Вибрация иж юпитер 5

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Вибрация иж юпитер 5

На обратной полярности дуга идёт от электрода. На прямой от детали. + притягивается к - всегда. Соответственно на обратной полярности будет плавить в глубь.

Электроды при возникновении дуги движутся от плюса к минусу. И передают при этом положительно заряженному электроду еще и свою энергию из за малого сечения проводника в точке соприкосновения, вызывая дугу и увеличивая температуру. Потому тот элемент, который подключен к отрицательному выводу, нагревается больше. При сварке металлов достаточной толщины их нужно хорошо разогревать, чтобы они сплавились и шов был качественный. Поэтому на них подают минус. Тонкий металл, наоборот, от перегрева может прогореть и к нему цепляют плюс и дуга идёт из металла на электрод минус с потерей энергии дуги на основе, и в шов поступает меньше расплавленного металла, но электрод прогорает сильнее. Получается шов образуется из расплава основы металла на прямой полярности. Производители электродов гарантируют качественный шов на обратной полярности. Получилось так, лопнул у меня топор в районе шейки, думаю заварю. Да, заварил, но варил прямой полярностью 3-м электродом на токе 150 А (по шкале установлено было), но примерно через месяц, после хорошего удара топором образовалась трещина по сварке. Был конечно удивлен от такого. Второй раз варил уже обратной полярностью током 150 А, и заметил, что прогрев в месте сварки был намного глубже чем первый раз. Так по сей день без проблем, шов держится, хотя многие меня уверяли, что ничего не выйдет. На обратной полярности проваривается металл глубже.

Есть два основных рабочих положения электрода: углом вперед, и углом назад. При сварке углом вперед получаем меньший нагрев, шов получится шире. Эту технику используют при сварке тонких металлов. Толстые сваривают, как правило, углом назад.

Дело в том, что балансировка коленвала не идеальна и вибрация возникает при смене частоты вращения.

Вибразащита двигателя мотоцикла должна идти между корпусом и болтом крепления к самой раме, но не сильно мягкой и пластичной, иначе перекос и соскок цепи.

Идеальный вариант силиконовые трубы вставленные в корпус на шпильке крепления и зажатые по бокам силиконовыми или кожанными шайбами прокладками.

Силикон надёжный по жёсткости и бензо, масло устойчивости, не боится смены температуры. Надетый на шпильку крепления защитит от стуков и вибрации о корпус двигателя.

Дырка в корпусе двигателя увеличивается с 8 мм до 10 мм впереди и с 10 мм до 15 мм сзади крепления ИЖ Планета СПОРТ 350 мотоцикла. Силиконовая трубка 8х1.2 и 12х1.5.

Трубка вырезается на 5 мм длиннее для уплотнения в корпусе двигателя в местах крепления, а сбоку шайбы из силикона для горизонтальной устойчивости.

Вибрация в вертикальной плоскости вызывает горизонтальные нагрузки на пластины и болты крепления к раме мотоцикла.

Чтобы погасить горизонтальные нагрузки выедающие металл головок и гаек болтов надо применить силиконовые шайбы и трубки в качестве сайлентблоков.

К раме крепление жёсткое конусоподобное или чашечьное в виде шайб или профиля головки болтов.

На моём кроссовом мотоцикле вибрация выела пластины крепления двигателя в передней части, вместе с вваренными сваркой втулками с левой стороны рамы.

С правой стороны всё нормально. Выходит вибрация вертикальная от коленвала и горизонтальная от привода цепи трут втулки с болтами о пластины крепления.

Выход усилить крепление наварив пластину из металла толщиной 5 мм на трубу рамы поверх втулок с отверстиями 8 мм и подложить кожаную прокладку.

Крепление получится с большим сечением опоры пластины о раму мотоцикла и виброзащитой.

В местах крепления пластины к двигателю на трубках сайлентблоках, на самой пластине наварить гайки втутр. диаметром на 10 мм и рассверлить резьбу 10 мм для продолжения трубки 8х1.2 сайлентблока и сечения опоры толщины гайки на пластине, хватит для удержания деформации на смятие сайлентблока о болт крепления двигателя.

Получится двойной жёсткий сайлентблок в месте максимальной вибрации рядом с коленвалом, где японцы на ранних моделях выпуска мотоцикла ИЖ Планета Спорт 350 в 1974 году ставили резиновую подушку.

В задней части крепления нарезаются две силиконовые трубки 10х1.2 и 12х1.5 и вставляются одна в одну, в отверстие в корпусе двигателя диаметром 15 мм.

Вибрация иж юпитер 5

Речь идет об ИЖ Планета 5.
Дело в том что у многих как и в моем случае при замене поршневой на новую появляется звонкий металлический звук в верху головки, бывает проходит он или нет…
У меня было 3 поршневые и все заливал 92м бензином, везде был металлический звон вверху головки…

Но как это может быть логично?, когда:
— поршень туго в гильзе
— палец забит на горячую в поршень
— палец плотно сидит в втулке
— кв не имеет люфта как и шатун

Нужно выяснить причину этого явления и приступил к делу!

Как оказалось при замере камеры сгорания сток и веерной, выявлено следующее:
Сток голова = 56-57мл
Веерная голова = 46-47мл

Из этого выходит следующая степень сжатия по формуле 340куб делим на камеру сгорания +1 = примерно:
Сток голова = 7.2
Веерная голова = 8.2 — 8.5

Прокладка под головкой цилиндра равна 1мм, то есть увеличение камеры сгорания, в свою очередь уменьшение степени сжатия.
1мм высоты вытесняет 4-5мл жидкости
вытеснение сферы поршня 3мл (3.5) жидкости
при суммировании округлим около 7-8мл

У меня цилиндр без прокладки и камера сгорания составляет 40мл, итого 9.5 степень сжатия, при использовании 92го бензина — звон нарастающий с повышением оборотов.

И так в моем случае имеем диаметр поршня 72, ход поршня 85 = 340куб \ 40мл +1 = с помощью этих данных можно вычислить на сколько надо подрезать головку или подложить прокладку для подгонки степени сжатия на желаемый бензин:
— головка с прокладкой = 8.2
— головка без прокладки = 9.5 (при условии что поршень выступает из цилиндра на 1мм высоты)
— головка которая подрезана на 1мм = 4-5мл жидкости, вытеснения поршнем 3-4мл, то есть = 7-8мл,
дальнейшее вычисления каждый может высчитать для себя.

Если верить данным с интернета, то соотношение степени сжатия к октановому числу бензина:
92 — до 10,5
95 — 10-12,5
98 — 12-14,5

К чему я это все сделал?, а к борьбе с ДЕТОНАЦИЕЙ.
Ведь звон в верху головки все время путают с звоном пальца, поршня, юбки и всего что можно.

Пути решения:
— перенастроить зажигание, чем выше октановое число — тем дольше горит смесь, значит к примеру для 92 надо 1.5мм до вмт, 95 — 2.5мм до вмт. Подобрать можно экспериментально от 1 до 3мм.
— обогатить смесь, обедненная смесь приводит к детонации.
— пробовать заливать бензин с другим октановым числом.
— пробовать с прокладками под головку и подрезанием головки до устранение детонации.

Игнорирование подобного звона может привести как в моем случае к расплавлению поршня, все же поршни делают уже не из лучших сплавов.

«Иж Юпитер-5»: отречение, гибель и воскрешение байка

В далеком 2004 году я закончил школу, сдал на водительское удостоверение категорий А и С, а заодно поступил в университет. Мне, уже студенту, дедушка подарил мотоцикл «ИЖ Юпитер-5». Я принял подарок с большой радостью. Но состояние мотоцикла можно было оценить как «не очень». Он находился у дедушки в гараже уже много лет, были сняты цилиндры, и в камерах коленвалов стояла вода по самое горлышко. Мотоцикл был с коляской, мы с отцом выкатили его из гаража, перевернули вверх колесами и вылили воду из двигателя, забросили цилиндры и головки в коляску, веревкой прицепили к автомобилю. Отец — за руль машины, я — сзади на веревке за рулем мотоцикла.

Благополучно докатились домой, и сразу же началась работа по восстановлению. Опыт вождения техники у меня, наверное, лет с пяти. Водить я начинал автомобиль ГАЗ-66 — стоя, потому что не доставал до педалей. Опыт ремонта начался с пятого класса школы, когда появился мопед «Рига» (газовый). Далее в 9-м классе был «Москвич-401», за ним отцовский мотоцикл «Минск» (ММВ3 3.115), который я собирал по винтикам (изначально была только рама с колесными дисками без резины и двигатель от «Восхода-3М»).

На следующий день после получения подарка я вручил цилиндры с ржавыми гильзами отцу и отправил его в райцентр за поршнями ремонтного размера и расточкой цилиндров. К вечеру у меня была отличная поршневая первого ремонта. На третий день отбросил коляску и собрал поршневую, выставил зажигание и начался процесс обкатки поршневой.

Далее были покраска и перетяжка сиденья, так как после беспощадной эксплуатации предыдущим владельцем внешний вид мотоцикла оставлял желать лучшего. Вообще, дедушка на нем чего только не перевозил: картошку, морковку, капусту и прочие запасы — не сосчитать всего. На спидометре было около 20 тысяч пробега, из которых добрая половина пути — по полевым, лесным и болотным дорогам.

После преображения внешний вид мотоцикла мне очень нравится, даже более симпатичен, чем следующая модель «ИЖа» («люксовая»). Чистый «классик», а классика мне по душе во всем.

Эксплуатировал я его года до 2007-го. Служил он мне верой и правдой, было объезжено на нем бессчетное количество ночей и сельских дискотек, перевезено множество местных красавиц. Были, конечно, и поломки, в основном неприятности доставляла контактная система зажигания, менял два раза комплект контактов, но они были китайского производства, и их все равно нужно было дорабатывать, подпаивать, подпиливать — в общем, «шаманить». Кто катался на «Юпитере», тот меня поймет. Был куплен и установлен карбюратор К65 украинского производства. Из-за частого откручивания и закручивания свечей зажигания резьба в головках цилиндров растянулась и свечу пару раз вырывало. Решением этой проблемы стала расточка резьбы и установка «ГАЗоновских свечей» с бóльшим диаметром резьбы. Конечно же, заменил коленвалы году в 2012-м. Ставил еще советские, нашел их у дедушки в гараже. Завершающей поломкой была зарядка. Она пропала не помню уже при каких обстоятельствах, да меня это тогда и не волновало, так как купил автомобиль, а мот поставил в гараж. На машине я откатал 5 лет, и к мотоциклу особо не тянуло.

Но время не стоит на месте, и в сети я наткнулся на статью о бесконтактной системе зажигания (БСЗ). Головастые парни ставили ее на советские мотоциклы и автомобили, да еще интегрировали в систему формирователь угла опережения зажигания (ФУОЗ). Для меня тогда все это было ново и казалось невероятным. Начал просматривать новые статьи и видео о БСЗ, нашел информацию об аварийном зажигании (АЗ), при установке которого можно заводить «ИЖ» «с кнопки»! За зиму я собрал необходимые данные по БСЗ, много раз прокрутил в голове и мысль о возрождении «ИЖа». В итоге закупил необходимые комплектующие, просмотрел чертежи. И летом 2012-го я в очередной отпуск приехал к родителям в деревню. Выкатил мотоцикл, и закипела работа по изготовлению и установке БСЗ. Все делал своими руками, высверливал и надфильками выпиливал крепление для установки датчика холла (ДХ) на генератор мотоцикла.

Когда все было сделано, мотоцикл после долгого простоя завелся, наверное, раза с третьего! Чистая работа двигателя, заводка без проблем «с полупинка» — все это очень радовало, но у меня оставалась нерабочей зарядка. Лампочка заряда не горела вообще. Что при этом может выйти из строя? Блок БПВ? Генератор? Я не знал, как решить эту проблему, и впервые обратился к книжке по ремонту и эксплуатации, хотя всегда делал ремонты без всяких книг и вообще не любил читать. Однако открыв раздел «Возможные неисправности генератора», я при помощи мультиметра начал пошаговую диагностику электрооборудования. И о чудо! Согласно одному из пунктов вышло, что у меня оборвалась обмотка возбуждения генератора.

При более детальном осмотре действительно был найден обрыв. Проводок обмотки был откручен на один виток и запаян. После установки генератора мотоцикл завелся, и зарядка работает до сих пор. Для себя я сделал вывод, что для качественного ремонта обязательно нужно читать техническую литературу, и тогда зубило и молоток для ремонта будут не нужны.

Далее была длинная история по поиску АЗ. Мне хотелось, чтобы мой «ИЖ» заводился с кнопки. Вообще, первоначально АЗ предназначен именно для перевода системы зажигания в аварийный режим (например, при выходе из строя ДХ), чтобы можно было добраться до места ремонта. Всю историю рассказывать не буду, скажу одно: АЗ мне высылали из Саратова по почте.

После установки АЗ мотоцикл действительно иногда заводится «с кнопки», но при определенных условиях: его следует прогреть, и поршень должен находиться в определенном положении. Но понтануться перед местными ребятами иногда удается. Осенью и весной использую АЗ для прогрева свечей. Выкатываешь мот из гаража после двухнедельного простоя, открываешь краник, включаешь прогрев свечей, пока подсасываешь бензин — свечи уже прогрелись. Мот заводится либо со второго, либо с третьего пинка — далее все выходные «с полупинка».

В целом после установки БСЗ я вообще забыл, что такое ремонт мотоцикла: двигатель не греется, расход бензина составляет 4—5 литров на 100 км. Сейчас катаюсь на нем в основном по выходным: езжу по рыбалкам, грибам, и иногда получается сделать небольшой прохват. Так, я с братом из Ганцевичского района катался в Солигорск (круг примерно в 180 км), кружили по Клецкому району. Вообще, я любитель покататься по историческим местам.

Мотоцикл меня очень радует, и весьма приятно ловить где-нибудь на республиканской трассе удивленные взгляды проезжающих мимо автомобилистов.

В этом году мотоцикл был заново перекрашен, установлены новые зеркала и защита рук от ветра. Пробег после восстановления приближается к 4000 км. За это время заменил один поршень, из-за того что в старом разболтался и выпал замок нижнего кольца. Он снова болтался, и я вместо него в 2004-м вкрутил болтик. На подходе задние тормозные колодки, но их буду менять уже в сезоне-2015. У меня с 2012-го стоит кислотный аккумулятор Exide, и признаков отказа от работы у него не наблюдается.

Могу сказать, я очень благодарен своему ныне покойному дедушке за отличный подарок. Не собираюсь мотоцикл продавать и буду стараться сохранить его в максимально оригинальном виде и рабочем состоянии.

Мы по-прежнему ждем ваших обзоров. С правилами конкурса, а также со списком автомобилей и мотоциклов, обзоры которых были опубликованы ранее или готовятся к публикации, можно ознакомиться здесь.

Почему нет искры на иж юпитер 5

Установка бесконтактной системы зажигания на Иж Юпитер-5 достаточно актуальная тема. При налаживании БСЗ на Иж Юпитер-5 бсз требуется учесть ряд нюансов, способных существенно повлиять на работу используемого оборудования.
Какие преимущества открываются перед пользователями, решившимися установить электронное зажигание на иж юпитер, описываются далее.

Большая часть современных мотоциклов не оснащено кулачками, то есть прерывателями. Почему производитель счел их ненужными для ныне продаваемых моделей? Ответ достаточно прост. Это система не отличается хорошей надежностью.

Множество деталей, используемых в системе, являются источниками неприятностей. Наиболее распространенные из них приведены ниже:

Зазоры зажигания меняют исходное положение во время езды спустя несколько дней после регулировки;
Искра возникает через раз, так как контакты регулярно подгорают;
Постоянно возникают побои конденсаторов;
Небольшая мощность искры;
При подсадке аккумулятора на два или три вольта, то его достаточно сложно завести. Такое зажигание является причиной постоянного ремонта при езде.

Многие ошибочно полагают, что внедрить БСЗ совек на иж юпитер 5 очень трудно. Как правило, больше времени занимает закупка необходимых запчастей, чем установка бсз на иж. Безусловно, после вживления работоспособность существенно изменяется в наилучшем направлении.

Это заметно на холостых оборотах. Заметно увеличилась скорость их прохождения и пропали неестественные дергания. Также пропали характерные стуки железных компонентов в картере и сопровождающие детонации. Управляемость мотоцикла Юпитер 5 улучшиться одновременно со временем набора скорости.

Записи

О мотоцикле

Мотоцикл я купил осенью 2012 года в соседней деревне, по объявлению в интернете. По фотографии в интернете вид снаружи был нормальный, тогда еще на нем была облицовка 4-й модели, а точнее движок от 5 модели стоял на раме 4й модели. Также хозяин мотоцикла отдал двигатель от 4й модели в придачу, и раму от 5 модели, которую забрали позже. Когда я приехал покупать его, мотоцикл был грязный. Не смотря на это, он завелся с первого тыка — честно, не ожидал. Мотор работал хорошо. Попросил прокатиться. Мотор тянул хорошо. после всего этого решили купить, так как выбора особого у меня не было. После покупки, во время когда ехал домой, на пол пути до дома отказал правый цилиндр. Мотор сильно перегрелся, задымел, я остановился и выключил мотор. После остановки я попытался завести мотор,но все ни к чему, он даже не схватывал. И не заводился вообще. Я как обычно, по опыту на старом мопеде риге пытался сделать все, проверил свечи, искра была, настраивал зажигание, вообщем мудрил его пол часа. Завелся. но правый цилиндр по прежнему не работал. Во избежании клина, пришлось весь остальной путь буксировать его на машине. После приезда я снял коляску, (да, у нее есть коляска светло-синего цвета) и начал ковырять это контактное зажигание. Поменял конденсатор, перенастроил заново зажигание, поставил нормальные рабочие свечи BOSCH от машины. Пробую завести. Потопал несколько раз, и о чудо — он завелся и работал на обеих котлах! радости моей не было границ, мотор ревел бодро. Потом я залил бензина побольше, и поехал кататься к друзьям по своей деревне. Пока я ехал — я радовался и улыбался, что наконец, у меня есть свой собственный нормальный мотоцикл. Ехал не быстро, поворачивать ручку побольше боялся, мотоцикл был очень быстр для меня. Спустя месяц привезли раму от 5 модели без двигателя, частично переставил облицовку с него.. Поставил бесконтактную систему зажигания на датчике холла от ВАЗ’а в том же году, позже спаял оптический датчик. На следующий год заклинил мотор, пришлось колоть, за одно поменял расходники (кроме поршней). После пересборки полностью избавился от проблемы неработающего горшка. Мотор стал резвее, тянул в разы сильнее чем раньше. Летом поменял поршни, немного затюнил панель, переставил обратно облицовку от 4, облицовку от 5 готовил к покраске, покупал недостающие детали (морковь, крышки и т.д.) Мотоцикл потом полностью разобрал, для покраски рамы. Покраска рамы была завершена еще в августе 2013, начал собирать мотоцикл, уж очень хотелось поездить =). Купил поворотники, полностью пересобрал проводку, наладил свет, одновременно ездил на нем без облицовки (стоял бак от 4 и седло). Позже, в сентябре 2013г., завершили покраску облицовки от 5 модели. через неделю после покраски поставил все на ИЖа. Ну, так сказать, подписывайтесь!! Будет еще много всего интересного, многое может узнаете, возьмете для себя. Удачи в доработках!

Необходимые детали

Чтобы система зажигания работала правильно, потребуется ряд вспомогательных деталей. Они перечислены ниже:

Коммутатор для БСЗ машины марки ВАЗ. Не стоит выбирать исключительно из низкого ценового сегмента. Множество положительных отзывов имеет коммутатор Астро;
Датчик Холла. Оптимальный вариант на юпитер 5 — аналогичный производитель ВАЗ. Приобретая его в фирменной упаковке, вы защищаете себя от подделок;
Бобина зажигания с двумя выводами. Следует выбирать между двигателем газели номер 406 или Окой с электронной системой зажигания;
Пара броне-проводов из силикона с колпачками из резины;
Модулятор — это пластинка , имеющая форму бабочки, изготавливаемая из железа.

Модулятор

Наиболее трудный этап — производство модулятора. Важно сохранить необходимую форму. Чем достовернее соблюдены необходимые размеры, тем ниже вероятность возникновения неполадок после внедрения системы, то есть не будет необходимости его корректировки при помощи напильника. Углы опережения зажигания должны совпадать на любом используемом цилиндре.

Болтовое отверстие необходимо расположить посередине. В противном случае работа двигателя будет не синхронизирована. Также рекомендуется проверить целостность подшипников коленного вала. Если вы обнаружили дефекты, то следует незамедлительно произвести замену.

Зажигание контакта не способно работать нормально при убитых подшипниках. Толщина детали не должна превышать полутора миллиметров. Если она будет тонкая, то не удастся избежать деформации, а толстая соприкасается с поверхностью корпуса датчика холла.

Для создания пластины разрешается применять любой материал, кроме стали. Алюминий и прочие не следует применять, так как они не магнитятся. Чертеж, которого необходимо придерживаться, можно найти в открытом доступе. Представленная схема будет полезна тем лицам, которые решили модернизировать устройство зажигания транспортного средства. Ниже приведены методики установки электрических устройств зажигания в Юпитер.

Его необходимо вытачивать у профессионального токаря. Он сделает простой диск и начертит на нем разметку элементарных расстояний между углами. После чего в соответствии с ней вы выпилите дома необходимые сектора. Стоимость модулятора составляет семьдесят рублей.

Нецелесообразно использовать обыкновенную пластину, поскольку её ширина менее двенадцати миллиметров. Этого не будет хватать для полномерного накопления энергетического ресурса в катушке. Конечно, его можно установить, но достижение четырех тысяч оборотов за минуту станет невозможным.

Помимо указанного потребуются:

Шпилька с нанесенной резьбой семь миллиметров шаг 1, а так же пару гаек с шайбами соответствующих параметров. Приоритетный материал для данных компонентов — латунь. Это объясняется наименьшим намагничиванием пластины от генераторного ротора.

Если использовать штатный болт, то могут появиться трудности с внедрением зажигания. Болт стремится прокрутить следом модулятор при закручивании. Однако необходимо наблюдать за опережающим индикатором, сохранять единое положение ротора и модулятора, закручивать болт. Целесообразно применить шпильку, так как многие не способны произвести все необходимые действия в совокупности;

Комплект проводов с разъемами под зажигание без контакта от фирмы ВАЗ. Данную деталь можно приобрести или сделать собственными руками.

Сбор и установка системы

Контакты в прерывателе, конденсатор, бобины зажигания и броне-провода, являющиеся деталью прежнего устройства зажигания, наверняка устраняются. Коммутатор следует внедрить бардачок справа, а катушку зажигания прямо под бак. На катушке не предусмотрено зазоров для крепления, значит, её можно прикрепить с помощью массивного слоя клейкой ленты. Штатный болт также упраздняется с другими деталями.

На место болта следует установить шпильку заданного размера и надеть шайбу. Затем, ротор закручивается гайкой, находящейся на её конце. Датчик холла прикрепляется к статору с помощью любых средств. Основное правило при его установки — выставить оптимальное расстояние сечения модулятора и соотношение радиуса и линии симметрии.

Когда датчик холла удастся закрепить, накладываем модулятор. Он должен попадать в проделанное отверстие в датчике. В большинстве ситуаций наблюдается несоответствие размеров, поэтому необходимо подложить шайбы на шпильку. Если удалось соблюсти необходимый зазор, то рекомендуется поставить гравер и затянуть модулятор сторонней гайкой.

Заключительные действия

Следует надеть колпаки из резины на броне-провода, а последние вставить в над свечники или катушку. Если пропустить данный шаг, то мотоцикл заглохнет при езде в дождливую погоду, так как в акб попадет влага.

При внедрении свечей в наконечник удастся сохранить отличный контакт батареи с объемами транспортного средства.Теперь потребуется заранее приобретенный комплект проводов. Коммутатор, катушка и датчик холла соединяются проводкой. Её необходимо изолировать. Из всей массы потребуется исключительно общий плюс.

Настройка подходящих параметров

Настройка бсз на иж юпитер 5 также требует особого внимания. Включается зажигание с подключенным тахометром. После тридцати секунд на панели устройства должны появиться показатели 3000, 4000, 5000 оборотов в минуту. Если они имеются, то коммутатор работает правильно.

В остальных случаях следует обратить внимание на ранее заземленные свечи. Вставляем отвертку в разъем холла, после чего вытаскиваем. Искра должна появиться на свечах.

Если не удалось вызвать искру вышеописанными действиями, то причина некорректной работы в неправильности соединений.

Настройка выглядит следующим образом. Выкручивается индикатор часовой формы и подгоняется поршень цилиндра. Подключив вольтметр ко второму и третьему разъему, необходимо начать вращать ось модулятора. После того, как скачок от 7 до 0,1 вольта будет обнаружен, модулятор необходимо закрепить с помощью гайки. Обычно выставляют необходимый угол опережения.

Пробный запуск должен увенчаться успехом, если компоненты установлены своими руками в соответствии с инструкциями. Теперь можно использовать БСЗ.

Основная «болячка» двигателя мотоцикла Иж Юпитер – это штатная контактная система зажигания. Любой владелец Юпитера рано или поздно сталкивается с проблемой отказа работы одного из цилиндров из-за изменения зазора в контактах или выхода из строя конденсатора. Регулировка помогает, но, как правило, не надолго. Кардинально решается эта проблема – установкой бесконтактной системы зажигания на мотоцикл.

Наверняка есть много вариантов исполнения БСЗ, мы все их рассматривать не станем. Остановимся на самом простом, и наверняка самом распространенном в нашей стране варианте. Мотоциклетного рынка или мотомагазина, где можно купить заводское БСЗ, поблизости нет, токаря со станком рядом тоже нет. Исходить будем из этого.

Минимальный набор для установки

Но без минимального набора нам не обойтись, поэтому прежде чем начинать работу необходимо запастись следующими комплектующими, которые продаются в любом автомагазине или авторынке в нашей стране:

2. Датчик Холла от ВАЗ 2108

3. Комплект проводов для БСЗ от ВАЗ 2107 (с трамблера (датчика Холла) на коммутатор)

4. Катушка зажигания двухвыводная (от автомобиля Ока или Газель с двигателем ЗМЗ 406)

Мотоспорт → ЮПИТЕР 5 РАБОТАЕТ НА ОДНОМ ЦИЛИНДРЕ! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!

Миф первый. «если Юпитер Звенит, то износились пальчики и мотор требует ремонта» Старая сто раз обсосаная тема. Двигатель Юпитера-воздушки ДОЛЖЕН стучать на холостых оборотах (без нагрузки). Это особенность, а не поломка. поршень не уравновешен и при перекладке стучит своими боками о стенки цилиндра. Кстати, это безобразие уже профиксили на моторах с жидкостным охлаждением — там палец в поршне смещен на 6 мм вверх к днищу. Стука нет. Если юпитер не стучит, то он или переделан под поршни от «водянки» (такое возмомно, но маловероятно :)), или просто мал зазор между цилидром и поршнем (обычно менее 0.1мм). минимальный зазор на воздушке должен быть 0.15 — не меньше, иначе вы замучаетесь с постоянными тепловыми прихватами, при длительном движении со скоростью более 80кмч :). Лучше звенеть, чем заклинить где нибудь вдалеке от цивилизации. А если вас приспичит продать мотоцикл и папка, который покупает ваш байк сынишке не соглашается с данным фактом, и уверяет, что у вас изношены «пальчики», не доказываете ничего, ибо как правило папы все умные и слушать ничего не хотят — «они ж на этом собаку съели в молодости», и проще не спорить, а взять в магазине МС2000 твердую смазку, снять цилиндры и смазать ей поршня. Зазор упразднится, и стук тоже. Проверено, мотоцикл продается влет :). Миф второй. «На юпитере постоянно глючит один цилиндр». какой? — как правило оратором не уточняется :). ну что тут сказать. Да, случается такое, что вконец изношенный правый подшипник правого коленвала бьет до такой степени, что на больших оборотах эксцентрик бъет, и кулачки встречаются ну никак ни в нужном угле опережения зажигания. Раздаются пуки на оборотах выше средних (а то и меньше, когда больной скорее мертв, чем жив), и мотор страшно тупит. Эта проблема решается раз и навсегда установкой датчика Холла от ВАЗа, разбитый подшипник не будет напоминать о себе и даст спокойно доехать до дома, или ездить, пока он не разрушит остальное вокруг себя.:) Но как правило дело в другом. Юпитер — это два одинаковых мотора, соединенных махавиком. ПРИМЕР: мальчик едет На юпитере, у него, допустим, пробивает свечку. Один цилиндр глохнет, но парню пофиг, и он едет дальше, катушка накрывается, разрядившись сама в себе. Начав все таки разбираться в причине «глюков» мальчик долго не может найти поломку характера «то рабоатет, то не работает». Рассказывает, какой юпитер плохой мотоцикл всем друзьям, и покупает планету, которая, если мотор заглох — не едет, в отличии от Юпитера, который в таком случае продолжает движение. (имхо — это огромнейший плюс). Дело чисто в юзерском отношении, и в элементарном понимании того, что если цилиндр заглох, то он заглох не потому что их два, а потому что он просто заглох :). и надо разобраться, а не ездить на другом, выжившем. Юпитер — это два мотора. Вот и все.

проблема с бсз нет искры не где

здравствуйте у меня поблема недавно ехал в лугу и по пути почувствовал что машина на ходу иногда глохнет но тк скорость больше 80 была то сразу заводилась сама славо богу туда и обратно доехал норм на след день заглох и машина не заводилась поменял свечи тк они были черные но через 30 мин она снова начала глохнуть пока свечи ен почистишь или ен поменяешь заводится не хотела впридачу сначало глохент и заводится а потом глохнет и все думал проблема в карбюраторе сьездил почистил опять таже фигня проехал мин 20 и встал поменяли бегунок она завелась но тоже не надолго а тут решил поменять коммутатор отсоединил провода вставил новый и вообще ничего даже искры нет не со старым не с новым

16.03.2015 NEMEC Добавить комментарий

5651

СПАРКА НА ОППОЗИТ

Улучшить искрообразование в оппозите можно двумя 6 -вольтовыми катушками зажигания, которые следует установить вместо родной двухискровой Б-204. Для этого сгодятся и распространенные катушки от «Иж-56» или Явы. Соедините их последовательно (т. е.«+»одной к «-» другой) и полученную спарку подключите вместо штатной катушки, как показано на схеме. Конденсатор можно оставить на месте, а можно вынести из-под крышки. Новые катушки установите на хомутах справа и слева от генератора выводами против движения.
Поломок и нареканий не возникало, искра радовала самых придирчивых.

ОДИН НА ДВОИХ

УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗА

«СТОЛБОВОЙ» РЕМОНТ
Если вы закручиваете винты, крепящие правую крышку картера, с налипшей на них грязью, резьба «кончается». И выжать сцепление уже не сможете.
Восстановить резьбу можно. Просверлите отверстия глубже и нарежьте резьбу М6.
А если неприятность произошла в пути? Дпя такого случая существует грубый, но проверенный способ. Картер двигателя 2-4 раза оберните стальной телеграфной проволокой диаметром 3-4 мм, концы скрутите. Между витками пропустите монтажку или отвертку и усильте натяжение проволочки, закручивая витки все вместе. Получится такое же крепление, которым прикручены телеграфные столбы к несущим бетонным приставкам.
Нужная вам проволока, как правило, валяется везде, где проходят линии связи.

БУТЫЛКА ДЛЯ DELTA

Направляющую втулку передней вилки мокика DELTA с успехом можно заменить деталью, изготовленной из резьбовой части горлышка пластиковой бутылки. Бутылку обрежьте чуть ниже пояска. С ним удобнее в последующем извлекать втулки. А еще поясок надежнее закрепляет резиновую гофру, которую надевают поверх него на направляющую трубу вилки.
«Бутылочные» втулки по эксплуатационным характеристикам не хуже заводских, а уж про доступность и стоимость вовсе можно не говорить!

Уменьшаем износ цепи моторной передачи

ДОЛОЙ АВТОМАТ!

ДАЕШЬ ОВАЛ!

Сцепление иж планета 3 чертеж. Сцепление мотоцикла «иж

Двигатель внутреннего сгорания мотоцикла иж юпитер 5 состоит из следующих систем и механизмов:

2. Газораспределительный механизм

. Подает в необходимый момент времени рабочую смесь в камеру сгорания и удаляет из нее отработавшие газы. В двухтактных двигателях роль подобного приспособления несут цилиндр и поршень.

3. Система зажигания

необходима для зажигания сжатой смеси в цилиндре мотора.

4. Система питания

готовит рабочую смесь горючего с воздухом, требуемую для работы движка.

. В двухтактных двигателях ИЖ-П3, ИЖ-Ю3 отдельно взятой системы смазывания не существует. Масло подается в цилиндр одновременно с горючим.

Основной узел ДВС — КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ (рис. 10, 12, 13), состоящий из коленчатого вала 15, шатуна 4, поршня 2. Коленчатый вал в картере двигателя смонтирован на подшипниках. Нижняя головка шатуна опирается через роликовый шарикоподшипник 7 на кривошипный палец б коленчатого вала. Коленчатый вал выполняет вращательное движение. Верхняя головка шатуна шарнирно связана с поршнем через поршневой пальцец 11. Она совершает возвратно-поступательный ход одновременно с поршнем.

Давление газов сквозь поршневой палец поступательно передвигающегося поршня переходит к шатуну, начиная от него кривошипному пальцу коленчатого вала. Непосредственно под влиянием данного усилия коленчатый вал начинает вращаться. Таким образом осуществляется в ДВС перерабатывание тепловой энергии горючего в силу движения.

Мотоцикл оснащен двухтактным двигателем. Роль газораспределительного механизма (ГРМ) в нем ложится на поршень. В стакане цилиндра находятся специальные окна, соединенные с карбюратором, глушителем и картером. Газораспределение осуществляется при помощи движения поршня, который, двигаясь внутри цилиндра последовательно закрывает/открывает данные окна.

Верхняя мертвая точка (ВМТ)

, положение при котором поршень находится на максимальном удалении при вращении от коленчатого вала, соответственно, обратное положение нижней мертвой точкой
(НМТ)
. Расстояние которое проходит поршень в цилиндре от ВМТ до НМТ носит определение ход поршня. За один ход поршня коленчатый вал поворачивается на 180 градусов. Технический процесс, совершаюшийся в моторе во время одного хода поршня носит название такт.

Процесс во время первого такта.

Во время движения поршня от нижней мертвой точке к верхней в камере кривошипного механизма образуется вакуум, и после открытия впускного окна горючая смесь из карбюратора попадает в кривошипную камеру (рис. 11а). Кривошипная камера представляет собой пространство межу герметичным корпусом картера двигателя и цилиндром, вернее до внутренней поверхности поршня. Когда поршень идет вверх, над поршнем происходит сжатие попавшей ранее горючей смеси, которая в момент подхода к ВМТ воспламеняется искрой от свечи зажигания. Одновременно происходит разрежение в кривошипном механизме с обратной стороны поршня.
Работа во втором такте.
Рабочая смесь воспламеняется до температуры 2000 – 2500 градусов цельсия, что приводит к расширению газов и увеличению давления в цилиндре до 25 кг\см2. За счет увеличения объема газов поршень резко идет вниз к НМТ. В это момент осуществляется рабочий ход поршня. Поршень давит на шатун, заставляя вращаться коленчатый вал. В это момент времени, после закрытия впускного окна во время движения поршня, наблюдается сжатие рабочей смеси в кривошипной камере(рис. 11 б). Последующий ход поршня открывает выпускные окна, и отработанные газы выходят наружу через глушитель. Одновременно отрываются перепускные окна, и новая порция горючей смеси из картера попадает в камеру сгорания, одновременно продувая цилиндр от отработавших газов(рис. 11в).

Механизм коробки передач; 37 — 38 вилки переключения скоростей; 39 — сектор переключения передач; 40 – ось механизма переключения передач; 41- болт; 42- правая половина картера двигателя; 43 — пружина; 44 — кулачок автомата сцепления; 45 — вал переключения передач; 46 — рычаг троса сцепления; 50- гайка крепления звездочки; 51 — рычаг автомата выжима сцепления; 52 — щиток выжима сцепления; 53 — первичный вал; 54 колпачок; 55 — вторичный вал; 56- роликоподшипник № 192906; 57 — сальник вторичного вала; 58 — звездочка вторичного вала; 59 центральный болт крепления генератора; 60 — кулачок прерывателя; 61 — крышка генератора; 62 — правая крышка картера двигателя; 63- правая полуось коленчатого вала; 64 — генератор; 65 — сальник правый; 66- прокладка цилиндра; 67 — правая крышка кривошипной камеры; 68 — маховик; 60 — цилиндр правый; 70 — правая головка цилиндра.

В состав ДВС входят следующие детали: подшипники верхней и нижней головки с шатуном, коленчатый вал с маховиками и подшипниками полуосей, картер с сальниками (рис. 12, 13).

32, 39, 40, 42 — шестеренки коробки передач; 33 — вилка переключения передач; 34 — упор переключения передач; 35 — вал переключения передач; 36 — крышка коробки передач; 37 — установочная втулка; 38 — правая крышка; 41 — промежуточный вал; 43 — шарикоподшипник № 203; 44 — роликоподшипник № 192906К1; 45 — вторичный вал; 46 — первичный вал; 47 — регулировочный винт сцепления; 48 — шарик червяка; 49 — червяк сцепления; 50 — колпачок гайки вторичного вала; 51 — сальник вторичного вала; 52 звездочка вторичного вала; 53 — генератор; 54 правый сальник; 55 роликоподшипник № 2505К; 5б — коленчатый вал; 57 — прокладка; 58 — перепускной канал; 59- выхлопное окно; 50 — декомпрессор.

ШАТУН необходим для передачи усилия от поршня к коленчатому валу. В двигателе ИХ-ЮЗ шатун выполнен из стали марки 12ХН2А, в двигателе ИЖ-ПЗ используется сталь марки 45. Наружная обойма роликового подшипника шатуна двигателя ИЖ-ПЗ – втулка из стали ШХ 15, имеющая твердость НRС 58 – 62, достигающуюся термической обработкой. В нижней головке шатуна выполнены специальные вырезы, необходимые для смазки подшипника. Палец кривошипного механизма служит внутренней обоймой подшипника. В качестве материала сепаратора подшипника для двигателей ИЖ-ЮЗ, ИЖ-ПЗ применяется алюминиевый сплав Д 16 Т. В более ранних моделях эта деталь была выполнена из латунного сплава. Применение алюминия увеличило срок службы механизма. В качестве подшипника для поршневого пальца используется бронзовая втулка, запрессованная в верхней головке шатуна.

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ. В двигателях ИЖ-ПЗ и ИЖ-ЮЗ коленчатые валы конструктивно отличаются. В состав коленвала ИЖ-ПЗ входит шатун 4 (рис.10), маховики из чугуна 5 и 9, пальцы кривошипного механизма 6, полуосей 8 и 10, подшипника шижней части шатуна 7. На левой полуоси установлена ведущая звездочка, на правую – якорь элетрогенератора. Палец кривошипа соединяет между собой половины маховика. Проность соединения достигается запрессовкой узлов механизма. Двигатель мотоцикла ИЖ-ЮЗ состоит из правого и левого коленчатых валов (рис. 88). Валы зафиксированы при помощи шпонок, и соеденины специальным выносным маховиком. Полуоси к маховику крепятся стяжным болтом, и после затяжки представляют из себя единую деталь. После сборки коленчатые валы подвергаются процедуре статической балансировки. Такая операция позволяет уменьшить воздействие вибрации и биения на опоры коленчатых валов. Сборка и разборка коленвала двигателей ИЖ-ПЗ, ИЖ-Ю3 допускается выполнять только в специально оборудованной мастерской или в заводских условиях. ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА. Все процессы напрямую связанные с работай двигателя внутреннего сгорания происходят в цилиндре двигателя. Внешне цилиндры мотоциклов ИЖ-ЮЗ, ИЖ-ПЗ и более ранних моделей состоят из алюминиевой рубашки внутрь которой вставлена специальная чугунная гильза. Визуально рубашка выполнена с оребрением, назначение которого – охлаждение двигателя. В конструкции «рубашки» имеются специальные впускные и продувочные каналы, которые при помощи патрубков соединяются с карбюратором и глушителем. Нижняя часть цилиндра крепится к картеру двигателя при помощи четырех шпилек. Сама головка цилиндра крепится к непосредственно к цилиндру шестью шпильками. Внутренняя поверхность гильзы шлифуется до зеркального состояния на станках с точностью до 0,01мм. Для герметизации соединения между картером и цилиндром устанавливается уплотняющая паронитовая прокладка. Камера сгорания имеет сферическую форму. В головке цилиндра двигателя ИЖ-ПЗ предусмотрены два отверстия предназначенных для свечи и декомпрессора. Двигатель ИЖ-ЮЗ имеет одно отверстии для свечи. Герметичность между головкой и цилиндром достигается за счет тщательной обработки сопрягаемых плоскостей. Прокладка между ними не предусмотрена.

Проверка барабана корзины сцепления

Первым делом проверяем храповый механизм ножного запуска. Именно на него приходится основная нагрузка. Переворачиваем корзину сцепления храповиком к себе, снимаем стопорное кольцо и разбираем храповик.

Осматриваем зубья храповика: они должны быть острыми без сколов и других повреждений. Если зубья будут смятыми или поломанными — заводная лапка 100% будет проскальзывать. Многие мучаются с этой проблемой греша на густое масло или на слабую пружину — на самом деле причина проскальзывания лапки кроется в храповике.

Если зубья на корзине не изношены — храповик целесообразно переклепать: купить новый в магазине или снять с другой корзины и приклепать. Я переклепывал несколько корзин и ходили они без всяких проблем до «победного»…

Пример зубьев храповика в идеале.

Часто и густо, клепки на храповике ослабляются и если вовремя этого не заметить — их срезает. Чтобы этой неприятности с вами не произошло — пошевелите пальцами храповик. Если он будет шататься — высверливайте старые клепки и клепайте по-новой. Протяжка старых клепок как правило ничего не дает.

Если делаете сцепление «для себя» и надолго — обязательно проверьте в каком состоянии находятся зубья под моторную цепь.

Если зубья уже стали заворачиваться в обратную, то такую корзину следует сразу выкинуть на помойку. Толку с нее уже не будет: повысится шум работы, будет 100% жрать моторную цепь и не ровен час, когда в один «прекрасный» день зубья оближет и будите вы потом долго и нудно толкать свой драндулет…

Пример изношенных зубьев.

Нередки случаи, когда корпус корзины лопается. К сожалению корпус изготовлен их чугуна и заварить его будет проблематично. Если найдете трещины на корпусе — попробуйте найти сварщика, который занимается сваркой цветных металлов так называемого «аргонщика» они обычно берутся за сварку чугуна.

Пример трещин корпуса корзины. По большому счету, эту корзину можно еще спасти: снять фаски на трещинах, заварить и проточить швы на токарном станке. Но зубья под моторную цепь у нее были изношены и я ее выкинул.

Поверка дисков сцепления

Основные неполадки сцепления происходят по вине дисков. Если диски будут кривые или изношенные, то никакая даже суперская регулировка от кутюр плохую работу сцепления не исправит.

Износ определяется визуально и только на пластиковых дисках: осматриваем диск и если найдем на нем трещину или обломанный зацеп, которым он входит в наружный барабан или увидим, что круглые выступы на рабочей поверхности уже давным давно стерлись — выкидываем такой диск на помойку.

Кривизна дисков определяется так: ложем поочередно все диски на стекло и пробуем раскачать их

Если диск качается — значит он 100% кривой и место ему на помойке.
Если диск лежит ровно — оставляем его.

Конструкция мотоцикла

Но конструктивно мотоциклы этих модификаций между собой не отличались. Все составные части мотоцикла закреплялись на трубчатой раме. Чтобы обеспечить подвеску заднего колеса, в задней части рамы имелся подрамник, прикрепленный к раме не жестким болтовым соединением.
На переднюю часть рамы устанавливался силовой агрегат с коробкой передач и рулевая колонка, оснащенная телескопической вилкой. Над двигателем размещался топливный бак, а перед ним – руль и приборная доска и фара.

За баком вся верхняя часть мотоцикла отводилась под сиденье, с закрепленным на нее задним крылом со стоп-сигналом. Ниже сиденья имелось два бардачка. Левый отводился под аккумуляторную батарею, а правый предназначен был для инструментов.

На имеющийся подрамник устанавливалось заднее колесо. Чтобы обеспечить его подвеску, подрамник, кроме болтового не жесткого крепления, соединялся с рамой посредством подпружиненных масляных амортизаторов. Пружины имели трехпозиционную регулировку, что обеспечивало изменение жесткости задней подвески. Привод заднего колеса выполнялся посредством цепной передачи.

Выхлопные трубы, отходящие от двигателя, тянулись вдоль всего мотоцикла. Чтобы уберечь водителя и пассажира от возможных ожогов, трубы крепились под подножками.

Мотоцикл оснащался двухкулачковыми барабанными тормозами с механическим приводом на обоих колесах. Впоследствии некоторые версии оснащались передними дисковыми тормозами с гидроприводом.

Проверка внутреннего барабана корзины сцепления

Внутренний барабан вечен по определению. Единственная проблема, которая с ним возникает: разбивает и иногда срезает шлицы и ослабляется посадка болтов под нажимные пружины.

Оденьте барабан на вал и раскачайте его:

Если барабан будет сильно болтаться на валу — осмотрите шлицы и если они разбитые — меняйте барабан на новый.

Раскачайте поочередно болты под нажимную пружину:

Если болты будут шататься — выбейте их из барабана, накерните посадочные места и забейте обратно в барабан.

Регулировка пружин муфты сцепления

Регулировка пружин не сложная, главное правильно разобраться. Начинаем с постановки мотоцикла на центральную подножку. Затем снимаем крышку, заранее слив масло. Рычаг сцепления выжимаем до предела и обязательно фиксируем. Следующее включаем скорость, желательно первую. Беремся за колесо и начинаем вращать. Стараемся на ощупь определить, какое усилие прилагаем. Смотрим на муфту при вращении, определяем, какие пружины затянуты слабо. Помечаем их мелом, далее их затягиваем. Начинаем снова вращать колесо и если чувствуйте, что колесо стало, легче крутится, значит, все сделали правильно. Процесс нужно повторить и добиться лучшего результата. После этого поверяем при движении полученный результат. Если при увеличении нагрузку начинается пробуксовка муфты. Нужно все пружины затянуть с помощью гаек. При этом все гайки должны, повернуты на одинаковое количество оборотов.

Читайте также: