 Б7

Бензиновые двигатели 1.6, 1.8Т и 2.0 MPI перекочевали с предшественника. Новым стал бензиновый турбированный мотор с непосредственным впрыском 2.0 TFSI, мощность которого варьируется от 170 до 220 л.с.

В плане мощности, этот двигатель крайне выгодно отличается от 1.8 Т, зато проблем добавилось немало. Это:

закоксовка поршневых колец,
проблемы топливной аппаратуры,
нагар на клапанах,
выход из строя клапана EGR,
пробелы в прошивке.

Если с прошивкой ЭБУ быстро решили, то остальные недостатки не спешили перерабатывать. 2.0 TFSI дорабатывался в несколько этапов, три раза менялась форма поршней и колец, и в конце производства модели мотор уже был эталоном надежности относительно нового поколения современных двигателей.

Также устанавливался 3.2 FSI, который оказался еще хуже турбированного. Постоянные отказы системы питания, высокий расход масла и перегрев постоянно сопровождает ДВС в работе.

Более неприятно то, что цилиндры имеют алюсиловое покрытие и проблемы ресурса цепи ГРМ, которая может самостоятельно перескочить. Любая неисправность этого двигателя Ауди А4 B7 сопровождается дорогим ремонтом.

Дизельные агрегаты практически остались неизменными: 1.9 и 2.0 перекочевали с А6 С5. У V6 2.7 и 3.0 есть склонность к поломкам пьезофорсунок, протечкам топлива, приводящих к расплавлению поршней. Сложная система привода ГРМ с несколькими натяжителями может внезапно подвести.

Характеристики трансмиссии Ауди Б7

Механические коробки передач надежны и просты, даже у полноприводных версиях Quattro. Вариатор после модернизации также надежен, но раз в 150 000 км требует замены цепи.

На полноприводных моделях ставили шестиступенчатые новые АКПП 6НР19, однако это не значит, что они лучшие. Здесь постоянные проблемы по части электроники, предсказывающих фрикционов, загрязнению масла, втулок КПП.

Примечательно то, что вариатор в этой серии оказался надежнее классического автомата, поэтому обратить внимание на это стоит. АКПП крайне тяжело переваривает шустрый стиль езды.

Ходовая часть

Ходовая часть также мало чем изменилась: она такая же, как у А4 В6, и все такая же дорогая в ремонте. Ради комфорта пришлось применить множество рычагов и компонентов, и доводить до полного выхода из строя рычаги не стоит – лучше заранее и комплексно провести диагностику.

Минимальная стоимость комплекта рычагов передней подвески – 90 уе. Хороший комплект может пройти без ремонта 150 000 км.

Рулевое управление обычное, с насосом гидроусилителя. После 100 000 км начинаются течи, а при частой езде по плохим дорогам рейка начинает стучать.

Кузов, салон и электрика Ауди А4 Б7

Качество лакокрасочных материалов кузова отличное, найти автомобиль с очагами коррозии крайне тяжело, особенно при покрытии жидким стеклом и бронепленкой. Под низом также найдется мало очагов поверхностной коррозии, но на всякий случай лучше сразу устранить риски путем проведения антикоррозийной обработки.

Салон комфортен, даже спустя 10-15 лет он может оставаться в первозданном виде.

Кстати, по наследству передались проблемы с блоком комфорта, микропереключателей и концевыми датчиками. Мелкие проблемы с проводкой, перетиранием гофры и окисления контактов также встречаются, но локально и согласно возрасту.

Фары с адаптивным светом лучше проверить вдоль и поперек: чем больше работали моторчики, а это пересеченная и горная местность, тем быстрее они изнашиваются, так что высока вероятность замены всей фары, что не совсем дешево.

На чем остановить выбор

Как и с предыдущей серией – A4 B6, Audi A4 B7 лучше всего брать с бензиновым атмосферным моторов с распределенным впрыском и механической коробкой передач. Если найти автомобиль в хорошем состоянии с 1.8Т и 2-х литровым мотором, то это тоже довольно удачная покупка.

Если хотите автомобиль с АКПП, лучше всего выбирайте вариатор поздних версий. Это наиболее оптимальный вариант для тех, кто не гоняет ежедневно.

Нередко владельцы испытывают динамические характеристики автомобиля, что нередко заканчивается ДТП, поэтому стоит тщательно проверять автомобиль на предмет участия в авариях.

7 неисправностей, которые поджидают покупателя Audi A4 (В8)

Но есть у A4 B8 и слабые места, о которых вы должны знать перед покупкой. В этой статье я собрал 7 типичных проблем автомобиля.

В зависимости от мотора и типа привода на Audi A4 B8 устанавливались разные трансмиссии. Передний привод оснащался в основном вариатором Multitronic, который при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании являлся самым надежным вариантом. Механику в Россию практически не поставляли, но и с ней особых проблем не возникало. Та же ситуация с классическим автоматом.

На полноприводные двухлитровые версии ставился 7-ступенчатый «робот» S-tronic, который ломается чаще всего. Из-за загрязненного масла в роботизированной КПП страдает мехатроник. Новая деталь с заменой обойдется в около 35 тыс. рублей. Чтобы не потратиться, узнайте у продавца, как часто он менял масло в коробке. Идеальный интервал замены — 30-40 тыс. км. Плановое техническое обслуживание в коробке лучше проводить на 180 тыс. км.

Масложор

Чрезмерный расход масла — главная проблема турбодвигателей 1,8 и 2,0 на А4 В8 в дорестайлинге. У них очень тонкие маслосъемные кольца, которые со временем закоксовывались и забивали масляные каналы. Масло начинало попадать в камеру сгорания, и еще в гарантийный период владельцы доливали его при каждой заправке. После 2013 года проблему устранили.

Чтобы не столкнуться с масложором, можно либо купить рестайлинговую машину, либо взять дорестайловую модель после ремонта поршневой группы. Если работы не проводились, придется потратить 75 тыс. рублей.

Для профилактики используйте качественное синтетическое масло и сократите интервал замены до 7 тыс. км.

Помпа

Текущая помпа — слабое место всех моторов Audi A4 B8. Проблема возникает уже на 60-90 тыс. км пробега. Лучше менять насос системы охлаждения в сборе. Замена обойдется в около 15 тыс. рублей. В некоторых случаях можно поменять только крыльчатку (2 тыс. рублей).

Кузов

Кузов у Audi А4 крепкий, стойкий к коррозии, но облетающая с кромок крыльев краска — больная тема для владельцев B8. Стоимость покраски одного крыла обойдется от 7 тыс. рублей.

Цепь ГРМ

На дорестайлинговых моделях возможен перескок цепи ГРМ на одно или несколько звеньев. О неполадке можно узнать по треску, цокоту и дребезжанию, раздающимся при запуске мотора на холодную, либо машина вообще перестанет заводиться.

Причина часто кроется в неисправных натяжителях цепи. Проблема в лучшем случае решается заменой комплекта ГРМ (около 25 тыс. рублей), в худшем, если загнет клапана, — ремонтом ГБЦ, который будет стоить в несколько раз дороже.

Подвеска

Задние амортизаторы нередко текут уже на пробегах до 50 тыс. км. Из-за износа шаровой приходится менять передние нижние рычаги уже при пробеге 60-80 тыс. км. Примерно в то же время «сдаются» передние ступичные подшипники и рвутся пыльники ШРУСа.

Перед покупкой лучше сделать техническую диагностику автомобиля (лишний повод поторговаться с продавцом). Подвеска у А4 алюминиевая и поэтому дорогая. Один оригинальный рычаг, например, обойдется в почти 10 тыс. рублей. Пыльники стоят около двух тысяч с заменой, а ступичные подшипники — от 5 тыс. рублей.

Рулевое управление

У В8 могут быть проблемы с рулежкой. Если руль тяжело крутится, скорее всего, нужно менять карданчик рулевого вала. Замена производится быстро и стоит не больше пары тысяч рублей.

На рестайлинговых машинах до 60 тыс. км может отказать электроусилитель, интегрированный в рулевую рейку. Можно попробовать обновить софт. Если это не поможет, придется менять рулевую рейку в сборе. Новая стоит от 120 тыс. рублей, б/у — от 30 тыс. рублей, но уже через полгода можно попасть на повторную замену.

Если вы присмотрели Audi A4 в кузове B8, берите рестайлинговый вариант. Большинство болячек у нее исправлено, особых хлопот при своевременном обслуживании они не доставят.

Если нравится дорестайлинг, ищите обслуженную машину со свежезамененным ГРМ и поршневой группой. Пробег при выборе такого автомобиля играет уже второстепенную роль.

Автор: Игорь Васильев.

Был ли у вас опыт владения Audi? Что бы вы добавили к этому списку? Пишите об этом в комментариях.

7 неисправностей, которые поджидают покупателя Audi A4 (В8)

Масложор

Для профилактики используйте качественное синтетическое масло и сократите интервал замены до 7 тыс. км.

Помпа

Кузов

Цепь ГРМ

Подвеска

Рулевое управление

Автор: Игорь Васильев

Был ли у вас опыт владения Audi? Что бы вы добавили к этому списку? Пишите об этом в комментариях.

Читайте также: