Вибрация на холостых мазда капелла

Обновлено: 05.07.2024

Вибрация на холостых мазда капелла

Диагностика покажет при 100 процентной неисправности большенства датчиков, если какойнибудь датчик на стадии умирания компьютер не покажет ошибки.

На моем опыте диагностика показала неисправность датчика детонации (симптомы- при резком нажатии на педаль провал и стук пальцев) в дальнейшем обнаружили обрыв провада датчика детонации, после устранения обрыва компьютер показал работу датчика, хотя проблема была устранена после его замены.

_________________
Mazda Familia ( sport 20 ) 2000 г.в ,двигатель FS, кузов BJFW, 4WD, АКПП
Девочка с характером

_________________
MAZDA FAMILIA 2.0 Sport

_________________
Mazda Familia ( sport 20 ) 2000 г.в ,двигатель FS, кузов BJFW, 4WD, АКПП
Девочка с характером

_________________
Mazda Familia S-Wagon, BJ5W 1998 1,5 ZL-VE 130 маленьких ипонских лошадок)))

а гелевые только оригингальные?
есть из дубликатов чтонибудь приличное?
на экзисте изне сильно дорогих предлогают RBI и Febest
ктонибудь знает нормальные они нет?

они все идут уже впресованые в железяку-крепление? не бывает просто как сайлентблок, чтобы в старую железяку запихать?

/нижняя передняя подушка порвана, вибрации почти нет, можно монетку на панели на ребро поставить и не падает

_________________
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание!

У нас передняя идет резиновая, там резины-то две перемычки, как я понял гелевые идут боковые и задняя, на них нагрузка основная. А народ бывает вообще без передней ездит и о ее наличии не подозревает.

PS Себе ставил RBI.

_________________
Mazda Familia S-Wagon , 2000 г, ZL-DE 1500, S-Briza
Маздень - это диагноз!

_________________
شץ ط٣ىئسس Alexey
Mazda Familia, BJ5W, ZL-DE, МКПП, 1999

_________________
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание!

_________________
Mazda Familia, BJ5P ,2003 ZL-DE, АКПП

Последний раз редактировалось Mari 22 фев 2011, 17:16, всего редактировалось 1 раз.

_________________
شץ ط٣ىئسس Alexey
Mazda Familia, BJ5W, ZL-DE, МКПП, 1999

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation

Причины вибрации двигателя на холостом ходу

Режим холостого хода (холостой ход, холостые обороты) – работа автомобильного двигателя на нейтральной передаче. В таком режиме крутящий момент ДВС не передается через трансмиссию на колеса. Достаточно распространенным явлением во время эксплуатации автомобиля может быть заметное усиление вибраций двигателя на холостом ходу. Среди подобных неисправностей отмечены:

вибрация дизельного двигателя на холостых;
сильная вибрация двигателя на холостом ходу применительно к агрегатам на бензине;
вибрация бензинового двигателя при работе на газу (в случае наличия ГБО);

Рекомендуем также прочитать отдельную статью о том, почему дизельный двигатель начинает сильно вибрировать на холостых оборотах. Из этой статьи вы узнаете о том, какие неисправности могут вызывать повышенную вибрацию дизельного мотора.

Вибрации различной интенсивности чаще могут быть заметны на холодном двигателе, хотя в отдельных случаях нестабильная работа также проявляется на горячем двигателе после выхода мотора на холостые обороты.

Двигатель сильно вибрирует на холостых: возможные причины

Нормальная работа исправного мотора предполагает минимальные вибрации, что вполне допускается. Также следует учитывать, что в холодное время года двигатель может вибрировать несколько сильнее. После 3-5 минут прогрева уровень вибраций должен прийти в норму. Параллельно с этим не должно быть рывков, провалов или пропусков, а также посторонних звуков в работе двигателя.

Появление заметных вибраций указывает на то, что возможны определенные неисправности. Сразу отметим, что повышенные вибрации являются губительными для ДВС, так что подобную проблему необходимо диагностировать и устранить как можно быстрее.

Среди главных причин, по которым мотор начинает вибрировать (дрожать, дергаться) на холостых оборотах, специалисты выделяют следующие:

двигатель троит;
проблемы с правильностью крепления мотора;
неисправности подушек двигателя;
разбалансировка коленчатого вала;

Для нормальной работы силового агрегата холостые обороты обычно составляют около 750-950 об/мин, что зависит от типа двигателя. Занижение оборотов холостого хода приведет к тому, что двигатель в этом режиме начнет работать менее стабильно и даже может глохнуть на холостых. Повышение оборотов закономерно приводит к увеличенному расходу топлива, а также повышенной нагрузке на ЦПГ и другие составные элементы ДВС. В результате сокращается моторесурс. По этой причине для каждого двигателя выдерживается оптимальный баланс для достижения максимальной экономичности и стабильности работы на ХХ.

Мотор троит

Если двигатель начинает троить, тогда наблюдается неравномерная работа цилиндров. Наиболее сильно троение мотора на холостых ощущается в том случае, если один из цилиндров не работает. Нажатие на педаль газа позволяет частично компенсировать возникший дисбаланс посредством увеличения частоты вращения коленвала, но мощность двигателя все равно будет снижена.

Устранять проблему с неработающим цилиндром необходимо как можно быстрее, так как помимо разрушающих двигатель вибраций в камере сгорания проблемного цилиндра не происходит нормального сжигания топлива. В результате избытки горючего смывают смазку со стенок неисправного цилиндра, тем самым увеличивая износ его зеркала. Также на изношенных моторах высока вероятность протекания несгоревшего топлива через уплотнения, что приводит к попаданию горючего в моторное масло и потере его полезных свойств. Двигатель в этом случае быстрее изнашивается, сильнее коксуется и т.д.

Дополнительно стоит отметить вибрации двигателя, которые появились после замены ремня ГРМ. В этом случае необходимо исключить вероятность ошибки при установке ремня, так как смещение даже на один зуб приводит к нарушению фаз газораспределения. Результатом становятся сбои в работе двигателя и троение мотора.

Крепление и неисправности подушек двигателя

Распространенной проблемой, которая вызывает повышенные вибрации двигателя, является дефект креплений силового агрегата. Наиболее часто дело заключается в опорах (так называемых подушках) двигателя, которые со временем могут прийти в негодность. Указанные подушки являются своего рода демпферами, которые не только удерживают ДВС, но и гасят вибрации.

Диагностировать проблему можно следующим образом. Пригласите помощника и откройте капот, после чего резкими рывками раскачайте автомобиль при помощи движения на машине вперед и назад.Помощник должен зафиксировать угол и степень отклонений мотора при такой раскачке. В норме двигатель должен раскачиваться вперед, назад, а также в стороны равномерно и одинаково.

В случае обнаружения отклонений, то есть в какую-то сторону мотор имеет больший наклон, потребуется замена соответствующей подушки двигателя. Обратите внимание, специалисты рекомендуют менять подушки двигателя даже в том случае, если на самой детали нет видимых дефектов и повреждений. Также после замены опоры необходимо тщательно регулировать.

Балансировка коленвала и ЦПГ

В процессе ремонта ДВС, который предполагает шлифовку или замену коленчатого вала, необходимо произвести последующую балансировку детали с маховиком и сцеплением. Чтобы отбалансировать коленвал, специалисты высверливают в его теле лишние граммы. Также необходимо произвести развесовку поршней, поршневых пальцев и других деталей ЦПГ перед сборкой мотора. Разница в весе деталей может вызвать серьезное усиление вибраций.

Почему еще двигатель может вибрировать на холостых

Теперь представим ситуацию, когда двигатель работает ровно и опорные подушки не вызывают нареканий, но вибрация передается на кузов автомобиля.

Виновником может стать не сам мотор, а какой-либо навесной агрегат или элемент, который контактирует с кузовом. Для определения необходимо внимательно осмотреть подкапотное пространство, а также произвести диагностику снизу. Оптимальным решением будет воспользоваться подъемником, загнать автомобиль на яму или заехать на эстакаду.
Еще одной причиной вибраций мотора может стать выход из строя балансировочных валов. Указанные валы ставятся на некоторые двигатели, которые изначально склонны вибрировать, для минимизации колебаний и достижения оптимального баланса.
Отметим, что достаточно распространенной причиной появления вибраций двигателя является загрязнение топливной системы или заправка некачественным горючим. Особенно неустойчиво мотор начинает работать в случае попадания в топливо воды. Вибрация сопровождается повышенным расходом топлива и падением мощности. Обычно проблема устраняется путем откачки из топливного бака некачественного горючего или разбавлением уже имеющегося в баке объема качественным бензином или соляркой.
Далее необходимо проверить фильтры (воздушный и топливный), так как загрязнение фильтрующих элементов и снижение их пропускной способности может вызывать нестабильную работу силового агрегата. Дело в том, что состав топливно-воздушной смеси в таких условиях далек от оптимального для режима ХХ.
Также следует обратить внимание на элементы системы зажигания. Необходимо проверить свечи зажигания и высоковольтные провода, катушку зажигания.

Как уменьшить вибрации двигателя

Если на автомобиле установлен карбюратор, тогда для уменьшения вибраций данный элемент требует тщательной настройки, после чего выставляются обороты холостого хода. Параллельно производится проверка топливного насоса.

На инжекторных автомобилях также проверяется бензонасос, форсунки, датчики системы электронного управления, регулятор давления топлива в топливной рампе. Дополнительно рекомендуется почистить дроссельную заслонку и проверить клапан холостого хода, который осуществляет подачу воздуха в обход заслонки на ХХ. Вибрация дизельного двигателя на холостых может указывать на определенные неисправности ТНВД или форсунок, что также потребует тщательной диагностики и последующей настройки.

Подведем итоги

Как видно, малые обороты холостого хода влияют на стабильность работы мотора и оказывают разрушительное воздействие на двигатель в случае появления вибраций. По этой причине сознательное уменьшение оборотов холостого хода в целях экономии топлива можно считать нецелесообразным, так как последующий преждевременный ремонт мотора обойдется намного дороже.

Стоит добавить, что к вибрации двигателя на ходу приводит езда на низких оборотах в случае движения под нагрузкой на повышенной передаче. Такая вибрация возникает по причине детонации двигателя. Детонация приводит в негодность блок цилиндров, поршни, вкладыши коленвала, корзину сцепления, маховик, конструктивные элементы трансмиссии и т.д. Для противодействия детонации необходимо заправляться топливом с рекомендуемым октановым числом и своевременно включать передачу, которая соответствует скорости движения ТС и дорожным условиям.

Длительная эксплуатация автомобиля не рекомендуется:

при неисправных опорах (подушках) в точках крепления двигателя;
в случае сильной вибрации и троения мотора по причине неработающего цилиндра/цилиндров;
если имеет место постоянная вибрация в результате детонации двигателя;

В отдельных случаях крепежные элементы (гайки, болты и т.д.) могут самопроизвольно раскрутиться от сильной вибрации, что приводит к непредсказуемым последствиям. По этой причине важно помнить, что усиление вибрации двигателя на холостых или в движении, а также вибрации на кузове могут быть симптомом неисправности самого двигателя, навесного оборудования, системы выпуска или трансмиссии. В этом случае автомобилю требуется немедленная профессиональная диагностика для локализации проблемы и проведения ремонта.

Работа ДВС на холостых (шум, вибрация)

Стал замечать что двигатель как то неровно и шумно ( почти как дизель) работает на холостых, как у вас? возможно ли что это из за того что у нас цепь а не ремень ГРМ?
еще если в салоне посмотреть на пассажирское сидение оно немного вибрирует

в общем предлагаю тут обсудить работу ДВС

ivanco ,двигатель шумный , но не чего не вибрирует

Откуда: Москва
Клуб RMC: Я не в клубе
Машина: Не Mazda

Стал замечать что двигатель как то неровно и шумно ( почти как дизель) работает на холостых, как у вас?

тут может быть ваша реклама

А у меня первые 10 сек. не "воет" а рычит. И здорово так рычит.

Откуда: Москва
Клуб RMC: Я не в клубе
Машина: Не Mazda

А у меня первые 10 сек. не "воет" а рычит.

слова "рычит" нет в англ языке

поэтому, перевели как "воет". но смысл одинаковый.

в бюллетене подробно вся рассказано "почему и зачем".

после завода - 10 сек и порядок..

Интеллектуальный уровень толпы равняется интеллектуальному уровню самого глупого ее представителя, поделенному на число её членов.

Нельзя дать всем всё, ибо всех много, а всего мало.

ну в общем когда обороты падают до нормальных - тогда и гуд

да к вот именно что не после 10 секунд. про это я в курсе. не устойчиво двигатель работает после езды.

приведенный вами билютень читал ранее

Может стоит указать побег, сколько на одном фильтре и условия использования, типа какой бензин заправлял.
Тут много факторов может влиять на холостой ход, но цепь ГРМ тут не причем.
Вибрирует кресло, пока ни о чем не говорит.

пробег в районе 700 км. бензин 95

а кресло вибрирует как результат мелкой вибрации по кузову от работы ДВС

Откуда: Москва
Клуб RMC: Я не в клубе
Машина: Не Mazda

не устойчиво двигатель работает после езды

Может стоит указать побег, сколько на одном фильтре и условия использования, типа какой бензин заправлял.
Тут много факторов может влиять на холостой ход, но цепь ГРМ тут не причем.
Вибрирует кресло, пока ни о чем не говорит.

пробег в районе 700 км. бензин 95

а кресло вибрирует как результат мелкой вибрации по кузову от работы ДВС

Приехали. сиденье вибрирует. а ещё зеркала и капот. к теме про ДВС это не относится, но как и автору темы-мне глубоко всё равно. да и обсуждение кресла - как можно обсуждать кресло,если лето уже почти прошло.

не стоит тролить. если нечего сказать не засоряйте тему пожалуйста

Может стоит указать побег, сколько на одном фильтре и условия использования, типа какой бензин заправлял.
Тут много факторов может влиять на холостой ход, но цепь ГРМ тут не причем.
Вибрирует кресло, пока ни о чем не говорит.

пробег в районе 700 км. бензин 95

а кресло вибрирует как результат мелкой вибрации по кузову от работы ДВС

Приехали. сиденье вибрирует. а ещё зеркала и капот. к теме про ДВС это не относится, но как и автору темы-мне глубоко всё равно. да и обсуждение кресла - как можно обсуждать кресло,если лето уже почти прошло.

Борьба с вибрацией, несколько простых действий

Исходное состояние: машина дрожит, на холостых аж руль ходуном ходит
Долго собирался, наконец, начал делать.

1) Замена передней подушки двигателя - уменьшился "клевок" при резком отпускании педали газа; вибрация стала чуть-чуть-чуть меньше

2) Замена кронштейна передней опоры двигателя деталь № 8 (был с трещиной)

- еще меньше клевок, но заметил, что вибрация не уменьшилась, а передалась на кузов

3) Замена свечей - вибрация на руле ушла почти полностью. Значит, половина вопроса - электрика, наука о контактах

4) Замена бегунка распределителя зажигания - (результат отпишу на днях, еще не успел поменять)

5) До кучи неплохо бы прозвонить ВВ провода, особенно при сгибе (тоже влияет на "полноценность" искры) - (в планах на ближайшее будущее)

Однако, дрожь есть, она стала заметно меньше, но вопрос раскрыт не полностью.

6) Проверяем уровень ОЖ - ранее неоднократно замечал обратную зависимость между уровнем в бачке и амплитудой "расколбаса" руля. Чем ближе к норме уровнеь - тем меньше расколбас. Это у меня тройник охлаждения подтекал.

7) Проверка уровня масла. И долив, либо замена. В частности, Esso очень не любит перегрева.

Следующее - проверка компрессии, давления масла и по результатам. замена поршневой группы. шучу . В каждом конктретном случае надо отдельно смотреть.

Panove

Участник

Motto

Технически здравомыслящий

vidivik

поклонник ТГМ

Motto

Технически здравомыслящий

У меня музыкальный слух напрочь отсутствует. И тем не менее я слышу в движках перетянутые ремни, кончающиеся подшипники, хреновые свечи. Это просто внимательность, анализ и всё такое, никакого чуда нет. Троение мотора (пропуски зажигания) наверное никто не спутает ни с чем другим.

Признаки хреновых свечей это как раз вибрация, сильнее на холодном и почти не заметна на горячем моторе.
Физика процесса простая. У свечи изношен электрод. И искра возникает не строго точно такая же и всегда в одном месте, а может с запаздыванием или не на конце электрода, а где нибудь сбоку или вообще внутри по нагару шить. А можеть шить снаружи через плохой ВВ провод, тогда свече достается меньше разряда и искра слабее.
Из за всего этого смесь воспламеняется по разному, то чуть раньше, то чуть позже или горит то чуть медленнее, то чуть быстрее. Вот из за этого мотор и трясет на холостых.

Не знаю как объяснить, может какое то шестое чувство, когдя я стою и смотрю на работающий на ХХ мотор и вижу вибрацию, могу практически всегда сказать из за свечей она или нет. Да и любой более менее опытный механик может тоже.

А ВВ провода из списка подозреваемых исключить просто.
Протереть спиртиком, облить вэдэшкой (она очень хорошо везде проникает и отличный элетроизолятор). Если перестало трясти, значит дело в проводах.

Можно проверить еще проще, но более экстремально. Взятся одной рукой за ВВ провод на работающем моторе, если не щиплет, усложнить эксперимент, взявшись другой рукой например за ворота гаража. Если всё равно не щиплет, можно еще усложнить эксперимент, взявшись второй рукой уже за кузов авто. Если и в этом случае не щиплет, можно поздравить, ВВ провод в отличнейшем состоянии.

Всероссийский Автомобильный клуб Mazda CX-7, CX-9: Неприятная вибрация на холостых - Всероссийский Автомобильный клуб Mazda CX-7, CX-9

Вы используете устаревшую версию браузера. Для лучшей работы этого форума, пожалуйста установите один из современных браузеров ниже.

Неприятная вибрация на холостых Оценка:

Наблюдатель

Где-то на 23000 появилась неприятная вибрация на холостых оборотах. Сильнее всего проявляется когда селектор КПП в положении "D", а тормоз нажат. При переводе селектора в "P" вибрация уменьшается на треть, а иногда на половину (субьективные ощущения). Когда селектор в положении N - вибрация уходит почти полностью.

Пик вибрации - на 750 об/мин. Если больше или меньше, то она куда менее заметна.

Заезжал к дилеру (Независимость ярославка) по другим делам, заодно попросил посмотреть проблему. Независимость, как у них водится, взяла деньги за диагностику чтобы сообщить, что авто в полном порядке, а такая вибрация - нормальная работа двигателя ("вибрация на холостых не является проблемой, ведь автомобиль должен ездить, а не стоять" © менеджер компании Независимость по работе с клиентами). Опора двигателя сказали в порядке. Заикнулся про инжектор - замахали руками, сказали что до 150 000 км. его вообще трогать не надо.

Сервисный инженер, который осматривал машину, предложил сменить заправку, может тогда проблема уйдёт. Сменил. Месяц делал крюк и заправлялся на единственной проверенной заправке (Лукойл, не франчайзинг) 95-м экто. Без эффекта. Потом еще месяц пробовал 98 ultimate. То же самое.

Вот, не знаю что делать. Вибрация очень неприятная, а поскольку в вялоедущих пробках приходится тыркаться подолгу, весь извожусь.

Может, кто подскажет, в чем дело? А то задрало, чесслово.

Демиург

Мудрец

Наблюдатель

Хмм.. а до 23000 у меня коробка работала ненормально?[br] Послано: 10 Апреля 2009, 00:06:53 MSD [br]

Писатель

Мудрец

Наблюдатель

дык, я специально дилера просил проверить опоры двигателя.. сказали всё в порядке.

косвенно это подтверждается тем, что когда коробка на нейтралке вибрация почти уходит.

Замена задней опоры двигателя Mazda Capella/626

И так, мы заметили, что на нашем автомобиле износилась двигательная опора, это отдалось единственным признаком - вибрации. Более чувствительно стало после того, как мы прокатились на холостых оборотах. Конечно нельзя говорить о том, что вибрация есть только на холостых оборотах, это существует и при движении автомобиля. Вибрация отдавала в ноги, а также в руль.

Какие инструменты понадобятся для замены?

И так, клемму отрицательную нам нужно отключить. Колесо правое нам нужно демонтировать, для того, чтобы обезопасить себя, нам нужно подложить колесо под автомобиль. Далее нам нужно демонтировать брызговик с правой стороны. И так, нам нужно вытащить середину пистона(на фото показали синей стрелочкой), пистон также демонтируем. Далее нам нужно выкрутить несколько болтов, с помощью ключа на "десять"(показали красными стрелочками), брызговик отведём в сторонку.

Несколько болтов крепящих опоры выкручиваем.

Болты нужно сорвать. Уголок, расположенный сверху нам нужно демонтировать, он располагается от опоры к жмуту проводов. Их нужно снять(ОБЯЗАТЕЛЬНО!).

Домкрат установим под коробку, можете установить двигатель. Теперь гайки, которые расположенные сверху, нам нужно выкрутить пару гайек и болтики. Далее избавляемся от болтов и гайек, которые крепят опору и подрамник. Те болты, которые мы сорвали(3 штуки), нам нужно выкрутить до конца.Таким образом опору демонтировали, и теперь нам нужно только их достать.

Теперь начинаем выкручивать болт стяжной. Выкрутить его можно так: гайки осадите по резьбе. На гайку нужно надеть головку подходящего диаметра. Нужно так, чтобы она упёрлась в гайку, именно в гайку, а НЕ в юбку. Теперь нам нужно ударить молотком по ней.

Нам уже ничего не мешает и мы можем снять опору, положите её на пол. Посмотрите в чём была проблема.

Посмотрите с другого ракурса.

Посмотрите в сравнении опоры двигателя старую и новую.

Далее мы начинаем собирать конструкцию. Болт стяжной засуньте обратной, зафиксируйте гайкой, не затягивайте слишком сильно, нам нужно, чтобы ход был свободный. Теперь можете конструкцию вернуть обратно. Закрутите до момента соприкосновение гайек и болта, которые крепят подушку и подрамник. Болты установите в резьбу. Если всё нормально, тогда нужно затянуть их. Ну а теперь болты закрутите, гайки тоже.

Домкрат уберите. Гайку затягиваем по максимуму. Установите уголок на место, далее установите всё, что снимали.

Теперь посмотрите, как выглядит новая деталь. Посмотрите и вы увидите массу отличий.

Борьба с вибрацией, несколько простых действий

Исходное состояние: машина дрожит, на холостых аж руль ходуном ходит
Долго собирался, наконец, начал делать.

2) Замена кронштейна передней опоры двигателя деталь № 8 (был с трещиной)

- еще меньше клевок, но заметил, что вибрация не уменьшилась, а передалась на кузов

4) Замена бегунка распределителя зажигания - (результат отпишу на днях, еще не успел поменять)

Однако, дрожь есть, она стала заметно меньше, но вопрос раскрыт не полностью.

7) Проверка уровня масла. И долив, либо замена. В частности, Esso очень не любит перегрева.

Panove

Участник

Motto

Технически здравомыслящий

vidivik

поклонник ТГМ

Motto

Технически здравомыслящий

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Вибрация на холостых мазда капелла

при езде на любой скорости появилась вибрация при сбросе газа, но не полном отпускании педали газа, а как бы езде "внатяг".
бензин или что?
то есть - бросаешь газ полностью - комп пишет расход мгновенный "0" = обороты до 2000 - например, 1700 - вибрации нет, чуть нажмешь газ при этом - обороты те же 1700 - но расход например уже 5-7 л мгновенный - идет вибрация на руль, чуть поддашь газа до 2000 оборотов - вибрации нет.
скорость - любая, передача - любая. ощущение, что машина не катит внатяг на оборотах до 2000.

1) это не акпп
2) это не диф
3) мотор не везет машину "внатяг".
уже стал запариваться - когда не до конца отпускаю газ - чтобы обороты не падали ниже 2000 - иначе отдает на руль вбирацией.

как смог - объяснил.
мотор не троит, рывков при разгоне нет, заправка 95 лукойл.

всегда считал , что автомат не может сделать мотору "тяжести" при езде внатяг, получается ошибался?
вибрация при натяге идет и на 1500 оборотов , и на 1700. чуть побольше обороты = 2000 - вибрации нет.

натяг получается неспециальный - например подкатываешь к светофору и на не до конца отпущенном дросселе - ВИБРАЦИЯ НА РУЛь.

или по населенке катишь без превышения на малом дросселе - обороты ушли в 1500 -1600-1700 и пошел натяг с вибрацией на руль

А с колесами у тебя порядок? На тормоз не жмешь при вибрации?
нет, обратил внимание - подъезжал на не до конца отпущенном дросселе на 60 км\час к светофору - не сказать, что очень сильная вибрация, но ощутимая, если руль держишь и "слушаешь" машину - поддал газу - она перешла на 2000 оборотов - вибрация ушла.
как могут быть колеса увязаны с оборотами ниже 2000 и натягом?
потом специально на трассе выключив музыку экспериментировал =
обороты ниже 2000 и все равно = 80 км\час, 60 км\час - мгновенный расход 7 л мин( не до конца отпущен дроссель ) = идет вбирация.
полностью оотпускаю дроссель - мгновенный ноль , обороты 1500 -1700 -скорость та же 80 км\час, 60 км\час = вибрации нет, добавляю натяга - пошла вибрация, добавляю обороты до 2000 - вибрации на той же скорости нет.

ощущение, что мотор не тянет на 1500-1700 при "натяге" - типа как если на повышенной передаче на механике дать газу - например, на мазде 3 2,0 л на 6 передаче 40 км\час дать газу - типа того ощущения.
но как такие ощущения могут быть на АКПП? там же программа превентивно должна убирать перегрузки на мотор?
плюс гидротрансформатор - не должна идти перегрузка на мотор. но блин, машина на небольшом дросселе у меня с вибрацией едет до тех пор, пока не дам больше газу или пока сама не переключится на пониженную или пока полностью не отпущу педаль газа.
такие режимы езды не на полном дросселе довольно часто случаются.

Не уж-то АКПП:confused:
А не пробовал в момент вибрации методом переключения на типтрон посмотреть на кокой скорости она у тебя катит?

не думаю, что акпп - почему тогда вибрации нет на оборотах 2000 или при полностью отпущенном дросселе на 1500 -1700.

типатрон не пробовал - так как вбирация на разных скоростях внатяг - соответственно, передачи разные, вряд ли акпп или диф.

ошибок не пишет, думаю, ОД скажет - катайте, машина на гарантии.

вроде раньше такого не было.
машина специально не убивалась, загруженной никогда не ездила.
бывало со 160 км\час отпускал дроссель полностью - но не может же это прикончить акпп?
иногда на подъем крутой раскручиваю в 5000 оборотов - опять же - не может же сие прикончить акпп - тем более раскручиваю с 40 км\час в 5000 оборотов до 120 км\час .

хз что.
единственное, постоянно катаю на давлении пониженном в колесах - но опять же = зависимость от оборотов мотора и наличия натяга - явно давление колес не при чем.

Добавлено через 4 минуты 52 секунды
славамурава, посмотри - послушай БЕЗ музыки с руками на руле - как у тебя ведет себя машина в описанных мною условиях?
контролировать совпадение условий - мгновенный пишет 5-7 литров расход + обороты в районе 1500 =1700 и малый дроссель открыт.
идет вибрация на руль или нет?

Поменяй свечи. Хуже не будет, по крайней мере, если и не спасёт, то комплект пригодится. В любом случае официалы начнут с этого.

Может вибратор забыл выключить:D

Да у него батарейки сели еще в начале года:D

Да млин, извини. если-бы была вибрация то давно уже кричал-бы здесь на форуме, а так забыл в потоке тяжелых будней и приятных выходных;)

а так забыл в потоке тяжелых будней и приятных выходных;)

Слав, да прозаик:D

MIB, как посмотреть? а что с ними могло сделаться?

Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Да млин, извини. если-бы была вибрация то давно уже кричал-бы здесь на форуме, а так забыл в потоке тяжелых будней и приятных выходных;)

ты просто как всегда не видишь-чувствуешь то, о чем я говорю )))
могу показать сию вибрацию и у тебя - при определенных условиях. скорее всего это опять же норма для CX ((( видимо , просто раньше внатяг мотор не пускал - сам не замечал.

дал на трассе 5500 - теперь то иногда идет вибрация при натяге, то нет.троения нет. хз в чем дело. кажется, вибрация внатяг только на 4-5 передачах.
кроме того - залил топлива полный бак - как всегда лукойл 95.
хз что сие значит.
в принципе, подобное наблюдал и раньше на других машинах , причем нулевых - например, тигуан 200 л с - при езде 60 км\час на повышенной передаче слегка в руль вибрацию давал - пробег машины был 10 км.

Добавлено через 6 минут 26 секунд
Adrax, ничего не вибрирует. Хотя нет, на днях вибрировало, думаю, "что за . " - оказалось все очень банально, отвалился болт с защиты и сорвал резьбу, вот я офигел один ее снимать, а потом ставить:D

Паулюс, не, я пишу тоже не про жесткую вибрацию.
так - чувствую, что ненорма, то, чего вроде на cx раньше не замечал, но на других видел акпп - нулевых машинах. еще удивлялся, что cx так работает.
кстати, теперь появилась и при трогании легкая специфичная вибрация( вибро - троганья на акпп) - такого, раньше не было вроде - но я так понимаю у всех - и это норма для всех акпп.

раньше, у меня драйв и задняя включались без ощущения толчка - теперь явный толчок присутствует при переключении.
появилось дерганье во время езды - автомат дергает машину немного - чуть добавишь газу - очень мягко мало - она без переключения дергает машину = раньше не было.
видно нормальная работа акпп у cx такая.
пробег у машины 50% город, 50% трасса.
заправки всегда только лукойл и только 95.

Читайте также: